Ремонт дощатых полов в доме
Тысячи лет человечество в своей жизни использует дерево. Прочность, долговечность, экологическая чистота, легкость обработки и реставрации, настоящие живые рисунки древесины сделали ее незаменимым строительным материалом. Несмотря на достижения в области синтетических материалов, массивные полы из дерева остаются одними из самых популярных. Они идеально гармонируют с любым интерьером и подчеркивают индивидуальность помещения.
Выбор пород дерева для массивной доски достаточно широк. Особое место среди хвойных пород, используемых для полов, занимает лиственница сибирская. Ее красновато-бурая или красновато-коричневая с желтым оттенком древесина отличается большой твердостью и прочностью (она лишь немногим уступает дубу), обладает высокой стойкостью против гниения и грибковых заболеваний (не подвержена гниению до 200 лет).
Устройство полов может быть сделано по одному из следующих вариантов:
— на балках, заделанных (опирающихся) на стены здания (рис. 1);
— на балках, не опирающихся на стены здания (на опорных столбах) (рис. 2).
Заделку деревянных балок в каменные, бетонные и кирпичные стены лучше всего делать во время кладки. В кладке выполняют специальные ниши, заделывают балки и только после этого продолжают кладку и делают перекрытия этих ниш.
Длина опорных концов балок должна быть не менее 12—15 см. Концы балок смолят или оборачивают рубероидом, но ни в коем случае не обрабатывают торцы балок.
Вокруг балки ниша заделывается утеплителем. Балки не должны своими торцами доходить до стен на 2— 3 см. Между стеной и торцом балки можно положить куски войлока.
Балки могут быть как из бревен, так и из бруса. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, по оно менее прочно на изгиб. Самой прочной на изгиб является балка с пропорциями сторон 7 : 5 (на 7 единиц высоты должно быть 5 единиц ширины). Например, при 15 см ширины балка должна быть 21 см в высоту.
Брусья и бревна, используемые для балок, должны быть из отборного материала и не иметь дефектов, влияющих на их прочность.
Для выбора сечения балок используется значение общей распределенной нагрузки на один квадратный метр площади пола, которая обычно принимается равной 250—450 кг. Это значение включает в себя и вес самой конструкции перекрытия.
При выборе конструкции следует помнить, что оптимальная ширина пролета для деревянных балок составляет 3—4 м. Как видно из таблицы, при ширине балочных пролетов 4—5 м сечение балок резко увеличивается, а перекрытие с таким пролетом становится зыбким.
Если конструкция дома позволяет установку балок с шагом 40—60 см, то для конструкции балочного перекрытия можно применить доски толщиной 5—6 см и шириной 15—18 см, установив их на ребро. Такая конструкция весьма экономична с точки зрения расхода древесины и может быть применена для перекрытий первого и второго этажа, а также для чердачных перекрытий. Ширина пролета таких перекрытий не должна превышать 4 м.
Полы на опорных столбах делаются в тех случаях, когда в конструкцию стен здания не заложены балки. Полы в этом случае не связаны со стенами и поэтому их иногда называют плавающими.
Перед установкой столбов производится выемка естественного грунта из подполья глубиной на 40—50 см, и его засыпают песком, гравием или щебенкой. Уровень подпольной засыпки должен быть не менее чем на 15—20 см выше уровня грунта вокруг дома. Засыпку для уплотнения несколько раз поливают водой и тщательно уплотняют.
Опорные столбы начинают устанавливать по периметру дома, выверяя их по уровню. Затем устанавливают столбы и внутри дома с шагом 70—100 см один от другого, также выверяя их высоту при помощи уровня. Шаг между столбами можно выбрать из следующих рекомендаций — для балок сечением 10×10 см рекомендуется расстояние между опорными столбами до 80 см, для балок сечением 12×12 см допускается расстояние между столбами до 100 см.
Можно не устанавливать опорные столбы внутри дома, ограничившись только периметром дома, но в этом случае сечения балок должны соответствовать ширине пролета между столбами.
Чем выше опорные столбы, тем больше должна быть их устойчивость, тем большим должно быть их сечение. При высоте кирпичного столбика до 250 мм его рекомендуется класть в полтора или в два кирпича, при больших высотах — в два кирпича. Если столбы бетонные, то их делают со сторонами столбика 400×400, 450×450 или 500×500 мм.
Поверх столбов кладут 2—3 слоя гидроизоляции из рубероида и укладывают балки. Балки должны плотно лежать на столбах. Для плотного прилегания балок к столбам, а также для их установки по уровню применяют деревянные клинья и прокладки. После установки балок положение клиньев и прокладок фиксируют гвоздями.
Рекомендуется применять балки из целых отрезков бревен или брусьев. Стыки балок, если не удается сделать балки целиковыми, допускается размещать только на столбах.
Щели и трещины между досками настила устраняются сплачиванием полов с добавлением необходимого количества досок.
Для этого необходимо:
1. Отсоединить половые доски от лаг. Подсунуть лезвие топора между доской и лагой и тронуть гвоздь из лаги, затем зацепить гвоздодером шляпку гвоздя; подложив под гвоздодер рейку, вынуть гвоздь. Первую доску от стены не трогать.
2. Отсоединенные доски на обратной стороне с помощью карандаша пометить порядковым номером.
3. Пазы и гребни в досках с помощью стамески или долота очистить от грязи.
4. Проверить лаги на горизонтальность уровнем и убрать мусор из-под пола.
5. К первой доске придвигают 5—6 досок гребнем вперед. Доски кладут плотно, чтобы гребень входил в паз.
6. На расстоянии 5 см от крайней доски в лагу вбивают металлические скобы и устанавливают клинья. Клин с вырезом должен уцепиться за скобу.
7. Сколотить половые доски. Вбить второй клин между крайней доской и клином, при этом через рейку простукивать топором по сколачиваемым доскам, чтобы они не пучились и лучше уплотнились.
8. Устранив щели, доски прибить гвоздями к лагам. Сначала прибивают крайнюю доску, т. е. ту, которая касается клиньев. Гвозди вбивают направленными под углом в сторону сколачивания и ближе к гребню, если доска шириной до 8 см — один гвоздь, более 8 см — два гвоздя: один ближе к гребню, а второй ближе к пазу. Гвозди на середине доски и прямо вбивать запрещается, так как после снятия скоб доски немного будут расходиться и образовывать небольшие зазоры.
9. Углубить шляпки гвоздей добойником.
10. Выбить клинья и снять скобы.
11. Произвести пристружку пола с помощью рубанка.
Ремонт полов - Ремонт дощатых полов в доме
Остались вопросы по теме - "Ремонт дощатых полов в доме", задайте их на