Ремонт фундамента дома
Очень часто начинает оседать фундамент не только новых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это происходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, уменьшающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строительные работы, которые ведут рядом с усадьбой.
Просадка начинается у основания постельного камня столбчатого (или ленточного) фундамента. Первый признак этой деформации — появление трещин на от-мостке и лунки вокруг столба, которые со временем увеличиваются.
Однако оседание может быть временным. Оно приостановится, когда постелистый камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, то есть осядет на крепкий слой грунта.
В другом случае размеры разрушения увеличиваются. На бревенчатых домах расширяются швы и стыки, выпадает конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен.
При таком разрушении основания дома следует немедленно остановить оседание фундамента. Сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень скоро разорвутся, то тогда рядом со столбчатым (ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основания постелистого камня. Затем в нее вставляют металлическую или асбестоцементную трубу диаметром 15…20 см, в которую заливают тощий бетонный или цементный раствор до полного насыщения им грунта под основанием фундамента. Заполнение прекращают, когда налитый раствор не убывает в течение 1…2 ч, то есть не впитывается в грунт основания. Его возобновляют через 1…2 сут, если раствор ушел из трубы в грунт. Так делают два-три раза.
После этого снова ставят маяки на трещины. У кромки верхней части отмостки и начала цоколя укрепляют деревянную планку или рейку с риской, фиксирующей отметку положения столба фундамента после залива раствора в трубу.
Если оседание будет продолжаться, то эта риска опустится дальше в грунт. Тогда следует снова долить раствор.
Если же п на этот раз оседание продолжается, но уже медленнее чем было, то вырывают вокруг столба кольцеобразную канаву размером 20×35 см. Укладывают деревянные доски на дно и по краям в виде опалубки. Затем прикрепляют металлическую сетку к штырям, установленным в швы между кирпичами или камнями фундамента, то есть делают арматуру. Для нее можно использовать обрезки металлических прутков и т. п.
Затем заливают в опалубку раствор бетона с мелким наполнителем гравия или щебня. В результате получится железобетонное кольцо вокруг столба фундамента.
Оно значительно укрепит его несущую способность, распределит нагрузку данного угла дома по горизонтали и тем самым остановит оседание.
Если такое же кольцо сделать у противоположного столба или соседнего, то под эти кольца можно подложить металлическую, железобетонную или деревянную балку, которая вдвое-втрое увеличит несущую способность данного фундамента.
Фундамент усадебного дома ремонтируют также при появлении в подполье, погребе или подвале воды (грунтовой или просочившейся атмосферной).
Если в доме имеется лишь небольшое подполье, то надо сразу восстанавливать разрушенную гидроизоляцию фундамента.
При наличии погреба независимо от конструкции фундамента (столбчатый или ленточный) сначала укрепляют его стены и пол, а затем делают гидроизоляцию, если ее не было, или восстанавливают нарушенную.
Гидроизоляцию выполняют окрасочную или оклееч-ную. Окрасочная гидроизоляция — нанесение на поверхность кладки мастики из битумов разных марок и наполнителей (тальк, известь-пушонка, асбест) или мастик на основе синтетических смол. Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов (гидроизол, рубероид, изол, бризол), наклеиваемых битумной или другими мастиками.
Для изоляции используют также асфальтовую или цементную (со специальными цементами) штукатурку.
Окрасочную и оклеечную изоляцию осуществляют на вертикальных либо горизонтальных поверхностях.
Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев вертикальную оклеечную изоляцию защищают от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича.
Как правило, горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов.
В бесподвальных домах ее делают в цокольной части на 200 мм выше уровня отмостки или тротуара. Но если отмостка имеет уклон вдоль стены дома, то гидроизоляцию выполняют уступами таким образом, чтобы ее слои перекрывали друг друга на длину, равную четырехкратному расстоянию между ними по высоте.
В домах с подвалами изоляцию устраивают в двух уровнях: первый — у пола подвала, второй — в цокольной части, выше уровня отмостки или тротуара.
Иногда в зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня грунтовых вод и других условий горизонтальную гидроизоляцию выполняют в виде стяжки из цементно-песчаного раствора, портландцемента с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20…25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклееных мастикой. В особых случаях гидроизоляцию можно делать в виде асфальтовой стяжки слоем 25…30 мм.
Для гидроизоляции готовят мастики из нефтяного битума марки БН70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполнителями в определенных соотношениях, получают мастики необходимой марки.
При ремонте подполья расход мастик невелик, поэтому их готовят непосредственно на месте. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6 м3 с обогревом любым видом топлива.
Загруженный в емкость битум расплавляют и обезвоживают, выдерживая его при температуре 100 °С; если на Поверхности разогретой мастики есть пена, то вода не испарилась. Повышают температуру битума до 180 “С и добавляют в котел при непрерывном перемешивании сухой наполнитель, предварительно пропущенный через сито с ячейками 4×4 мм и подогретый до ПО °С. Одновременно с наполнителем вводят анти-септирующие добавки — кремнефтористый или фтористый натрий, 3…5% массы битумного вяжущего материала. Если при загрузке наполнителя масса в котле начнет вспениваться, то следует приостановить загрузку и понизить уровень кипящего слоя.
Варят мастику до получения однородной массы и полного оседания пены.
Кроме этого, применяют дегтевые мастики. Их готовят, смешивая в горячем состоянии каменноугольный Деготь с наполнителем. Температура приготовления мастик 175… 180 °С, а температура во время нанесения их на места гидроизоляций должна быть не менее 160 С.
Перед нанесением поверхность тщательно очищают от мусора и пыли, выравнивают и просушивают. Битумные мастики наносят щеткой, используя приемы малярных работ. Промазывают в два-три приема слоями толщиной 2 мм. Следующий слой наносят только после остывания предыдущего. Нельзя допускать вздутий, пузырей и отставаний. Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.
При устройстве горизонтальной изоляции из раствора или асфальта фундаментов либо стен подвалов изолируемые поверхности предварительно выравнивают раствором, заполняя все вертикальные швы. Затем наносят слой стяжки и ведут кладку. Изоляции из толя или рубероида делают так: сначала листы очищают от защитной посыпки, чтобы они лучше склеивались. Полотнища нарезают на заготовки нужной длины и сворачивают в рулоны. На подготовленную поверхность расстилают первый слой изоляции, на него тотчас наносят слой разогретой мастики толщиной от 1 до 2 мм и сверху сразу наклеивают второй слой. Поверхность рулонной изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. Не допускаются расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных материалов во взаимно перпендикулярном направлении.
Чаще всего приходится дополнительно гйдроизоли-роваф погреба (рис. 2.18), устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом. При нарушении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба появляется грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выложить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для надежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбовывают грунт основания, насыпают слой песка (не более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). После этого следует закрепить на стенах на стальных костылях объемную (плетеную) металлическую сетку (типа «рабиц»). Сетку заштукатуривают раствором цемента и песка в соответствии 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхность затирают, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цементом, разравнивая мастерком.
При этом стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв их слоем 0,5—1,0 мм. Утолщать слой не следует, так как при затвердении он может растрескаться.
Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свойства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2…3% массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия.
Однако если погреб строите заново, то гидроизоляцию делают следующим образом: вырывают котлован или яму с запасом по объему; уплотняют дно трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича; заливают дно слоем тощего раствора бетона; не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2…3 см для выравнивания поверхности; укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба; делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку. Все остальное делают так же, как в предыдущем примере ремонта готового погреба.
Причем работа должна быть выполнена аккуратно: листы рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте.
Посередине помещения погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40×40 или 50×50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.
Если вы не можете сделать так, как написано выше, то используйте самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, здесь выройте водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу — другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников выройте третий, но уже с внешней стороны подполья, размером 1,5—2,5 м, глубиной до 1,0 м. Если начнется его заполнение, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.
Но если все оказывается намного сложнее и в погребе уже есть вода, в этом случае ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют его сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.
Как правило, в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, Отводя ее от основания дома. В более тяжелом случае (там, где выступает грунтовая вода), придется вырыть дренажную небольшую яму-колодец глубиной 0,6… 1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10…12 см) и крупного речного песка (8…10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.
При появлении трещин на цокольной части стен, перекосов несущих конструкций и других деформаций дома надо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления.
При разрушении фундамента по всему периметру, например, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов вырывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.
Если разрушен только лишь один участок, то фундамент наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины, обеспечивая связь между старой и новой кладками. Подошву фундаментов при этом не углубляют.
Если замечены ослабленные участки основания дома, требующие дополнительного их укрепления, то для фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму, которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента.
Если надо увеличить несущую способность участков фундамента, вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть. Новые фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие для обеспечения их совместной «работы».
Пришедшие в негодность ветхие фундаменты заменяют новыми. При этом старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчивость дому и сохранность всех вышележащих конструкций различными способами. Например, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью укрепляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.
Перед подведением фундамента на стене устанавливают специальные контрольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют котлован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2…4 м с учетом очередности ведения работ.
При углублении фундаментов . стены укрепляют подкосами. Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновременно на нескольких участках с разрывами между ними 5…6 м.
Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под их стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2,0…2,5 м отверстия. Эти балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого.
Полностью разгрузить фундамент можно также путем установки вдоль его стены продольных рандба-лок, выполненных из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундаментов. При этом стыкалок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундаментов.
Для предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не Доводят до старой кладки на 0,4…0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.
Если все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, то тогда необходимо принимать решение об изменении конструкции фундамента, а следовательно, и стен, перекрытий и т. д. По существу, у вас возникает капитальный ремонт. Хотя можно избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаглубленные фундаменты.
Фундаменты домов, построенных на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинистыми и дресвяными грунтами, испытывают неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где оттаивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделяют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка.
Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, достигающие в длину 20…30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности всего дома. Железобетонные конструкции фундаментов примерно так же разрушаются, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура.
Выпирание фундамента из любого материала находится в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсутствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.
Засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами ускоряет деформацию фундамента. Отрицательно сказывается на его работе и засыпка подполья под домом в целях утепления, так как изменяется тешговлажностный режим, а это приводит к интенсивному увлажнению подстилающих грунтов.
Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уложенные непосредственно на грунт без снятия растительного слоя.
На пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод лучше делать фундаменты незаглубленные
При строительстве таких фундаментов желательно использовать бетон, железобетон или металл, в том числе бракованные бетонные изделия, отрезки свай и труб. При изготовлении бетона можно применять битый кирпич, местные песок и гравий.
Учитывая невысокую прочность кирпичной кладки, значительную трудоемкость и стоимость, ее следует выполнять только в исключительных случаях.
Незш\лубленные фундаменты устраивают на локально уплотненных основаниях. Их выполняют в виде железобетонного или бетонного элемента, размещаемого на подушке из непучинистого материала — песка крупного и средней крупности, мелкого щебня и т. п. Этим материалом заполняют (с послойным уплотнением, как при устройстве подушки) и пазухи траншеи. Элементы фундамента соединяют между собой сваркой или скрутками через выпуски арматуры и заполняют бетоном, образуя сборно-монолитную горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания дома.
По сравнению с традиционными фундаментами из сборных блоков, устраиваемых ниже глубины промерзания грунта, мелкозаглубленный фундамент позволяет сократить расход цемента на 60…70%, трудозатраты на 80%, стоимость 1 м2 общей площади дома — на 10… 15%.
Мелкозаглубленные фундаменты делают как столбчатые, так,и ленточные.
Ленточный фундамент можно сделать из отдельных блоков (кусков) и плит на растворной связке. Для жесткости его углы можно укрепить сварной конструкцией из кусков швеллеров, уголков и труб.
Столбчатые фундаменты устраивают после срезки растительного слоя на глубину 0,5 м и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. Размеры и число столбов принимают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между столбами составляет 2 м.
Для садовых домиков временного типа размером бхб м столбы можно делать размером 40×40 или 50×50 см, высотой — по проекту. Глубину заложения фундамента принимают 50…70 см. Для обеспечения нормальной вентиляции дома между грунтом и нижним венцом обвязки устраивают просвет (не менее 0,6 м). Столбы соединяют деревянными щитами, асбестоцементными плитами или кладкой в полкирпича, выступающими над уровнем земли или отмостки на 10… 15 см.
Кроме того, столбчатые опоры можно выполнять из двух плит и металлической трубы или из другого профиля металла. Конструкцию сваривают, устанавливают на опорную плиту и засыпают дренирующим грунтом (песком или мелким гравием).
При замене разрушенного влагой ленточного фундамента на заболоченном грунте можно применять тот же конструктивный тип (ленточный), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25…30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, обрубки свай или старые бордюрные камни.
Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозагубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество — более простое устройство. Технология производства работ следующая: удаляют растительный слой; отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый);
устраивают, песчаную подушку; укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски же лезобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 и 200 мм; сверху кладут железобетонные или металлические опорные плиты.
Для предупреждения сдвига верхняя плита и труба соединяются анкерами (приваренными или съемными). Вместо металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и заполняют бетоном. После твердения бетона пакеты погружают на подготовленное основание.
Разрушенный фундамент свайного типа при ремонте можно заменить новым. При этом сваи выполняют из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75, 100, 150 и 200 мм, которые погружают в укрепленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух их заполняют песком или гравий-но-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10… 15 см).
При сооружении фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5…0,б м, делать водосточные желоба или лотки, устраивать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п.
Место расположения дома, как правило, бывает неудачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попытайтесь изменить его так, чтобы обеспечивался отвод ливневых и весенних вод. Если это невозможно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого месторасположения. Выройте дополнительный бассейн-накопитель и яму-колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками, которые на зиму закрывают.
На садовых участках целесообразно устраивать столбчатые фундаменты, которые располагают в углах здания на пересечении стен и местных нагрузок. При этом нельзя связывать в единое конструктивное решение пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо и т. п.
Часто при засыпке основания дома грунтом забывают о том, что для этих целей подходит не всякий материал. Например, торф, обладающий высокой влаго-емкостью, может способствовать образованию ледяной корки и вызвать дополнительные усилия пучения и глубинное проседание грунта. Кроме того, он обладает большой теплоемкостью и плохой теплопроводностью, медленнее, чем минеральные грунты, промерзает осенью и оттаивает весной. В связи с этим создаются контрастные условия работы грунта на разных горизонтах и участках фундамента.
Засыпка же пазух фундамента минеральными грунтами, теплопроводность которых в 10 раз выше по сравнению с торфом, способствует сохранению под основанием фундамента «островной мерзлоты», вызывая при этом неравномерную подвижность грунта весной, в результате чего и разрушается фундамент.
Нельзя вести укладку блоков под основания без снятия растительного или торфяного слоя. Это вызовет неравномерное оседание и разрушение конструкции фундамента.
При замене фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех старых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого.
При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев грунта, залегающих в основании. В таких случаях котлованы следует заполнять крупным песком или гравием для того, чтобы понизить уровень воды от подошвы фундамента минимум^на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу.
Так как взрыхленные грунты зимой промерзают значительно сильнее, чем материковые, нарушать их без необходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 мот поверхности планировки. Основание по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать различные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.
Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. В этом случае их устраивают ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1…0,2 м ниже глубины промерзания грунта. Для отапливаемых домов расчетную глубину промерзания принимают меньше нормативной на 10…30% в зависимости от конструкции пола первого этажа. Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.
При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида грунта, глубины его промерзания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь подошвы, тем надежнее будет стоять ваш дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину подошвы можно принимать 50…70 см.
Столбчатые фундаменты из деревянных “стульев” устраивают под стенами одноэтажных домов, а также в случаях, когда материк залегает на большой глубине. Древесину используют комлевую (сосновую или дубовую), сухую, диаметром не менее 22 см. Ее рекомендуется антисептировать, обмазывать битумом или обжигать (обугливать) на глубину 2…3 см и на такую длину, чтобы она была на 30…50 см больше глубины погружения в грунт. Кроме того, обугленную древесину можно еще обмазать битумом и обернуть рубероидом или толем.
Эти «стулья» заглубляют в грунт не менее чем на 125 см. Устанавливают их по всему периметру здания на расстоянии 1…2 м одни от другого. Под каждый угол обязательно ставят «стул» с шипом на верхнем конце, который затем входит в гнезда нижних бревен (окладной венец).
Установив «стулья», ямы засыпают слоями грунта (15…30 см), которые тщательно трамбуют. В два верхних слоя рекомендуется щебень или крупный гравий.
Для уменьшения давления на грунт под «стулья» под-кладывают большие постелистые камни или лежни, то есть бревна, распиленные на две части по длине.
Средний срок службы сосновых «стульев» — 6…7 лет, дубовых — 12…15 лет, поэтому их обычно применяют для деревянных домов, а также при ремонте для подвешивания стен вместо домкратов. Антисептирова-ние или обжиг сухой древесины удлиняют этот срок в 1,5-2,0 раза. Ремонт «стульев» показан на рисунке 2.22.
Срок службы фундаментов значительно удлиняется при устройстве их в виде каменных (рис. 2.23) и бетонных столбов. Поперечное сечение бутовых столбов не менее 60×60 см, кирпичных — 51×51 см. Несмотря на то что площадь их основания (в сечении) невелика, она достаточна для того, чтобы выдерживать нагрузку дома при нормальном твердом грунте. Однако часто при эксплуатации случается неожиданное переувлажнение постелистого слоя грунта различными водами (грунтовыми, атмосферными, канализационными, водопроводными и пр.).
В связи с этим начинается просадка столбов фундамента, что влечет за собой разрушение стен и других частей и элементов. В этом случае необходимо произвести усиление каменных столбов фундамента (рис. 2.24). Отношение высоты уступа к его ширине должно быть не меньше 1,25…2,0 в зависимости от марки раствора или бетона и от давления столбов на грунт. Высота уступов составляет 35…60 см.
При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если причина замены заключается в недоброкачественности материала столбов, либо несколько изменяют саму привязку дома, то есть смещают ямы для столбов на более выгодное место.
Столбы под каменные здания располагают на расстоянии 1…2 м один от другого, а также под каждым углом дома, под несущими простенками и в местах пересечения стен.
Бутовые столбы кладут из постелистого камня с обязательной перевязкой швов. Более крупные камни размещают в углах и по наружному краю. Первый ряд их втрамбовывают в грунт. Для последующих рядов подбирают соответствующие камни одинаковой высоты (толщины), не превышающей 30 см. Их укладывают по слою раствора как можно плотнее. Щели между камнями заполняют щебенкой и все уплотняют трамбовкой.
Сверху первый ряд (версту) заливают более жидким раствором, чем тот, которые применяют при кладке.
Бетонную массу можно использовать в течение I 1,5 ч. После перерыва в работе верх каждого ряда очищают от пыли, мусора, смачивают водой и приступают к дальнейшей кладке.
При устройстве бутобетонных столбов с кирпичом их нижнюю часть до самого уровня земли выполняют из бутобетона, а остальную — в виде кирпичной кладки с тщательной перевязкой швов.
Кирпичные столбы кладут в два кирпича также с тщательной перевязкой швов.
Бутовые столбы по песчаной подушке применяют с целью экономии бута и цемента. Ямы под столбы роют наружной глубины до плотного основания. Затем в них насыпают крупнозернистый песок слоями по 15…20 см, поливая каждый из них водой и тщательно трамбуя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не меньше ширины стены плюс 10 см (например, если ширина стены 50 см, то засыпка должны быть шириной 50+10=60 см). Не доходя до уровня земли на 25…30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15…20 см, каждый из них трамбуют и поливают цементно-глйняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10.
Лучше всего закончить такую кладку ниже уровня земли на 10…15 см, а выше этой части возводить более тонкую часть фундамента — цоколь из бутовой кладки или кирпича.
Если столбчатые фундаменты делают под каменные стены дома, то необходимо устраивать так называемые рандбалки или фундаментные балки. Их выполня-
ют из рядовой кирпичной кладки либо из железобетона. Рандбалки разрешается применять в том случае, если пролет между столбами не превышает 2,0…2,5 м. Высота рядовой рандбалки должна быть не менее У4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.
Для выкладывания рандбалок необходимо применять целый отборочный кирпич и раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кладки, чтобы кирпичи не выпали и для восприятия растягивающих усилий, необходимо укладывать арматуру из круглой стальной проволоки диаметром не менее 5 мм по одному стержню на каждые 13 см ширины кладки балки (четыре на рандбалку шириной 51 см).
Чтобы арматура не ржавела, ее надо укладывать в 2…3 см слой цементного раствора, для чего приходится устраивать прочную опалубку. Кирпич предварительно необходимо хорошо смочить водой. Опалубку снимают через месяц (но ее можно оставить и в кладке). При пролете между столбами 2,5…4,0 м делают перемычку из армированной кирпичной кладки, то есть со второго ряда кирпичей в каждый или через один ряд укладывают четыре стержня арматурной стали диаметром 5 мм (но можно и толще). Концы арматурных стержней должны опираться на балку не менее чем на 25 см, а лучше их положить сквозными, перекрывая все столбы. Если длина пролета превышает 4 м, то применяют готовые железобетонные балки.
Арматуру под кирпичную кладку следует класть не отдельными прутками, а связывать в сетку. Короткие куски нарубают длиной на 3…4 см меньше ширины балки и скрепляют с длинными прутками обычной мягкой 2-миллиметровой проволокой.
В пучинистых грунтах необходимо устроить подушку высотой 50…60 см, которая, уплотняясь в процессе вспучивания, не мешает нормальной осадке стен дома.
Пролеты между каменными столбами под деревянные дома можно перекрывать не кирпичной рандбалкой, а деревянной из бревен диаметром 20…25 см. Древесина должна быть комлевая (сосновая или дубовая), совершенно сухая, антисептированная или обожженная. Длина концов, которыми балка опирается на столбы, должна быть не менее 20…25 см. Их желательно оборачивать двумя-тремя слоями рубероида или толя.
Деревянные «стулья» в верхней части соединяют между собой кирпичной или бревенчатой стенкой. Для этого на боковой поверхности столбов устраивают специальные пазы глубиной не менее 5 см, шириной 5… 10 см.
Рис. 2.27
1 — деревянный «стул»; 2 — бревна; 3 — вентиляционное отверстие; 4 — лага; 5 — нагель
Для вентиляции подполья оставляют отверстия (окна-продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3×3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполье.
Всле^твие проникновения капиллярной влаги по столбам стены отсыревают и в доме появляется сырость, поэтому необходимо устраивать горизонтальную гидроизоляцию, которая располагается на одном или двух уровнях, что зависит от влажности грунта. Обычно ее кладут из двух-трех слоев толя или рубероида по верху столбов и по низу рандбалок, то есть так, чтобы стены дома и подполье были полностью изолированы от сырости.
Ленточные фундаменты, для устройства которых требуется гораздо больше материала, чем для столбчатых, лучше применять при небольшой глубине заложения. Выполняют их так же, как и столбчатые, и из тех же материалов. При ремонте таких фундаментов выполняют те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средствами. Ширина фундамента в верхней его части должна быть на 10…20 см больше, чем ширина цоколя. Для этого приходится делать один или два уступа по 5…10 см, называемые обрезами.
Фундаменты и стены подвала защищаются от поверхностных (ливневых и талых сточных) и грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены ниже подвала, то есть уровня его пола, гидроизоляцию наружной поверхности стен выполняют на двух уровнях: один слой — на уровне подготовки пола подвала, второй — на 15…20 см выше уровня тротуара или отмостки, но обязательно ниже пола первого этажа. При влажном грунте стены подвала или фундамент, находящиеся в земле, надо обмазывать с наружной стороны горячим битумом два раза. Внутри подвала гидроизоляционный слой устраивают только на уровне основания пола. Стены подвала из камня, кирпича, шлакобетона с наружной стороны рекомендуется оштукатуривать цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента марки не ниже 300 и 3 части песка). Это выравнивает кладку, что весьма важно для обмазки битумом, так как на шероховатой кладке возможны пропуски. Кроме того, цементный штукатурный слой толщиной 2 см или более служат хорошей изоляцией.
Если и после дополнительной гидроизоляции фундамента и его усиления в подполье, подпол и погреб поступает вода, сыреют стены, продолжается осадка стены или угла, то необходимо изменить местоположение дома на приусадебном участке. Старое место после засыпки ямы используют под огород или сад.
На новом месте лучше изменить и конструкцию фундамента. Например, можно сделать фундамент в виде незаглубленной плиты.
Состояние обычного заглубленного фундамента зависит, например, от глубины промерзания грунта, его физико-механических свойств и др. Причем расчеты основываются на материалах полевых изысканий грунта и предположении, что его свойства постоянны. На самом деле они изменяются, вызывая деформации основания, при которых появляются дополнительные усилия в элементах дома. Это нередко приводит к нарушению их целостности.
В связи с этим глубина заложения подошвы плиты не связывается с глубиной промерзания, что позволяет класть ее прямо на поверхность земли. К тому же на нее не оказывают большого влияния и колебания уровня грунтовых вод.
При равномерных деформациях грунта под плитой дополнительные усилия в элементах системы дома и в самой плите не возникают.
Плиты применяют толщиной 150…200 мм из бетона класса В15 и марки по морозостойкости F75 с цокольным ребром, чтобы поднять уровень пола на 50…60 см относительно спланированной поверхности.
Под самой плитой в зависимости от рельефа делают подсыпку из местного грунта с уплотнением, а затем песчаную прослойку толщиной 100… 150 мм. Чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку настилают слой рубероида или пленки.
Для этих целей можно использовать и железобетонные плиты перекрытий и покрытий гражданских и промышленных серий.
Например, при размере дома в плане до 12… 15 м получали по расчету арматуру диаметром 10… 12 мм с шагом 200…250 мм в верхней и нижней зонах сечения плиты. Неотъемлемая часть системы «плита — надфундаментное строение» — арматурный пояс на уровне перекрытия или в перемычечной части стен.
В жилых домах усадебного типа под плитой предусматривается небольшое подполье для хранения овощей.
Немало домов на сплошной плите уже построено в Дальневосточном регионе. В них не возникают нарушения, связанные с деформацией грунта, которые сразу же отмечается в домах с традиционным заглубленным фундаментом.
Вместе с плитами можно использовать подручный материал, например автопокрышки. Такое основание может быстро сделать каждый хозяин, оно позволяет легко подвесить автокраном стены или дом при ремонте фундамента.
Старые автопокрышки можно использовать в качестве фундаментных опор под садовый или садово-огородный домик. Выдержат такие опоры и усадебный жилой дом с деревянными стенами или со стенами из шлакобетонных либо гипсобетонных камней.
Если на вашем садовом или приусадебном участке близколроходят грунтовые воды, встречаются плывуны, то весной после оттаивания грунта даже глубоко врытые опоры фундамента могут осесть. Их также можно заменить плитой со старыми покрышками от МАЗа. Такой фундамент можно поставить вдвоем всего за три дня.
Фундамент - Ремонт фундамента дома
Остались вопросы по теме - "Ремонт фундамента дома", задайте их на