Советы мастера по обработке дерева
Работа по дереву требует точности. Прежде чем отрезать деталь от доски, тщательно разметьте ее с помощью рейсмуса и столярного угольника. Работа на глазок, как правило, приводит к большим отходам и отнимает много времени.
Остругивая сучковатую доску, предварительно размягчите поверхностный слой сучков прде помощи молотка. Тем самым вы избавитесь от нежелательных задиров.
Соединяя доски в шип, просверлите отверстия так, чтобы они были точно одно против другого. Перед сверлением соединяемые доски можно скрепить гвоздями или склеить. Окуните шипы в клей и вставьте их в отверстия, после этого забейте молоточком или киянкой. Выступающую наружную часть шипов срежьте ножом или отрубите долотом. Поверхность изделия можно зачистить шкуркой. Наиболее прочное соединение дают клин и шип. Когда шип со вставленным в него клином доходит до упора в дно гнезда, он расклинивается и крепко удерживается в гнезде. Прочность соединения возрастет, если детали соединить на клею.
При продольном распиливании доски пилу часто зажимает. Чтобы этого избежать, вставьте в распилтонкий клин.
Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Чтобы этого не случалось, помажьте
полотно пилы мылом, работа пойдет быстрее.
Чтобы отпилить несколько планок под определенным углом, воспользуйтесь шаблоном. Щели, расположенные под равными углами к оси шаблона, позволят точно и быстро выполнить спилы.
Для выпиливания пазов, шипов и реек поставьте на ножовку два полотна. Ширина выреза будет определяться толщиной вставки между полотнами.
Проушины и гнезда в древесине выдалбливают долотом. Чтобы выдолбить древесину в нужном месте, это место очертите со всех сторон острием долота. После этого долото установите перпендикулярно к одной из меток и ударами киянки углубите его в дерево на 4-5 мм. Вынув долото, начните отделять им щепу в направлении, противоположном метке. Отделив щепку, долото приложите к следующей метке и повторите процесс.
Долбить отверстия в бруске сложнее, чем в доске. Выдалбливая отверстие в толстом бруске, достаточно хотя бы немного отвести в сторону долото, и работа пойдет насмарку. Чтобы этого не случилось, воспользуйтесь упором. Закрепите на бруске с помощью струбцины согнутую под прямым углом полосу толщиной 1-1,5 мм. Брус лучше зажать в тисках, не забыв при этом о прокладках.
Шуруп хорошо держится, если его завернуть в дерево поперек волокон. Если же вы завернете его в торец доски, то он быстро разболтается и выпадет. Чтобы сделать соединение с помощью шурупа более надежным, в одной из планок высверлите отверстия диаметром, немного меньшим диаметра шурупа и планки, и соедините детали шурупом.
Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании прокручивается, укрепите его, вставив в гнездо спичку.
Чтобы завернуть шуруп в дерево или в резину под углом, закрепите его в нужном положении кусочком пластилина, после чего укрепите ударом молотка.
Завинтить шуруп в твердую древесину или древесностружечную плиту будет гораздо легче, если наколоть шилом отверстие для шурупа и насыпать по краю отверстия немного мыльной крошки или просверлить в плите отверстие, заполнить его клеем и вставить в него кусок мягкой пластиковой трубки, а в трубку ввинтить шуруп.
Если на рабочий конец отвертки плотно, натянуть кусок резиновой трубки длиной 3 см и вставить в трубку головку шурупа, то работать отверткой можно в любом положении, не прибегая к помощи второй руки.
Если шуруп не вывинчивается, вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, в такт ударам поворачивайте ее. Таким способом вы легко
отвинтите шуруп, не сорвав шлица.
Чтобы при выдергивании гвоздей из дерева не повредить поверхность, наденьте на клещи кусок резиновой трубки. Чтобы выдергиваемые гвозди гнулись меньше, подложите деревянный брусок под клещи.
Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны, — доска будет держаться надежнее.
Забить гвоздь в деревянную пружинящую планку практически невозможно. Воспользуйтесь струбциной — она поможет вам вдавить гвоздь в планку.
Нелегко забить маленький гвоздь в труднодоступном месте да. еще под определенным углом. Особенно тРУДно установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, вы легко справитесь с этой задачей. После одного-двух ударов молотка пластилин можно снять. Забить гвоздь в труднодоступном месте можно и с помощью нехитрого приспособления в виде болта с гайкой на конце.
Рассохшиеся деревянные вещи можно склеить клеем, который состоит из четырех частей творога и одной части нашатырного спирта. Склеенную вещь обязательно следует обвязать бечевкой и держать так до тех пор, пока клей не просохнет.
Казеиновый клей можно приготовить за пять минут: две части сухого порошка казеинового клея залейте (тонкой струйкой, непрерывно помешивая) одной частью холодной воды. Через 1-2 минуты клей разбухнет и превратится в густую массу. Продолжайте энергично перемешивать, подливая воду до тех пор, пока смесь не станет такой же, как сметана. Убедившись в том, что масса однородная (не имеет комков), разбавьте ее водой настолько, чтобы первоначальный объем увеличился: в три раза — для склеивания дерева, в 4-5 раз — для склеивания бумаги и картона.
Проструганную рубанком поверхность древесины отшлифуйте мелкозернистой шкуркой и натрите грубой шерстяной тканью до получения глянца.
Чтобы собранный из отдельных досок щит со временем не покоробился, доски в щите должны чередоваться по направлению годовых колец древесины.
Если древесина содержит большое количество смолы, то ее поверхность перед отделкой необходимо обессмолить. Сделать это можно при помощи одного из следующих составов:
1) 40 г каустической соды, 50 г кальцинированной соды.
2) 40 г каустической соды, 200 г ацетона.
3) 50 г кальцинированной соды, 200 г ацетона.
4) 600 г кальцинированной соды, 50 г поташа.
5) 25-40 г хлопьев мыла, 1 г нашатырного спирта. После нанесения одного из этих растворов смолу удаляют волосяной щеткой, смоченной в воде.
Для предохранения древесины от гниения и грибка, а также с целью противопожарной безопасности рекомендуется обработка противопожарными пропитками.
Можно использовать следующие составы:
1) Жидкое стекло — 1 часть, вода — 1 часть, алюминиевая пудра — 0,1 части.
2) Жидкое стекло — 45 частей, вода — 15 частей, тальк — 28 частей, пылевидный тяжелый шпат — 12 частей.
3) Жидкое стекло — 20 частей, вода — 20 частей, пылевидный тяжелый шпат — 25 частей, сухие цинковые белила — 1 часть.
4) Фосфорнокислый натрий — 50 г на 1 л, сульфат аммония —100 г на 1 л.
5) Сульфат аммония — 100~150 г на 1 л.
6) Борная кислота и бура — по 100 г на 1 л.
7) Пентахлорфенолят — 50 г на 1 л, бура — 10 г на 1 л, борная кислота — 10 г на 1 л.
8) Диамонийфосфат — 6%, сульфат аммония — 14%, фтористый натрий — 1,5%, вода — 78,5%.
9) Суперфосфат — 70%, вода — 30%.
Любым из этих составов нужно покрыть древесину не менее двух раз. Каждый слой необходимо сушить в течение суток.
Чтобы придать листовому материалу или проволоке необходимую форму, их нужно согнуть при помощи молотка или клещами вокруг предмета соответствующей формы. Например, для того, чтобы лист металла согнуть в трубочку, надо использовать деревянный или металлический цилиндр. Сгиб металла должен быть повсюду равным. Это достигается легкими ударами молотка, причем удары должны ложиться как можно ближе один к другому. Чтобы загнуть металлический лист под прямым углом, его зажимают между двумя вкладышами из профильного железа и затем загибают молотком. При отсутствии тисков железо кладут на край стола и металл сгибают вдоль него.
Проволоку сгибают клещами с удлиненными концами. Такими клещами можно делать различного рода петли. Спирали и большие петли образуют путем загибания проволоки, если она мягкая, вокруг круглой оправки или формируют молотком. Твердую проволоку лучше формировать в раскаленном состоянии.
Крючок из толстой проволоки легко можно изготовить с помощью тисков и двух круглых металлических стержней. Зажмите в тиски один из стержней вместе с проволокой. Изогните проволоку в полукольцо. Затем, зажав рядом второй стержень, изогните другой конец проволоки в обратном направлении.
Твердый дюраль при сгибании обычно ломается. Чтобы избежать этого, место будущего изгиба следует нагреть, натереть хозяйственным мылом и продолжить нагревание до полного почернения слоя мыла. Почернение произойдет при температуре отпуска дюраля; при которой он становится более пластичным.
Работать ножницами по металлу станет удобное, если к ручке прикрепить кожаную петлю. Надев петлю на пальцы, металл режут одной рукой.
Кромку листового железа после резки ножницами можно зачистить самодельным стругом, изготовленным из куска старого ножовочного полотна. Чтобы выточить угловой вырез в полотне, достаточно воспользоваться абразивным трехгранным бруском.
Жестяную водосточную трубу удобно резать ножом, предназначенным для открывания консервов. Надпилив трубу ножовкой, в ход пускают нож.
При работе с мягким металлом напильник быстро забивается и выходит из строя. Чтобы вычистить его, воспользуйтесь медной лопаточкой или трубкой из мягкого металла, сплющив ее конец.
Приступая к работе ножовкой по металлу, смажьте предварительно ее полотно каким-либо маслом.
Непросто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Гайка, навинченная на стержень болта, облегчит решение этой задачи.
Распиливая ножовкой тонкую металлическую трубку, поместите ее в паз деревянного бруска, тогда края трубки не сомкнутся.
Сделать пружинку из стальной отожженной проволоки, намотав ее виток за витком на болт, — дело несложное. Свинтив спираль, обмажьте ее мылом, нагрейте до красного каления, а затем опустите в мыльную воду. Но иногда приходится решать обратную задачу — пружинку растягивать в проволоку. Перед тем как это сделать, отожгите пружинку, тогда вам легче будет превратить ее в проволоку.
Как спаять две детальки? Прикрепите к поставке паяльника пружинный зажим. В него зажмите одну из деталей, а другую деталь держите пинцетом. В таком положении спаять детали не составит труда. Чтобы аккуратно спаять мелкие детали, прикрепите к паяльнику лупу. Если же вам надо надежно соединить два отрезка металлической трубки, обмотайте их концы мягкой проволокой и покройте припоем — соединение получится прочным.
Автомобильная покрышка режется ножовкой. Для облегчения работы вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра.
Резина режется гораздо легче, если лезвие остро заточенного ножа смазать мыльной пастой, которая представляет собой хозяйственное мыло, разведенное как густое тесто.
В качестве вулканизатора можно использовать электрический утюг. На зачищенное место разрыва резины накладывают резину-сырец, потом бумагу, сверху все прижимают утюгом. На утюг кладут какой-либо груз. Вулканизация длится 10-15 минут при температуре утюга 140-150 °С. Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить за тем, чтобы не пережечь резину. Запах горелой резины свидетельствует о слишком сильном нагреве.
Стальная трубка с заточенным по окружности торцом — отличный инструмент для пробивки отверстий в резине.
Если резиновый шланг не держится на водопроводном кране, вырежьте на конце шланга клин и плотно стяните шланг в месте выреза изоляционной лентой.
В умелых руках кусок резинового шланга легко превращается в рукоятку зубила. Прорежьте отверстия в стенках шланга и вставьте в них зубило, закрепив его деревянными пробками с торцов шланга. Такая рукоятка не только облегчит работу, но и застрахует от удара молотком, сорвавшимся с головки зубила.
Перед тем как сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом листок плотной бумаги — он предохранит стену и пол от пыли и мусора.
При сверлении отверстий в стене трудно держать дрель в строго горизонтальном положении. Прикрепите к корпусу дрели двумя полосками липкой ленты небольшой уровень или пузырек — это облегчит вашу работу.
Если вы сверлите отверстия в бетоне или кирпиче, то периодически смачивайте сверло водой, применяя в качестве резервуара для воды эластичный пластмассовый флакон, в этом случае сверло будет служить дольше.
При сверлении отверстий в цементном потолке цементная пыль попадает на волосы и одежду, засоряет глаза. Простое приспособление избавит вас от этой неприятности — насадите на сверло пластмассовый стаканчик или прозрачную полиэтиленовую пленку, и они аккуратно соберут мусор.
Все знают, как трудно проделать отверстие в кирпичной или бетонной стене. Но- иногда, чтобы подвесить легкие предметы, не обязательно просверливать отверстия для гвоздей. Достаточно на зачищенный бетон наложить клей (эпоксидный, бустилат и т. п.), взять канцелярскую кнопку, немного? загнуть ее острие, обезжирить тыльную сторону, смазать ее клеем и плотно прижать кнопку к стене. Для подвески более тяжелых предметов можно сделать крючок из дюраля размером 4×5 см, обезжирить его заднюю сторону и покрыть двумя слоями клея, после чего положить на нее кусочек хлопчатобумажной ткани. После этого на бетонную стену надо нанести с перерывами от 4 до 8 слоев клея. Когда ткань приклеится и подсохнет, обе поверхности нужно еще раз покрыть клеем, теперь можно прижать крючок к стене. Через сутки на такой крючок можно вешать груз в несколько килограммов.
Если же без отверстий не обойтись, постарайтесь свести их количество к минимуму. Так, например, чтобы повесить на стену акустические колонки, достаточно одного отверстия и проволочного коромысла.
Если для подвешивания предмета нужны два отверстия, сначала наметьте места, для них на листе бумаги, а затем с бумаги разметку перенесите на стену.
Если под рукой нет большого сверла, отверстие нужного диаметра в мягком материале (дерево, пластмасса) можно просверлить тремя тонкими сверлами, зажатыми в патрон дрели. Сверла предварительно скрепляют несколькими витками проволоки.
Тонкое сверло с успехом заменит швейная игла, если ее конец заточить со стороны ушка. Сверло легко сделать из отожженной стальной проволочки. Рабочий конец головки сверла нагревают до светло-красного каления, а затем погружают в сургуч.
Простейшее приспособление для сверления отверстий диаметром от 15 до 45 мм представляет собой металлический стержень с продольной прорезью и кусочком старого полотна ножовки. Режущие грани полотна затачивают под углом 45°, вставляют в продольную прорезь стерженька и припаивают. Прежде чем пустить в дело самодельное сверло, обычным сверлом, диаметр которого должен быть чуть больше диаметра стержня сверла-самоделки, просверлите сквозное направляющее отверстие. Затем зажмите хвостик самодельного сверла в патроне дрели, введите выступающий конец стержня в направляющее отверстие и приступайте к сверлению.
Если требуется просверлить большое число отверстий определенной глубины, замерьте глубину отверстий на сверле и на нужной отметке обмотайте
сверло липкой лентой.
Просверливая полированную поверхность, наденьте на сверло фетровую шайбу — она предохранит поверхность от повреждения патроном дрели.
Если патрон дрели мешает просверлить небольшое отверстие в труднодоступном месте, например в пазу детали, воспользуйтесь трубкой необходимого диаметра — на одном конце трубки закрепите сверло с помощью винтов, а другой конец ее вставьте в патрон дрели.
Для разделки глухих отверстий рекомендуется применять обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить обрабатываемую деталь, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.
Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, вы приостановите ее дальнейшее развитие.
Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. При этом стекло обязательно должно быть сухим и чистым, т. к. вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.
При резке стекла алмазом молоточек с алмазом должен быть повернут к линейке той стороной, на которой выгравированы звездочки. Перед тем как пользоваться стеклорезом, его ролик необходимо обмакнуть в керосин или нанести на него керосин кисточкой.
Стекло надо резать быстро. Правильно разрезаемое стекло издает характерный треск. Как только алмаз или стеклорез перестает резать, этот звук прекращается.
Надрезанное стекло кладут на край стола и снизу ударяют по нему ребром молоточка. При этом стекло треснет и распадется.
Острые края стекла можно притупить напильником: положив стекло на край стола и медленно водя по нему напильником, срезают острые грани.
Сверлят стекло обычной дрелью, капая на него скипидар или керосин. Нельзя при этом сильно нажимать на дрель.
Отверстия в стекле можно получить и другим способом. Место, где должно быть отверстие, тщательно очищают от пыли, грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом, насыпают мокрый мелкий песок и остро заточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке воронку (до стекла). В воронку в песке вливают расплавленный припой (свинец или олово). Через 1-2 минуты песок сбрасывают и извлекают конус припоя — в стекле образуется ровное сквозное отверстие.
Просверлив в стене отверстия, вы столкнетесь с проблемой закрепления в них гвоздей, шурупов или болтов. Чтобы закрепить шурупы, воспользуйтесь приемом, который применяют электромонтеры при установке роликов: обмотайте шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного торчат) и плотно вставьте его на жидком алебастре в просверленное отверстие. Когда алебастр застынет, шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его’ можно вывернуть, тогда в отверстии останется нарезка из проволоки.
Тяжелые полки подвешивают на, болтах. В стене пробивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступы с резьбой. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.
Чтобы закрепить болт в тонкой стене, возьмите трубку из мягкого металла, диаметр которой соответствует диаметру болта, сделайте на одном из ее концов крестообразный надрез, просверлите в стене отверстие диаметром, соответствующим диаметру головки болта, вставьте в него болт с надетой на него трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы и болт с трубкой надежно закрепится в стене.
Для навески полок используют в качестве дюбеля кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают в нее шуруп.
Просверлив в бетонной или кирпичной стене отверстие под шуруп, не спешите забить в него деревянную пробку. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп. Когда капрон застынет, он будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Поэтому такой способ удобен, если шуруп время от времени надо вывинчивать.
Закрепить болт в тонкой стене можно следующим образом: просверлите отверстие диаметром, соответствующим диаметру головки болта, спилите часть головки, вставьте ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, закрепите его головку клином, который отожмет оставшуюся часть головки в сторону и зацепит болт за стену. Гайка с шайбой сделают клин незаметным.
Соединение на двух вставных круглых шипах (рис. 3) также очень прочное. Требует точной сверловки отверстий. Ее производят по шаблону, изготовленному из тонкой фанеры или картона, вырезанных по толщине и ширине бруска с просверленными центрами для отверстий. Шаблон накладывают на обе детали и шилом делают разметку.
Срединная вязка одинарным шипом может быть сквозная и глухая в зависимости от назначения. При сквозной гнездо для шипа долбится насквозь. Глухое соединение применяют тогда, когда надо скрыть конец Шипа. Сквозные шипы прочнее, так как у них больше площадь склейки.
Срединное соединение круглыми вставными шипами, как и при угловом соединении, требует точной сверловки отверстий.
Перекрестное соединение (рис. 4) осуществляется «вполдерева» при одинаковой толщине деталей или путем образования соответствующей выемки в более толстой детали.
Накладка «вполдерева» лапой обеспечивает большую прочность, чем обыкновенная накладка «вполдерева», т. к. сопрягаемые места делаются с косыми сторонами типа «ласточкин хвост».
Ящичные соединения (рис. 5) бывают с прямыми и косыми шипами типа «ласточкин хвост». Косой шип более трудоемкий, но при этом и более прочный.
Сращивание применяется для получения длинных деталей путем соединения по длине коротких. Наиболее простые способы сращивания — «в ус», «вполдерева», с прямым и вставным круглым шипом.
Нагель представляет собой деревянный стержень, изготовленный из твердых пород древесины. Концы нагеля слегка заостряют, чтобы он легко попадал в отверстие и чтобы при этом клей не стирался краем отверстия, а проникал внутрь.
Диаметры нагеля и отверстия для него должны быть одинаковыми. Желательно выбрать максимально допустимый диаметр нагеля, т. к. в этом случае площадь склейки больше и соединение прочнее. Однако необходимо оставлять достаточную толщину стенок детали.
Отверстия под нагели сверлят после того, как детали собраны и склеены. Исключение составляют соединения на шипах: здесь можно сверлить отверстия до склеивания. При небольшой площади соединения делают один нагель в центре. При достаточной площади, особенно при соединении «внакладку», размещают два нагеля по диагонали.
Иногда, если это необходимо для внешней отделки, наружный конец нагеля слегка утопляют и отверстие зашпаклевывают. Этот способ применим в изделиях, предназначенных под покрытие масляными или эмалевыми красками.
В изделиях, предназначенных под лакировку, отверстия для нагелей сверлят глухими, чтобы лицевая поверхность детали осталась нетронутой.
Основными видами прочного соединения деревянных изделий между собой является их склеивание и крепление склейки вдоль волокон. При соблюдении всех правил склеивания прочность клеевого шва больше, чем сцепление волокон древесины между собой.
Прочность склейки зависит от качества клея, правильного его приготовления, правильных методов склеивания и последующей выдержки склеенных деталей. Непременным условием качественной склейки является применение сухой древесины. Древесину обычно склеивают столярным или казеиновым клеем.
На качество склеивания столярным клеем в немалой степени влияет густота клея. Для твердого дерева требуется более жидкий клей, для мягкого — более густой, т. к. мягкое дерево сильнее его впитывает.
Совершенно жидкий клей применяется для заполнения пор древесины при склеивании торцов.
Столярный клей следует наносить на поверхность обоих склеиваемых деталей, это обеспечит большую прочность. Затем склеиваемые детали, в зависимости от их размеров и расположения, сжимают струбцинами, накладыванием грузов, временно сбивают гвоздями и т. д. Запрессовка деталей не требуется только при склеивании шипов в гнездах, т. к. они сидят там достаточно плотно. Если же шип входит в проушину, то желательно произвести дополнительное сжатие. Подвергать детали дальнейшей обработке можно не менее чем через сутки, когда клей окончательно затвердеет.
Столярный клей хорошо склеивает древесину, но имеет существенный недостаток — интенсивно поглощает влагу. Поэтому склеенные им детали нельзя держать в среде с повышенной влажностью.
Казеиновый клей получил большее распространение благодаря тому, что он дешевле, проще в изготовлении, не боится влаги, по прочности склеивания иногда даже превосходит столярный.
При склеивании казеиновым клеем деталей с продольным направлением волокон можно ограничиться нанесением клея на одну из поверхностей. Если же хотя бы одна из деталей приклеивается торцом, смазывают клеем обе поверхности.
Склеенные поверхности выдерживают 5-10 минут, а затем сдавливают в зависимости от площади склейки в течение 3-6 часов и выдерживают еще сутки. Казеиновый клей не следует наносить слишком толстым слоем, т. к., выжимаясь, он образует корки, которые достаточно сложно снять при шлифовании.
Если клей все же выдавился, излишек необходимо сразу же снять влажной тряпкой.
Если, помимо склеивания, детали скрепляют гвоздями или шурупами, то запрессовка необязательна.
Прежде чем наносить клей, необходимо подготовить склеиваемые поверхности. Подготовка состоит в хорошей подгонке друг к другу плоскостей соединения и придании им шероховатости при помощи рашпиля: шероховатые поверхности лучше склеиваются.
Обязательное условие хорошего склеивания — чистота поверхностей. На них не должно быть пыли, грязи, жировых или масляных пятен. Немалое значение для прочности склеивания имеет толщина клеевого слоя. Соединение будет непрочным как при слишком толстом слое клея, так и при слишком тонком. Поэтому клей надо наносить тонким, но плотным и равномерным слоем.
При всей кажущейся простоте скрепления деталей при помощи гвоздей, шурупов или болтов эти операции требуют соблюдения определенных правил, выполнение которых обеспечивает прочность соединений. Большое значение имеет также правильный подбор гвоздей, шурупов и болтов по длине
и толщине.
Чем длиннее и толще гвоздь или шуруп, тем большую площадь соприкосновения с древесиной он имеет и тем соответственно будет выше прочность ее крепления. Поэтому длину гвоздя или шурупа подбирают так, чтобы она была меньше общей толщины соединяемых деталей на 3-5 мм. Сами гвозди и шурупы должны быть как можно толще, насколько это допускает ширина детали и расположение гвоздя или шурупа от краев.
Следует иметь в виду, что хорошо держит детали гвоздь, забитый поперек волокон; гвоздь, вколоченный в торец, держит намного слабее. То же относится и к шурупам.
Если детали из твердой древесины необходимо скрепить тонкими гвоздями или близко от края, то предварительно высверливают отверстие диаметром меньше толщины гвоздя.
Следует помнить, что несколько близко расположенных гвоздей, забитых в один слой древесины, могут расколоть деталь. То же самое может получиться и при вбивании гвоздя слишком близко от торца, особенно если гвоздь толстый, а детали тонкие.
При скреплении деталей разной толщины прибивают всегда тонкую деталь к толстой, а не наоборот. Длина гвоздей должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали.
Соединения при помощи шурупов более прочны, чем соединения гвоздями. Благодаря винтовой нарезке поверхность соприкосновения шурупа с древесиной больше. Кроме того, между шурупом и древесиной образуется большое трение и механическое сопротивление обратному движению шурупа.
Сначала карандашом или шилом намечают места, куда нужно ввернуть шурупы. Затем высверливают отверстие диаметром, немного меньшим цилиндрической части шурупа и на половину его длины. Для мелких шурупов отверстие можно проколоть шилом. Ввинчивать шурупы в целое дерево без накалывания отверстий гораздо труднее, к тому же при этом можно расколоть деталь.
Конец шурупа вставляют в отверстие, придерживая его пальцами левой руки и слегка вгоняют молотком, следя, чтобы он встал вертикально. Затем шуруп ввинчивают отверткой до упора головки в поверхность. Шлиц головки устанавливают параллельно волокнам дерева.
При ввинчивании в ряд нескольких шурупов желательно, чтобы их шлицы были направлены по одной прямой или были параллельны друг другу.
Прочность соединения гвоздями или шурупами зависит также от твердости древесины. Чем тверже древесина, тем прочнее сидят в ней гвозди и шурупы.
Наиболее прочный вид соединения, не зависящий ни от направления волокон, ни от твердости древесины, получается при использовании болтов с гайками.
Отверстия для болтов должны быть равны их диаметру. Длину болта подбирают так, чтобы выходящая за пределы детали часть была чуть больше толщины гайки. Под головки болтов и гаек подкладывают шайбы, чтобы предохранить древесину от вмятин.
Плотничкие работы - Советы мастера по обработке дерева
Остались вопросы по теме - "Советы мастера по обработке дерева", задайте их на