Стекло в строительстве дома
Остекление
Рассмотрим операции, которыми должен овладеть каждый. Вначале нужно научиться вставлять стекла. Стекла в переплетах закрепляют деревянными и металлическими рейками — штапиками, резиной, свинцом, часто — замазкой, уголками и гвоздями.
При замене разбитого стекла в дверях с деревянной рамой, в которой стекло крепится деревянными штапиками, прибитыми по контуру, поступают так. Дверь снимают с петель и кладут на стол штапиками вверх. Вначале осторожно удаляют осколки стекла. Затем внимательно осматривают штапики, выявляя места, где они прибиты. Поскольку они обрезаны в углах под 45°, вынуть первый из них трудно. Обычно из двух большей длины штапиков выбирают тот, который прибит меньшим числом гвоздей, например, тот, который уже снимали. Отверткой осторожно поддевают штапик в зоне гвоздя и отжимают его в сторону так, чтобы гвоздь выходил под углом. В том случае, когда штапик закреплен шурупами, его снимают, вывернув их.
Во избежание смятия штапика и рамы двери под отвертку подкладывают металлическую планку или кухонный нож. При снятии первого штапика приходится его согнуть, чтобы вытащить гвоздь. Гвозди вытаскивают, начиная со свободного конца штапика. Так снимают три штапика, а четвертый можно оставить, если новое стекло не толще разбитого.
После этого точно измеряют размер нового стекла и проверяют угольником перпендикулярность рамы. Стекло должно иметь зазор минимум 1 мм, чтобы не лопнуло при первом закрывании двери или окна. Стекло вставляют осторожно, легко, без усилия. После этого аккуратно устанавливают штапики на старые места и небольшим молотком забивают тонкие гвозди. В заключение заделывают поврежденные места замазкой и закрашивают.
Оконный переплет снимают с петель и укладывают на стол или верстак замазкой вверх. Рукой в рукавицах осторожно извлекают осколки стекла. Старым долотом или хорошо заточенным ножом счищают старую замазку, вытаскивают уголки или гвозди. При этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить раму. Если глубина фальцев переплета меньше 10 мм, стекло вставляют без постельной замазки, а прямо на дерево. Если фальцы глубокие, по контуру накладывают слой постельной замазки толщиной 2 мм, разглаживают ее пальцем или шпателем, а затем вставляют стекло (рис. 1), слегка надавливая, чтобы оно легло на замазку по всему контуру.
Подготавливают стекольные уголки или гвозди и специальный стекольный молоток. Гвозди применяют тонкие, т твердой оцинкованной проволоки № 11 длиной 15 мм. Они легко забиваются и пригодны для небольших стекол и мелких фланцев.. Стекольные уголки представляют собой плоские равносторонние угольники со стороной 7—12 мм и толщиной 0,2—0,8 мм. В середине одной стороны отогнут зуб, который забивают в дерево (рис. 2, а). Молоток должен быть легким (около 100 г), с острой (а не закругленной) кромкой, наклоненной относительно рукоятки. Рабочая поверхность молотка должна иметь форму трапеции, а не прямоугольника. Обушком молотка скользят по стеклу, а рукоятку держат на расстоянии около 2 мм от стекла между большим пальцем с одной, указательным и среднем пальцами с другой стороны рукоятки. В таком положении обушок должен прилегать всей гранью к стеклу (рис. 82, б). Гвоздь берут левой рукой между ногтем большого пальца и указательным пальцем, так, чтобы он находился на расстоянии 1 мм от стекла. Легкими ударами молотка забивают гвоздь в переплет, чтобы он выступал примерно на 7 мм, следя зз тем, чтобы забиваемый конец гвоздя не отогнулся к стеклу, иначе оно может разбиться. На расстоянии 25 см от первого гвоздя забивают второй, и так по всему контуру. Для глубоких фальцев целесообразнее применять уголки.
После этого отрезают кусок замазки, разминают ее и раскатывают в виде валика. Левой рукой последовательно заполняют замазкой фальцы, а стекольным ножом, держа его в правой руке, плавным-движением вдавливают ее и заглаживают (рис. 2, в). В заключение еще раз заглаживают замазку по всему контуру с обеих сторон стекла.
Замазку хранят в полиэтиленовых заваренных пакетах, в которых она не высыхает. Она должна становиться мягкой после раз-мятия в течение 30 с, но не должна прилипать к пальцам. Подсохшую замазку можно положить в банку, залить олифой и плотно закрыть крышкой, перед использованием ее разминают. Жидкую замазку сгущают отмученным мелом.
Слой постельной замазки наносят всегда, когда это возможно — стекло лежит мягче, особенно вначале, а деревянный переплет или рама лучше защищены от влаги. Из замазки формуют профиль, который лучше отводит сконденсировавшуюся воду со стекла, и она не затекает между стеклом и переплетом.
Резание стекла
Для резания стекла необходимы роликовый или алмазный стеклорез, ровная и совершенно чистая рабочая поверхность, чтобы стекло не разбилось еще до резки, и ровная линейка, лучше стальная. Учиться резать надо на обломках стекла. Зерно алмаза вставлено в стальную оправу — молоточек, с одной стороны обозначенный звездочкой (см. рис. 2, г), указывающей направление резания, для которого заточен алмаз. При резке слева направо звездочка должна быть на стороне, противоположной линейке (рис. 3). Алмаз ведут с легким нажимом (при этом должен быть слышен скрип, возникающий при врезании режущей кромки в стекло). Нужно научиться спокойно и равномерно вести алмаз, соблюдая правильный угол относительно стекла. Второй рез проводить не рекомендуется* так как можно разрушить алмаз.
После того как удалось провести ровную «четкую» риску с начала и до конца листа, можно переходить к следующей операции. Стекло смещают на край стола, чтобы риска проходила параллельно краю на расстоянии 2—4 см от него. Затем молоточком с одного края постукивают по стеклу снизу по линии риски до появления трещин. Сверху хорошо видно, как под риской образуется чуть-чуть волнистая поверхность излома. Придерживая приподнятым край стекла, выступающий над столом, продолжают постукивать стекло, доходя до другого его края. Иногда при постукивании стекло отламывается, иногда нет. Затем сдвигают стекло, выравнивая риску точно по краю стола, накладывают на нее линейку и обеими руками одновременно нажимают на нее вниз. Теперь уже стекло отколется наверняка, а там ли, где нужно, зависит от качества резки.
Стекольщики обычно стекло не обстукивают, а обламывают (даже узкую полоску), вставляя его в прорези стеклореза. Эти прорези особенно удобны для мелких доработок, когда край стекла постепенно откусывают по всей длине. Иногда, если риска не доведена до края, откусывают начало и конец реза. Итак, начальный навык получен.
Теперь можно отрезать стекло в заданный размер. Необходимо учитывать, что режущая кромка алмаза находится на определенном расстоянии от края молоточка (его называют вылет, рис. 4), обычно равном 3—4 мм.
Если на даче окажется очень тонкое каленое стекло (толщиной около 2 мм) с несколько иными свойствами поверхности, полученный опыт не поможет. Такое стекло имеет настолько твердую поверхность и настолько неровное, что ломается всегда не там, где нужно, даже у специалистов.
Армированное стекло режут так же; после откола его несколько раз перегибают, чтобы оборвать проволочную сетку.
Вместо алмазного стеклореза применяют более дешевый роликовый, состоящий из шести твердосплавных роликов. Один из них устанавливают в рабочее положение и ведут равномерно по стеклу, как и алмаз.
Если имеется хороший каркас аквариума из стальных уголков, его окрашивают (см. ниже) и застекляют самостоятельно. Толщину стекла выбирают в зависимости от размера аквариума и его объема. Вначале отрезают переднее и заднее стекла (рис. 5), между ними вставляют два боковых стекла, а затем дно, размеры которого на толщину стекла стенок меньше. Для небольшого аквариума достаточно обмазки оконной замазкой; для крупных лучше эпоксидная или синтетическая мастика. Особенно эффективен каучук, вулканизирующийся при комнатной температуре. Верхнюю кромку стекол аквариума зашлифовывают вручную абразивным бруском или электрошлифовальной головкой, иногда закрывают профилем из слоистого пластика.
В металлических дверных рамах и оконных переплетах стекло иногда лежит в резиновых, поливинилхлоридных и других профилях, или в замазке. Наружные декоративные стекла закрепляют винтами и т. п. При этом необходимо аккуратно разметить расположение всех разборных деталей, чтобы не проделывать лишней работы при повторной установке раскладок. Стекла в этих случаях имеют большие размеры, что требует аккуратности во избежание поломки.
В домашних условиях можно изготовлять зеркала, линзы для телескопов и т. п.
Для таких работ применяют тонкозернистые корундовые или алмазные материалы. На жестком основании вручную перемещают друг против друга два стеклянных диска, между которыми нанесена шлифовальная паста. При большом терпении можно получить хорошие изделия.
Выбор стройматериалов - Стекло в строительстве дома
Остались вопросы по теме - "Стекло в строительстве дома", задайте их на