Категория: Остекление

Стекольные работы

Первым в череде отделочных работ значится застекление всех окон в доме, потому что незастекленные окна дают простор сквознякам. А сквозняки, как известно, едва ли не самый главный враг большинства отделочных работ: штукатурка трескается, обои отстают от стен, а если через незастекленное окно свежеокрашенную поверхность забрызгает дождь, то повторная окраска гарантирована. Для стекольных работ необходимы рулетка, угольник, линейка и стеклорез.

Процедура застекления трудностей не представляет, главное здесь, как и в любом другом деле, четко следовать определенным правилам.

В первую очередь фальцы переплетов нужно хорошо промыть, просушить, проолифить или окрасить. Пока сохнет олифа или краска, произведем замер переплетов и определим необходимое количество и размеры стекол (при этом необходимо учесть, что стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины). Затем производим раскрой стекла с помощью линейки и стеклореза.

Для резки стекла применяют роликовые или алмазные стеклорезы. Стеклорезы имеют три режущих ролика из твердого сплава, вмонтированных в латунный барабанчик. В рабочее положение режущий ролик приводится ослаблением винта барабанчика.

Листовое стекло толщиной 2-4 мм режут роликовым стеклорезом (рис. 1 б.). Алмазный стеклорез гораздо долговечнее роликового (рис. 1 а), рассчитан более чем на 10000 м реза (для сравнения: роликовый — на 350 м).

Чтобы разрезать стекло ровно и без заусенцев, должны быть выполнены следующие условия: стекло должно быть чистым, не пыльным и сухим. Стекло очищается ветошью с двух сторон, а при сильном загрязнении промывается в растворе соды, так как грязное, со следами жира и увлажненное стекло плохо режется, прорезается на недостаточную глубину, а при ломке может расколоться не по линии надреза. Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать в теплом помещении до полного высыхания, после чего тщательно протереть.

Рис. 1. Резка стекла: а — алмазный стеклорез; б — роликовый стеклорез; в ка стекла; г — отломка стеклорезом и клещами

Приступая к резке стекла, необходимо помнить о том, что его размеры должны быть на 3-5 мм меньше, чем расстояние между бортиками фальцев переплета. Фальцы переплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. Это делается для того, чтобы стекло могло свободно войти в фальцы и чтобы не раскололось при разбухании деревянных переплетов.

Перед началом резки стеклорез необходимо проверить на небольшом осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, то это означает, что стеклорез режет хорошо.

Лист стекла укладывают на ровную поверхность верстака или стола (рис. 1).

Прямые линии режут с помощью чертежной рейсшины, рейки или деревянной линейки. Стеклорез необходимо держать в строго вертикальном положении. Начинают резку с дальнего края полотна, проводят стеклорезом (только один раз!) вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло. Когда все делается правильно, стекло при резании издает слабое потрескивание. Ломают отрезанное стекло о край стола или верстака, совместив с ним линию реза: одной рукой прижимают стекло, другой — нажимают на свешивающийся край и придерживают. Небольшие полоски стекла отламывают с помощью стеклореза или клещами.

Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей.

Сам процесс вставки стекла можно осуществлять с креплением на шпильках или на штаниках, и в том и в другом случае обязательно использование оконной замазки. Однако переплеты, в которых стекла крепятся на штапиках, выглядят намного эстетичнее; к тому же штапики обязательно входят в комплект оконного блока (заказываете ли вы его или покупаете готовым). Поэтому именно с этим способом вставки стекол мы и познакомимся подробно.

Рис. 2. Крепление стекла на штаниках: 1 — переплет; 2 — стекло; 3 — замазка; 4 — штапик; 5 — гвоздь (шуруп или шпилька)

Для удобства работы переплеты предпочтительнее снять с петель. По всем фальцам (без разрывов) укладываем слой мягкой оконной замазки, сверху вставляем стекло и слегка прижимаем его, чтобы выдавить излишки замазки. Штапики обрезаем «на ус» (для соединения в углах). Стороны штапиков, которые будут соприкасаться со стеклом, также промазываем тонким слоем замазки, устанавливаем их на место по всему периметру стекла и закрепляем мелкими гвоздями, шурупами или шпильками через каждые 25-30 см (рис. 2).

Шпильки должны быть утоплены в замазке, их забивают стамеской. Далее остается только удалить выступившие излишки замазки.

Остекление оконных переплетов, балконных и внутренних дверей, как правило, в настоящее время осуществляют на предприятиях — изготовителях столярных изделий или домостроительных комбинатах. Однако в отдельных случаях в жилых и почти полностью в промышленных зданиях стекольные работы приходится выполнять на объекте.

В соответствии с требованиями СНиП III-21-73 остекление наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять до начала отделочных работ. Оконные и дверные переплеты, подлежащие остеклению, необходимо прошпаклевать и окрасить за 1 раз, а фальцы переплетов очистить, покрыть олифой и просушить.

Заготовку стекол по картам раскроя и приготовление стекольных замазок осуществляют централизованно.

Стекло поступает на стройплощадку или ДСК нарезанным по размерам в соответствии с заказными спецификациями, комплектно с уплотнителями, герметиками, а также установочными и крепежными материалами. Мерное стекло комплектуют на группу однотипных помещений.

Листовое, матово-узорчатое, цветное и армированное стекло при отсутствии особых указаний в проекте укрепляют:
– в деревянных переплетах — шпильками или штапиками; шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой; предварительно проолифленные штапики устанавливают на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляют шурупами или гвоздями под углом 45° к поверхности стекла;
– в металлических переплетах — клиновыми задвижками, зажимами-кляммерами из оцинкованной стали, металлическими штапиками на винтах, которые вставляют в заранее просверленные отверстия, а также коробчатыми штапиками и резиновыми профилями;
– в пластмассовых переплетах — на двойной замазке или на эластичных прокладках с последующим закреплением штапиками на винтах или шпильках. Стекло должно перекрывать фальцы переплетов на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца необходимо оставлять зазор не менее 2 мм. Слой замазки между стеклом и фальцем должен быть толщиной 2—Змм, накладывают его равномерно, без разрывов.

Стекольные работы наиболее целесообразно вести поточно-пооперационным методом, при котором каждый член звена выполняет только одну операцию и подготовляет фронт работ для другого члена звена.

Профильное стекло в наружных и внутренних световых проемах и ограждениях устанавливают вертикально на эластичные прокладки и закрепляют уголковой сталью на винтах или металлическими штапиками на винтах или шпильках, вставленных в заранее просверленные по проекту отверстия. Зазоры между элементами из профильного стекла заполняют морозостойкой резиной с последующей цементацией бутафольными мастиками, наносимыми шприцем.

Отдельные элементы профильного стекла перед установкой набирают в горизонтальном положении на стенде в пакеты по 5—6 шт. (стеклопакеты) и сжимают сжимами — фиксаторами. Затем стеклопакеты устанавливают в деревянные, металлические или железобетонные переплеты и укрепляют резиновыми или пластмассовыми профилированными прокладками. Закрепляют стеклопакеты штапиками или эластичными замазками.

Для выполнения стекольных работ нужны различные материалы, инструменты, инвентарь и приспособления.

Стекло листовое оконное бывает различных размеров и толщины.

Кроме этого, имеется полированное стекло толщиной от 4 до 7 мм, витринное полированное плоское и гнутое толщиной 6,5—8 мм, витринное неполированное плоское и гнутое толщиной 6—10 мм, армированное, упрочненное, закаленное, теплозащитное, узорчатое, рифленое и др. Размеры такого стекла бывают различными.

Стекло упаковывается в ящики. Хранить его следует в крытых складах, оберегая от всевозможных ударов.

Шпильки и проволока. Для закрепления стекла в фальцах переплетов применяют шпильки и мелкие гвозди не длиннее 20 мм. При отсутствии шпилек и гвоздей применяют «сталистую» проволоку толщиной 1 —1,5 мм, ломающуюся при двух-трех перегибах. Для закрепления стекла на каждые 10 пог. м фальца требуется 13 г проволоки. 1 кг проволоки можно закрепить до 700 пог. м стекла, уложенного в фальцы.

Шурупы и гвозди. Стекла закрепляют в фальцах не только шпильками и замазкой, но и деревянными планками-штапиками. Для закрепления штапиков к фальцам переплетов применяют гвозди или шурупы, длина и толщина которых бывает различна и зависит от размера вставляемого стекла. Головки шурупов бывают полукруглые, полупотайные и потайные. В рабочем чертеже всегда указывается, что (применять — гвозди или шурупы.

Эластичные прокладки. Для вставки стекол иногда вместо замазки применяют прокладки. Резиновые прокладки бывают круглые, в виде трубки с разрезанной стороной, или корытообразные, .напоминающие в сечении букву П.

Кроме резиновых прокладок применяют матерчатые, изготовляемые из тонкого фетра или толстого сукна. Резиновые прокладки долговечнее матерчатых.
Кляммеры и другие материалы. Для закрепления стекла в металлических и бетонных переплетах применяют кляммеры и штыри. Кляммеры изготовляют из оцинкованного железа. Им придают соответствующую форму. Штыри напоминают собой крупные шпильки квадратного или многогранного сечения.

Кроме кляммер применяют пружинки, также изготовляемые из оцинкованного железа. Металлические изделия необходимо предохранять от ржавления.
Приготовление замазок.

При выполнении стекольных работ применяют различные замазки. Хорошая замазка должна обладать следующими свойствами:
1) хорошо приставать к стеклу, дереву, металлу и бетону;
2) иметь хорошую пластичность; валик, скатанный из замазки, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине все тоньше и разрываясь в самом тонком месте; плохая замазка обычно дает разрыв не растягиваясь;
3) быть мягкой и при этом не прилипать к рукам; мягкая замазка плотнее заполняет фальцы и лучше пристает к ним и стеклу; замазка, прилипающая к рукам, затрудняет работу и уменьшает производительность труда;
4) не прилипать к ножу и иметь после прохода ножа гладкую, блестящую поверхность;
5) не давать трещин вдоль и поперек по фальцу;
6)не отрываться и не отставать от фальцев при намазывании, так как при высыхании такая замазка дает трещины и отваливается;
7) после высыхания сохранять некоторую вязкость и эластичность; это необходимо для того, чтобы при осадке конструкций здания стекло могло бы вдавливаться в замазку; при недостаточной вязкости и эластичности замазки стекло при нажиме на-нее будет трескаться, а замазка — крошиться и отваливаться.

Замазка, применяемая для зимних рам, должна иметь все вышеперечисленные свойства, но не должна твердеть.

Для приготовления обыкновенных замазок применяют натуральную олифу и мел. От качества материалов зависит и качество замазки.

Мел для приготовления замазки должен быть совершенно сухим, просеянным через сито с 625 отв/см2. Если мел окажется хотя бы слегка влажным, то замазка потеряет свои качества. Она приготовляется ручным или машинным способом.

При приготовлении замазки ручным способом в железный противень насыпают .необходимое количество мела. В середине насыпанного мела делают углубление (воронку) и наливают в нее олифу. Затем шпателем или мешалкой тщательно перемешивают мел с олифой до получения густого теста.

Когда замазки требуется большое количество, берут кадку или железный ушат, наливают туда олифу не более 1/4 высоты посуды. В олифу постепенно насыпают мел, который тщательно перемешивают с олиАой при помощи мешалки до получения густой массы. Полученная замазка мягка, пристает к рукам и еще непригодна для замазывания фальцев. Она годится только для обмазки фальцев, т. е. для устройства «постели» при вставке стекла на двойной замазке. Поэтому для большей густоты в такую замазку добавляют мел. Для этой цели пригоден ровный стол, верстак, лист фанеры или железа, которые посыпают слоем мела толщиной 1—2 см, на мел кладут приготовленную густую массу и выкатывают ее, месят, как тесто, небольшими порциями, переваливая в мелу до тех пор, пока она не вберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и не очистит рук от ранее прилипшей массы. При выкатывании замазки необходимо следить, чтобы она была совершенно однородна и в ней не осталось прослоек мела или олифы.

Приготовление замазки машинным способом намного быстрее, чем ручным. Для этой цели применяется двух-вальная мешалка. В нее насыпают мел и заливают его олифой. Вальцы машины перемешивают полученную массу.

Производительность мешалки 80—110 кг замазки в час. Время перемешивания одного замеса от 5 до 10 минут. При перемешивании в течение 10 минут достигается более ‘высокая однородность, чем при менее продолжительном перемешивании, Иногда перемешивают по два-три раза.

Полученная из машины замазка все же требует небольшого добавления мела и ручного выкатывания для придания ей большей густоты. Иногда бывает, что приготовленная замазка, простояв ночь или сутки, становится непригодной к работе, пристает к рукам и требует добавления мела. Обыкновенная или меловая замазка, применяется при остеклении деревянных переплетов обычным стеклом.

При работе в зимнее время снаружи зданий замазка загустевает, или, как говорят стекольщики, «стынет» и становится непригодной к работе. Она плохо прилипает к фальцам и стеклу и с трудом разравнивается ножом. В этом случае ее необходимо делать в теплом помещении и такой густоты, чтобы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Застывшая на улице замазка быстро отходит в теплом помещении и становится точно такой же, какой она была при приготовлении. Лучше всего ее предварительно подогревать до температуры +20°.

В зависимости от рода материала, из которого изготовлены переплеты, а также от толщины стекла, кроме обычной замазки применяют и другие.

Рецепт № 1.
Белильная замазка. Применяется для. обмазки фальцев при остеклении деревянных переплетов толстым стеклом. Приготовляется из 2,5 части мела, 8 частей сухих свинцовых белил и олифы.

Рецепт № 2.
Суриковая замазка (свинцовая). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
3 частей мела, 1 части сухого СВИНЦОВОГО сурика и олифы.

Рецепт № 3.
Суриковая замазка (железная). Применяется для обмазки фальцев при остеклении металлических и железобетонных переплетов. Приготовляется из
4 частей мела, 1,5 части сухого железного сурика и олифы.

Материалы рекомендуется брать весовыми частями, что дает возможность получить замазку одинаковой прочности.

Необходимо отметить, что замазка на свинцовом сурике прочнее, чем на железном. Белила и сурик можно добавлять не только в сухом, но и тертом состоянии. Краски (белила и сурик) вводят в замазку в следующем порядке: если белила или сурик сухие, то их прежде всего перемешивают с мелом, а затем о олифой,-как это было указано выше; если белила и сурик тертые, то их предварительно смешивают с олифой до получения жидкой краски, которую и перемешивают с мелом. Тертых красок берут по весу столько же, сколько и сухих, но олифы к ним берут меньше, учитывая, что она уже имеется в некотором количестве в тертых красках. Качество замазки на тертых красках намного выше, чем на сухих.

Рецепт № 4.
Нафтенатную замазку применяют для остекления деревянных переплетов под штапик и фальц. Приготовляют ее из 27 весовых частей глины (25% влажности), 18 весовых частей асидола, 4,5 весовой части известкового теста (50—55% влажности), 49,5 весовой части молотого мела (влажностью до 6%) и 1 весовой части бензина автомобильного 1 сорта. Асидол нагревают на огне до полного плавления, затем вливают бензин и все смешивают с мелом до однородной массы. Глину смешивают с известковым тестом, а потом с мелом. Лучше всего перемешивание выполнять в мешалке.

Хранение замазки. В зависимости от условий работы замазка может быть приготовлена в запас или привезена на объект в таком количестве, которого хватило бы на несколько дней. Хранить замазку можно дней 10—15.

Для предохранения от высыхания ее рекомендуется накрывать мокрой тряпкой или мешковиной. Если положить замазку в плотно сбитый ящик или противень и накрыть ее мокрой тряпкой с уложенным поверх тряпки мокрым войлоком, то она может быть сохранена еще более продолжительное время. Тряпка при этом должна плотно накрывать ящик или противень, чтобы воздух не проникал к замазке.

При длительном хранении замазка слегка подсыхает, и на ней может образоваться твердая корка, непригодная для работы. Засохшую замазку (корку) не выбрасывают, а разминают руками, придавая ей мягкость, при сильном же затвердении разбивают молотком. Если замазка окажется жесткой и непластичной, то в нее добавляют в необходимом количестве олифу.

Замазку выполнения работ следует приготовлять в таком количестве, чтобы она была употреблена в дело полностью и не оставался ее излишек, который со временем приходит в негодность.

——

К ним относят нарезку стекла, приготовление при необходимости замазки, вставку стекол, ремонт остекления.

Нарезают стекла ручными инструментами: стеклорезом или алмазом. Они продаются в магазинах. Режущей кромкой у них является грань алмаза. Металлическая оправа имеет сбоку надрезы (пазы) для надкалывания стекла. Алмазы различаются по номерам. Чем больше цифра, тем значительней толщина стекла, которое можно им резать. Режущую грань инструмента следует оберегать от соприкосновения с твердыми предметами.

Алмаз дорог, поэтому для резки стекла используют твердосплавные заменители в виде маленьких роликов с отточенными ребрами. При затуплении их периодически меняют местами.

При отсутствии .алмаза или стеклореза тонкое стекло можно отрезать острой гранью сломанного напильника.

Нарезку стекла производят на столе, предварительно постелив сукно или лист картона. Стекло должно быть чистым и сухим. Если оно принесено с мороза в тепло, его следует предварительно погреть, затем насухо протереть. При отмеривании на краях стекла алмазом делают засечки. Разметку следует делать по угольнику, чтобы сохранить прямолинейность углов. Размеры вырезаемого стекла должны быть по длине и ширине на 4 мм меньше размеров рамы или торцов переплета. Резку проводят вдоль толстой деревянной линейки во всю длину среза, при этом учитывают толщину оправы стеклореза, для чего линейку накладывают так, чтобы линия среза проходила левее отметки на половину ширины стеклореза. При резке острая грань алмаза должна быть направлена в сторону резки. Для ориентировки на корпусе стеклореза имеется обозначение, которое должно быть направлено к линейке. Алмаз держат вертикально к стеклу. Вести алмаз следует с небольшим нажимом, не задевая в начале резки за край стекла, а в конце не следует его резко сдергивать. Не рекомендуется несколько раз проводить по одной линии. В надрезанное стекло надо слегка постучать снизу вдоль разреза и, взявшись за край стекла, с легким надломом отколоть отрезанную часть. Можно отколо+ь стекло о ровный край стола. Узкие полоски стекла отламывают, поместив его в прорезь в оправе алмаза или стеклореза. Если части стекла не откалываются, его надо вновь простучать вдоль линии разреза.

Рис. 3. Положение стеклореза при работе: а) неправильно; б) правильно; в) правильно

Резка стекла требует некоторого навыка. При неправильней резке алмаз (стеклорез) издает скрип, а линия разреза получается в виде полосы матового цвета. При таком дефекте стекло откалывается неровно, а то и вовсе колется. Лишние куски стекла не следует выбрасывать, они пойдут на остекление форточек или переплетов верандных рам меньшего размера. Из остатков стекла также можно сделать самодельный кафель, витражи-мозаику.

В деревянных переплетах рам стекло закрепляется замазкой. Она продается » магазинах, но ее можно приготовить и самому. Для этого на фанеру, лист железа или поднос насыпают кучкой мел, хорошо просеянный и просушенный. В лунку, сделанную в центре кучки, подливают олифу и замешивают смесь до густоты, месят руками, как тесто. Правильно приготовленная замазка не должна прилипать к рукам, а валик из нее должен при растягивании разрываться не круто, а с уменьшением шейки в месте разрыва.

Для приготовления 1 кг замазки требуется 800 г мела, 200 г олифы. При хранении замазка твердеет. Ее можно разбить деревянной колотушкой и размять в руках с добавлением олифы.

Надо помнить, что в зимнее время 2/3 тепла уходит из дома через окна. Чтобы свести потери тепла до минимума, следует хорошо вставить и зашпаклевать стекла. Поэтому к этой работе предъявляются особые требования.

Перед вставкой стекла переплеты должны быть хорошо просушены, проолифены и окрашены. После высыхания краски можно приступать к работе. Все оконные переплеты должны быть хорошо склеены, так. чтобы не было ни малейшей щели в местах сочленений.

Вставку стекла удобнее производить при горизонтальном положении рамы. Соответствие размера стекла размерам фальцев переплета определяется наложением: стекла должны входить свободно.

Если стекло оказалось большим по размеру или перекошенным, надо алмазом удалить лишнюю часть. Расстояние между кромкой стекла и торцом переплета должно быть 2 мм, чтобы стекло не треснуло при разбухании переплета.

После окраски и просушки фальцев (стекло,уже закреплено в нужном положении мелкими гвоздями или кусочками проволоки) края обмазывают замазкой. I лпильки или мелкие гвозди забивают на расстоянии 20-30 см на глубину 6-8 мм с таким расчетом, чтобы верхний конец или шляпка гвоздя не выступали за кромку фальца. Гвоздики и шпильки заколачивают торцевой частью стамески вдоль стекла, при этом шпильки направляют точно по плоскости стекла.

Закрепив стекло, в левую руку берут замазку, отрезают ножом нужного размера пластины и закладывают их в фальцы так, чтобы замазка, приглаженная и разровненная, имела по всей длине одинаковую ширину и ровную гладкую поверхность. Следует следить за отсутствием щелей, через которые проникнет вода. При застывании зимой она приведет к расколу стекла или утечке тепла.

Двойная замазка несколько сложнее, но дает лучший результат. П ри этом варианте стекло укладывают не на фальцы, а на слой замазки, которую положили предварительно. Этот мягкий и тонкий слой называется постелью. Толщина его 2-3 мм. Можно укладывать замазку и валиком посредине фальца толщиной 5-6 мм, его потом разравнивают ножом, или он расходится сам при укладке и придавливании стекла.

Стекло закрепляют гвоздиками или шпильками, как в первом варианте. Лишнюю замазку снимают, поверхность приглаживают так, чтобы не было щелей и швов.

Прг двойной замазке воздух и влага не проникают, переплеты остаются сухими. Но при растрескивании стекла приходится полностью удалять старую замазку.

Вместо двои ной замазки можно вставлять стекла с помощью шпатиков — деревянных реечек различной формы. Перед закреплением шпатики олифят и окрашивают один или два раза. В углах переплетов-шпатики плотно стыкуют на ус под углом 45 градусов. Закрепляют их гвоздиками вплотную к стеклу. Такое остекление без использования замазки можно применять внутри помещений (двери, витраж). При наружных работах вставку стекла на тпатиках делают с постельной подушкой на замазке.

При этом шпатики обмазывают с обеих сторон: со стороны стекла и улицы.

Вставку стекла в морозные дни можно производить только в случае крайней необходимости. При этом используется более мягкая замазка, подогретая до температуры 20-25 градусов.

Ремонт стекла производят в рукавицах, выламывая куски из замазки. Затем замазку срезают ножом, стамеской. Перед повторной замазкой фальцы следует хорошо просушить.

Когда стекло только расколото и из его кусков еще можно вырезать хорошую часть, надо осторожно расчистить замазку и удалить шиатики, вынуть гвоздики, осторожно вытащить куски стекла. Если толстое стекло на двойной замазке прочно, удерживается в рамс, его обрезают по всему контуру и вынимают.

Если нет большого цельного куска стекла, приходится иногда делать составное остекление. Куски материала при этом могут состыковываться как по горизонтали, так и по вертикали, как впритык, так и внахлестку.

При сочленении впритык линия разреза обоих кусков должна быть ровной, при образовании щели стекло продувается. Если кромки обоих кусков промазать замазкой и плотно сочленить, то этот дефект устраняется. Лишнюю замазку удаляют.

Стыкуемые стекла требуется закрепить. Во-первых, необходимо чаще забивать гвоздики, кроме того, при стыковке внах,- к у по горизонтали под нижнюю кромку верхнего стекла нужно вбить опорные шпильки, а при стыковании впритык, на концах верхнего и нижнего кусков стекла следует крепить концы.

Загрязненные стекла чистят завернутым в тряпочку мелом. Тряпочку мочат в воде и трут ею стекло. Как только следы мела на стекле высохнут, его надо протереть сухой тряпочкой. Если стекла были загрязнены сильно, их промывают слабым раствором соляной кислоты или уксуса. Можно использовать питьевую соду. Жирные пятна удаляют бензином или растворителем. Засохшую масляную краску соскабливают ножом, стамеской, лезвием. Следы краски смывают раствором каустической соды.

При окраске рам следует помнить, что лучше принять профилактические меры, чем потом удалять краску или известку со стекла. Кстати, если толстое стекло, поврежденное ударом, только растрескалось и имеет дырочку, его можно временно закрепить двумя шайбами, вырезанными из толстой кожи, резины или фанеры, пропустив сквозь них проволоку или небольшой болтик.

На зиму между рамами можно класть вату, сухой песок, опилки. Они поглощают воду и предотвращают продувание нижней части окна, благодаря чему окна меньше потеют и не замерзают. Вместо зимней замазки, которую снимают весной при выставлении вторых рам, можно использовать обычный пластилин. Зимнюю замазку можно приготовить из 2 частей мелкого сухого песка и 1 части муки. Муку заваривают шпятком, засыпают песок и месят руками массу до состояния густого теста. Такая замазка при необходимости хорошо размачивается водой, но в засохшем виде достаточно прочна, хорошо пристает к дереву и не трескается.

Сухая столовая соль хорошо поглощает влагу, но до полного насыщения, при необходимости ее следует менять.

Отверстие в стекле можно просверлить с помощью твердосплавного сверла и специальной жидкости, которой смачивают это сверло. Она может быть приготовлена по двум рецептам: алюминиевые квасцы растворяют в уксусной кислоте, смешивают од ну часть камфоры и одну часть скипидара. Вокруг места сверления выкладывается валик из пластилина и внутрь наливается приготовленный раствор. Под стекло укладывается мягкая ткань, сверление производится обычным порядком. Такой прием предложили югославы. А вот москвич В. Соловцев напоминает о старинном, но незаслуженно забытом способе получения отверстий в стекле. Стекло в месте сверления тщательно промывается бензином, ацетоном или спиртом, сверху насыпается горка мелкого мокрого : ска, и острой палочкой требуемого диаметра в заданк dm м, те делается в песке воронка. В воронку вливается расплавленный металл, олово или свинец. Через две минуты убирают песок и еще горячий кусочек металла. В стекле должно появиться ровное сквозное отверстие.



Остекление - Стекольные работы

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Остекление"