Системы содержания почвы
В молодом саду до начала плодоношения (7—10 лет) почву содержат под черным паром. Вскопанную и удобренную осенью, ее за вегетационный период несколько раз пропалывают, не давая расти сорнякам, рыхлят, чтобы уменьшить потерю влаги на испарение в летний период. Вместо рыхления приствольные круги можно замульчировать перегноем, торфом, различными растительными остатками. Можно применять комбинированную мульчу — сначала перегной слоем 2—3 см, потом опилки, солома или сено. Общая толщина 7—10 см. Положительный результат дает мульчирование черной пленкой.
Под слоем мульчи почва всегда влажная, летом не перегревается, корни в ней хорошо растут и дерево всегда рослей и крепче. Вместо черного пара в личных садах междурядья обычно занимают ягодниками и овощами до тех пор, пока площадь сада не затенится деревьями.
В плодоносящем частном саду применяют несколько систем содержания почвы: черный пар, паросидеральная система, залужение, мульчирование. Каждая имеет положительные стороны и недостатки, которые учитывают при выборе той или иной системы.
Черный пар — это содержание почвы в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. Осенью делается перекопка или вспашка с внесением один раз в 3—4 года навоза и ежегодно— калийных и фосфорных удобрений. Навоз вносят от 2 до 5 кг на 1 м2 в зависимости от почвы: на песчаных и других бедных почвах больше, на плодородных меньше. Калийных удобрений — по действующему веществу 6—9 г (калийной соли 20—30 г, хлористого калия вдвое меньше); фосфорных 6—10 г по действующему веществу или 30— 40 г суперфосфата, а двойного вдвое меньше на 1 м2. Суперфосфат и калийную соль можно заменить нитроаммофоской 60—90 г на 1 м2 или другими минеральными удобрениями, рассчитав их количество по указанному выше действующему веществу калия и фосфора. Расчет делают так:
Значит, можно вносить 110 г на 1 м2 огородной удобрительной смеси.
Азотные удобрения вносят весной и летом в виде подкормок из расчета 6—9 г действующего вещества за вегетацию, то есть мочевины 15—20 г или аммиачной селитры 20—25 г. Первый раз азотную подкормку делают рано весной, рассеивая удобрение по сильно влажной почве сразу после дождя, в небольшой дождь, или же путем опрыскивания опавших листьев против парши 7%-ным раствором мочевины (карбамида). На 1 м2 расходуют 10—13 г карбамида или 15 г селитры. Вторую подкормку делают сразу после цветения деревьев, третью после опадения завязей. Эти две подкормки делают, как правило, с поливом или рассыпают удобрение по влажной почве и рыхлят ее, расходуя оба раза по 2—3 г мочевины на 1 м2. Полив делают в бороздки вокруг кроны дерева или в пробуренные скважины (ямки) глубиной 30—50 см. Количество вносимого удобрения под каждое дерево рассчитывают по величине приствольного круга, то есть проекции кроны. Если крона имеет радиус 3 метра, то площадь круга nR2 составит 3X32 = 27 м2. Значит, для подкормки нужно внести 27X3 г = 81 г карбамида, растворив его в 4—5 ведрах воды. Можно воды брать и больше, чтобы раствор был слабее, а сухая почва увлажнялась глубже. Вместо минеральных азотных удобрений деревья поливают настоем навоза 1 : 10 или куриного помета 1 : 20.
Во второй половине лета, если деревья имеют большую нагрузку урожаем, проводят калийно-фосфорную, калийную или калийно-азотную подкормку. В качестве последней наиболее удобна калиевая селитра. Суперфосфата берут 2 столовые ложки на ведро воды (двойного — одну), калийной соли или калиевой селитры одну ложку. На одно взрослое дерево расходуют 150 г суперфосфата и ЮО—120 г калийной соли (полстакана) или столько же калиевой селитры. Эти удобрения разводят в 3—4 ведрах воды или больше и разливают в бороздки вокруг дерева. Потом бороздки заравнивают землей. Нужно иметь в виду, что воды лучше брать больше, ведер 10, то есть применять более слабые растворы, чтобы не повредить всасывающие мелкие корешки.
Положительные стороны черного пара—-возможность ежегодного внесения удобрений, под рыхлой почвой лучше сохраняются запасы зимней влаги, уничтожаются сорные травы. Недостатки: при перекопке почвы повреждаются мелкие корешки, которые вырастают за весну и лето в верхнем плодородном слое почвы, от этого деревья растут хуже, дают мелкие плоды, чаще вымерзают и болеют; частое рыхление приводит к выветриванию почвы, истощению запасов органических веществ (гумуса) и его нужно систематически пополнять, то есть регулярно вносить навоз, компост или торф, а ежегодная перекопка почвы вручную и последующие рыхления летом бывают непосильны для семьи.
Паросидеральная система. Это улучшенный вариант черного пара. Один год почву содержат под черным па-ром, а на второй летом высевают травы. В качестве си-дератов, то есть трав, высеваемых на удобрение, используют люпин, фацелию, горчицу, вику, овес, а также бобовые (полевой горох-пелюшку и другие). На 1 м2 сада нужно семян: горчицы 2 г, фацелии 1,5 г, люпина 20 г, гороха-пелюшки 8—10 г, вико-овсяной смеси 15 г. Бобовые растения можно заделать в почву в период образования плодов, а остальные травы перекапывают во время бутонизации. Так пополняют запасы гумуса в почве.
Минеральные фосфорные, калийные и азотные удобрения вносят по нормам, указанным для черного пара.
Положительной стороной паросидеральной системы является то, что не нужно вносить дефицитный навоз, его заменяют травы.
Рис. 1. Травы для залужения сада:
а — мятлик луговой; 6 — овсяница луговая; в — полевица
Культурное залужение (задернение) имеет свои преимущества. В Прибалтике, где влаги обычно достаточно, а корни деревьев расположены близко к поверхности почвы, вполне допустимо проводить залужение плодоносящего сада. Для этого высевают травы. Наиболее рациональной признана смесь 3 г овсяницы луговой и 15 г мятлика лугового на 1 м2. Траву за период вегетации несколько раз скашивают косой или газонной косилкой, допуская отрастание не выше 15—18 см. Скошенную траву оставляют на месте в качестве мульчи. Еще удобнее применение полевицы побегоносной, которая размножается и семенами и корневищами. Достаточно осенью посадить ее корневища в 100—150 см друг от друга, чтобы за год она распространилась по всей поверхности. Эту траву косить не нужно, корни ее залегают мелко и не мешают деревьям.
Минеральные удобрения вносят разными способами. Рано весной просто разбрасывают по поверхности влажной почвы азотные удобрения. На глинистых почвах и суглинках можно пробурить временные или постоянные скважины вокруг кроны и в них вводить удобрения в виде растворов. В песчаные и супесчаные почвы целесообразнее вносить удобрения одновременно с поливом с помощью гидробура, который можно изготовить самому. Металлическую трубку длиной 100—120 см с загнутым концом соединяют с электронасосом с помощью резинового или полиэтиленового шланга. Всасывающая трубка насоса соединяется шлангом с емкостью, заполненной водой и растворенными в ней минеральными удобрениями или процеженной навозной жижей. Трубку во время работы насоса погружают в грунт на глубину 40—60 см, нажимая ногой на скобу. Как только раствор начнет вытекать наружу, трубку быстро ставят на новое место, перемещая поочередно вокруг дерева через 80—100 см. Можно обойтись и без насоса, но тогда емкость ставят на подставку, чтобы создать давление жидкости. Чем выше поставлена емкость, тем эффективнее и быстрей будет полив.
Рис. 2. Применение гидробура с электронасосом и без него:
1 — емкость с раствором; 2 — электронасос; 3 — гидробур; 4 — скоба для заглубления гидробура ногой; 5 — кран
Для рытья скважин можно приобрести бур в торговой сети, а если это не удастся, сделать самому из лопаты. Ее обрубают с боков так, чтобы ширина ее стала 10—12 см. В нижней части посредине вырезают сектор радиусом 3—4 см. Режущую часть шириной 2,5—3 см загибают в противоположные стороны как показано на рисунке. На черенке закрепляют рукоятку, сделав в верхней части срезы с двух сторон. Рукоятка изготавливается из двух планок с прокладками по краям. Лучше ведет себя в работе сварной бур, который можно изготовить из трубы диаметром 2,5—3 см и лопаты. На трубе сверху приваривают ушко для деревянной ручки. Из лопаты вырубают РУг диаметром 10—12 см, выравнивают его, в центре Делают отверстие по размеру диаметра трубы, круг разрезают ножоекой по радиусу, изгибают винтообразно и приваривают к трубе в нижней части. В нижнее отверстие трубы вставляют направляющий заостренный штырь и также приваривают.
Рис. 3. Виды самодельных буроз:
а — Ручной бур из лопаты; б — сварной бур из трубы и листового железа; 1 — лин 2,5—3 мм шння отреза; 2 — удаление сектора; 3 — линия сгиба; 4 — черенок лопаты с вырезом в верхней части; 5—рукоятка
Рытье скважин значительно облегчается, если отверстие в земле поливать водой.
Около молодых деревьев скважины делают вокруг кроны, а во взрослом саду можно сделать их постоянными посередине междурядий и в ряду между деревьями. Скважины заполняют какими-либо органическими отходами (травой, листвой, торфом и др.) и через них питают деревья удобрениями, соблюдая нормы, предусмотренные для черного пара, или рекомендации, полученные при анализе почвы.
Рис. 4. Места расположения скважин для поливов и подкормок во взрослом залуженном саду
Один раз в 5—6 лет задерненную почву перекапывают, внося под перекопку калийно-фосфорные удобрения (2—3 годовых нормы). Одновременно заделывается в почву дерново-перегнойная мульча как органическое удобрение. Там, где для задернения использовалась полевица побе-гоносная, участок перекапывают частями в течение двух лет, чтобы не уничтожить всю траву. На перекопанной части летом возобновляют задернение посевом трав или корневищ полевицы.
Положительные стороны залужения: улучшается структура почвы, она не выветривается; не повреждаются корни деревьев, разрастающиеся в верхнелл плодородном слое, что сказывается положительно на состоянии деревьев; плоды в залуженном саду лучше на вкус, дольше сохраняются, красивей на вид; почва не обедняется гумусом и не требует внесения дефицитных органических удобрений; уход за садом менее трудоемок; мульча из травы создает благоприятные условия для развития корней, уменьшается высыхание почвы.
Недостатки: растительные остатки, скапливающиеся на почве (скошенная трава, опавшие листья) способствуют распространению парши, мышевидных грызунов, которые повреждают деревья, особенно в молодых еще садах; возможно уплотнение верхнего слоя на глинистых почвах от утаптывания во время ухода за садом при влажной почве, вследствие утаптывания ухудшается ее аэрация, доступ кислорода к корням затрудняется, комковатая структура почвы может нарушиться. До образования плотного слоя мульчи из травы в первые 2—3 года нужно следить за влажностью почвы и поливать, если она пересыхает.
Мульчирование. Еще один из способов содержания почвы в саду. Для мульчирования используют различные отходы растительного происхождения: солому, сено, листья, торф, перегной, опилки. Применяется также выпускаемая промышленностью черная пленка. Мульчирование подкронового круга можно сочетать с задернением междурядий. Под мульчей создаются благоприятные условия для развития сильной корневой системы, почва меньше теряет влагу, поэтому урожайность повышается. Оптимальный слой мульчи в 10—12 см. Более тонкий слой плохо удерживает влагу, а толстый ухудшает условия для развития корней и перезимовки дерева. Слой мульчи снизу постепенно разлагается, улучшая структуру почвы, и его ежегодно нужно пополнять. Время мульчирования и пополнения слоя тоже очень важно — его рекомендуется проводить весной после прогрева почвы. Укрытие корней на зиму, да к тому ж толстым слоем, неизбежно приводит деревья к гибели. Под толстым слоем мульчи земля не промерзает, деятельность корней продолжается, в то время как надземная часть, подвергаясь воздействию морозов, пребывает в глубоком покое. Удобряют замульчированный (но не опилками) сад так же, как и залуженный. Опилки закисляют почву и поглощают часть почвенного азота, поэтому перед разбрасыванием их землю полезно посыпать известью и внести повышенные на 25— 30% дозы азотных удобрений.
Сад - Системы содержания почвы
Остались вопросы по теме - "Системы содержания почвы", задайте их на