Способы крепления листов штукатурки
Каменные стены должны иметь влажность не свыше 8%, деревянные — не свыше 18%.
Перегородки и перекрытия не должны иметь сквозных щелей и трещин. При примыкании к стенам швы между перегородками, стенами и перекрытиями должны быть законопачены.
Стены, перегородки и перекрытия должны быть выполнены с такой точностью, которая не превышала бы технических условий на выполнение указанных видов работ. Общее отклонение поверхности стен перегородок и ребер двугранных углов от вертикали на этаж допускается не более 10 мм. Отклонения потолков и выступающих ребер прогонов от горизонтали на длину и ширину комнаты должны быть не более 10 мм. Местные выступы, вогнутости, провесы плит и досок на стенах, перегородках и потолках должны быть не более 5 мм.
Облицовку сухой штукатуркой начинают только тогда, когда над отделываемым этажом в многоэтажном здании имеется не менее трех междуэтажных перекрытий или же устроена кровля.
Подготовку поверхностей производят тогда, когда основные общестроительные и санитарно-техннческие работы полностью закончены. В малоэтажных домах сначала устраивают кровлю. До отделки должны быть также закончены конструкции, к которым крепятся или примыкают листы, сухой штукатурки, в том числе оконные и дверные коробки, подоконники. Должны быть настланы чистые полы или настилы под линолеум и паркет» а также выполнена мокрая штукатурка в тех местах, где не может быть применена сухая, устроена скрытая электропроводка и т. д.
Крепление листов сухой штукатурки производится в настоящее время тремя основными способами.
Первый способ — крепление с помощью гвоздей к деревянным стенам или деревянному реечному каркасу. Этот способ более простой, не требует для прибивки листов квалифицированных рабочих и обеспечивает прочность крепления.
Каркас крепят в основном к плохо гвоздимым или неточно выполненным деревянным конструкциям, каменным, бетонным и т. д., одновременно выравнивая их поверхности. Этот способ неэкономичен потому, что для устройства каркаса требуется квалифицированная рабочая сила и большое количество древесины.
Второй способ заключается в том, что поверхности провешивают и устраивают под каждый лист штукатурки два-три маяка или шесть опорных марок. Приклейка производится мастикой, наносимой на поверхность.
Третий способ — крепление выполняется под правило лишь тогда, когда отделываемые стены и перегородки имеют отклонения не свыше 10 мм от вертикали, а потолки от горизонтали на длину, ширину или высоту отделываемых поверхностей помещения, а также когда на поверхностях нет бугров и впадин свыше 5 мм. Этот способ требует особого мастерства.
По первому способу крепления производят следующим образом. Деревянный каркас выполняют из реек различного сечения, которые изготовляют из древесины влажностью не свыше 18%, и пропитывают их противогнилостным составом (антисептиками). Толщина реек 20—25 мм. Рейки шириной 80 мм применяются только в местах стыков листов, так, чтобы они приходились точно по оси рейки. Рейки шириной 45—50 мм применяются для промежуточного крепления.
Устройство каркаса из отдельных реек — очень трудоемкая работа. Поэтому из реек предварительно делают щиты. Длина их должна быть на 20—30 мм меньше высоты помещения. Ширина щитов бывает разная: основных— 1200 мм, промежуточных — 800 и 400 мм. Когда при установке щитов остаток стены или потолка окажется менее 400 мм, то он выравнивается отдельной рейкой.
Необходимо знать, что расстояние между осями продольных реек в собранных щитах должно быть 400 мм. Какого бы размера ни делались щиты, их установка должна быть выполнена так, чтобы стыкование листов сухой штукатурки приходилось точно по оси широкой рейки.
Изготовленные щиты крепят к стенам или потолкам гвоздями и ершами. Они могут непосредственно прилегать к поверхности или отстоять от нее на некотором расстоянии. Щиты устанавливают строго по вертикали и горизонтали, проверяя вертикальность их установки уровнем или отвесом, а горизонтальность — шнуром. Все неровности отдельных реек выправляют с помощью клиньев и гвоздей.
Подготовив каркас, приступают к креплению листов, раскроив их на куски нужного размера. При резке вручную на лист кладут линейку и острым ножом делают разрез наполовину толщины листа. Лист по надрезу перегибается на тыльную сторону и складывается, а затем разрезается по картону с тыльной стороны. Линия реза должна быть точной и чистой, без выкрашивания гипсового сердечника. Все неровности зачищают наждачной бумагой.
Заготовив листы, их ставят на места. Первый лист ставят с угла, но так, чтобы он не доходил до основания пола на 10—15 мм. Установленный лист прежде всего крепят по углам тремя-четырьмя гвоздями, забивая их строго перпендикулярно к поверхности листа. Шляпка гвоздя должна быть утоплена в толщу картона и находиться заподлицо с поверхностью листа. Забивать гвоздь следует так, чтобы имеющийся гипсовый слой в листе не раскололся. По кромкам листа гвозди забивают в один ряд с расстоянием друг от друга на 100 мм, с отступом от кромки листа на 10 мм. Средние ряды гвоздей по стенам (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм друг от друга, по потолкам — на 150 мм друг от друга.
Укрепив первый лист, приступают к установке и креплению второго. Зазоры между листами должны быть минимальными, но не более 6 мм. За вторым листом крепят третий и т. д. Все установленные листы на какой-либо одной поверхности (стена или потолок) должны быть в одной плоскости, без провесов кромок, выпуклостей и других дефектов.
Гипсоволокнистые и древесно-волокнистые листы крепятся точно так же, но между листами рекомендуется оставлять зазор в 3—4 мм с тем, чтобы он в дальнейшем заполнился шпаклевкой, которая предохраняет кромки от коробления и выпучивания.
По второму способу листы крепятся различно. В одном случае целые листы ставят в углах, т. е. перегибают лист пополам, устраивая для этого в его середине паз и сгибая под углом 90°, тем самым образуется лузг. В другом случае целые листы начинают наклеивать от угла, образуя лузг двумя кромками.
По качеству исполнения оба случая одинаковы, но здесь следует учитывать в основном только привычку. В том и другом случае поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо пробить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как это было описано выше. Размеры опорных марок должны быть 80X80 мм. Таким образом, на каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки должны быть расположены точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа.
Из сказанного видно, что устраивать опорные марки приходится в большом количестве, а это отнимает много времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ их устройства, т. е. наносить раствор под приставленное к двум маркам правило посередине листа. Желательно устраивать несколько марок.
После устройства опорных марок на всех поверхностях, подвергаемых облицовке, приступают к креплению листов. Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Если целые листы наклеиваются в угол, то в середине таких листов делают прорезь, так, чтобы одна сторона картона осталась неразрезанной и тем самым при сгибании листа картон мог образовать лузг. Наклейку выполняют следующим порядком. Приготовляют мастику, наносят на ее поверхность под каждый лист столько клеящих марок (бабок) высотой до 15 см, чтобы они занимали не менее 10% общей площади листа и между ними было расстояние не более 400 мм. В местах стыков листов, а проще под все кромки листов, мастику следует наносить сплошной лентой. Это делают для более прочной приклейки листа. Лист приставляют к нанесенной мастике и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом по листу. Припрессовку ведут до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки и не будет совершенно ровным. Во время припрессовки марки мастики расплющиваются, увеличивая площадь приклейки.
В процессе приклейки следует обращать внимание на то, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 10—15 мм. Выдавленную кромкой листа мастику следует снять лопаткой. Под следующий лист тоже наносят мастику и точно так же приклеивают его. Таким образом облицовывают все помещение. Мастика, выдавленная между кромками листов, срезается и заглаживается.
Для экономии раствора и использования многочисленных обрезков сухой штукатурки опорные марки часто устраивают из этих обрезков, нарезая их полосками шириной по 5 см и наклеивая на мастике в несколько слоев. Между такими опорными марками также наносится мастика и приклеиваются листы.
Когда образуют лузг из двух листов, которые наклеивают на две смежные стены, под стык этих листов рекомендуется нанести сплошную ленту мастики.
Для прочности приклейки рекомендуется кроме клеящих марок под лист наносить две сплошные поперечные полосы.
На рис. 1 показаны способы крепления листов по второму способу.
По третьему способу наклейка листов производится без устройства марок или маяков. Эту работу выполняют опытные мастера-штукатуры, наклеивая листы под правило.
Однако и при этом третьем способе первый лист рекомендуется наклеить все же по маркам, а остальные — «под правило». При этом способе наклеивание или крепление листов производится так. Прежде всего проверяют поверхность и определяют самое так называемое ненаметистое место, т. е. такое, где требуется тонкий намет мастики, и с этого места наклеивают первый лист на нанесенную мастику. Лист обычным порядком припрессовывают, т. е. наносят по нему удары правилом, и устанавливают этот лист строго вертикально как по плоскости, так и по кромке.
Наклеив первый лист, берут второй, наносят мастику в нужных местах, приставляют лист и припрессовывают его правилом так, чтобы он был в одной плоскости с ранее наклеенным листом. Для этого одна половина правила должна находиться на пакленном листе, а вторая — припрессовывать наклеиваемый лист. После тщательной припрессовки и проверки этого листа приступают к наклейке третьего и т. д. (рис. 2).
Необходимо отметить, что работа по третьему способу требует определенного мастерства и навыков.
После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые необходимо заделать с помощью гипса, затворенного на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают приготовленным раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку. Иногда листы с обжатыми кромками специально заклеивают полосками картона. Обжатые кромки, прилегая друг к другу, образуют желобок, который надо заклеить полоской картона. Наклеивают его на шпаклевке или столярным клеем, с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы в обязательном порядке зачищают шкуркой заподлицо.
Кроме этих способов разделки имеются также другие. Это заклейка швов марлей и закрытие деревянными рейками. Наклеенные листы сухой штукатурки соответственно подготовляют и окрашивают красками или оклеивают обоями.
Штукатурные работы - Способы крепления листов штукатурки
Остались вопросы по теме - "Способы крепления листов штукатурки", задайте их на