Категория: Интерьер

Спальня

Матрас навешивают с помощью соединительного устройства на две резные спинки из 10—12-миллиметровой фанеры (рис. 1, а). При желании на спинках можно выжечь рисунок.

Соединительное устройство (рис. 1, б) представляет собой планку с зацепами. Их ставят по две с каждой стороны. Делают планку с зацепом из согнутой уголком листовой стали толщиной 2,5—3 мм или обрезка стандартного уголка. Планку крепят к спинке кровати шурупами с потайными головками на клею.
Ответная часть соединительного устройства представляет собой прямоугольную стальную пластину толщиной 2,0—2,5 мм с двумя прорезями, куда входят зацепы. Пластину крепят к матрасу на эпоксидном клее и 5 шурупах. Предварительно в матрасе делают углубления, куда будут заходить зацепы.
Лакируют спинки лаком ПФ-283. Торцы фанеры покрывают темным лаком, как это сказано в разделе «Мебель».

В 1965 г. в Москве проходила выставка польского художника-прикладника Владислава Волковского. На выставке экспонировались кресла, корзины, перегородки, панно и т. п., сделанные из лозы, соломки и других народных традиционных материалов.

Была там и кровать, выполненная из уголкового железа и толстых ивовых прутьев. Никаких пояснений к ней не было. С разрешения служащих выставки можно было прилечь на эту своеобразную кровать. Оказалось, что она очень удобна: прутья толщиной 12—15 мм прогибались, обеспечивая большую площадь соприкосновения с телом.

Такую кровать (рис. 1, в) можно сделать из разнобокого уголка размерами 32X20 мм, в котором просверлены отверстия для крепления прутьев. Прутья, очищенные от коры и окрашенные анилиновой краской, располагают поперек каркаса. Их закрепляют хлорвиниловым шнуром. Его можно заменить окрашенным хлопчатобумажным шнуром.

На такой кровати удобно спать, если сверху на прутья натянуть плотную ткань и положить обычный матрас.
При желании у кровати делают кованую спинку (рис. 1, г).

Приступая к оборудованию кухни, надо стремиться соблюдать условие: хозяйка, работая на кухне и готовя пищу, должна делать наименьшее количество движений. Четыре основных предмета кухни: мойка, разделочный столик, плита и холодильник должны быть расположены наиболее рационально. Можно только поменять местами мойку и плиту.

Рис. 1

При таком размещении хозяйка действует по следующей схеме: вынув из холодильника продукты, она разделывает их на столике, моет и кладет в кастрюлю, стоящую на плите. К этому можно добавить, что удобно, если овощи находятся в разделочном столике, кастрюли на полках над мойкой (частично в духовке и нижнем шкафу плиты), крупы и специи на полках в банках для продуктов. Комплект разделочного кухонного инструмента и разделочные доски лучше повесить под полками, рядом.

Из этих предметов кухни нас интересует только разделочный столик. Его можно сделать шириной всего 30—35 см и глубиной, равной глубине мойки. Делают столик обычно из ДСП, но для столешницы и дверцы лучше взять ДСП, покрытую декоративным бумажно-слоистым пластиком светлого цвета.
Боковинки столика и две горизонтальные полки скрепляют эпоксидным клеем и шурупами (рис. 2, б). Столешницу ставят на 6—8 круглых шипах, склеивая все эпоксидным клеем. Дверцу вешают внакладку на регулируемых петлях, которые широко используются в кухонной мебели. Ручки дверцы покупают или делают сами.

На обеих полках столика устанавливают выдвижные ящики. Каждый из них снабжен шестью колесиками (рис. 2, в). Их лучше взять готовые, например, от механических фиксаторов дверок. На рис. 2, г видно, что движение ящиков ограничивается с боков двумя планками, одна из них не позволяет при движении задевать петлю.

Рис. 2

При установке разделочного столика вплотную к мойке необходимо герметизировать щель между ними. Это лучше всего делать с помощью отрезка хлорвиниловой Т-образной раскладки, предназначенной для заделки торцов столешниц столов, сидений табуреток и т. п. К раскладке приклепывают согнутые вдвое алюминиевые полоски (рис. 2, д), которыми раскладку крепят к боковинке столика.

При планировке кухни желательно выделить место для обеденного стола. Естественно, в маленькой кухне это сделать трудно, но можно: делают нестандартный узкий стол или откидной.

Рассмотрим два варианта планировки кухни. Первый вариант — кухня 2,5X3,0 м (7,5 м2).

В кухне можно установить нестандартный узкий стол. На стене укрепить полку. Легкая перегородка отделяет рабочее место от столовой. Она представляет собой щит, например из ДСП, прикрепленный (рис. 45, б) двумя П-образными стальными скобами к стене и отрезком трубы к потолку. На верху щита делается полка, не доходящая до потолка на 25—30 см, на которую можно поставить ампельные (свисающие) комнатные цветы. Плоскость, смотрящую на столовую, можно, например, украсить гобеленом. Со стороны кухни навешивают кухонный набор и т. п.

Второй вариант — кухня 2,5X4,5 м (11,25 м2). Здесь уже можно поставить стандартный стол и сервант.

Вместо перегородки в этом варианте кухню от столовой можно отделить этажеркой-шкафчиком.

Его делают из досок или ДСП, покрытых пленкой под дерево. Рассмотрим, как его изготовить из выструганных и шлифованных сосновых досок.

Основу этажерки-шкафчика составляет доска-основа толщиной 30 мм и шириной 300 мм, идущая от плинтуса до потолка. Ее крепят шурупами к стене, вворачивая по два шурупа ближе к краям доски, всего не менее 6 штук (два снизу, два сверху и два посередине).

К этой доске-основе крепят восемь полок одинаковой ширины (300 мм). Нижняя длиной 900 мм, три (следующих снизу) — 870 мм, все остальные — 900 мм.

Полки соединяются с доской-основой и с внешней доской круглыми деревянными шипами и клеем. К нижней доске с внешней стороны прибивают ножку, по высоте равную плинтусу. Три верхние полки сбоку ставятся на подставки шириной 100 мм. Каждую подставку крепят (с обеих сторон) к полкам двумя круглыми деревянными шипами и клеем.

Пять нижних полок и внешняя доска образуют коробку. Внизу можно устроить шкафчик. Со стороны столовой он имеет две дверцы, представляющие собой рамку из реек с закрепленным на ней листом декоративного бумажно-слоистого пластика. Лист приклеивают к рамке или прибивают мелкими гвоздями. Стенка шкафчика со стороны кухни — лист такого же пластика.

Две полки выше шкафчика декорируют рейками.

Все деревянные поверхности этажерки-шкафчика покрывают морилкой и лаком ПФ-283. Торцы досок красят темным лаком. Конечно, всю обработку поверхности лучше делать до сборки.

Что еще можно сделать своими руками из необходимой мебели? Угловая полумягкая скамья, покрытая искусственной кожей, например, может украсить любую столовую. В той же манере можно сделать стулья, табуреты, прилавок и другие предметы. Все предметы покрывают одинаковой искусственной кожей.

Скамью начинают делать с каркаса из струганых реек сечением 30X50 мм и брусков сечением 50X50 мм. Боковинки зашивают щитами из фанеры (оргалита). Щиты предварительно обклеивают поролоном толщиной около 10 мм, используя клей «Бустилат». Сверху поролон обтягивают искусственной кожей.

Стыки щитов маскируют вставкой из сложенной вдвое полоски искусственной кожи с проложенным внутри шпагатом.

На щиты у пола прибивают плинтус из лакированного багета подходящей ширины (его можно купить в Художественных салонах — магазинах Художественного фонда).

Сиденье делают из фанеры толщиной 8—10 мм или из ДСП. Обклеивают его поролоном толщиной до 40 мм, сверху обивают искусственной кожей с помощью декоративных гвоздей.

Если предполагается использовать скамью как сундук, то каждую крышку ставят на петлях (лучше использовать регулируемые петли от кухонной мебели, которые позволяют открывать крышку, даже если скамья стоит вплотную к стене).

На двух стенах укрепляют спинки. Это щиты, обтянутые искусственной кожей по поролону толщиной не менее 20 мм. Края спинки обрамляют лакированным багетом. Спинки простегивают с помощью декоративных гвоздей.

Декоративные гвозди можно сделать самим. Из подходящего отрезка круглого стального стержня (ненужного болта и т. п.) с помощью напильников и надфилей выпиливают пуансон (рис. 2, а). В железной банке расплавляют свинец, лучше — типографский сплав гарт (сплав 80% массовых свинца, 5% олова и 15% сурьмы). В расплавленный металл (сплав) погружают пуансон (рис. 2, б) и после застывания металла получают матрицу. На пуансоне и матрице делают отметки. Это необходимо, чтобы при штамповке рисунок матрицы и пуансона совпадал (гребни пуансона должны совпадать с углублениями матрицы).

Из листовой отожженной латуни толщиной 0,30— 0,35 мм вырезают заготовки и затем с помощью пуансона и матрицы штампуют головки гвоздей. Полученные заготовки шляпок опиливают и шлифуют.

К каждой головке мягким припоем припаивают сложенную вдвое медную (латунную) проволоку толщиной 0,8—1,0 мм. Если необходимо, шляпки гвоздей «золотят» (см. раздел «Светильники»).

Если нужны гвозди с белыми головками, используют листовой мельхиор или нейзильбер.

Гвоздь укрепляют в нужном месте так. Сверлят отверстие диаметром 1,8—2,0 мм. Пропускают через отверстие сложенную вдвое ножку гвоздя. До упора утапливают головку гвоздя и разводят с тыльной стороны проволочки в разные стороны (рис. 2, в).

Иногда необходимо, чтобы декоративные гвозди действительно служили гвоздями. В этом случае к головке припаивают обычные гвозди с увеличенными шляпками. Для залуживания головок обычных гвоздей в качестве флюса лучше использовать раствор хлористого цинка («травленую кислоту»).

Рис. 2

Прилавок делают примерно так же, как и угловую скамью. Сначала сбивают каркас из струганых реек сечением 40X60 мм. Две боковые стенки зашивают щитами, обклеенными поролоном толщиной 10— 15 мм и обтянутыми искусственной кожей. Стенки «простегивают» декоративными гвоздями.

Нижнюю соединительную планку обклеивают искусственной кожей. По полу прибивают плинтус из лакированного багета.

Две дверцы делают так же, как и боковые щиты. Их навешивают с помощью петель; ставят декоративные ручки, аналогичные декоративным гвоздям.

Столешницу делают из ДСП, фанеры или сплачивают на клею и шипах из досок. Дисковой пилой выбирают на торце по всему периметру паз необходимой толщины.

Столешницу сверху обклеивают искусственной кожей. Оклейку ведут так, как это показано на рис. 49, б. В паз по всему периметру плотно вставляют раскладку, обклеенную искусственной кожей. Если раскладка хлорвиниловая, то искусственную кожу приклеивают клеем типа «Феникс».

Сверху на столешницу неплохо положить толстое полированное стекло. В этом случае раскладку располагают так, чтобы образовался буртик, служащий упором для стекла.

У бара, как правило, торцевую часть делают закругленной. Ее изгибают по каркасу из распаренной трехслойной фанеры, которую гнут так, чтобы внешние слои были вертикальными (так она лучше гнется). Затем на согнутую и высохшую фанеру наклеивают поролон и обтягивают все искусственной кожей.

Раскладку, обклеенную искусственной кожей, в месте закругления столешницы подрезают и затем уже вгоняют в паз. В остальном изготовление и сборка бара ничем не отличаются от таких же работ по прилавку.

Если поселок имеет водопровод и канализацию, то, естественно, можно устроить в доме санузел с ванной. Какой он будет — совмещенный или раздельный — решать владельцу.

Рассмотрим общие вопросы устройства и отделки санузла.

Как правило, размеры его небольшие, поэтому необходимо тщательно продумать размещение оборудования и отделку помещения. Например, решено отделать пол и стены (выше уровня плеч) кафелем. Как в этом случае быть с верхней частью стен и потолком?

В последнее время в интерьере санузлов наметился отход от «больничных» белых тонов. Стены начинают отделывать декоративными материалами. Тем более что в продаже появились различные пленки, многоцветная и расписная керамическая плитка, всевозможные пластики для стен и пола.

Сочетая цвета, можно верх стен и потолок оклеить пленкой. Если нет пленки, использовать обычную хозяйственную клеенку. Этот вариант особенно удобен в деревянном доме, т. к. одновременно остальные помещения изолируются от влаги. Но в этбм случае санузел должен иметь очень хорошую вентиляцию.

При отделке красками лучше применять масляные и другие влагонепроницаемые краски, а водоэмульсионные использовать только в каменных (кирпичных, шлакобетонных и т. п.) домах.

Заделка ванн. Здесь будут рассмотрены два варианта заделки ванн. Первый — когда расстояние между ванной и противоположной параллельной стеной достаточно большое; второй — когда этот проход ограничен по ширине.

В первом случае заделку ванны начинают с изготовления деревянного каркаса из реек сечением 30X40 мм. Каркас (рис. 3, а) представляет собой раму с тремя ножками, соединенную на шипах и клее. Рама крепится к стенам четырьмя шурупами (если ванна стоит впритык к обеим стенам). Верхний край каркаса закруглен — он будет входить в буртик ванны. В нем делают углубления под технологические приливы на ванне (под буртиком). Внизу (рис. 3, а) у заделки есть просвет, благодаря чему можно встать вплотную к ванне при стирке, мытье ванны и т. п.

К верху каркаса на петлях подвешивают три щита из декоративного бумажно-слоистого пластика подходящего цвета. Низ пластика должен закрывать нижнюю планку каркаса. На всех щитах ставят магнитные или пружинные защелки.

Два крайних (малых) щита загораживают проемы по бокам ванны, куда убирают крупные хозяйственные предметы. Средний щит прикрывает две полки во всю длину щита. Нижнюю полку делают по высоте такой, чтобы на нее можно было ставить коробки со стиральным порошком. На верхней полке располагают запасы мыла, мелкорасфасованных порошков и т. п.

Во втором случае на каркас (с полками в средней части) устанавливают пластмассовые полозки (рис. 3, б), в которых могут двигаться три одинаковые дверцы из декоративного бумажно-слоистого пластика. В дверцах с помощью дрели и перки сверлят по два отверстия диаметром 25—30 мм, которые будут служить своеобразными ручками.

Заделка умывальника. Если в санузле есть умывальник, под ним можно сделать шкафчик. В результате получается еще одно хранилище для необходимых вещей и закрываются трубы, не украшающие интерьер.

Собирают каркас на шипах и эпоксидном клее из реек сечением 30×40 мм. На каркасе закрепляют боковинки из декоративного пластика. Дверцу делают из того же пластика.

Рис. 3

На нее можно установить ящик для грязного белья, в стенках и дне которого сверлят вентиляционные отверстия. Если же ящик для белья не нужен, то в шкафчике делают только легкосъемные полки.

Зеркало. Можно повесить обычное круглое или овальное зеркало в красивой раме и укрепить по бокам два декоративных бра.

Но если немного пофантазировать, можно сделать «свое» зеркало. Вот один из вариантов. Зеркало бочкообразной формы крепится на лакированном листе 8—10-миллиметровой фанеры, торцы которого отделаны темной лаковой краской. По бокам зеркала устанавливают два самодельных светильника с лампами дневного света (см. раздел «Парники»). Светильники делают из отрезков П-образных пластмассовых рифленых плафонов от ламп дневного света заводского изготовления, которые обрезают с помощью резака (рис. 34, д).

Светильники на фанерном листе закрепляют декоративными заглушками-кронштейнами из листовой латуни. Раскройка и обработка их показаны на рис. 53, в. Перед установкой заглушки-кронштейны полируют и «золотят».

Дроссель и конденсатор светильника можно разместить в любом удобном месте, выключатель — рядом со светильником, там же хорошо установить розетку для электробритвы.

Второй вариант самодельного оформления зеркала показан на рис. 53, г. На полированном листе фанеры крепят зеркало, а сверху (за козырьком) — лампу дневного света. В удобном месте устанавливают выключатель и розетку для электробритвы.

Туалетный столик у умывальника. Хорошо смотрится и удобен туалетный столик, охватывающий умывальник с обеих сторон. Естественно, такой столик можно сделать, если есть место для него.

Основу составляет каркас из брусков сечением 40×40 мм на шипах и эпоксидном клее. Столешницу делают из ДСП, впереди укрепляют торцевую панель из ДСП, равную по ширине облицовочной плитке.

На столешницу и торцевую панель укладывают кафельную плитку, которой покрыты и стены. Внизу под туалетным столиком устраивают шкафчик.

Рис. 4

Стульчик откидной. Основа стульчика (сиденье) — лист 10-миллиметровой фанеры, на которую наклеен поролон толщиной 15—20 мм (рис. 5, а). Стульчик обтягивают той же тканью, из которой сделан коврик перед ванной.

Крепят стульчик к стене петлями и двумя цепочками, обшитыми тем же материалом. На- стене ставится фиксатор, удерживающий стульчик в закрытом положении.

В совмещенном санузле унитаз от ванны иногда отгораживают экраном (рис. 5, б). Материалом для него могут служить всевозможные листовые пластмассы, декоративный бумажно-слоистый пластик, окрашенные или текстурованные асбоцементные листы, стекло типа «Метелица» и др.

Если есть место, то экран заменяют узкой этажеркой-шкафчиком. При наличии в санузле окна на верхние полки такой этажерки-шкафчика можно поставить ампельные комнатные цветы.

Рис. 5

Естественно, санузел оборудуют различными вешалками, сушилками для белья, ручками для выхода из ванны и т. п.



Интерьер - Спальня