Категория: Установка сантехники

Ремонт арматуры сантехнических приборов, труб и установка новых сантехнических приборов

Для прекращения подачи воды в водопроводе квартиры или дома водопровод оборудован запорной арматурой. Ею пользуются при ремонте, чтобы не перекрывать весь стояк, что очень неудобно, особенно в многоквартирных домах, где пришлось бы оповещать всех жильцов. Для этой цели используют прямой или косой пропускной вентиль либо золотниковый вентиль. Запорный вентиль рекомендуется ставить перед каждым прибором. По меньшей мере раз в год нужно производить проверку запорной арматуры. Выпускная арматура устанавливается непосредственно на приборах сантехнического оборудования. Чаще всего это обычный выпускной вентиль; для впуска воды в сливной бачок установлен поплавковый вентиль. Выпускная арматура рассчитана на давление воды 10 кгс/см2. Вентиль состоит из верхней части, т. е. собственно болта с ручкой, входа вентиля в оголовок, уплотненного забивкой, и нижней части —- запорного корпуса, выпускающего воду или прекращающего поступление воды.

Капающий вентиль издает неприятный звук, кроме того, через некоторое время от капель на эмали образуются ржавые пятна. Раньше вентили детали из меди, в настоящее время их изготовляют из хромированной или никелированной стали, а также из фарфора. Если из вентиля капает вода после плотного закручивания ручки, надо заменить стершийся запорный конус. Сильное затягивание вентиля помогает ненадолго, кроме того, можно повредить вентиль.

Перед ремонтом следует перекрыть воду. Потом открывают вентиль и дают стечь воде, оставшейся в трубе. Затем снимают ручку вентиля с четырехугольного штыря, отворачивают гайку, закрепляющую уплотняющую забивку, вынимают стержень вентиля и заменяют прокладку запорного конуса на новую такого же размера. В вентилях в качестве прокладки запорного конуса применяют кожу или резину, для горячей воды — фибру. Новую уплотнитель-ную прокладку затягивают гайкой запорного конуса, а если прокладка из кожи, то ее чуть подрезают у краев, потому что если сухая кожаная прокладка подходит по размерам к запорному конусу, то, когда она набухнет, может захватывать слишком большую окружность и не будет плотно закрывать отверстие клапана. Перед прикреплением к стержню вентиля прокладку нужно приложить к отверстию и посмотреть, как плотно она закрывает его. Иногда на ней бывает известковый налет, который надо обязательно стереть мокрой тряпкой. Если седло клапана разъедено с одной стороны агрессивными примесями воды, можно попытаться затереть его шкуркой или отфрезеровать вручную, но гораздо разумней в таком случае заменить весь вентиль.

Рис. 1. Ремонт неплотного водопроводного крана 1 — уплотнительная гайка; 2—уплотнение; 3—запорный конус; 4—гайка, крепящая конус

Рис. 2. Ремонт сливного бачка унитаза 1 — поплавковый вентиль; 2—поплавок; 3—всасывающая трубка; 4—уплотнитель; 5—сливной бачок с всасывающей трубкой

Другой причиной неплотности вентиля может быть стершаяся резьба болта вентиля. Резьба обычно больше изнашивается в нижней части, потому что при открывании воды запорный конус поднимается лишь на очень небольшую высоту. В таком случае подпиливают болт на высоту стершейся резьбы так, чтобы при закрывании и открывании вентиля использовалась еще исправная верхняя часть резьбы. Можно углубить седло под запорный конус. При значительном износе надо заменять весь болт или даже вентиль.

Капание воды у некоторых видов вентилей может быть вызвано неисправностью гайки, закрепляющей уп-лотнительную забивку, или неплотностью самой забивки. В этом случае из закрученного вентиля просачивается вода через верх, т. е. в том месте, где стержень вентиля входит в уплотнительную гайку. Нужно попытаться плотней завинтить гайку, а если это не помогает, отвинтить, снять ее и уплотнить резьбу конопляным волоском, пропитанным маслом, или фитилем для зажигалки. Уплот-нительные волокна забивают в паз отверткой и плотно закручивают гайкой. При сборке отремонтированного вентиля нужно стержень полностью вывернуть вверх, потому что если запорный конус вентиля будет плотно прижат к седлу клапана, то при завинчивании верхней части стержень может погнуться.

После ремонта вентиль открывают, постепенно открывая запорный вентиль трубы. Из трубы должен вытесниться воздух, а стекающая по трубе вода должна свободно смыть грязь, попавшую в оголовок и вентиль. Новая прокладка бывает первое время неэластичной, поэтому вентиль не следует сильно затягивать, даже если на первых порах из отремонтированного вентиля продолжает капать вода. Через некоторое время прокладка притирается к седлу клапана и вентиль функционирует исправно.

Конусные вентили встречаются в котлах, в старых колонках для нагревания воды в ванных комнатах и т. д. Коническая вставка вентиля имеет отверстие, по которому проходит вода. После продолжительного использования конус изнашивается, теряет плотность, вода начинает просачиваться, а вентиль открывается и закрывается с трудом. При ремонте на конус наносят слой абразивной пасты, конус вставляют в седло и несколько раз проворачивают его, чтобы он притерся к седлу. Затем внутренние поверхности зачищают, смазывают и вентиль собирают вновь.

Поврежденные вентили старых типов лучше заменить новыми. При замене вентиля закрывают запорный вентиль трубы, затем отворачивают вентиль от оголовка трубы, а стык очищают от старого уплотнителя. Резьбу нового вентиля обматывают конопляным волокном, смазывают, и вентиль ввинчивают в муфту оголовка трубы. Если новый вентиль изготовлен из полиамида, то резьбу просто обмазывают уплотнительной мастикой, и вентиль приворачивают к трубе рукой.

Шум в трубе при открывании вентиля возникает оттого, что уплотни-тельная прокладка запорного конуса либо неплотно прикреплена к стержню вентиля, либо при тугом зажимании вентиля слегка подворачивается, если она немного больше нужных размеров. Излишек прокладки следует обрезать. Причиной шума может быть и латунный конус запорного клапана, который свободно болтается на конце стержня вентиля. Его надо плотней забить легкими ударами молотка. Урчащий звук возникает в сплющившихся в изгибах трубах, потому что из-за сужения сечения происходят завихрения. Шипение поплавковых вентилей прекратится, если поставить новую прокладку или, если можно, поправить старую.

Смывной бачок в туалет. Осмотр, установка и ремонт смывных бачков — несложная задача, потому что устройство их очень простое, и даже если они иногда встречаются и различных конструкций, то принцип их действия всегда одинаков. Исключение составляют бачки, действующие по принципу, приведенному на рис. 2. От натягивания силонового шнура всасывающая трубка наклоняется, и вода вытекает из бачка. Гибкая трубка опускается до дна и высасывает всю воду из бачка. Вместе с уровнем воды опускается поплавок, который включает воду в поплавковом вентиле, и в бачок начинает поступать вода до тех пор, пока уровень ее не поднимет поплавок до такой высоты, когда он полностью перекроет воду. Причиной постоянного протекания воды может быть неправильное закрепление рычажка на поплавке (поэтому поплавок не может перекрыть воду) или неплотность дна бачка у всасывающей трубки. Вначале нужно приподнять рычажок поплавкового вентиля вверх. Если при этом вода продолжает течь в унитаз, значит, в дне бачка есть отверстие. Если же вода перестает поступать, значит, поплавок неправильно прикреплен к рычажку.. Если при поднятии рычажка вода продолжает поступать в бачок, то неисправен поплавковый вентиль и его нужно отремонтировать или заменить.

Металлический поплавок иногда бывает насквозь проржавевшим и дырявым, в него поступает вода и он не может подняться до такого уровня, чтобы закрыть вентиль. Ремонтировать его не стоит, лучше заменить новым из пластмассы. Если в бачке с колоколом плохо действует вентиль у дна бачка, то, вероятно, он неправильно установлен. Достаточно его затянуть или, наоборот, ослабить, и бачок будет действовать исправно. Если нужно заменить уплотнитель у дна бачка, то вначале перекрывают воду в подводящей трубе, снимают рычажок с колоколом, вынимают его из бачка и заменяют уплотнитель. Если на внутренних стенках бачка наслоилась грязь или известь из воды, его моют и чистят наждачной бумагой. Иногда бачок отоит неровно, и падающий клапан отклоняется и пропускает воду. Поверхность воды должна быть перпендикулярной оси колокола.

Смывной бачок с водой под давлением. Незначительную неисправность можно устранить самостоятельно. Постоянное протекание воды может быть вызвано крупной песчинкой, грязью или известковым осадком на конусе. Иногда достаточно почистить головку — уплотнитель и конус будут плотно прилегать и перекрывать воду. Для более сложного ремонта нужно вызвать специалиста.

Замерзшие трубы. Вода в трубах замерзает тогда, когда недостаточна теплоизоляция, и преимущественно в наружных стенах. Обворачивание труб тряпками и старыми газетами помогает до тех пор, пока они не увлажняться. Временную теплоизоляцию делают иногда из опалубки, заполненной сухими листьями. Кроме того, проблему разрешают таким образом: по трубам постоянно дают течь воде, которая имеет температуру не ниже +5° С.

Рис. 3. Размораживание замерзшей трубы трансформатором малого напряжения

Это неэкономично и вообще применимо только при не очень сильных морозах. Если нет другого выхода, нужно выпустить воду из всех труб и приборов, в которых может замерзнуть вода. Если окажется, что мороз разорвал некоторые трубы и после слива воды, значит, некоторые из них были неправильно расположены и имели «мешки», т. е. прогнувшиеся места, в которых задержалась вода. Маленькие закрытые помещения, где проходят открытые трубы, например туалеты, для предотвращения замерзания труб можно обогреть только керосиновой лампой или даже свечкой/ Места в трубах, где замерзла вода, определяют по звуку: от легкого удара молотком замерзшие места издают более глухой звук.

Для размораживания труб в них заливают крепкий раствор пищевой соли. Если это не помогает, начинают разогревать трубы, причем ближе к сливу, чтобы растаявшая вода могла постепенно стекать. Для разогревания можно применять электрическую нагревательную лампу, керосиновую или бензиновую горелку, мешочки с горячим песком, тряпки, смоченные в горячей воде, и т. п. Самый эффективный способ разогревания — применение трансформаторов малого напряжения или зарядных установок для сварочных агрегатов или зарядки аккумуляторов (рис. 3). Вторичная обмотка трансформатора подсоединяется так, чтобы размораживаемая труба была между обоими выводами. Стальная труба длиной 10 м размораживается в течение 15—20 мин, а свинцовая труба такой же длины 40—80 мин. Если размораживается часть трубы, удаленная от вентиля, нужно одновременно разогреть и сток, чтобы стекающая вода вновь не замерзла. В случае когда размороженная труба течет оттого, что она разорвана льдом, надо перекрыть воду в трубе и заменить ее поврежденную часть.

Треснувшие трубы. Если на стене появляется мокрое пятно, значит в этом месте — неплотный стык труб водопровода или треснувшая труба. Причиной повреждения может быть мороз или коррозия. Перед отбивкой штукатурки следует точно определить место повреждения трубы. Если труба проходит в фальце свободно, то пятно появляется на расстоянии 2—3 м ниже трубы. Если труба заделана в кладке, то меньшая часть пятна — над отверстием в трубе, а большая — под ним. Трещину или отверстие в трубе можно временно закрыть куском резины, плотно обмотав его. Заменять треснувшую или продырявленную свинцовую трубу довольно сложно. Поврежденную часть трубы отрезают, затем на одном конце трубы делают чашку, а на противоположном — конус, и составляют трубы. Недостающую часть наращивают с другого конца. При незначительных трещинах в трубе осторожно делают неглубокую вмятину так, чтобы края трещины сомкнулись как можно плотней. Затем вмятину зачищают шкуркой и заполняют стеклопластиком. Кроме того, весь ремонтируемый участок покрывают по окружности слоем стеклопластика толщиной 4 мм. Воду можно пускать через 24 ч.

Рис. 4. Установка санитарно-технического оборудования а—умывальник; б—кухонная раковина; в—сливной бачок; г—электрическая водонагревательная колонка

При замене стальной трубы на пластмассовую нарушается заземление водопровода; если это имеет значение, нужно сделать новое заземление. При замене поврежденного участка стальной трубы на стальную же поврежденную часть отрезают, а на обоих концах старой трубы нарезают резьбу. Затем вставляют новую трубу, у которой на одном конце резьба нормальной длины, а на другом нарезают участок большей длины. На одной стороне новая труба соединяется со старой с помощью обычной муфты, а на конце с длинной резьбой — длинной муфтой с контргайкой. Обе резьбы перед привинчиванием уплотняются промасленным волокном или уплотнитель-ной мастикой. Конопляное волокно всегда наматывают по направлению закручивания.

Установка санитарно-техническо-го оборудования. Прежде всего делают разметку для пробок или деревянных плашек в стене (рис. 4).

Умывальник и кухонную раковину прикрепляют латунными шурупами к трапециевидным деревянным планкам или пробкам, заделанным в стене. Унитаз крепится латунными шурупами к пробкам, установленным в полу. Иногда вместо пробок применяют деревянную прокладку толщиной 5—6 мм. Смывной бачок и смывная труба от бачка к унитазу крепятся к плашкам или пробкам в стене шурупами. Приборы больших размеров устанавливают согласно приложенной инструкции. Вентили надо ставить с помощью инструментов с резиновой прокладкой, чтобы не повредить их поверхности. Ключи должны точно подходить к болтам и гайкам.

Замена ванны. Сначала отсоединяют сливную водоподающую арматуру, затем ванну удаляют и расчи-, щают место под новую ванну. Ее устанавливают таким образом, чтобы вода из крана падала на определенном расстоянии от сливного клапана. Ванна должна иметь уклон к сливу, поэтому, если нужно, делают под нее подкладки. Стык сливного отверстия ванны с горловиной сифона уплотняют пропитанной веревкой и мастикой. Вентиль для подачи воды располагается на высоте 150 мм над верхней гранью ванны.



Установка сантехники - Ремонт арматуры сантехнических приборов, труб и установка новых сантехнических приборов

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Установка сантехники"