Саженцы-карлики
Полученные укорененные отводки карликовых подвоев высаживают ранней весной в питомнике с междурядьями 80 см и в ряду через 35 см. За ними необходимо тщательно ухаживать: рыхлить почву, выпалывать сорняки, уничтожать вредителей и поливать. В середине лета (конец июля — начало августа) такие растения обычно уже пригодны для прививки.
За несколько дней перед прививкой почву вокруг растений хорошо разрыхляют и в случае засушливой погоды поливают. Штамбы растений очищают от боковых побегов, а непорредствен-но перед прививкой корневую шейку осторожно очищают от почвы и нижнюю часть стволика протирают влажной тряпкой.
После этого начинают прививку. Черенки (однолетние побеги; определенных сортов срезают с деревьев непосредственно перед прививкой. Если же сделать этого нельзя, то заготовленные раньше черенки хранят до времени прививки в прохладном месте, покрывая их влажным мхом, опилками, мешковиной или помещая нижние концы в сосуд с водой. Черенки для прививки отбирают с хорошо развитых, здоровых деревьев. Толщина побега (черенка) должна быть не менее 4 мм. На срезанном побеге сразу же удаляют прилистники и листья, оставляя при этом небольшую часть черешка каждого листа длиной 10—12 мм. Это необходимо для выполнения процесса прививки. Почки для прививки выбирают наиболее вызревшие из средней части черенка. Почки, расположенные в нижней и верхней частях побега, для прививки использовать не следует.
Прививку следует проводить утром или вечером, а в пасмурную погоду можно и днем.
Сразу же после окулировки необходимо обвязать место прививки мочалом или синтетической пленкой, оставляя свободной только почку щитка. Обвязку всегда начинают сверху, то есть первый ее виток накладывают на поперечный надрез.
Через 10—14 дней после окулировки проверяют приживаемость привитых почек. Если они прижились, то кора на щитке будет зеленоватой, свежей, почка набухшей, черешок листа вянет и при легком прикосновении к нему отделяется. Если же щиток пожелтел, сморщился, а черешок листа даже при нажатии на него не отделяется, это свидетельствует о том, что щиток не прижился. В таких случаях проводят повторную окулировку со стороны растения, противоположной той, где выполняли первую окулировку. При ревизии окулировок ослабляют обвязку. Для этого ее лучше полностью снять и снова наложить, но не так плотно, как в первый раз.
Чтобы не допустить повреждения корней морозами, на зиму почву в питомнике укрывают слоем перегноя, торфа или другого утепляющего материала толщиной 8—10 см.
Рано весной следующего года, еще до начала сокодвижения, растения, на которых окулировка прижилась, срезают на высоте 13—15 см от места прививки («обрезка на шип») и одновременно снимают обвязку.
На оставшейся части ствола, или, как говорят, на шипе, своевременно удаляют все побеги и почки. На шипе из спящих почек вновь появляются побеги, которые на протяжении лета периодически удаляют. Когда побег, который вырос из окулированной почки, достигнет высоты 8—10 см, его осторожно подвязывают мочалом к оставленному шипу, чтобы придать окулянту вертикальное положение. Подвязку в это время накладывают у самого основания побега (рис. 1).
Вторую подвязку в верхней части шипа делают, когда побег достигнет высоты 20—25 см. С этими двумя подвязками растения остаются до второй половины лета. Побеги в нижней своей части к этому времени одревесневают и настолько закрепляют вертикальное положение, что подвязка уже не нужна. Ее сни* мают, а шипы вырезают. Техника вырезки шипа не сложная, но делать это необходимо очень осторожно и внимательно, чтобы не повредить культурный побег, который вырос из почки.
Вырезают шипы острым садовым ножом. Для облегчения работы щип отклоняют левой рукой в сторону, противоположную срезу, а правой рукой его срезают. Срез должен проходить на уровне срастания однолетки с подвоем, иметь небольшой угол (35—45°) и по возможности минимальную поверхность.
В настоящее время однолетки часто выращивают без шипа. При этом способе подвой срезают на привитую почку под углом 30°, оставляя только 2—3 мм ствола выше места прививки (рис. 2). Это исключает в будущем такие трудоемкие работы, как удаление поросли на шипе, подвязка окулянтов и вырезка шипа.
Рано весной следующего года, до распускания почек, на культурном побеге-однолетке на высоте около 30 см от поверхности почвы отсчитывают подряд 7—8 почек (для образования кроны), выше восьмой почки оставляют 4—5 см для шипика и верхнюю часть побега срезают. На оставленной для шипика части побега сощипывают или вырезают все почки. В дальнейшем он служит для подвязки побега продолжения после отрастания его на 8— 10 см. Подвязывают побег мочалом у основания. Примерно в августе шипик вырезают.
Почки, которые расположены на штамбе ниже тех 7—8, которые оставлены для закладки кроны, весной после набухания удаляют.
Когда в кроне из оставленных почек разовьются боковые побеги длиной около 15 см, самые верхние 2 побега (которые расположены ниже побега продолжения) прищипывают, нижние 4 побега, равномерно размещенные вокруг ствола, оставляют для формирования из них основных боковых веток (рис. 3). В конце июля — начале августа прищипнутые 2 верхних боковых побега вырезают на «кольцо».
Осенью саженцы из питомника выкапывают, а следующей весной высаживают их в сад на постоянное место.
Следует отметить, что в отдельных плодовых питомниках процент приживаемости почек и в связи с этим выход посадочного материала на некоторых карликовых подвоях ниже, чем на сильнорослых подвоях. Недостаточная приживаемость почек, особенно на парадизке М 8 и М 9, объясняется тем, что эти подвои имеют вздутия, которые часто мешают ставить щиток с почкой при окулировке. Поэтому окулировку на подвоях этих типов проводят на 8—10 см выше поверхности почвы, где вздутия нет. Однако при этом возникает дополнительная трудность: на одно-и двулетних саженцах всех сортов, привитых на М 8 и М 9, образуются утолщения на протяжении всей длины подвоя до места срастания его с привоем (штамб привоя). Такие саженцы в садах высаживают более глубоко, до места срастания привоя с подвоем. В результате чего на непривитой части образуются дополнительные корни, корневая система карликовых плодовых деревьев значительно увеличивается и становится более крепкой и стойкой.
Очень часто карлики зацветают уже в плодовом питомнике, будучи однолетками. На парадизках М 8 и М 9 отмечается массовое цветение саженцев, в то время как цветение однолеток на дикой лесной яблоне не наблюдается. Для обеспечения хорошего роста и развития плодовых саженцев необходимо эти соцветия . обрывать.
Изучение роста и развития посадочного материала многих сортов, привитых на различных карликовых подвоях, имеет большoe значение не только для производства, но также и для сравнительного испытания карликовых плодовых деревьев и в частности для изучения взаимного влияния подвоя и привоя.
Иногда практикуют окулировку непосредственно маточного куста карликового или полукарликового подвоя, что дает возможность отделить отводок-привой уже заокулированным в год его образования.
Для улучшения корневой системы карликовых деревьев, как уже сказано, часто используют двойную прививку, или вставку (рис. 4). Техника проведения ее следующая. Осенью заготавливают однолетние дички лесной или сеянцы культурных сортов яблони. Надземную часть дичков срезают на уровне корневой шейки. Одновременно заготавливают черенки карликовых подвоев и культурных сортов (с одревесневших однолетних побегов). Весь этот материал сохраняют в подвале во влажном песке или опилках. В феврале обрезанные сеянцы яблони из подвала переносят в теплицу или отапливаемое помещение, закладывают их в ящики (80 X 40 X 40 см), пересыпая влажными опилками, и выдерживают при температуре 15—16°С. Через 10—18 дней, когда в сеян-, цах-подвоях начнется сокодвижение, черенки карликовых подвоев или яблони культурных сортов выносят из подвала и проводят прививку способом улучшенной копулировки. Вынув из опилок сеянцы и подготовив их, приступают к прививке в следующей последовательности. К сеянцу яблони прививают черенок пара-дизки длиной 10—12 см способом улучшенной копулировки, а к нему прививают черенок культурного сорта (с 1—3 почками). Прививки обвязывают синтетической пленкой, изоляционной лентой или мочалом, а верхние срезы черенков и всю поверхность ран тщательно замазывают садовым варом. После этого растения обертывают бумагой с таким расчетом, чтобы закрыть места прививок и создать там влажную «камеру». Привитые сеянцы, обернутые бумагой, осторожно укладывают в ящик (80 X 40 X 40 см) с влажными опилками и оставляют в помещении при 15—18 °С.
При таких условиях на протяжении 15—20 дней в обоих местах прививки происходит образование прочной спайки, то есть сеянец яблони срастается с черенком парадизки, а парадизка — с черенком желаемого сорта. После срастания (появления наплыва — «каллуса») ящик с растениями переносят в прохладное помещение, в так называемое отделение закалки с температурой 2—3 °С, где и сохраняют до посадки растений в питомник.
Весной привитые растения вынимают из опилок и высаживают в почву так, чтобы место первой прививки было на уровне почвы. После посадки растение обязательно окучивают, закрывая обе прививки.
Над поверхностью почвы должны быть только одна-две почки культурного черенка яблони или груши, из которого в течение лета вырастает однолетний саженец высотой 80—100 см. Когда произойдет полное срастание и первой, и второй прививки, почву разокучивают.
Если хотят вырастить саженцы с корнями карликового подвоя, то посадку проводят на глубину второй прививки, то есть так, чтобы вставка парадизки или айвы была полностью в почве. Это вызывает укоренение, черенки карликовых подвоев «переходят» на собственные корни.
Садоводство - Саженцы-карлики
Остались вопросы по теме - "Саженцы-карлики", задайте их на