Ремонт окон в доме
Наиболее часто разрушаются оконные переплеты, особенно в местах крепления ручек, запоров и петель. Кроме того, при повышенной влажности древесина может гнить, а при температурных перепадах — растрескиваться. Детали с незначительными подобными разрушениями восстанавливают с помощью вставок и врезок из новой однородной древесины.
Независимо от причины разрушения (небрежная эксплуатация, некачественный материал, неблагоприятные атмосферные условия и др.) деревянные элементы окон при ремонте соединяют одним из способов, показанных на рисунке 2.56.
Ремонт оконных переплетов каменных домов нередко начинают при рассыхании и расклеивании подоконников, отливов, нижних брусков и нижних концов вертикальных брусков.
Если в подоконной доске, составленной из двух брусков, образовалась щель, то ее рекомендуется очистить от пыли, краски, грязи, особенно боковые стороны, к которым будут приклеивать кусок новой древесины.
Такую рейку или планку изготовляют клиновидной формы, с не очень сильно скошенными краями. Смазывают планку клеевым раствором, лучше казеиновым, вставляют в щель, кладут сверху кусок доски и наносят по ней удары молотком. После высыхания клея верхнюю или лицевую стороны планки остругивают рубанком, а концы — доборным инструментом.
При постановке нового отлива в нижнем бруске створки или рамы выполняют паз глубиной 5 мм, шириной по толщине отлива. Последний крепят в пазу водостойким клеем или масляной краской и дополнительно гвоздями или шурупами (реже). После этого вставляют стекло, обмазывают замазкой и раму ставят на место. Отремонтированные переплеты окрашивают в белый, голубой или другие цвета.
Если между нижними концами вертикальных брусков коробки и нижним бруском имеется щель, то ее заделывают замазкой. Предварительно это место очищают от пыли, грязи, краски, олифы. Приготовленную замазку с силой вдавливают в щель и зачищают. После ее высыхания это место окрашивают два раза масляной краской.
Переплеты, вышедшие из строя, ремонтируют следующим образом: сначала снимают с петель створки, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку,
и отпиливают сгнившие концы и отливы до прочной древесины. Слив отрывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как удаленные, убирают фальцы, устраивают одинарные прямые шипы. В оставшихся старых брусках выпиливают древесину для проушин. Все делают строго соответствующих размеров. Затем детали скрепляют водостойким клеем с постановкой нагеля и после высыхания остругивают.
Перекос рассохшихся переплетов устраняют скреплением всех угловых соединений угольниками. В каждую сторону последних ввертывают по два шурупа. Чем длиннее концы угольника, тем прочнее будет переплет. Изготовляют угольники из любой стали с раззенковкой отверстий, в которые утапливают шляпки шурупов.
Если рассохшиеся створки переплета образуют в притворе щель, то на одну из створок надо наклеить со стороны петель планку, предварительно сняв петли и сострогав древесину до свежего слоя. Планка должна быть толще щели на 1…2 мм, что необходимо для пристрожки. Далее крепят петли и вешают переплет на место.
Перед ремонтом коробок нижние концы их вертикальных брусков и нижний брусок надо хорошо осмотреть, слегка остукивая их при этом молотком. По характеру звука определяют участки разрушенной древесины. Затем снимают поврежденные элементы коробок и намечают способ их ремонта. Сгнившие части отпиливают ножовкой строго по угольнику. Выполняют заготовку нужной длины, точно соответствующую брускам старой коробки.
В каменных, кирпичных, бетонных домах, чтобы не затупить пилу, пропил в коробке делают не на всю толщину брусков, а остальную часть древесины вырубают топором, долотом или стамеской. Места, освобожденные от коробок, тщательно очищают от мусора и грязи, обрабатывают антисептиком.
Перед применением новую древесину обрабатывают антисептиком и хорошо просушивают. Новые участки коробки со старыми соединяют в полдёрева, а поставленный новый нижний брусок или оба бруска с участками вертикальных брусков — прямыми шипами. Последние вставляют в проушины, плотно сбивают, после чего скрепляют новые части со старыми гвоздями, шляпки которых утапливают в толщу древесины на 2…3 мм.
Между концами вертикальных и горизонтальных брусков целесообразно класть замазку, которая предохранит это место от проникновения воды, стекаемой со стекол.
Если заменяют только верхние части сгнившей древесины, то последнюю снимают до прочного основания, которое хорошо выравнивают рубанком с двойным ножом и дополняют новой древесиной. Чтобы между ними не было зазора, соединение выполняют на замазке. Если устраивают пазы с двух сторон основания, то их заполняют теплоизоляционным материалом, то есть конопатят.
Мокрые переплеты и коробки ремонтируют, подстрагивают, исправляют только после полного просы-хания. Набухшие переплеты высушивают, а затем закрывают. Покоробившиеся переплеты исправляют.
От воды, стекающей с окон, загнивают переплеты и сами коробки, а в помещении образуется излишняя влажность, которая, в свою очередь, ухудшает темпе-ратурно-влажностный режим в доме и приводит к образованию гриба, опасного разрушителя древесины. Отекание конденсационной воды со стекол наблюдается при плохой подготовке окон к зиме (не промазаны щели между переплетами и коробкой, не убраны фальцы), а также при неправильном отоплении. Чем теплее в доме, тем обильнее стекает вода, и особенно при наличии временных металлических печей. Она проникает СЙ^)ЗЬ щели между нижними концами вертикальных брусков и подоконников и увлажняет стены, особенно деревянные, которые быстро сгнивают именно под окнами. Вода, попавшая на пол, проникает в подполье, где увлажняет грунт, в результате чего балки, лаги, полы, нижние венцы бревен стен быстро покрываются плесенью, бороться с которой трудно.
Поэтому надо тщательно вставлять стекла в переплеты и хорошо их промазывать, а заодно и все щели, стыки, швы и зазоры. Кроме того, от избытка влаги между летней и зимней рамами разрушается так называемый лоток (нижняя заглушина). Иногда он вообще отсутствует. Вода стекает сначала на горизонтальную площадку, а затем в подоконную часть стены. В первом случае надо отремонтировать лоток, а во втором — сделать новый.
Укладываемые влагопоглощающие материалы меж-ДУ переплетами не всегда дают хороший результат. Чаще всего они малоэффективны, так как между переплетами и коробками или между стеклами и переплетами остаются малозаметные трещины и щели, через которые в пространство между переплетами попадает холодный воздух, и на стеклах образуется конденсационная вода, стекающая на подоконник. Чтобы избежать этого явления, следует поступить так.
На нижних брусках переплета или створках летнего переплета с внутренней стороны, а зимнего с обеих сторон делают сливные бруски, у которых одну грань состругивают под углом 25…30”. Ширина брусков 25…30 мм, толщина 15…20 мм. Их крепят на расстоянии 15…20 мм от коробки или подоконника на масляной густотертой краске тремя-четырьмя шурупами. Таким образом плотно закрывают щель между брусками переплета и сливными брусками. По последним вода стекает в лоток или на подоконник.
Подоконную доску и переплеты рекомендуется проолифить, просушить и окрасить два раза масляной краской.
Эту ремонтную работу рекомендуется выполнять в конце лета, когда намокшие за зиму переплеты и подоконник полностью просохнут. Окрашивание по сырой древесине получается некачественным и недолговечным.
При полном разрушении окна следует сделать его заново.
В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми или с импостами, которые делят коробку на две и более частей. При этом импосты могут быть горизонтальными и вертикальными. Их крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда.
У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава 79×89 или 79×99 мм, для переплетов с наплавом — 64×104 мм. У внутренних коробок сечение брусков 64×74 мм. Сечение брусков импостов зависит от их ширины и длины, а также от сечения брусков обвязки.
При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков 79×79 и 74×79 мм, внутренних — 54×94 мм, а брусков импостов — соответственно 79×58 или 74×58 мм.
Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1…2 мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом — меньше толщины брусков переплета, а в обвязках брусков — так, чтобы она накрывала на 10… 12 мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четверти для наружных переплетов 15 мм, для внутренних — 12 мм.
Отдельные коробки изготовляют с четвертями в одну сторону; с переплетами, открывающимися внутрь, а также в разные стороны — наружу и вовнутрь. Двойные коробки устраивают для переплетов, открывающихся внутрь в разные стороны, с расстоянием между переплетами 100…200 мм.
При этом коробку для деревянных рубленых домов делают с четвертями в разные стороны, с вертикальными и нижними брусками, имеющими на обратной стороне пазы, совпадающие с гребнями в оконных проемах.
Сами оконные коробки состоят из четырех брусков, соединяемых на прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных, а общие — на двойных или тройных шипах.
Отливы могут быть деревянными, а сливы — из кровельной стали, черной или оцинкованной. Черную сталь покрывают масляными красками для окрашивания кровель два-три раза.
Коробки можно собирать на казеиновом клее, но лучше на водостойком синтетическом. Как правило, шипы брусков коробки смазывают клеем, собирают, проверяя их прямоугольность, укладывают бруски в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником сжимают, сверлят в углах коробки отверстия и ставят на клею нагели — деревянные гвозди. Затем коробки вынимают из вайм и оставляют для просушки.
Если для изготовления новых коробок нет широких толстых досок, то можно применять более узкие, делая их составными и склеивая казеиновым или водостойким синтетическим клеем.
Коробки для каменных зданий изготовляют так же, как и для деревянных: строгают прямоугольные или квадратные бруски, проводят необходимые риски, запиливают шипы и проушины, отбирают четверти. Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, затем проверяют углы угольником по диагонали.
Прежде чем устанавливать отремонтированные старые оконные коробки или сделанные новые, необходимо осмотреть гребни оконного проема, бревна и их торцы. Если в плохом состоянии (сгнили, смяты, сколоты и т. п.) только гребни, то следует отпилить разрушенные гребни по плоскости торцов. Затем на таких торцах бревен выдалбливают паз по ширине старого гребня конусообразного профиля.
После этого изготавливают такого же размера шпоночный брусок длиной, в два раза превышающий длину гребня. Затем, постукивая деревянным молотком, вдалбливают его в паз. В результате такого ремонта получается новый гребень, на который устанавливают оконную коробку.
На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков выбирают пазы, которыми их надевают на гребни в стенах или простенках. В верхнем бруске пазов не делают. Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусками и в определенной последовательности. Толщина брусков 80… 100 мм, а ширина должна быть такой, чтобы они выступали за плоскость стены внутрь помещения на толщину мокрой или сухой штукатурки или фанеры. С наружной стороны этот выступ должен быть равен толщине брусков и обшивочных досок.
При этом боковые и верхние бруски состругивают на конус от заглушины. Угол скашивания может быть любой. На обратной стороне подоконной доски-подушки на расстоянии 15…22 мм от торцевой стороны устраивают слезник, то есть желобок или паз глубиной не более 5…7 мм.
Далее размечают, проводят риски и выполняют пазы, четверти, шипы и проушины. Верно устроенные боковые бруски коробки при сборке надо устанавливать по отношению к подоконнику строго под прямым углом, тогда не придется подкладывать под них клинья, что отнимает много времени. Кроме того, клинья, подложенные в необходимых случаях, могут разрушиться и коробка перекосится.
Бруски в углах крепят на шипах без склеивания. Затем сделанную коробку врезают в сруб дома по заранее размеченному оконному проему.
Бруски коробки в оконный проем устанавливают так. Сначала в нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщиной, примерно равной половине толщины бруска. Затем в подоконной доске вырезают проушину так, чтобы шип мог плотно войти в нее. Половина толщины вертикального бруска должна упираться в подоконную доску-подушку. Точность этих работ выше, если сначала устраивают шипы, затем кладут подушку на место, устанавливают вертикальные бруски на гребни, плотно прижимают их и по шипам чертят риски на подушке. Потом все снимают и выполняют на подушке проушины.
Затем ставят вертикальные бруски шипом в пазы и не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков.
Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. Такой зазор необходим для постановки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бруска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных брусков и к тому же плотно прижимает их к гребням.
В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и затем уплотняют. После полной осадки оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок и все оконопачивают.
Правильно выполненные бруски надо монтировать на гребни без перекосов. Паклю при оконопачивании низа оконного проема укладывают под толь, а не сверху.
Кроме того, существует более простой вариант установки оконной коробки, но в этом случае требуется частое подклинивание. Подушку можно ставить следующим образом: вначале устанавливают вертикальные бруски, приставляют подушку, проводят риски по вертикальным брускам, вырезают на них как бы четверть, а потом задвигают туда подушку с внутренней стороны помещения. Это возможно только при условии, что нижнее бревно гладкое, без гребня.
Ремонт окон - Ремонт окон в доме
Остались вопросы по теме - "Ремонт окон в доме", задайте их на