Ремонт штукатурки в доме
Штукатурка фасада портится от сырости, которая от земли проникает в штукатурку через цоколь, а также от затекания дождевой воды через дырявый или забитый желоб или водосточные трубы. Сырость может проникнуть вследствие выветривания кирпича и пористого камня, которые могут постепенно выпадать вместе со штукатуркой. Этому же процессу может способствовать и некачественный раствор при кладке, например «бедный» из карьерного песка. В нарушенную штукатурку легко проникает вода и продолжает ее разрушать.
Ремонт наружной штукатурки на кирпичной стене начинают с обстукивания молотком всей площади стены. Плотничьей скобой удаляют старый раствор из вертикальных и горизонтальных швов на глубину 1 см, затем кладку как следует очищают метелкой. Выветрившиеся кирпичи выбивают молотком с помощью долота на глубину примерно 10 см (в зависимости от глубины поражения кирпича). Выбитые места очищают, смачивают с помощью щетки и восстанавливают кирпичом или его обломками на составном растворе. Отремонтированные места оставляют до затвердения. Перед ремонтом штукатурки подготовленную площадь смачивают (включая края ненарушенной штукатурки), чтобы обеспечить хорошую связку новой и старой штукатурки.
На эту площадь прежде всего наносят негустую составную штукатурку (на 1 тачку известкового раствора 2 лопаты цемента). После того как раствор затвердеет, наносят другой слой штукатурки и разравнивают его правилом на уровне старой штукатурки. Возможные углубления еще раз заштукатуривают,
всю площадь зачищают большим деревянным полутерком. На краях старой штукатурки, в местах стыка с новой, соскребают неровности и новую штукатурку соскабливают примерно на 3 мм. После подсыхания второго слоя наносят слой штукатурного раствора. Раствор наносят на полутерок, который при
кладывают к стене, слегка к ней наклоняют и проводят по подветрившейся сердцевине снизу вверх и в стороны (для небольшой площади достаточен и небольшой полутерок). Стыки штукатурного раствора со старой штукатуркой заглаживают деревянным полутерком до одного уровня. После подветривания штукатурный слой разглаживают полутерком с войлоком. Нельзя заглаживать с водой, поскольку выступающие на поверхность частицы песка могут поцарапать поверхность. Летом, поскольку штукатурка сохнет быстрее, чем весной, рекомендуется оштукатуривать только небольшие площади. Если раствор быстро высыхает, особенно при разглаживании, его надо смачивать, пользуясь щеткой.
Старую штукатурку на кладке из твердого камня на поврежденных местах удаляют, все швы и поверхность с удаленной штукатуркой очищают метелкой. На поврежденные поверхности прикрепляют проволочную сетку скобами в швы между камнями. Затем разбрызгивают составной раствор средней густоты, в который следует добавить молотую гидравлическую известь. Песок для этого раствора должен быть только речной. На ящик известкового раствора добавляют примерно три лопаты цемента. После затвердения первого слоя наносят второй и после его затвердения — третий, который разравнивают правилом и затирают. Для второго и третьего слоев достаточно уже две лопаты цемента на растворный ящик. Штукатурный раствор потом наносится так же, как и штукатурка на кирпичную кладку. Можно проводить ремонт и на составном растворе, как и при ремонте штукатурки кирпичной кладки.
Ремонт штукатурки на кладке из пористого камня также начинается с устранения поврежденной штукатурки. Удаляют выветрившиеся части камня, выбирают швы и очищают кладку. Затем поврежденные места восстанавливают кирпичом его обломками или обломками черепицы и на эти места натягивают проволочную сетку, которая крепится скобами и швы между камнями на расстоянии максимум 60 см. Затем проводят первое разбрызгивание раствора, при этом сетку необходимо слегка оттянуть, чтобы под нее попал раствор. Для первого слоя используется составной раствор с большим содержанием цемента. Остальные действия такие же, как и при ремонте штукатурки на кирпичной кладке.
При ремонте штукатурки на деревянных и комбинированных строениях молотком отбивают поврежденную штукатурку и поверхность тщательно очищают метелкой. К дереву прибивают лист толя и на него — проволочную сетку так, чтобы дерево не касалось новой штукатурки. Ширина сетки должна быть такой, чтобы она закрьшала стык между деревом и кладкой. На сетку затем наносят тонкий слой составного раствора и после его подсыхания — последующие слои так же, как и при ремонте штукатурки на кирпичной кладке. Для обработки 20 м2 фасада требуется 100 кг бржизолита. Разбрызгивание производят в помощью березовой метелки.
При ремонте внутренней штукатурки наиболее трудоемким является ремонт потолков. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита.
К подшивке прибивают сетку или рогожу, на нее перпендикулярно натягивают струну из отожженной проволоки диаметром 6,5 мм на расстоянии 20 см одна от другой. На прибитой камышовой рогоже можно укрепить еще один слой рогожи перпендикулярно к направлению первого слоя. Штукатурка на двойном слое рогожи более качественна. Прибитый камыш очищают от торчащих обломков, затем наносят составной раствор. Затвердение раствора ускоряется добавлением двух лопат гидравлической молотой извести. Скружение грани между потолочной и настенной штукатуркой производят закругленным деревянным полутерком или бутылкой. После подсыхания наносят последний слой штукатурки и разглаживают деревянным полутерком с войлоком. Если второй слой подсох, его смачивают водой с помощью щетки.
При ремонте потолочной штукатурки на так называемых жестких потолках — на сводах, железобетонных потолках, потолках из керамических потолочных балок и т. п.— прежде всего отбивают нарушенную штукатурку, это место очищают метелкой. И затем смачивают водой с помощью щетки, после чего наносят составной раствор. После его подсыхания наносят второй слой известкового раствора, разравнивают его правилом и разглаживают полутерком. Затем наносят третий слой штукатурки и разравнивают полутерком с войлоком.
Штукатурки внутренних стен ремонтируют также, как известковую фасадную штукатурку. Грубая известковая штукатурка, как правило, наносится в менее ответственных помещениях, например в подвалах, чуланах, на чердаках и только в один слой толщиной 1—1,5 см за один раз. Поверхность затирают деревянным полутерком, а после подсыхания обычно с применением известкового молока. Гладкую известковую штукатурку наносят так же, как грубую, только ее поверхность лучше заглаживают деревянным полутерком. Наиболее распространенной внутренней штукатуркой является известковая штукатурка, которую укладывают в два слоя. Первый слой, так называемую основу, наносят толщиной примерно 1,5 см. После его подсыхания наносят второй слой толщиной 0,2—0,3 см штукатурки из извести и тонкого просеянного песка. Поверхность штукатурки разглаживают полутерком с войлочной прокладкой. Если в штукатурку добавить немного гипса, то она приобретает более гладкую поверхность и быстрее схватывается. Гипсовую штукатурку наносят так же, как и обычную двухслойную; первый слой из известковой штукатурки и добавлением гипса, а второй слой — из гипсовой штукатурки. Ее поверхность разглаживают латунным полутерком. Затертая цементная штукатурка наносится в один слой в более ответственных помещениях. Ее поверхность разглаживают деревянным полутерком. Так называемая обожженная цементная штукатурка наносится в два слоя. Основу из цементной штукатурки толщиной примерно 1,5 см, а второй слой цементной штукатурки примерно 0,2 см разглаживают или «обжигают» металлическим полутерком. Ход штукатурных работ. Хотя оштукатуривание является тяжелой и сложной работой, при определенной сноровке и мастерстве его можно привести и самостоятельно. Прежде всего кладку необходимо намочить (обычно с помощью щетки). Раствор наносят на стену резким сильным движением кельмы, в противном случае раствор не пристанет к стене и отвалится. 106
Раствор должен иметь необходимую густоту. При нанесении очень густого раствора требуется применить и большую силу. Слишком густой раствор хуже прилегает к стене, создавая на стене бугры. Жидкий раствор, наоборот, образует на стене тонкий слой, в нем больше воды, и после высыхания штукатурка частично трескается.
Раствор должен содержать предписанное количество воды, в противном случае он плохо прилегает и после затвердения недостаточно прочен. При оштукатуривании необходимо следить, чтобы поверхность была ровной как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Ровная поверхность при оштукатуривании обеспечивается так называемыми штукатурными ребрами. Они представляют собой вертикальные полосы штукатурки на удалении 1—1,5 м друг от друга, нанесенные по всей высоте помещения; ширина их определяется одним набросом раствора. Поверхность разравнивают граненым правилом, которым надо делать движения вверх-вниз и направлять в одну сторону. Полосы должны быть ровные и строго вертикальные, на одном уровне. Обычно сразу это сделать не удается, поэтому с одних полос надо убрать лишний раствор, а на другие его добавить. Затем штукатурку наносят между этими полосами, всю поверхность штукатурки сравнивают правилом, двигая его по поверхности полосы влево и вправо и одновременно вверх. Избыточный раствор сбрасывают в растворный ящик. Углубления в штукатурке разглаживают деревянным полутерком. Таким образом постепенно оштукатуривают площади между нанесенными полосами. Так наносится первый слой штукатурки — основа.
Второй слой (верхний), как правило, наносят так называемым натяжением. Этот слой бывает более жидким, чем раствор для основы. При натяжении кельмой раствор наносят на деревянный или металлический полутерок, который плотно прикладывают к стене, слегка наклоняют и в таком положении с небольшим давлением на стену наносят тонкий слой на основу. После натяжения большой площади штукатурку разглаживают полутерком с войлоком. Если некоторые места подсохнут быстрее, то их необходимо смочить водой путем разбрызгивания, чтобы поверхность штукатурки не потрескалась. Углубления, возникающие при оштукатуривании, заполняют при последующем нанесении штукатурки.
Иногда на штукатурке печных труб возникают коричневые пятна, которые проступают от продуктов сгорания смолы из сырой сажи в печной трубе. Эту штукатурку рекомендуется отбить, швы в кладке очистить на глубину до 3 см, потом кладку очистить метелкой, намочить и оштукатурить цементным раствором в отношении 1:3,5. Прежде чем слой раствора окончательно затвердеет, наносят слой обычной штукатурки и разглаживают. Если на штукатурке появляются пятна от огня, дыма, затеканий и т. п., пятна на поврежденных местах очищают, штукатурку тщательно отмывают чистой водой и после высыхания закрашивают быстросохнущей белой эмалью или нитроэмалью. Свежую покраску припорашивают строительным гипсом и замазывают жидким гипсовым или известковым тестом. Вместо эмалевой краски можно использовать и смесь извести и мыла или извести и молока. Этой смесью поврежденное место покрывают не менее двух раз после полного высыхания предыдущего слоя.
—
Неправильная эксплуатация конструкций зданий, их осадка и другие причины образуют на поверхности штукатурки трещины, раковины и тому подобные дефекты. От повторной окраски клеевыми и известковыми красками на штукатурке появляются толстые слои набела. При дальнейшей окраске набел начинает трескаться, шелушиться и отходить пленками. В том и другом случае штукатурку следует ремонтировать. Под ремонтом понимают отбивку отставшей штукатурки, расшивку трещин, очистку набела, оштукатуривание или подмазку отбитых мест.
Перед началом работ по ремонту прежде всего надо определить прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой отрезовки или лопатки. При простукивании крепкая штукатурка издает глухой звук, а та, которая держится плохо, звонкий, или, как говорят штукатуры, бухтит. Такую штукатурку отбивают до крепко держащихся мест топором или молотком. Под отбитыми местами осматривают состояние поверхности и производят ее подготовку в виде набивки драни, насечки, очистки и т. д. Если толщина штукатурки превышает 5 см, следует набить гвозди и оплести их проволокой.
Всё трещины на крепко держащейся штукатурке должны быть хорошо разрезаны или расчищены на. всю ее толщину отрезовкой или ножом. Очень тонкие трещины— на глубину 5—10 мм.
Набел счищают скребками по сухой или мокрой поверхности. Если набел легко соскабливается сухим, то его не смачивают водой. Когда не соскабливается всухую, размачивают водой с помощью кисти и затем соскабливают. Иногда смачивание повторяют несколько раз, пока набел полностью не размокнет и не станет легко счищаться. Набел следует удалить полностью, не повредив поверхности штукатурки.
Крепко приклеенные обои сначала смачивают водой до полного намокания. Затем счищают их скребком или шпателем отдельными слоями или полностью.
Перед оштукатуриванием отбитых мест кромки старой штукатурки следует очень хорошо намочить водой, чтобы прочнее сцеплялся свеженаносимый раствор. Сначала наносят обрызг, затем грунт и накрывку. Затирку выполняют так же, как была затерта старая штукатурка (вкруговую или вразгонку).
Замазывать трещины надо только раствором, а не чистым гипсом. До замазывания раствором трещины следует хорошо смочить водой. Притирку надо вести как можно дальше от кромок старой штукатурки. Это даст возможность добиться того, чтобы новое пятно было менее заметным. Растворы следует применять такие, которыми ранее были оштукатурены поверхности.
Перетираемые поверхности следует хорошо смочить водой или промыть. С помощью перетирки на поверхности старой штукатурки создается новая, тонкая пленка раствора, закрывающая все дефекты и выравнивающая мелкие неровности. Перетирка выполняется только раствором, а не одними вяжущими (гипсом, гипсом с мелом или известью) или одними заполнителями (песком).
В известковые растворы добавлять гипс не рекомендуется, так как при продолжительной затирке он отмо-лаживается, ослабляет известковый раствор, что снижает прочность наносимой пленки. Растворы желательно применять с мелким песком.
Техника перетирки заключается в том, что на терку берут порцию раствора, намазывают его на поверхность отдельными мазками, смачивают водой и затирают теркой вкруговую или вразгонку, без пропусков нерастер-тых мест и наложенного раствора.
Особенно тщательно требуется притирка мест, примыкающих к новой штукатурке, и притом так, чтобы все было в одной плоскости.
Набел с тяг удаляется тщательной размывкой водой с помощью жесткой кисти. Когда при перетирке обнаружены ржавые места, то штукатурку лучше всего срубить и оштукатурить такое место заново. В худшем случае ее можно насечь, но так, чтобы на это место можно было бы наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.
Трещины, отбитые места и другие дефекты на тягах хорошо расчищают, смачивают водой, замазывают приготовленным раствором и тщательно притирают маленьким полутерком.
Отбитые большие места тяг ремонтируют так, чтобы они ничем не выделялись из общей линии. Доделки у мелких частей тяг производят с помощью больших полутерков и длинной линейки. Если имеются отбитые места длиной свыше 2 м, то их лучше всего вытянуть, изготовив для этого шаблон, профильная доска которого должна точно соответствовать имеющейся тяге.
От времени между плинтусами, наличниками и штукатуркой образуются трещины, которые следует замазать известково-гипсовым раствором, заполняя все пространство между плинтусом или наличником и стеной. До подмазки все следует хорошо расчистить, промыть водой, набрать на сокол или терку раствор и с помощью обрезовки вдавливать его в имеющиеся трещины, разровнять и притереть.
Штукатурные работы - Ремонт штукатурки в доме
Остались вопросы по теме - "Ремонт штукатурки в доме", задайте их на