Саманные постройки
В южных степных районах, где мало леса и камня, широко распространенным материалом для возведения стен и оград всегда был саман — материал дешевый и огнестойкий. В некоторых районах это, возможно, единственный местный строительный материал. Саманный кирпич не обжигают, а лишь высушивают на солнце. Он экономичен не только в исходном сырье, но и в затратах энергии на изготовление.
Несомненно, для областей с более холодным и влажным климатом древесина удобнее, чем саман. Но в последнее время она стала дорогой, ее не хватает, и в сложившихся условиях надо привыкать к новым строительным материалам (многие из них — это хорошо забытые старые), в том числе и к саману. Главное здесь состоит в понимании материала. Грамотное использование хорошо выделанного саманного кирпича делает его пригодным не только для сухих и жарких районов страны, но и для центральных областей РСФСР (Воронежской, Белгородской, Курской, Московской, Тульской, Рязанской и других).
Считается, что постройки из самана даже здоровее для жилья, чем сооружения из кирпича, бетона или камня. Содержание так называемой эксплуатационной сырости в сухих саманных стенах такое же, как и в кирпичах. Опыт эксплуатации саманных построек, включая одноэтажные индивидуальные дома, показал, что они обеспечивают прочность сооружений и удовлетворительный температурно-влаж-ностный режим. Сухие саманные стены держат тепло так же хорошо, как и кирпичные. А естественная вентиляция у них даже несколько лучше, так как саманный кирпич имеет более крупные поры, чем обожженный красный. Главное — должны быть созданы условия, при которых стены всегда оставались бы сухими и не отсыревали. Для этого делают надежные фундаменты с хорошей гидроизоляцией, широкие отмостки по периметру зданий и широкие свесы кровель, чтобы защитить стены от дождя и снега. Лишь в первый год, пока стены полностью не просохнут, саманные дома могут быть более прохладными и влажными.
Саманный кирпич изготовляется из глины и песка с добавлением соломенной резки длиной 5—10 см или других волокнистых материалов (костра, торф, мякина, рубленый мох, измельченная трава) в количестве 15 кг на 1 м3 (или 20% по объему). Вообще же количество примесей зависит от жирности глины и определяется в каждом отдельном случае опытным путем. Размеры саманного кирпича точно не установлены, но в зависимости от местных условий могут быть:
крупный —40X19X13 см;
средний —36X17X13 см;
мелкий — 30Х14ХЮ см.
Формы, в которых изготовляется саман, делают одинарными или двойными в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25—30 мм.
Глину надо брать жирную (в ней от 5 до 15% песка), однако можно использовать и обыкновенную (тощую) глину или даже суглинок. Если используют суглинок, то песок в состав не добавляют. Заготавливать глину рекомендуется в неглубоких карьерах или местах, где она хорошенько размокла, разрыхлилась и выморозилась за осень и зиму.
Сначала глину мнут, перемешивают, удаляют камни. Перемешивая, понемногу прибавляют соломенную резку. Снова месят, прибавляют песок и опять основательно месят лопатами, пока не получится густая однородная масса.
Затем ее сгребают в кучу, где масса лежит еще двое суток для созревания, после чего опять перемешивают или переминают ногами, поливают водой, доводя до требуемой для формования густоты.
Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он мог хорошо высохнуть и сразу пущен в дело. Для работы выбирают ровную площадку размером порядка 150 кв. метров. Формовка идет так: форму смачивают водой и посыпают половой или мякиной, чтобы глина не прилипала к стенкам. Песок для этой цели менее желателен (но не исключается), так как он будет мешать прочному сцеплению кирпичей друг с другом и ослаблять кладку. Потом берут ком глины, примерно равный объему формы и с силой бросают в форму. Затем тщательно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки и заглаживают.
Форму надо стараться заполнить с одного раза, так как прилепок глины не держится достаточно прочно и, высыхая, может отвалиться. Лучше взять глины больше, а затем снять излишек и перемешать его со всей массой, чтобы не нарушать однородность и избежать слоистости. После трамбования форму снимают и переносят на другое место для следующего заполнения. Кроме ручного способа формования, широко применяется так называемый «подпятный», когда глину утрамбовывают и заглаживают ногой.
Этот способ дает кирпичи более плотные, чем при ручном формовании.
Свежесделанные кирпичи выдерживают на формовочной площадке три дня, чтобы они приобрели прочность, необходимую для транспортировки. Если площадка устроена правильно — есть хороший сток дождевой воды и она не застаивается, то небольшой дождь не опасен. В противном случае саман помещается под навес. После выдержки и сушки плашмя кирпичи ставят на ребро с зазором между боковыми гранями для свободного прохода воздуха и просушивают еще 3—7 дней, затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.
Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес: хороший саман достаточно прочен (при падении с высоты 1,5—2 м не разбивается), хорошо обтесывается топором и не размокает в воде в течение 1—2 суток. Гвоздь должен идти в него под ударами молотка туго, но ровно, причем гвоздь должен держаться крепко, почти как в дереве.
Стены, в зависимости от назначения постройки и размеров самана, делаются в один, полтора или два кирпича с обязательной перевязкой, как в кирпичной или каменной кладке. При возведении особое внимание уделяется предохранению их от грунтовой сырости и атмосферных осадков. Стены выкладывают на прочном фундаменте из кирпича или бутового камня с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной или дегтевой мастике. Кровля строения должна иметь достаточные свесы и выносы карнизов )не менее 60 см), чтобы защитить наружные поверхности стен от дождевой воды.
Кладку ведут на глинопесчаном растворе, составленном из одной части глины и 1,5—2 частей песка, примерно таком же, как и при кладке печей, но несколько более жидком. Однако переувлажнять стены не следует. В общем, кладка из самана ведется так же, как из обыкновенного кирпича. В углах и пересечениях стен рекомендуется закладывать в горизонтальные швы кладки тонкие деревянные рейки или штукатурную дрань. В одном ряду — параллельно продольным стенам, в другом — поперечно к ним.
Оконные и дверные проемы устраиваются без четвертей и не ближе 1,5 м к углу дома. Коробки крепятся к стенам с помощью деревянных пробок, заложенных через каждые 5—8 рядов кладки.
Поверхности саманных стен штукатурят глинопесчаным составом (1:4) и затирают теркой. После просушки внешнего глиняного слоя все образовавшиеся в нем трещины вновь замазывают глинопесчаным составом с побелкой известью, которая для прочности может быть приготовлена не на воде, а на снятом молоке. Изнутри саманные стены штукатурят так же, как и снаружи, с последующей отделкой обоями или другим материалом.
Снаружи стены можно облицевать обыкновенным кирпичом (в полкирпича с тыками для связи через 3—4 ряда и через 3—4 кирпича в ряду). Кирпичную облицовку иногда делают не сплошной по всей поверхности стен, а облицовывают лишь углы постройки и боковые плоскости оконных и дверных проемов. Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, рекомендуется устраивать кирпичный цоколь, а вокруг здания отмостку с уклоном 1:10 шириной не менее одного метра.
Таким образом, при возведении одно-двухэтажных жилых и хозяйственных построек, сараев, гаражей дефицитное дерево и дорогостоящий красный кирпич могут быть заменены огнестойким и дешевым местным материалом.
Участок - Саманные постройки
Остались вопросы по теме - "Саманные постройки", задайте их на