Ремонт кладки
Ремонт фундаментов —- наиболее трудоемкая работа. Осадка объекта происходит по разным причинам, основными из которых являются превышение допустимой нагрузки на почву, неоднородный состав почвы под объектом, наклон местности, изменение уровня подземных вод, промерзание почвы под фундаментом. Интенсивность осадки зависит от вида и свойств почвы под фундаментом, толщины и наклона несущего почвенного слоя, глубины закладки фундамента, вида фундамента, размера нагрузки, влияния подземных вод или иной подмочки почвы. На хороших для закладки фундамента почвах, таких как необветренные скалы или сухой и плотно утрамбованный гравий, объект не осядет. Средние почвы — обветренные скалы, гравий и песок с небольшим содержанием воды — могут постепенно уплотняться, и объект будет оседать. В таких почвах разрушенную кладку фундамента необходимо иногда расширять, чтобы нагрузка с фундамента переносилась на почву большей площадью.
Плохие почвы, мокрый или наносный песок, болотистая почва, влажная глина и все виды насыпей обладают низкой несущей способностью и поэтому легко поддаются постепенной утрамбовке. Если кладка фундамента нарушена, возникает необходимость в его расширении или углублении. Фундамент можно укрепить путем нагнетания инъекционного раствора, но сделать это может только специализированная строительная организация.
Фундаменты можно расширять с одной или с двух сторон простым бетоном или железобетоном. Расширение фундаментов кирпичом не рекомендуется из-за его гигроскопичности. К имеющемуся фундаменту выкапываются гнезда для того, чтобы хорошо связать новую часть фундамента со старой. Расширять фундамент с обеих сторон можно у объектов без подвала на размер обреза старого фундамента; с одной стороны фундамент расширяется у объектов с подвальным помещением. Если необходимо заменить кладку фундамента, то замену проводят по частям.
Прежде всего заменяют части фундамента, наиболее нагруженные кладкой, т. е. на углах, под межоконными опорами, а потом под остальными частями. При замене необходимо дать время для полного затвердения новых частей фундамента. Перед реконструкцией фундамента следует подстраховать кладку, находящуюся над фундаментом, взаимно хорошо подклиненными (с учетом возможного ветра) подпорками и подкосами (рис. 1).
Поврежденную стену или выкладывают заново, или ремонтируют путем восстановления разрушенных участков. Перед кладкой новой стены старую кладку удаляют, но прежде всего выясняют, несущая ли это стена или опорная. Несущую стену можно разрушать сверху вниз без особых страхующих мероприятий, хотя работы следует проводить осторожно. Кладку подвала, попорченную сыростью, не рекомендуется заменять самостоятельно, лучше эту работу поручить строительной организации. При такой работе производится раскоп объекта с внешней стороны до основания старого фундамента. Стены надо как следует укрепить подпорками, а новую кладку выложить из сильно обожженного кирпича на цементном растворе.
Кладка восстановления производится на смешанном или цементном растворе. Со старой кладкой восстанавливаемая кладка соединяется шипами из выдающихся кирпичей, которые укладываются в гнезда, выбиваемые в старой кладке. Известковый раствор для этого не пригоден, на швах могут возникнуть трещины, и кладка осядет. Кроме того, известковый раствор не способен выдержать большие нагрузки. Если пристыковывается новая высокая стена к старой, например при строительстве соседнего объекта, необходимо учитывать осадку новой стены. Новую стену со старой не связывают, а выкладывают к ней вплотную. При ширине стены 45 см и более ее присоединяют вертикальным шипом (выступом), вклинивающимся на ширину 15 и глубину 8 см в старую стену. В стыковой шов вкладывают толь — шов нельзя заполнять раствором.
Бетонные и железобетонные конструкции нельзя заменять самостоятельно, эти работы должна производить строительная организация. Самостоятельно можно (при контроле специалиста) усилять эти конструкции, если они нарушены перегрузкой и т. п. Они усиливаются железобетонными накладками, стальная арматура которых связывается через отверстия, пробиваемые в усиливаемой конструкции. После установки накладок конструкция обшивается опалубкой, и накладка бетонируется. Рекомендуется, однако, и эти работы поручить строительной организации.
В кладке могут возникнуть трещины по различным причинам, например из-за недостаточной ширины и глубины фундамента, особенно в случае заложения объекта на неоднородной почве. При этом происходят постоянная подмочка фундамента, сдвиг почвы на склоне. Трещины возникают и при перегрузке кровли и потолочных перекрытий.
Если фундамент заложен недостаточно глубоко, то почва зимой промерзает, деформируя фундамент. Трещины в перегородках толщиной 6,5 см возникают от прогиба перегруженных потолочных перекрытий. Трещины в стенах не всегда могут быть опасны. Состояние трещины контролируется следующим образом: на трещину наносят полоску гипса или приклеивают бумажную ленту. Если гипсовая полоска или лента порвутся, это означает, что трещина расширяется. В этом случае необходимо пригласить специалиста, чтобы он осмотрел повреждение и предложил способ ремонта. Если в течение длительного времени полоска не порвется, можно с определенной долей уверенности предположить, что кладка стабилизировалась. В этом случае трещину следует очистить, увлажнить и заполнить цементно-известковым раствором; в более широкие трещины закладывают обломки кирпича.
Если возникает необходимость заделать дверные или оконные проемы, прежде всего надо отбить молотком штукатурку на карнизах, наличниках и перемычках. Затем с каждой стороны наличника выбивают три гнезда. У дверных проемов вначале удаляют коробку и порог, в необходимых случаях и часть пола под порогом; удаляется также насыпка. Если под порогом отсутствовала изоляция, то надо нанести обмазку из составного раствора толщиной 2 см и на нее положить изоляцию из двух слоев толя. На изоляцию затем наносят обмазку толщиной 2 см. Перед закладкой проема выбитые гнезда очищают и смачивают водой. Проем закладывают подходящей кладкой на составной раствор и связывают с гнездами с обеих сторон проема.
Шов между последним рядом кирпича и перемычкой заклинивают обломками кирпича и закладывают раствором. Новая кладка должна с обеих сторон утопать на 1,5 см от лицевой стороны старой штукатурки. Затем она оштукатуривается внутренней и фасадной штукатуркой. Оборудование новых дверных и оконных проемов достаточно трудоемко. Ход работ отображен на рис. 2. Прежде всего над будущим дверным проемом устанавливают несущие балки. Для стен толщиной 15 см достаточно установить одну балку, для стен толщиной 25 см— две балки и для стен толщиной 51 см — три балки (шириной 15 см). Над обычными дверными проемами достаточно установить несущую балку типа I или [ № 8—10 или рельс N. Длина несущей балки равна просвету дверного проема + 15 см с каждой стороны для ее укладки в стене. Ширина дверного проема, т. е. контура, который необходимо пробить в стене, равна сумме просвета ширины двери, двух ширин коробки и припуска 4 см на штукатурку и возможные неровности. Высота дверного проема равна сумме высоты двери, ширины горизонтальной части коробки и припуска 3 см на штукатурку и выравнивание неровностей.
Работы проводятся следующим образом. На старой штукатурке обозначается контур дверного проема и контур размещения несущих балок над дверным проемом. Этот контур наносится с двух сторон стены.
Если стена несущая и на ней уложена потолочная конструкция, эту конструкцию необходимо укрепить. На расстоянии 60—70 см от стены на пол устанавливают две колонны профиля 15X15— 18X18 см и плотно под потолок подклады-вают на колонны брусок или полок, которые соединяются с колоннами плотничными скобами. Колонны подпирают клиньями.
Затем долотом выбивают выемки для укладки несущих блоков. При установке двух несущих блоков поступают следующим образом: прежде всего выбивают выемку с одной стороны стены и устанавливают один несущий блок, затем выбивают выемку с другой стороны стены и устанавливают другой блок. Если необходимо установить три блока (в стене толщиной 38 см), то с одной стороны стены устанавливают два блока и с другой стороны — один. Выемки должны быть достаточно большими, чтобы балку можно было разместить без помех. Перед установкой несущей балки на цементный раствор помещают подстилающую пластину толщиной 4—5 мм. Между кладкой и концом балки наносят составной или цементный раствор. Шов между балкой и кладкой над балкой заклинивают обломками кирпича. Затем необходимо перейти на другую сторону стены, опять выбить выемку для несущего блока и поставить его таким же способом, как и первый, причем пространство между блоками следует заполнить раствором с обломками кирпича. Если требуется поставить три несущих блока, с одной стороны выбивают выемку для двух блоков, устанавливают их, промежутки между ними заполняют раствором с обломками кирпича. С другой стороны стены выбивают выемку для третьего блока, устанавливают его, промежуток между ним и уже установленным блоком заполняют раствором с обломками кирпича.
Установка несущих блоков — тяжелая и ответственная работа, особенно если дверной или оконный проем делается в несущей стене.
Поэтому рекомендуется, чтобы эту работу проводил или хотя бы контролировал опытный каменщик. После определенной усадки несущих блоков и затвердения раствора около контура дверного проема обивают штукатурку, чтобы определить связку кирпичей каменной или смешанной кладки, затем начинают выламывать кладку под несущими блоками в направлении сверху вниз к полу. Кладку выламывают на 10—15 см ниже уровня пола. Если дверной проем находится на первом этаже и кладка не изолирована, на поверхность разрушенной кладки (под уровнем пола) необходимо нанести обмазку из составного раствора толщиной 2 см, на которую накладывают два слоя толя, а на них обмазку из составного раствора толщиной 2 см. Края оставшейся кладки обметаются, в необходимых случаях впадины заделываются обломками кирпича или черепицы на составном растворе. Несущий блок снизу и с боков оштукатуривают тонким слоем цементного раствора. Металлическую или деревянную коробку временно вставляют в проем и слегка подтягивают клиньями. Затем контролируют правильную посадку коробки по всем направлениям. Коробка должна быть посажена по высоте и не выходить за лицевую поверхность штукатурки, а боковые стороны должны занимать строго вертикальное положение. При посадке хорошо с одной стороны коробки прикрепить к стене доску. Затем коробку с обеих сторон замазывают раствором с обломками кирпича. Деревянные коробки фиксируют с обеих сторон так называемыми ершами, которые одним концом вбиваются в кладку, а другим врезаются в коробку. Коробка с лицевой стороны обивается тонкой рейкой. После усадки и обмазки коробки в дверном проеме приводят в порядок пол и закрепляют порог.
При оборудовании новых оконных проемов (рис. 3) речь может идти или о создании новых оконных проемов, или о замене маленького окна на большее, например замене двух соседних малых окон на одно большее. Так же, как и при оборудовании нового дверного проема, следует над оконным проемом установить требуемое число несущих конструкций одинакового типа и столько же, сколько и при оборудовании дверного проема. При оборудовании оконного проема в несущей стене необходимо провести те же страхующие мероприятия, как и при оборудовании дверного проема, т. е. потолочная конструкция должна опираться на колонны. Несущие блоки укладывают так же, как и над дверным проемом,— вначале с одной стороны, а затем с другой. Если меняются два малых соседних окна на одно большее, но которое меньше, чем оба первоначальных окна вместе, после осторожной выемки старых окон следует прежде всего выложить дополнительную кладку, соответствующую ширине нового окна. Это, в сущности, новые опоры, выложенные из кирпича на составном растворе, на которые будут уложены надоконные несущие блоки. Эти опоры должны быть завязаны со старой кладкой с помощью гнезд. После выкладки опор на необходимую высоту начинают вырубать выемки для несущих блоков. После установки блока выбивается старая межоконная опора.
Новую оконную раму перед установкой необходимо проолифить. Раму временно вставляют в оконный проем, правильное положение фиксируют деревянными клиньями. Затем в раме выдалбливают площадки для укрепления ершей, которые вбиваются в кладку стены.
После этого вынимаются деревянные клинья. Подоконник устанавливается следующим способом: с каждой стороны он запускается в стену на 2 см и расклинивается кирпичными обложками. Снизу он фиксируется отожженной проволокой, прикрепленной к стене под подоконником в двух-трех местах. Наружный подоконник можно покрыть оцинкованный жестью или обложить керамическими желобками.
Усиление простенков, колонн и перемычек осуществляется при частичной потере несущей способности стен или колонн.
Усиление простенков заключается в увеличении сечения простенка за счет уменьшения ширины проема (если имеется такая возможность); в устройстве железобетонной или металлической обоймы (из уголков), когда нельзя уменьшить ширину проема; в полной или частичной перекладке простенков.
При устройстве железобетонных обойм для предупреждения охлаждения конструкций необходимо оштукатурить их теплым раствором со стороны помещения.
При перекладке простенков устанавливают под перемычки стойки, располагая их в проемах, а для повышения несущей способности кладки простенков применяют цементные растворы и армирование кладки проволочной сеткой.
Усиление колонн заключается в восстановлении их первоначальной несущей способности путем перекладки или в дополнительном усилении металлическими или железобетонными обоймами. При перекладке простенков или колонн, несущих нагрузки от перекрытий, под балки перекрытий подводят временные опоры с передачей нагрузки на нижележащие перекрытия или на грунт установкой стоек с их подклинкой. Между новой кладкой и балками перекрытия оставляют зазор (2—3 см), который через 1—2 дня заполняют жестким цементным раствором для передачи нагрузки от балок на ремонтируемые простенки или столбы.
Усиление перемычек производится лишь после прекращения неравномерной осадки стен и в зависимости от характера повреждений может заключаться в заделке трещин, частичной или полной перекладке перемычек, замене кирпичных перемычек железобетонными или металлическими.
Трещины в кирпичных перемычках расчищают и конопатят с наружной стороны, а затем заливают жидким цементным раствором. Когда раствор начнет твердеть, конопатку вынимают, освободившееся место заполняют пластичным цементным раствором с расшивкой швов.
При перекладке каменных перемычек (частичной или полной) предварительно устанавливают опалубку, разбирают слабую перемычку или часть ее и выкладывают новую. Если на перемычку опирается балка перекрытия, то под нее предварительно подводят временную опору.
Рядовые и клинчатые перемычки усиливают подведением снизу металлических уголков. Чтобы включить уголки в работу, надо придать им предварительный прогиб, расклинив в середине пролета металлическим клином, а щель между уголками и перемычкой залить жестким цементным раствором. При усилении перемычек больших пролетов дополнительно устанавливают наклонные подвески из полосовой стали, которые снизу приваривают к уголкам, а верхней частью прикрепляют к кладке болтами (рис. 4).
Усиление и замена слабых участков стен. При незначительном ослаблении стен (стабилизировавшимися трещинами) производят частичную перекладку стен (отдельными местами), но с применением более прочных растворов.
В настоящее время для ликвидации трещин и усиления стен широко применяют цементацию каменных кладок. Технология производства работ по цементации состоит из следующих процессов: бурение электродвигателями отверстий для закладки инъекторов в каменную кладку; промывка, очистка и продувание трещин в каменной кладке; заделка раствором трещин и полостей с лицевой стороны кладки; нагнетание растворов в толщу кладки под давлением (шприцевание).
Отверстия в кладке должны соответствовать размерам инъекторов (1,25— 1,87 см). Для предохранения от загрязнения отверстия закрывают временными пробками. Продувание и промывка отверстий и трещин осуществляются сверху вниз. Трещины заделывают расшивкой швов сложным раствором (с добавлением 30% известкового теста). Цементацию каменных кладок производят жидким раствором на молотом песке при положительной температуре окружающего воздуха и температуре в толще ремонтируемой кладки не менее 5°С.
а — обшивка с засыпкой шлаком; б — штукатурка сложным раствором по арматурной сетке: 1 — шлакобетонные камни; 2 — болт диаметром 12 мм; 3 — деревянные брусья 50X100 мм для крепления сжимов; 4 — шлаковая засыпка (шлакобетон); 5 — доски 25—30 мм; 6 — деревянные подкладки из брусков 35X70 мм; 7 — сложный раствор; 8 — арматурная сетка из проволоки диаметром 5 мм; 9 — выветрившаяся стена; 10 — обрезки арматуры диаметром 8—10 мм для анкеровки вязаной проволоки; 11 —вязальная проволока диаметром 3 мм для крепления арматурной сетки
При разрушении (выветривании) наружного слоя кладки стен из шлакобетонных камней такие стены укрепляют одним из следующих способов (рис. 5): – к кладке стены сжимами и болтами прикрепляют наружную деревянную обшивку, пустое пространство выветрившейся части кладки заполняют шлаком (лучше шлакобетоном); – на выветрившейся поверхности кладки укрепляют арматурную сетку и наносят слой сложного раствора вместо выветрившейся кладки.
Стены - Ремонт кладки
Разделы
Содержание блога
- Сделай сам
- Разные вещи
- Обстановка дома
- Садовые мелочи
- Идеи дизайнеров
- Архитектурные фантазии
- Вторая жизнь вещей
Содержание сайта.
Другое
Статьи по теме "Стены"