Стены садового дома
Выбор дешевого, прочного и долговечного материала имеет важное значение при строительстве садового домика. Большую экономию дает применение местных материалов — природного камня, глин и глинистых грунтов, леса, камыша и др.
Деревянные бревенчатые стены. В качестве строительной древесины используется преимущественно сосна и ель. Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками (рис. 1).
Один ряд связанных таким образом бревен по периметру называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб. Первый нижний венец называется окладным. На него, как правило, идут более толстые бревна, обтесанные на
два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не менее 150 мм. Венцы сплачиваются в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 130 до 150 мм. Лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник. В пазы кладут тепло
изоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Для устойчивости венцы скрепляют между собой вставными шипами — прямоугольными (рис. 52, в) высотой 120—150 мм, шириной 50—70, толщиной 25 мм или круглыми диаметром 25—30 мм, которые ставят через 1,5—2 м по длине венца и в шахматном порядке по высоте сруба, а в простенке — один над другим (в количестве не менее двух). Углы бревенчатых стен рубят с
При рубке стен «в обло» углы получаются непродуваемыми. Соединение такого вида может быть простым и сложным. При сложном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних — гнезда (рис. 52, а). Рубка стен «в обло» ведется следующим образом (рис. 53). Для укладки первого, или окладного, венца два нижних бревна размещают с двух противоположных сторон. Поперек этих бревен кладут два других и при помощи черты делают разметку.
Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчивают его контур на верхнем. Эту же операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах первого венца.
На втором и последующих венцах с нижней стороны бревен помимо «чашек» выбирают пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Перевернув бревно рисками вверх, топором через каждые 300—500 мм делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться заданному размеру черты. После этого надо уложить бревно на место.
При рубке стен «в лапу» (рис. 2, б) углы получаются более холодными, поэтому их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой донской. Начиная рубку, концы бревен на длину 1 —1,5 их диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. На каждом стесанном конце отмеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны концов рисками делят на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ -— 6/8, на ВГ и ДЕ — 4/8 и на ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу» (рис. 4). Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке «в обло». Чтобы исключить возможность сдвига бревен в «лапе», там иногда ставят потайной или коренной шип, размеры которого около 1/3 ширины и длины «лапы». Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Готовый сруб рекомендуется покрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенной в пазы пакли рубленые стены в первые 1 —1,5 года дают осадку, достигающую 1/20 первоначальной высоты сруба. Поэтому его следует делать на 100— 120 мм выше проектируемой высоты. Глубина гнезд для шипов также должна превышать высоту шипов на 15—20 мм.
Перед тем как установить сруб на фундамент, на выровненную цементным раствором его поверхность укладывают гидроизоляцию из рубероида или толя, затем широкую, покрытую битумом доску-подкладку толщиной 50—60 мм, стелют паклю (стекловату, войлок) и кладут первый венец, на него также по пакле — второй и т. д. (см. рис. 1). Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор для осадки, равный 1/20 их высоты. Его зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а затем туда вставляют брусок и конопатят.
Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз — по окончании здания вчерне, второй — после прекращения осадки стен, т. е. через 1 —1,5 года. Для конопатки применяют волокнистые материалы: пеньку, паклю, войлок и др.
Брусчатые стены более просты по конструкции (рис. 5). Сруб в этом случае собирают из заготовленных брусьев толщиной 120—140 мм с прокладкой между ними пакли или сухого мха. Все брусья скрепляются круглыми деревянными нагелями диаметром до 30 мм, которые вставляют в заранее просверленные отверстия. Их располагают одно под другим так, чтобы один нагель соединял несколько рядов брусьев.
Соединение брусьев в углах для непродуваемости может выполняться в перевязку с коренным шипом, на шпонку (рис. 5, а; б) или «в полдерева», когда применяют вертикальные вставные рейки (рис. 5,6). Сопряжения внутренних стен с наружными в первом случае делают также с коренным шипом (рис. 5, д), во втором — сковороднем (рис. 5, е).
Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия по стенам кладут балки. Их концы в наружных стенах также крепят сковороднем, а во внутренних — полусковороднем (рис. 55, ж). Если балки располагают одна против другой, то их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены.
Поверхность рубленых и брусчатых стен обшивают тесом, облицовывают кирпичом, оштукатуривают и т. д. Обшивка тесом выполняет художественные функции, служит средством, повышающим жесткость стены и уменьшающим ее теплопроводность (см. раздел «Отделочные и художественные работы»).
Деревянные каркасные стены. В настоящее время налажено заводское изготовление каркасно-щитовых садовых домиков (рис. 6). Это сокращает трудоемкость, стоимость и сроки строительных работ. Кроме того, снижается и расход древесины.
Несущей конструкцией в таких домах служит деревянный каркас, в котором полностью используются показатели механической прочности дерева. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек (несущих, угловых, рядовых), раскосов жесткости и вспомогательных элементов — промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагаются оконные и дверные проемы. Несущие стойки ставят на расстоянии 0,5—1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей; угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50ХЮ0 или 60X120 мм. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют прямым замком «в полдерева» (см. рис. 5, б). Если балки пола врубают в обвязку, то ее делают из двух венцов, а если балки опираются на столбы,— то из одного венца. Элементы каркаса соединяются на гвоздях, но можно крепить и при помощи угловой полки. Такое крепление упрощает и ускоряет сборку каркаса.
Для придания каркасам пространственной жесткости в углах здания в плоскости стен устанавливают подкосы 4 (рис. 6). Сверху стоек кладут обвязку, которую крепят на прямых шипах или скобами. Затем в обвязку врубают балки перекрытия, на них устанавливают стропила из бруса или доски сечением 50X150, 50X180 мм (рис. 7). Собранный каркас обшивают снаружи и внутри досками толщиной 20—25 мм, а внутреннее пространство заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами.
Прекрасным утеплителем является стекловата (рис. 8, а), но для ее укладки нужна хорошая изоляция из рубероида или строительной бумаги. Материалом для засыпки могут быть шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Их смешивают с гипсом и известью-пушонкой в следующем соотношении: засыпка— 85%, известь-пушонка—10, гипс — 5%. Органические материалы должны быть сухими.
Компоненты насыпают на щит (фанеру, толь, жесть) слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Засыпку закладывают в пустоты слоями по 200—300 мм и тщательно уплотняют (рис. 8, б). Недостаток сухих засыпок состоит в том, что они дают осадку с образованием пустот. Поэтому стены приходится поднимать на 200—300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой: постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше использовать плитные или волокнистые материалы.
Если применяется увлажненная засыпка, то нужно соблюдать определенное соотношение материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями: 1) 1 часть органического заполнителя, 0,3 части извести-пушонки, 0,2 части воды или 2) 1 часть органического заполнителя, 0,4 части гипса, 2 части воды. Если вместо извести-пушонки или молотой извести используется известковое тесто, то его берут в два раза больше, но количество воды уменьшают.
Подготовленную засыпку укладывают с легким уплотнением в конструкцию и дают ей высохнуть в течение 3—5 недель. В домах с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамент и др.), так как они удлиняют срок высыхания, а иногда приводят к образованию грибка — опасного вредителя древесины.
Каменные и кирпичные стены. В современном садовом строительстве для возведения стен применяют легкобетонные камни со щелевидными пустотами, пустотные керамические камни, газосиликатные и пенобетон-ные блоки, кирпич. Стены из этих материалов прочны, несгораемы, но обладают сравнительно низкими теп-плозащитными качествами.
Кирпичные стены для садовых домиков возводятся в 1 или 1’/2 кирпича, перегородки—в 1/2 кирпича. Стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Для утепления их оштукатуривают с внутренней или наружной стороны (лучше оштукатуривать с двух сторон). Под оштукатуривание кладку кирпича ведут «впустошовку», т. е. не заполняя швы раствором на глубину не менее 10 мм.
Необходимо соблюдать тщательную перевязку швов. Кладка стен в 1 или 1,5 кирпича производится двумя способами: цепная (двухрядная) и ложковая (многорядная). При цепной перевязке (рис. 59, а) ложковые ряды чередуются с тычковыми; при ложко-вой шестирядной — каждые пять ложковых рядов перекрываются одним тычковым (рис. 9, б). Если кладку ведут из эффективного кирпича высотой 88 мм и более, тычковую перевязку следует делать через каждые четыре ряда (пятирядная перевязка). При кладке узких простенков и кирпичных столбов особенно целесообразна четырехрядная система, при которой три ложковых ряда перекрываются четвертым тычковым.
Стены из пустотелого кирпича возводятся с тщательным заполнением пустот и расшивкой швов. В качестве заполнителя пустот используется цементный раствор, теплый бетон, сухая засыпка. Чем легче бетон, тем лучше.
Объемный вес теплого бетона около 600 кг/м3. Для его приготовления требуется 1 часть цемента, 6 частей суглинка (суглинок можно заменить песком с супесью), 12 частей опилок. Для сухой засыпки можно использовать мелкий шлак, аглопорит, легкие сухие измельченные суглинки, сухой песок, минеральную вату и т. д.
Облегченные кирпичные стены. В связи с тем что в садовом строительстве прочность сплошной кирпичной кладки остается неиспользованной, целесообразно применять так называемые облегченные стены, в которых несущие функции выполняет один (более прочный) материал, а теплозащитные — другой (менее теплопроводный). Распространенным типом облегченных стен являются кирпично-бетонные с горизонтальными диафрагмами, колодцевой кладки. Стены с горизонтальными диафрагмами (рис. 9, г) состоят из наружной и внутренней частей, выложенных в 1/2 или 1/4 кирпича и связываемых через каждые пять рядов кладки сплошными горизонтальными тычковыми рядами. Последние можно заменить металлическими вкладышами: прутками (диаметром 6 мм) или полосой (толщиной 5 мм), которые укладывают через каждые 50 см длины стены. Концы этих вкладышей загибают под прямым углом, рассчитывают их длину таким образом, чтобы в кладку они вмуровывались на 8—10 см.
Последовательность возведения таких стен следующая. Сначала выкладывают две стены на высоту пяти рядов. Пространство между ними заполняют сухими заполнителями или заливают теплым бетоном слоями по 15 см, тщательно все уплотняют и выравнивают по уровню кладки. Затем укладывают диафрагму из кирпича или металлических закладок. Связав таким образом стены, кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель, заливают раствор и вновь укладывают диафрагму и т. д.
Стены колодцевой кладки (рис. 9, .в, д) возводятся аналогично стенам с горизонтальными диафрагмами с той лишь разницей, что прочность и жесткость таким стенам придают перемычки — вертикальные или поперечные стенки толщиной в 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0,5—1 м друг от друга. В результате получаются как бы отдельные колодцы. Стены кладут ярусами на высоту до 1 м и после этого заливают легким бетоном (керамзито-бетоном, шлакобетоном), саманом или засыпают. Бетон, саман и сухие засыпки кладут слоями по 10—15 см, тщательно уплотняя. Для уменьшения усадки шлаковые засыпки иногда через каждые 50 см по высоте заливают известковым или известково-цементным раствором.
Сухую засыпку в процессе работы предохраняют от намокания.
Стены - Стены садового дома
Остались вопросы по теме - "Стены садового дома", задайте их на