Ремонт штукатурки стен
При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют трещины при помощи ножа или узкого шпателя. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток. После разрезания трещин их смачивают водой и замазывают раствором. Для замазки трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка.
Раствор должен быть средней густоты. Его с силой вжимают в трещины, заполняя таким образом пустоты. Готовую поверхность заглаживают влажной губкой (рис. 2).
Надежное средство для устранения трещин и повреждений— армированная лента (серпянка), которая закладывается по всей длине трещины. Сначала трещина шпатлюется слоем 1— 2 мм при помощи шпателя, причем шпатлевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Армированная лента закладывается в щель и тщательно зашпатлевывается до тех пор, пока не перестает быть видна. Заполнив армированной лентой щель, начинаем утрамбовывать шпатлевку, пока щель не исчезнет совсем.
Для заполнения мелких трещин можно использовать чистое гипсовое тесто. Для достижения более качественной работы в гипсовое тесто рекомендуется добавить мел (на 1 часть гипсового теста добавляют 2—3 части мела). После заполнения трещин гипсом или гип-сово-меловым раствором их следует очень тщательно загрунтовать. Желательно это сделать в два слоя. Грунтовка замазанных мест производится для того, чтобы гипс как можно меньше впитывал окрасочный состав, не образуя на поверхности полос и пятен. Затирку замазанных трещин производят обычным способом; но тщательно притирая раствор к старой штукатурке.
Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться.
Пример: переносится дверь и часть дверного проема закладывается кирпичом. Эта кирпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за хлопков двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаивается. Штукатурный гипс лучше А использовать только на гипсовых стенах и перегородках.
На гладких бетонных плитах перед оштукатуриванием делают неглубокие насечки зубилом (зубчаткой, троянкой, бучардой) длиной 10—15 мм (на 1 кв. м площади — 200—250 углублений). Затем поверхность очищают от грязи стальной щеткой и протирают влажной тряпкой.
В каменных и кирпичных кладках перед оштукатуриванием на глубину 12 мм вырубаются швы. На кирпичах и камнях делаются неглубокие насечки в виде полосок и ямок (по 2 на каждом). После этого производятся зачистка поверхности стальной щеткой и обработка влажным способом.
Сложнее подготовить к оштукатуриванию деревянные поверхности. После удаления отслоившейся штукатурки и очищения поверхности старые испорченные драни заменяются новыми. Самодельные драни выпиливаются из кромки доски.
Простильные драни к стене прибивают в диагональном направлении по отношению к полу, причем гвозди вбиваются на расстоянии 40—45 мм друг от друга.
Сверху перпендикулярно простильным драням располагают выходные драни, набивая гвозди на пересечении с простильными через каждые 100 мм. Между дранями получаются ячейки 40×40 мм — для потолка и 45×45 мм — для стен. Между поверхностью и выходной дранью непременно должен быть зазор.
Соединять драни по длине необходимо с зазором 1 2—3 мм. Невыполнение этого условия может привести к растрескиванию штукатурки при увлажнении и разбухании планок.
Иногда, чтобы облегчить работу, вместо драней применяют металлическую сетку-рабицу. Ее натягивают на гвоздях, вбитых в поверхность на расстоянии 1-0 см
друг от друга. После этого гвозди загибают.
Используют также проволочное плетение (гвозди, расстояние между которыми 40—50 мм, очень туго оплетают проволокой).
Получить ровную штукатурку (при больших объемах работ) позволяют провешивание поверхностей и закрепление уровня штукатурки марками и маяками.
Для провешивания потолка применяется гибкий водяной уровень. Вдоль одной из стен в потолке на расстоянии 100—120 см друг от друга крепятся гвозди, причем шляпки гвоздей отдалены от поверхности потолка на толщину штукатурного слоя.
Основным становится крайний гвоздь. К нему приставляют одну из визирных трубок гибкого уровня, вторую — к ближайшему гвоздю. Забивая этот второй гвоздь, добиваются одинакового положения уровня воды в визирных трубках. Затем эту операцию выполняют с остальными гвоздями ряда и повторяют на противоположной стороне потолка.
Можно использовать и правило со строительным уровнем. Одним концом его прикладывают к основному гвоздю и выравнивают (пузырек воздуха в визирной трубке должен располагаться на центральной риске). Все гвозди подравнивают по плоскости правила. То же самое проделывают и на противоположной стороне потолка.
При провешивании стен выполняют ряд операций: в верхнем углу стены на расстоянии 300 мм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь. От его шляпки в направлении к полу опускают отвес и вбивают еще один гвоздь так, чтобы его шляпка находилась рядом со шнуром отвеса. Если высота помещения превышает 3 м, то между этими гвоздями устанавливают еще один. Аналогично провешивают другую сторону стены.
Затем между верхним и нижним гвоздями с двух сторон стены натягивают шнуры, за которые цепляют шнур-чалку.
Перемещая его снизу вверх, проверяют поверхность стены.
Если она ровная, то зазор между инструментом и поверхностью соответствует минимальной толщине слоя штукатурного раствора. Когда это условие не соблюдается, неровный участок стены обрубают или вытягивают гвозди на такую высоту, чтобы зазор в выпуклом месте был равен минимальной толщине слоя штукатурки.
После провешивания поверхностей переходят к установке марок и маяков.
Сначала делаются первичные марки. Для этого берут небольшой кусочек гипсового теста или штукатурного раствора, накладывают его на каждый гвоздь, заравнивают теркой до уровня шляпки и придают форму квадрата со сторонами 100—120 мм. На марках крепится правило.
Зазор между стеной и правилом увлажняют и заливают раствором. После его затвердевания инструмент снимают и исправляют возникшие дефекты. Маяк готов.
После того как будет уложен грунтовочный слой, гипсовые марки и маяки полностью вырубают, а место, где они располагались, заполняют раствором, которым велось оштукатуривание, и затирают. Марки и маяки из штукатурного раствора срубают на глубину 3—5 мм и заделывают раствором.
Вырубка марок и маяков необходима по той причине, что в процессе оштукатуривания их лицевая поверхность уплотняется, а это создает определенные трудности для сцепления грунта с накрывочным слоем.
Особого внимания заслуживают места стыковки двух стен или стены и потолка — лузги. Установка лузговых маяков имеет некоторые особенности. Сначала провешивают стену или потолок, однако гвозди для установки марок располагают на расстоянии 40—50 мм от лузга. Марки и маяки выполняют обычным способом сначала на одной стороне лузга, затем — на другой. Для выполнения лузговых марок и маяков лучше использовать штукатурный раствор и не производить вырубку.
Штукатурные работы - Ремонт штукатурки стен
Остались вопросы по теме - "Ремонт штукатурки стен", задайте их на