Рубка стен
Рубка стен “в чашу” — один из самых древних видов рубки домов.
Так рубили дома большинство плотников в конце прошлого и начале этого веков. Этот вид рубки практичен. Так как при нем оставляют выпуски бревен в углах сруба, в доме бывает тепло даже в самые суровые северные морозы. Итак, на расстоянии от торцов чуть больше диаметра укладываемых бревен готовятся чаши на бревнах, уложенных последними. Они лежат наполовину выше двух первых.
Чаша зарубается так, чтобы линия дна совпадала с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства некоторые плотники вначале делают запил по оси стены, т. е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем вырубают ее. На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямоствольные бревна из кондовой сосны (кондовая — плотная, мелко-слойная древесина, очень прочная), выросшей на высоких песчаных почвах.
Когда попадаются кривые бревна, их кладут горбом вверх. Укладываем два бревна второго-венца в подготовленные чаши. Крепим скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно, для удобства разметки. С торца определяем ширину желоба, которым верхнее бревно будет ложиться на нижнее в срубе. На инструменте, называемом “черта”, устанавливаем выбранную ширину.
Проводим вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения — остаются две параллельные царапины на нижнем и верхнем бревнах. Также делаем царапины с внутренней стороны сруба., Верхняя повторяет профиль нижнего бревна. Эти линии при окончательной укладке совместятся. После снятия крепления переворачиваем бревно отмеченными участками (царапинами) вверх.
Сверху видно две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами нам ш нужно выбрать (вытесать) точно, не больше, ни меньше, — чтобы получить желоб. Кривизна же -лоба должна повторять дугу поверхности нижнего бревна. Плотник делает диагональные насечки по всей длине на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе, по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается черты со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия). Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна с другой стороны. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль черты, т. е. вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул. Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10 — 15 см. Затем подготавливается окончательно сама чаша. В ней делают углубление по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, обозначенного чертой снаружи и внутри. В дальнейшем укладывают бревна на свои места так, чтобы точно было подогнано каждое бревно. В Архангельске, например, некоторые мастера умудряются подогнать бревна абсолютно точно. “Комар носа не подточит” — говорят о таком способе “садить на головку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее бревно с желобом, и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят; есть ли выпачканные места — не-дорубы, которые потом стесываются. Также поступают хорошие хозяева при более точной подгонке бревен для того? чтобы дом был теплее. При теске бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”, при разметке под вершину приходится прикладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля. Строящий себе дом мастеровой пазит бревно дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен также. Установив на место подогнанное бревно, топором делаются вертикальные метины, и одновременно оставляются, следы на нижнем и верхнем бревнах. В этих местах будут располагаться гнезда под коксы-нагели. По длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаши, переворачивают на 180° и закрепляют скобами в следующих местах: напротив метин в желобе и под ним (в нижнем бревне) долбятся гнезда с помощью стамески (или долотом, оно, кстати, прочнее) и киянки —деревянного молотка. В готовые гнезда размером 7×2×5 см нижнего бревна забивают коксы-нагели, которые выполняют функцию деревянных шпонок, которые имеют форму прямоугольных брусков (под размер гнезд с небольшим утолщением в середине.
Они соединяют бревна между собой и обеспечивают их устойчивость в вертикальной плоскости стен. Бревна-венцы укладывают на мох. Если день ветреный, его “приткживают” топором вдоль волокон, чтобы не сдувало. При ударе лезвие топора погружается в бревно, одновременно цепляя за собой частицы укладываемого мха, за шторые держится вся масса (слой). Мох предпочтительнее пакли, используемой в по-’ следнее время, так как он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы ароматизируя воздух помещений. Смоляной и едкий дух пакли не всем бывает приятен, так как от него болит голова.
“Вздымают” мох — заготавливают — заранее. Обычно спустя время после таяния снегов, в сухую погоду. Не всякий мох идет на строительство. К примеру, белый мох, растущий на возвышениях — репках, свободных, сухих местах, крошится. В голодные времена его долго толкли, перетирали до порошка, добавляли в ячменную муку и пекли хлеба. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче, он растет недалеко от низины, когда дерешь его} иногда выступает вода. Другой — грубый и жесткий — не используют, он длиннее и растет на кочках. Не заготавливают мок из клоповника и длинной зеленой дерюги — из этого ыка, в основном, делают погребальные венки. В низинах, заросших лужках среди полей растет лывный мох (лывз — лужа) — самый подходящий для строительства. Кулиги, открытые вязкие места с кислой водой, долго не застывают зимой. Выбирают местечко посуше и там разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри, куда складывают для просушки сено, сжатые хлеба и прочие злаки, в нашем случае мох), кладут несколько лометин — жердей, втыкают в землю вертикально острова, небольшие сосенки с обрубленными на расстоянии 10 — 15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. В отличие от сенных зароды для сушки мха устраивают небольшие. Размер его для сруба может быть 60 — 70 см шириной, 2 м — длиной и 3 м высотой. На ветру мох просыхает быстро, через неделю-две его можно укладывать на место. Кто-то сушит его на ветру, раскладывая на досках под навесом. Обычно следят, чтобы мох не пересыхал, так как пересохший мох может крошиться. При укладе мха на место проверяют — не попали ли в него небольшие шишки, комки или щепки, чтобы бревно плотно ложилось на свое место. Укладывают верхнее бревно гнездами на соответствующие торчащие коксы-нагели. Когда все стало на свои места, по бревну стучат большим деревянным молотком. Его ласкового называют “барсуком”. Длина ручки чуть больше метра, на конце насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу бревна, то по другому. Швы же конопатят окончательно, когда сложена печь, важно успеть к зиме. Конопатку в форме маленькой лопатки делают из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые требования к ней не предъявляются. Когда ее рабочий конец притупляется, его тут же подтесывают и продолжают работать. Если конопатка из более прочного материала, чем в стенах, то она, соскакивая, будет повреждать поверхность бревен, оставляя вмятины и задиры.
Следующие бревна поднимают на стены, точнее, накатывают по наклонным бревнам — слегам с помощью веревок. Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте выпиливают в них участок под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают и вторую стопу. В таком случае не обязательно городить леса-подмости.
Нередко в деревнях можно было увидеть желтые парные стопы срубов, а рядом аккуратно сложенные побочные материалы. Когда же уходят с работы на отдых, приготовленные чаши открытыми не оставляют, все, что может намокнуть, убирают под навес или прикрывают. На рубке лучше работать парами. На каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще вырубает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, начинающие же часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера. Пара опытных плотников раньше вырубала по пять-шесть венцов за день.
Известное дело: “Кто ладно строит, тот дорого стоит!” Однако на иных домах одних “вздымщиков” требовалось человек двадцать. Подымали избу всем^лиром: сыновья, родственники, друзья, соседи. Это в старину называли “толокой”.
Так, в деревне Новгородская Тарногского района Вологодской области до сих пор стоят дома из бревен диаметром 60 см. Тут, конечно же, не обошлось без специальных подъемных приспособлений. Уместно было бы вспомнить поговорку: “Криком изба не рубится, шумом дело не спорится”.
Здесь нелишним было бы вспомнить небольшую историю, происшедшую уже в наши дни. Несколько лет назад двое специалистов-плотников, имея большой опыт совместной работы по реставрации памятников архитектуры, начали “лечить” деревянный дом С. Есенина в Москве. Зная до тонкости это дело, с легкостью за несколько дней сменили весь угол двухэтажного дома вдвоем. Архитекторы — авторы проекта реставрации дома, рассчитывали, вероятно, вести реставрацию объекта, как это было принято, годами. И когда они появились на объекте через неделю, то уже стоя у ворот, начали выражать бурный протест против темпов реставрации: “Это невозможно! Так нельзя! Этак мы в следующий раз придем, а вы все сделаете”. И это означало, что они своей скоростью отнимали у них хлеб, долгосрочный источник финансирования. Авторы проекта реставрации заставили их разобрать несколько верхних венцов, чтобы убедиться, все ли требования были соблюдены.
До перекрытия в стенах с двух сторон устраиваются вентиляционные отверстия — ветрянки. Это продольные оконца, образованные вырубами в двух соседних по высоте бревнах. На зиму их закрывают. Затыкают куделёй (нечесаный лен) с кострицей, оставшимися после мялки волокнами. Открывают по весне как можно раньше, когда становится тепло, чтобы проветривать нижнюю часть сруба под полом. От этого древесина значительно дольше сохраняется в хорошем состоянии.
В Карелии существует иной способ возведения стен деревянных домов.
Это строительство из кантованного леса. Кантованные — это оскобленные бревна под один диаметр. Поэтому все соединения — угловые, желоба и прочие — выполняются по шаблону. Все одного размера. В условиях конвейера это выгодно в экономическом отношении для строящей организации. На какой-то оборудованной площадке или в цехе можно заготавливать бесконечное количество бревен, меняя только их длину в зависимости от планировочных решений строящихся домов. На месте же стройки из одинаковых, как кирпичики, бревен без особой сложности можно выкладывать стены. Это более легкий способ в отличие от того, когда приходится причерчивать каждое бревно.
Кроме рубок стен “в чашу” есть еще множество видов рубок. И все они применялись в соответствии с типом постройки или уровнем мастерства плотников.
Один из самых простых способов соединения бревен — это рубка “в охряпку”. Здесь тоже, как и при рубке “в чашу”, оставляют перепуски — остатки с внешней стороны углов. Отступая от торцов, на нижнем бревне, делают два прямоугольных углубления-вырубки глубиной чуть меньше четверти диаметра и шириной под размер такой же вырубки в бревне, укладываемом сверху. Укладывают верхнее бревно на подготовленное место. Проверяют, как совпали вырубки сверху и снизу. Определяют размер желоба. Чертой обозначают его границы. Сразу можно отметить и места расположения коксов. Насколько опустится бревно после выборки желоба, настолько надо углубить вырубки, откорректировав ширину их в этом положении. Этими вырубками каждое бревно прочно держится за соседние — верхнее и нижнее. Углы получаются прочными. Однако из-за недостаточной герметичности такого соединения его использовали обычно при возведении сараев и простейших построек. Иногда “в охряпку” соединяют окладные венцы домов, так как к ним не предъявляются особые требования по герметичности. При этой рубке также прокладывают мох меж бревен и крепят бревна между собой коксами. Последовательность и набор операций для всех видов рубок примерно одинаковые.
Другой способ — рубка “в лапу” появился в XVI веке. Его начали применять, видимо, из-за возросших эстетических вкусов власть имущих людей. В это, примерно, время государь Алексей Михайлович строил с помощью вологодских плотников теремной дворец в Коломенском под Москвой. Простоял он почти два столетия. Разобран был из-за ветхости, так как было решено, что мастеров такого уровня для реставрации не найти. Макет реконструированного чудо-дворца из дерева можно посмотреть в Москве, в музее “Коломенское”.
Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу XIX — началу XX века соединение “в лапу” получило широкое распространение.
Справочника того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж поверху и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые “в лапу” и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолка — барельефами, галтелями и розетками. Для большей части северных регионов такой тип все же нехарактерен.
Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры бревен. Для строительства дома этим способом чаще используют двухканальные брусья. Желоб выбирают в верхнем бревне.
Рубка “в косую лапу” требует самой высокой квалификации от мастера. Все плоскости соединения ровные. Однако нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона, благодаря этому каждое бревно сцеплено соседними — верхним и нижним — так, что они не позволяют ему вывернуться наружу. Для увеличения прочности соединения на верхней плоскости нижнего бревна оставляется небольшой шип, а на нижней плоскости верхнего выдалбливается такого же размера гнездо. Причем шип всегда располагают у внутреннего угла сруба. Такое соединение называют “лапа с присеком”. В домах лучше делать лапу с приееком, а в колодезных и шахтовых срубах шип не делают, потому что земля сдавливает бревна снаружи и не дает расходиться венцам.
Для выделки лапы в зависимости от среднего диаметра бревен определяют подходящий размер соединения. С боков бревна на конце делают вертикальные затесы, чуть больше по длине, чем соединение. На торце в середине намечают квадрат, делят боковые стороны на восемь частей, прочерчивают горизонтали из его вершин. Боковые стороны квадрата переносят дальше — на толщину соединения. Тоже разбивают на восемь частей и соединяют определенные точки. Сверху и снизу делают вертикальные запилы. Срубают запиленные участки, но не до конца. Оставляют, на глаз, некую толщину сверху и снизу, достаточную для того, чтобы разметить желоб, ничего не подкладывая в углы. Большое терпение нужно, чтоб обучиться такому способу, но здесь помогает свой интерес и искусные действия старшего. Он-то и подскажет: “наскоро делать — переделывать”.
Название соединения рубка “в прямую лапу” говорит само за себя. Оно напоминает рубку “в охряпку”, но без перепусков.
Рубка “в охлоп” почти полностью напоминает по технологии угол “в чашу” или “в обло”. Единственное различие — чаша вырубается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы бревна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. На сколько бревно должно сесть после его вырубки, на столько и придется дорубить чашу. Эта рубка называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда все хорошо подогнано, то бревно при установке на место издает звук: “хлоп”!
Однако такая рубка требует навыка. Скорее всего, это самое практичное соединение, поскольку из-за положения чаши влага туда не попадает и бревно дольше сохраняется. Соединение “в охлоп” используют при рубке домов, амбаров и бань.
Соединение “в сковородень” считается лучшим в отношении прочности и тепла. Оно выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки “в охлоп” и от рубки “в чашу”. Половина чаши здесь выбирается в нижнем бревне (запиливается по оси и вырубается топором) и внешняя половина — в верхнем, здесь надо помогать долотом или стамеской. В нем же делается желоб. Это соединения оригинально, Е наши дни встречается крайне редко, хотя повозиться с ним одно удовольствие и честь для умельца.
Описанное нами соединение не надо путать с другой рубкой стен “в крюк”. Это различие видно из описания В. А. Гре-чихина в книжице “По реке Сить”“... Жилье рубили “в простую чашу”. Имелись как бы два подвида этого способа. За малые деньги рубили дом “по старине”. Тесаные бревна перед самым углом оставлялись круглыми, с постепенным переходом от плоскости к округлому. Велика пластическая выразительность такого интерьера!
Тем кто богаче, рубили уже “в крюк”, когда бревна с нутра тесали до самого угла, и углы получались гладким, как в городском кирпичном доме. Рубка “в крюк” трудна и не ходка, но зато сруб плотней и внутри дом чуть ли не господский”.
При рубке дома “в иглу” соединения в углах чередуются. С одной стороны конец укладываемого бревна (верхний) соединяется с нижним “простой чашей” с остатком, а с другой вставляется впритык в вертикальный паз, сделанный сбоку бревна, укладываемого перпендикулярно этому. Этот конец надо лишь затесать под размер паза. Желоб выбирают в верхнем бревне. Бревна меж собой крепят коксами. Способ хорош тем, что на сруб можно использовать лес покороче, но прочность его уступает уже описанным видам. Видимо, поэтому он вышел из употребления.
Рубка мв погон” особая. Затесанные коксы одного бревна, что покороче, вставляются в пазы длинных бревен соседних стен. На следующем венце угловые соединения должны быть перевязаны, т. е. на короткие бревна лягут длинные и наоборот. Кроме того, что в углы при всех видах рубок поочередно помещают комель к комлю и вершину к вершине для соблюдения условной горизонтальности венцов и вертикальности углов, стремятся перевязывать и чередовать парные соединения.
При рубке “в погон” вертикальная устойчивость стен обеспечивается коксами (на ярославщ‘ине их называли шканья-ми). Это уже знакомые нам прямоугольные деревянные шпонки, Этот вид рубки использовался мастерами плотничного дела, известными этим отхожим промыслом, сицкаря-ми, при ведении строительства в Тверской губернии. Из всех способов считается самым экономным, но самым недолговечным ш менее прочным.
“В забор” ли, “в столб”, “в стойку” возводят хозяйственные постройки или наращивают стены сеней, дворовых построек, расположенных под общей крышей. В землю вкапывают опорные столбы, четыре по углам. Если сооружение большой длины, то количество столбов увеличивают. Концы изолируют известными способами; обрабатывают изоляционным материалом, Промежутки между ними заполняют бревнами, образующими стены. Их располагают горизонтально. Все бревна в промежутке одной длины. С обоих концов.на них вырубают вертикальные шипы. Он входят в пазы, выбранные в столбах по всей длине над землей. Желоба выбирают в каждом верхнем бревне, прокладывают мох.
На Севере деревянные столбы заменяли каменными большого сечения и вставляли г пазы бревна целиком. Так строили большие скотные дворы и складские помещения.
Существует еще несколько видов рубок. Например, “в сковородень”, незатейливая “в угол”, когда остаются промежутки между бревнами. В углах каждое верхнее бревно уложено в простую чашу нижнего. Его используют при рубке ряжей в мостовых сооружениях, в дамбах; в Мезени таким образом рубят основания под амбары или бани.
“В перевязку” и “вполдерева” — соединения из бруса. Но не рекомендуется строить дома из бруса. Лес в наше время и без того основательно ослаблен химией, даже если он растет далеко от промышленных предприятий. Сама атмосфера изменила структуру древесины. Древесина стала рыхлой как губка, открытыми порами легко вбирает в себя воду. Поэтому цельное бревно предпочтительней. Торцы его при хранении закрашивают, а в срубе затесывают, преграждая доступ влаги в капилляры.
Стены - Рубка стен
Остались вопросы по теме - "Рубка стен", задайте их на