Стекольные работы
Первым в череде отделочных работ значится застекление всех окон в доме, потому что незастекленные окна дают простор сквознякам. А сквозняки, как известно, едва ли не самый главный враг большинства отделочных работ: штукатурка трескается, обои отстают от стен, а если через незастекленное окно свежеокрашенную поверхность забрызгает дождь, то повторная окраска гарантирована. Для стекольных работ необходимы рулетка, угольник, линейка и стеклорез.
Процедура застекления трудностей не представляет, главное здесь, как и в любом другом деле, четко следовать определенным правилам.
В первую очередь фальцы переплетов нужно хорошо промыть, просушить, проолифить или окрасить. Пока сохнет олифа или краска, произведем замер переплетов и определим необходимое количество и размеры стекол (при этом необходимо учесть, что стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины). Затем производим раскрой стекла с помощью линейки и стеклореза.
Для резки стекла применяют роликовые или алмазные стеклорезы. Стеклорезы имеют три режущих ролика из твердого сплава, вмонтированных в латунный барабанчик. В рабочее положение режущий ролик приводится ослаблением винта барабанчика.
Листовое стекло толщиной 2-4 мм режут роликовым стеклорезом (рис. 1 б.). Алмазный стеклорез гораздо долговечнее роликового (рис. 1 а), рассчитан более чем на 10000 м реза (для сравнения: роликовый — на 350 м).
Чтобы разрезать стекло ровно и без заусенцев, должны быть выполнены следующие условия: стекло должно быть чистым, не пыльным и сухим. Стекло очищается ветошью с двух сторон, а при сильном загрязнении промывается в растворе соды, так как грязное, со следами жира и увлажненное стекло плохо режется, прорезается на недостаточную глубину, а при ломке может расколоться не по линии надреза. Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать в теплом помещении до полного высыхания, после чего тщательно протереть.
Приступая к резке стекла, необходимо помнить о том, что его размеры должны быть на 3-5 мм меньше, чем расстояние между бортиками фальцев переплета. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. Это делается для того, чтобы стекло могло свободно войти в фальцы и чтобы не раскололось при разбухании деревянных переплетов.
Перед началом резки стеклорез необходимо проверить на небольшом осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, то это означает, что стеклорез режет хорошо.
Лист стекла укладывают на ровную поверхность верстака или стола (рис. 1).
Прямые линии режут с помощью чертежной рейсшины, рейки или деревянной линейки. Стеклорез необходимо держать в строго вертикальном положении. Начинают резку с дальнего края полотна, проводят стеклорезом (только один раз!) вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло. Когда все делается правильно, стекло при резании издает слабое потрескивание. Ломают отрезанное стекло о край стола или верстака, совместив с ним линию реза: одной рукой прижимают стекло, другой — нажимают на свешивающийся край и придерживают. Небольшие полоски стекла отламывают с помощью стеклореза или клещами.
Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей.
Сам процесс вставки стекла можно осуществлять с креплением на шпильках или на штаниках, и в том и в другом случае обязательно использование оконной замазки. Однако переплеты, в которых стекла крепятся на штапиках, выглядят намного эстетичнее; к тому же штапики обязательно входят в комплект оконного блока (заказываете ли вы его или покупаете готовым). Поэтому именно с этим способом вставки стекол мы и познакомимся подробно.
Для удобства работы переплеты предпочтительнее снять с петель. По всем фальцам (без разрывов) укладываем слой мягкой оконной замазки, сверху вставляем стекло и слегка прижимаем его, чтобы выдавить излишки замазки. Штапики обрезаем «на ус» (для соединения в углах). Стороны штапиков, которые будут соприкасаться со стеклом, также промазываем тонким слоем замазки, устанавливаем их на место по всему периметру стекла и закрепляем мелкими гвоздями, шурупами или шпильками через каждые 25-30 см (рис. 2).
Шпильки должны быть утоплены в замазке, их забивают стамеской. Далее остается только удалить выступившие излишки замазки.
Остекление оконных переплетов, балконных и внутренних дверей, как правило, в настоящее время осуществляют на предприятиях — изготовителях столярных изделий или домостроительных комбинатах. Однако в отдельных случаях в жилых и почти полностью в промышленных зданиях стекольные работы приходится выполнять на объекте.
В соответствии с требованиями СНиП III-21-73 остекление наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять до начала отделочных работ. Оконные и дверные переплеты, подлежащие остеклению, необходимо прошпаклевать и окрасить за 1 раз, а фальцы переплетов очистить, покрыть олифой и просушить.
Заготовку стекол по картам раскроя и приготовление стекольных замазок осуществляют централизованно.
Стекло поступает на стройплощадку или ДСК нарезанным по размерам в соответствии с заказными спецификациями, комплектно с уплотнителями, герметиками, а также установочными и крепежными материалами. Мерное стекло комплектуют на группу однотипных помещений.
Листовое, матово-узорчатое, цветное и армированное стекло при отсутствии особых указаний в проекте укрепляют:
в деревянных переплетах — шпильками или штапиками; шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики устанавливают на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляют шурупами или гвоздями под углом 45° к поверхности стекла;
в металлических переплетах — клиновыми задвижками, зажи- мами-кляммерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах, которые вставляют в заранее просверленные отверстия, а также коробчатыми штапиками и резиновыми профилями;
в пластмассовых переплетах — на двойной замазке или на эластичных прокладках с последующим закреплением штапиками на винтах или шпильках. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Слой замазки между стеклом и фальцем должен быть толщиной 2—Змм, накладывают его равномерно, без разрывов.
Стекольные работы наиболее целесообразно вести поточно-пооперационным методом, при котором каждый член звена выполняет только одну операцию и подготовляет фронт работ для другого члена звена.
Профильное стекло в наружных и внутренних световых проемах и ограждениях устанавливают вертикально на эластичные прокладки и закрепляют уголковой сталью на винтах или металлическими штапиками на винтах или шпильках, вставленных в заранее просверленные по проекту отверстия. Зазоры между элементами из профильного стекла заполняют морозостойкой резиной с последующей цементацией бутафольными мастиками, наносимыми шприцем.
Отдельные элементы профильного стекла перед установкой набирают в горизонтальном положении на стенде в пакеты по 5—6 шт. (стеклопакеты) и сжимают сжимами — фиксаторами. Затем стеклопакеты устанавливают в деревянные, металлические или железобетонные переплеты и укрепляют резиновыми или пластмассовыми профилированными прокладками. Закрепляют стеклопакеты штапиками или эластичными замазками.
Для выполнения стекольных работ нужны различные материалы, инструменты, инвентарь и приспособления.
Стекло листовое оконное бывает различных размеров и толщины.
Кроме этого, имеется полированное стекло толщиной от 4 до 7 мм, витринное полированное плоское и гнутое толщиной 6,5—8 мм, витринное неполированное плоское и гнутое толщиной 6—10 мм, армированное, упрочненное, закаленное, теплозащитное, узорчатое, рифленое и др. Размеры такого стекла бывают различными.
Стекло упаковывается в ящики. Хранить его следует в крытых складах, оберегая от всевозможных ударов.
Шпильки и проволока. Для закрепления стекла в фальцах переплетов применяют шпильки и мелкие гвозди не длиннее 20 мм. При отсутствии шпилек и гвоздей применяют «сталистую» проволоку толщиной 1 —1,5 мм, ломающуюся при двух-трех перегибах. Для закрепления стекла на каждые 10 пог. м фальца требуется 13 г проволоки. 1 кг проволоки можно закрепить до 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.
Шурупы и гвозди. Стекла закрепляют в фальцах не только шпильками и замазкой, но и деревянными планками-штапиками. Для закрепления штапиков к фальцам переплетов применяют гвозди или шурупы, длина и толщина которых бывает различна и зависит от размера вставляемого стекла. Головки шурупов бывают полукруглые, полупотайные и потайные. В рабочем чертеже всегда указывается, что (применять — гвозди или шурупы.
Эластичные прокладки. Для вставки стекол иногда вместо замазки применяют прокладки. Резиновые прокладки бывают круглые, в виде трубки с разрезанной стороной, или корытообразные, .напоминающие в сечении букву П.
Кроме резиновых прокладок применяют матерчатые, изготовляемые из тонкого фетра или толстого сукна. Резиновые прокладки долговечнее матерчатых.
Кляммеры и другие материалы. Для закрепления стекла в металлических и бетонных переплетах применяют кляммеры и штыри. Кляммеры изготовляют из оцинкованного железа. Им придают соответствующую форму. Штыри напоминают собой крупные шпильки квадратного или многогранного сечения.
Кроме кляммер применяют пружинки, также изготовляемые из оцинкованного железа. Металлические изделия необходимо предохранять от ржавления.
Приготовление замазок.
При выполнении стекольных работ применяют различные замазки. Хорошая замазка должна обладать следующими свойствами:
1) хорошо приставать к стеклу, дереву, металлу и бетону;
2) иметь хорошую пластичность; валик, скатанный из замазки, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине все тоньше и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка обычно дает разрыв не растягиваясь;
3) быть мягкой и при этом не прилипать к рукам; мягкая замазка плотнее заполняет фальцы и лучше пристает к ним и стеклу; замазка, прилипающая к рукам, затрудняет работу и уменьшает производительность труда;
4) не прилипать к ножу и иметь после прохода ножа гладкую, блестящую поверхность;
5) не давать трещин вдоль и поперек по фальцу;
6)не отрываться и не отставать от фальцев при намазывании, так как при высыхании такая замазка дает трещины и отваливается;
7) после высыхания сохранять некоторую вязкость и эластичность; это необходимо для того, чтобы при осадке конструкций здания стекло могло бы вдавливаться в замазку; при недостаточной вязкости и эластичности замазки стекло при нажиме на-нее будет трескаться, а замазка — крошиться и отваливаться.
Замазка, применяемая для зимних рам, должна иметь все вышеперечисленные свойства, но не должна твердеть.
Для приготовления обыкновенных замазок применяют натуральную олифу и мел. От качества материалов зависит и качество замазки.
Мел для приготовления замазки должен быть совершенно сухим, просеянным через сито с 625 отв/см2. Если мел окажется хотя бы слегка влажным, то замазка потеряет свои качества. Она приготовляется ручным или машинным способом.
При приготовлении замазки ручным способом в железный противень насыпают .необходимое количество мела. В середине насыпанного мела делают углубление (воронку) и наливают в нее олифу. Затем шпателем или мешалкой тщательно перемешивают мел с олифой до получения густого теста.
Когда замазки требуется большое количество, берут кадку или железный ушат, наливают туда олифу не более 1/4 высоты посуды. В олифу постепенно насыпают мел, который тщательно перемешивают с олиАой при помощи мешалки до получения густой массы. Полученная замазка мягка, пристает к рукам и еще непригодна для замазывания фальцев. Она годится только для обмазки фальцев, т. е. для устройства «постели» при вставке стекла на двойной замазке. Поэтому для большей густоты в такую замазку добавляют мел. Для этой цели пригоден ровный стол, верстак, лист фанеры или железа, которые посыпают слоем мела толщиной 1—2 см, на мел кладут приготовленную густую массу и выкатывают ее, месят, как тесто, небольшими порциями, переваливая в мелу до тех пор, пока она не вберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей массы. При выкатывании замазки необходимо следить, чтобы она была совершенно однородна и в ней не осталось прослоек мела или олифы.
Приготовление замазки машинным способом намного быстрее, чем ручным. Для этой цели применяется двух-вальная мешалка. В нее насыпают мел и заливают его олифой. Вальцы машины перемешивают полученную массу.
Производительность мешалки 80—110 кг замазки в час. Время перемешивания одного замеса от 5 до 10 минут. При перемешивании в течение 10 минут достигается более ‘высокая однородность, чем при менее продолжительном перемешивании, Иногда перемешивают по два-три раза.
Полученная из машины замазка все же требует небольшого добавления мела и ручного выкатывания для придания ей большей густоты. Иногда бывает, что приготовленная замазка, простояв ночь или сутки, становится непригодной к работе, пристает к рукам и требует добавления мела. Обыкновенная или меловая замазка, применяется при остеклении деревянных переплетов обычным стеклом.
При работе в зимнее время снаружи зданий замазка загустевает, или, как говорят стекольщики, «стынет» и становится непригодной к работе. Она плохо прилипает к фальцам и стеклу и с трудом разравнивается ножом. В этом случае ее необходимо делать в теплом помещении и такой густоты, чтобы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой она была при приготовлении. Лучше всего ее предварительно подогревать до температуры +20°.
В зависимости от рода материала, из которого изготовлены переплеты, а также от толщины стекла, кроме обычной замазки применяют и другие.
Рецепт № 1.
Белильная замазка. Применяется для. обмазки фальцев при остеклении деревянных переплетов толстым стеклом. Приготовляется из 2,5 части мела, 8 частей сухих свинцовых белил и олифы.
Рецепт № 2.
Суриковая замазка (свинцовая). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
3 частей мела, 1 части сухого СВИНЦОВОГО сурика и олифы.
Рецепт № 3.
Суриковая замазка (железная). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
4 частей мела, 1,5 части сухого железного сурика и олифы.
Материалы рекомендуется брать весовыми частями, что дает возможность получить замазку одинаковой прочности.
Необходимо отметить, что замазка на свинцовом сурике прочнее, чем на железном. Белила и сурик можно добавлять не только в сухом, но и тертом состоянии. Краски (белила и сурик) вводят в замазку в следующем порядке: если белила или сурик сухие, то их прежде всего перемешивают с мелом, а затем о олифой,-как это было указано выше; если белила и сурик тертые, то их предварительно смешивают с олифой до получения жидкой краски, которую и перемешивают с мелом. Тертых красок берут по весу столько же, сколько и сухих, но олифы к ним берут меньше, учитывая, что она уже имеется в некотором количестве в тертых красках. Качество замазки на тертых красках намного выше, чем на сухих.
Рецепт № 4.
Нафтенатную замазку применяют для остекления деревянных переплетов под штапик и фальц. Приготовляют ее из 27 весовых частей глины (25% влажности), 18 весовых частей асидола, 4,5 весовой части известкового теста (50—55% влажности), 49,5 весовой части молотого мела (влажностью до 6%) и 1 весовой части бензина автомобильного 1 сорта. Асидол нагревают на огне до полного плавления, затем вливают бензин и все смешивают с мелом до однородной массы. Глину смешивают с известковым тестом, а потом с мелом. Лучше всего перемешивание выполнять в мешалке.
Хранение замазки. В зависимости от условий работы замазка может быть приготовлена в запас или привезена на объект в таком количестве, которого хватило бы на несколько дней. Хранить замазку можно дней 10—15.
Для предохранения от высыхания ее рекомендуется накрывать мокрой тряпкой или мешковиной. Если положить замазку в плотно сбитый ящик или противень и накрыть ее мокрой тряпкой с уложенным поверх тряпки мокрым войлоком, то она может быть сохранена еще более продолжительное время. Тряпка при этом должна плотно накрывать ящик или противень, чтобы воздух не проникал к замазке.
При длительном хранении замазка слегка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка, непригодная для работы. Засохшую замазку (корку) не выбрасывают, а разминают руками, придавая ей мягкость, при сильном же затвердении разбивают молотком. Если замазка окажется жесткой и непластичной, то в нее добавляют в необходимом количестве олифу.
Замазку выполнения работ следует приготовлять в таком количестве, чтобы она была употреблена в дело полностью и не оставался ее излишек, который со временем приходит в негодность.
Остекление - Стекольные работы
Остались вопросы по теме - "Стекольные работы", задайте их на