Категория: Сад

Системы формирования кроны

Из многих систем рассмотрим вначале наиболее простые, применимые в индивидуальных садах. Эти кроны округлые.

Разреженно-ярусная крона. Одна из основных крон в промышленных садах. Разреженно-ярусная крона рекомендуется как основная для яблони, груши, сливы, черешни. Сформированное дерево имеет 3 основных ветви в первом ярусе, а остальные расположены по стволу разреженно, в 40—60 см одна от другой. Над самой верхней ветвью проводник ствола срезан. Нижние основные ветви (ветви первого порядка) имеют по 2 ветви второго порядка. Верхние, чтобы не загущать центр кроны, не имеют ветвей второго порядка, а только обрастающие, мелкие. Верхние основные ветви должны быть слабее, меньше, чем основные ветви первого яруса.

Формируется крона следующим порядком. При посадке однолетнего неразветвленного саженца его обрезают на высоте 70—80 см с таким расчетом, чтобы ниже места среза было не менее четырех хорошо развитых почек, из которых вырастут боковые побеги на высоте 60—76 см и побег продолжения ствола. Если саженец при посадке имеет боковые ветки, из них оставляют три, расположенных в разные стороны, и центральный проводник, остальные вырезают на кольцо. Оставленные боковые ветки укорачивают, уравнивая их по высоте, и отгибают в желаемое положение. Следят, чтобы угол отхождения был —50°. Центральный проводник укорачивают так, чтобы он был выше боковых веток на 15—20 см (см. рис. 15 и 25 а). В течение вегетации в первый год добиваются путем прищипки верхушек, чтобы все три ветки росли равномерно, а центральный проводник был выше их на 25— 0 см. Все другие возникшие побеги выламывают в начале их роста или, если они уже выросли, прищипывают многократно верхушки, не давая им развиваться до полноценных ветвей.

Рис. 1. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (пунктиром показаны обрезанные части ветвей):
а — обрезка при посадке; б — обрезка на 2—3-й год; в — обрезка на 4-й год

На второй год, если прищипка была систематической, деревца не обрезают, в противном случае делают вырезку выросших лишних побегов. Основные ветви уравнивают по высоте, но так, чтобы длина их была примерно 60— 70 см, а центрального проводника (считая от основания веток первого яруса) — 80—100 см. Если деревья росли плохо и побеги оказались короче, такую обрезку делают на третий год.

В следующем году на каждой из основных ветвей нижнего яруса оставляют побег продолжения ветви и 2 наиболее сильных боковых побега в качестве ветвей второго порядка. Боковые побеги должны быть не ближе 50—60 см к основанию ветви. На центральном проводнике оставляют 1—2 ветки, расположенные в свободном пространстве по отношению к нижним ветвям и на расстоянии 50—60 см от ветвей первого яруса (рис. 25 в). Ветки второго яруса должны быть одна к другой не ближе 15—20 см, а лучше 40—50 см.

В последующие годы таким образом закладывают еще 1—2 одиночный ветки выше по стволу. На ветвях нижнего яруса в это время формируют обрастающие ветви ежегодным укорачиванием основных побегов на четверть-треть их длины. В качестве обрастающих оставляют боковые и нижние побеги вдоль ветвей через 10—15 см, побеги на верхней стороне ветвей и загущающие другие с боков вырезают. Некоторые побеги, растущие вверх, можно отогнуть в горизонтальное положение и укоротить — они будут превращены в обрастающие или плодовые органы. Короткие побеги-копьеца и кольчатки у яблони и груши, букетные веточки и шпорцы у косточковых оставляют нетронутыми. Правильно построенный остов кроны будет прочным, если углы отхождения между основными ветвями и стволом будут не меньше 45°, толщина ветвей (диаметр) основания будет вдвое меньше толщины (диаметра) ствола у развилок.

После сформирования остова кроны до начала плодоношения крону прореживают, удаляя загущающие побеги или отклоняя их в горизонтальное положение. С началом плодоношения центральный проводник укорачивают, срезая над последней основной ветвью.

Чаша (ваза). Этот вид кроны прост в построении, удобен для обрезки и ухода, так как крона получается низкая. Центр кроны открыт, ствол вырезан выше ветвей первого яруса, что создает хорошие условия ассимиляции листьями Углекислого газа. Последнее важно для условий нашего климата с преобладающей облачностью. Недостатком кроны «чаша» является непрочное соединение ветвей в мутовке. Поэтому вместо мутовки основные ветви формируют выше и ниже по стволу на расстоянии 15— 20 см одна от другой. Эта форма кроны называется «улучшенная чаша», она применяется при формировании персика, вишни, сливы, иногда яблони. Делается это так. Саженец-однолетку укорачивают на высоте 60— 80 см и удаляют лишние почки. Из выросших в следующем году побегов выбирают три, направленных в разные стороны и размещенных на стволе на расстоянии 15—20 см. Остальные побеги и проводник вырезают. После обрезки деревцо состоит из штамба высотой около 60 см и трех боковых веток, отходящих от ствола под углом 45— 60°. Чтобы побеги выросли разреженно и были сильнее, надо после обрезки саженца удалить в верхней части все лишние почки, оставив 3—4, расположенных по стволу в разные стороны и на расстоянии 15—20 см.

Рис. 2. Формирование кроны по системе «чаша»:
а — схема остова кроны «чаша»: б— улучшенная «чаша» в—обрезка саженца и удаление лишних почек при формировании «улучшенной чаши»; г —дерево, сформированное по системе «чаша»

В последующие годы следят, чтобы боковые ветви не получали преимуществ в росте, особенно верхняя. Путем укорачивания сильных побегов, пригибания в более горизонтальное положение, прищипкой верхушек ограничивают их рост, выравнивают по высоте. На каждой основной ветви формируют по 2 боковых ветви второго порядка и обрастающие, как это делается при формировке разреженно-ярусной кроны. Чтобы превратить длинный побег в обрастающую ветвь, его укорачивают на треть длины и пригибают в более горизонтальное положение. Важно у этой кроны не допустить зарастания центра. Для этого рослые побеги на верхней ветви отклоняют в стороны, превращая их в обрастающие ветви, а лишние вырезают.

Кустозидная крона. Применяется для формирования деревьев вишни, слив, айвы, карликовых яблонь. Остов кроны состоит из короткого штамба длиной 20—40 см, короткого центрального проводника и 4—8 основных ветвей, размещенных по стволу произвольно. 4—8 ветвей оставляют у костовидных вишен (Владимирская, Любская), 4—6 у древовидных вишен, яблонь и слив. Ветви первого и второго порядка, а также обрастающие формируют как у предыдущей — «улучшенной чаши». Основная Разница между ними в длине штамба и количестве ветвей.

Кустовидную крону не следует путать с кустовой. В кусте ствола нет или он очень короткий, ветви растут из подземной части от корня. Кустами растут, например, крыжовник, смородина, айва А, яблоня парадизка, черноплодная рябина, шиповник и другие.

В виде куста выращивают иногда древесные породы — вишню, лещину. Но, в отличие от кустарниковых, у древесных от корня идут не ветви, а несколько стволов.

Рассмотрим уплощенные формы кроны. Хотя формировка их немного сложнее, они все больше применяются в промышленных садах, так как урожаи дают с той же площади сада почти вдвое большие.

Косая пальметта (итальянская пальметта). Кроме яблонь в виде косой пальметты формируют груши, сливы, черешни и даже вишни. Она строится из 6—8 основных ветвей, расположенных на центральном проводнике тремя-четырьмя ярусами в одной плоскости. Расстояние между ярусами на проводнике 50 см для карликовых и слаборослых яблонь и груш, 100 см — на сильнорослых и 75 для среднерослых. Супротивные ветви расположены на стволе на расстоянии 10—15 см. Угол отхождения между стволом и ветвью 45—60° (для сильнорослых угол больше). Ветви второго и третьего ярусов отклоняются больше нижней на 5°. Если, например, нижняя ветвь становится на 45— 50° по отношению к стволу, то второго яруса на 50—55°, третьего на 55—60°. Тогда их рост будет равномерным. Основные ветви располагаются вдоль ряда. Обрастающие ветви расположены на основных ветвях в стороны междурядий и вниз. Для пальметты деревья сажают на расстояниях: в ряду 3—5 метров, между рядами 4—3 метра (слаборослые гуще, сильнорослые реже).

Рис. 3. Схема остова кустовидной кроны

Рис. 4. Косая пальметта:
а — вид спереди; б — вид сбоку; в — сращивание веток

Порядок формирования кроны следующий. Однолетку или двухлетний саженец весной обрезают на высоте 40— 70 см с таким расчетом, чтобы штамб низкорослых карликовых деревьев был 30 см, а высокорослых 60 см. Летом с началом роста побегов выбирают один вертикальный (проводник) и два боковых, расположенных с разных сторон в качестве ветвей первого яруса (один выше другого на J 0—15 см). Остальным рост приостанавливают прищипкой и пригибанием в горизонтальное положение. Если боковые ветви хорошо развиты на следующий (второй) год закладывают второй ярус ветвей. Для этого рано весной до начала сокодвижения укорачивают проводник на расстоянии 60—100 см от веток первого яруса (100 для сильнорослых). Если проводник короче, его обрезают на следующий год. Ветвям первого яруса распорками или подвязкой к колышкам придают наклон 45—50° и удаляют все почки, расположенные с верхней стороны ветви.

Рис. 5. Схема формирования пальметты:
а — весной второго года; б — весной третьего года (обрастающие ветви не показаны)

Легче это сделать, когда почки набухли, тогда достаточно провести рукой в перчатке по верхней стороне ветви от вершины к основанию. Концы ветвей приподымают вверх, чтобы они росли быстрей. Летом второго года проводят зеленые операции — удаляют конкуренты на проводнике и на концах веток и сильнорослые побеги на ветвях первого яруса, оставив побег продолжения проводника и два боковых в качестве ветвей второго яруса. Зеленые операции делают не менее двух раз, в начале роста и в конце июня перед окончанием фазы активного роста. В последующие годы эти операции проводят до сформирования кроны.

На третий или четвертый год, в зависимости от рослости побегов, таким же образом закладывают третий ярус ветвей, ветвям второго придают нужный угол наклона путем подвязки к ветвям первого яруса и удаляют верхние почки. Если все операции будут пунктуально выполнены, весенняя обрезка будет минимальной: прореживают мелкие ветви, если их много, удаляют боковые ветки на ветвях первого яруса до расстояния 30 см от ствола; вырезают конкуренты и волчки, если их не удалили в зеленом виде летом. По сформировании третьего яруса начинают скреплять ветви первого и второго ярусов со стволом и между собой. Для этого достаточно длинную ветку, растущую на стволе, переплетают с такой же веткой, растущей на основной ветви первого яруса. Потом их связывают, чтобы они срослись, так дерево сможет выдержать большую нагрузку урожаем. После этого крона считается сформированной.

Побег продолжения на проводнике у сформированной кРоны периодически, через каждые 2—3 года, обновляют, вырезая его и выращивая новый. То же делается с проводниками основных ветвей — их вырезают, не давая вет-вям разрастаться в длину. Считается, что периодическое Удаление проводников и возобновление их способствует пРодлению плодоношения дерева.

Косая пальметта чаще применяется для выращивания слаборослых и карликовых яблонь. Труднее ее делать на сильнорослых деревьях, так как в верхней части кроны образуется много сильных побегов, которые все время нужно прищипывать и пригибать вниз. Ветви первого яруса могут отставать в росте и потерять свое значение. Чтобы уровнять развитие ветвей, второй ярус кроны закладывают не на второй, а на третий год, когда первый ярус достаточно разовьется. Правильно будет, если концы ветвей первого и второго ярусов в первые годы будут на одинаковой высоте, а позже нижний ярус немного отстанет в росте.

Подобны косой пальметте так называемая свободная пальметта и другие, отличающиеся только количеством ярусов и наклонением ветвей. Поэтому мы не даем их описания.

Плоская низкоштамбовая крона. Более простая, уплощенная низкоштамбовая крона разработана Млиевской опытной станцией садоводства. Дерево имеет низкий штамб высотой 25—40 см, центральный проводник высотой не более двух метров и на нем с двух боков по 10— 12 обрастающих ветвей. Несмотря на то, что ветви расположены близко от земли, они не мешают обрабатывать почву, так как крона имеет небольшую ширину. Чем ниже штамб, тем ниже дерево (его высота 2,5 м), тем раньше начинается плодоношение.

Формировка кроны выполняется так. Однолетний или двухлетний саженец весной срезают на высоте 70 см. На будущем штамбе до высоты 25—30 см удаляют все почки после их набухания. Остальные выше расположенные почки дают побеги. Весной следующего года все выросшие побеги отгибают в две противоположные стороны вдоль ряда (поровну в обе стороны) и пригибают под углом 75—80° по отношению к стволу. Самые нижние закрепляют в таком положении шпагатом к колышкам, а верхние — к нижним веткам. Все побеги укорачивают, нижние на четверть длины, верхние сильнее — на треть. Осенью колья и шпагат можно убрать — за лето ветки закрепляются в этом положении.

Рис. 6. Низкоштамбовая крона яблони с уплощенной кроной

В последующие годы новые верхние ветки крепят к нижним, одревесневшим. Ежегодно побег продолжения укорачивают на 25—40 см, в зависимости от его длины,— чем он длинее, тем укорачивают больше. Такая операция способствует обрастанию ствола ветками. Каждый год весной, как только набухнут почки, их удаляют с верхней стороны ветвей, чтобы из них не выросли длинные вертикальные побеги. Боковые почки на ветвях дают прирост слабее, и он направлен горизонтально в сторону междурядий. Для удаления почек достаточно провести рукой в перчатке по верхней стороне ветвей, начиная от конца к основанию. Удаление почек сокращает объем обрезки, улучшает развитие нужных ветвей. За 5—6 лет крона будет сформирована, то есть ежегодно она будет становиться выше в среднем на 40 см. и каждый год выросшие на верхушке дерева боковые побеги направляют в две стороны, закрепляют под указанным углом, укорачивают; на ветках, выросших в прошедшем году, удаляют верхние почки. Когда дерево достигнет высоты 2—2,5 метра, центральный проводник срезают над верхней слабой горизонтально расположенной ветвью. Первую обрезку делают после сформирования кроны. Укорачивают на одну треть сильные вертикальные побеги и отгибают их к низу. Укорачивают концы ветвей на боковое разветвление, то есть срез делают над выбранной слабой веточкой. Делают прореживание для осветления кроны.

Во всех перечисленных системах формирования крон добиваются, чтобы они были широкие, а не высокие. Такая конструкция деревьев облегчает уход за ними и обеспечивает получение ежегодных урожаев.



Сад - Системы формирования кроны

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Сад"