Категория: Стены

Стены в деревянном доме

Стены являются ограждающими элементами конструкции, отделяющими помещения одно от другого и от внешней среды. Они часть остова, когда являются несущими и обеспечивают необходимую тепло- и звукоизоляцию.

По своим функциям в конструкции дома, стены деревянных сборных домов бывают несущими и ненесущими. В домах, изготовляемых по панельной конструктивной схеме, стены являются несущими, а в домах, изготовляемых по каркас-но-балочной конструктивной схеме — ненесущими.

По своему положеню стены бывают наружными и внутренними. Наружные стены отгораживают помещения от внешней среды, а внутренние — друг от друга. Наружные стены оформляют фасад дома.

Стены могут быть цельными и изготовленными из панелей, сплошными или с проемами под окна, двери и для вентиляции.

В зависимости от способа строительства стены могут быть сборными и монолитными. Сборные стены изготовляют заранее, как отдельный элемент конструкции (цельная стена) или из панелей. Монолитная стена изготовляется обычно на стройплощадке, путем последовательного монтажа составляющих элементов.

Стены деревянных домов бывают самыми разнообразными и их выбор зависит от доступности материалов.

Большое разнообразие стройматериалов дает возможность изготовлять разные виды стен. Нужно стремиться к тому, чтобы стены и их элементы имели наименьший вес, высокую технологичность изготовления, удобство работы и были дешевыми. Это может быть достигнуто путем уменьшения толщины, включения эффективных изоляционных материалов при одновременной возможности увеличения полезной площади помещений. Другой тенденцией является выполнение стены из отдельных частей (деталей), которые могут быть изготовлены в крытых рабочих помещениях. Рекомендуется предусмотреть материалы и элементы, поступающие в продажу. Рациональное использование материалов для стен дает возможность достичь эстетического архитектурного решения фасадов. Предварительное изготовление элементов стен, панелей и цельных стен может быть сведено к высокой степени законченности строительных работ. Таким образом на стройплощадке проводится незначительное число работ, что экономит время на строительство дома.

Многообразие материалов дает возможность использовать разные декоративно-защитные покрытия, как фасада, так и внутренних стен. В зависимости от способа нанесения они могут быть разделены на две группы:
— контактные — наносимые непосредственно на стены: краски, штукатурка, клеенные облицовки и др;
— сборные (монтажные) — крепятся на планках, гвоздях и др., облицовки, дополнительные панели и др.

Основными видами стен, применяемыми при строительстве деревянных домов, являются:
— бревенчатые (рубленые) стены;
— брусчатые стены;
— многослойные монолитные стены с несущим каркасом;
— многослойные стеновые панели с несущим каркасом;
— многослойные стеновые панели без несущего каркаса.

Рубленые стены применяют при строительстве монолитных деревянных домов в лесных и труднодоступных районах. Стройматериал — бревна хвойных пород и полукруглые тесаные подкладки, которые выравнивают коническое сечение бревен. Этот способ строительства широко распространен при постройках разного предназначения для круглогодичной эксплуатации в северных и высокогорных лесных районах, в некоторых странах. После уплотнения щелей замазкой, паклей, войлоком получается хорошая тепло-и звукоизоляция. Они характеризуются большой долговечностью и используются как жилье, складские помещения, хозяйственные постройки и др.

Брусчатые стены имеют ограниченное применение. Прямоугольные брусья укладывают друг на друга и крепят на гвоздях или вставными шипами. Профилированные по кромкам брусья крепят на клею. Дома и помещения со стенами из брусьев обычно имеют специальное предназначение — таким образом строят например сауны — самостоятельные или в жилых домах. Они распространены в быту северных народов.

При самостоятельной постройке потребителем деревянного сборного дома, чаще всего применяют монолитные многослойные стены с несущим каркасом. Они представляют собой рамки с крайними вертикальными брусями и горизонтальными обвязками, соединенными под прямым углом. Рамки могут быть собраны и с внутренними брусьями, которые могут быть вертикальными, горизонтальными или наклонными (подкосы). Каркас в целом и внутренние брусья повышают устойчивость дома (в случае несущих стен) и дают возможность оформлять проемы под окна и двери. Поля, заключенные рамкой, заполняют изоляционным материалом. Стены этого вида строят на месте или заранее, после чего их подвозят к площадке и собирают там.

Рис. 1. Виды стен в зависимости от конструкции а — бревенчатые (рубленые) стены; б — брусчатые стены; в — многослойные монолитные стены с несущим каркасом; г — многослойные сгеаоаые паиели с несущим каркасом; 6 — многослойные стеновые панели без несущего каркаса

Рис. 2. Стеновые панели с несущим каркасом 1 — несущий каркас; 2 — изоляционный материал; 3 — обшивка

Рис. 3. Ненесущие стеновые панели при каркасно-балочной конструктивной системе 1 — фундамент; 2 — колонна; 3 — балка; 4 — стеноаая панель; 5 — несущего каркаса)

При самостоятельном проведении строительно-монтажных работ применение этого вида стен не очень удобно, ввиду невозможности обеспечить в любое время необходимую механизацию. Вот почему зачастую прибегают, и это рекомендуется, к изготовлению деталей и профилей для соединения в домашней мастерской, ателье услуг, мастерских на самообслуживании или на самой стройплощадке, после чего собирают стену на месте строительства.

Панели с несущим каркасом являются самой распространенной группой стен при строительстве сборных домов. Их изготовляют в определенном горизонтальном размере, который должен отвечать модульной координации размеров в строительстве. В то же время этот размер зависит от типа угловых соединений и от выбранной конструктивной системы. При каркасно-балочной конструктивной системе панели являются ненесущими и заполняют пространство между балками и колоннами. В этом случае размер по горизонтали может быть почти одинаковым или кратным определенному размеру (модулю). Большее число размеров получается при панельной конструктивной схеме, когда нет колонн и при крепеже панели должны заходить друг на друга. Разнообразие размеров осложняет изготовление и комплектование и представляет собой серьезную технологическую трудность. Ввиду того, что некоторое характерные экономические соображения (избежание балок и колонн) требуют применения панельной конструктивной системы со стеновыми панелями с несущим каркасом, в угловые соединения встраивают колонки толщиной, равняющейся толщине панели. Таким образом удается сократить число типоразмеров панелей, как и при каркасно-балочной конструктивной системе.

Чтобы оценить свои возможности, любитель-строитель должен ознакомиться с конструкцией разных видов стен и панелей с несущим каркасом, применяемых при строительстве деревянных сборных домов по панельной конструктивной системе. После этого он должен поставить проектировщику задание изготовить проект на основе выбранных стен.

По своему предназначению стеновые панели имеют разную конструкцию и изготовляются разными способами. Во всех случаюх размеры поперечного сечения (ширина и толщина) и профиль брусьев для каркаса определяются проектировщиком на базе вычислений. Размеры отдельных элементов, указанных в рисунках, определяются на базе заранее проделанных вычислений для одноэтажных домов и могут быть использованы непосредственно любителем-строителем.

Панели для наружных (фасадных) стен с несущим каркасом

Фасадные стены обеспечивают необходимую тепло-, влаго-, и звукоизоляционную преграду между помещениями дома и внешней средой.

Во всех случаях фасадные стены упираются в нижнюю брусковую обвязку или в крайнюю балку перекрытия тогда, когда она выполняет роль обвязки. Проемы в фасадных стенах делают под окна и двери. Предусматривают отверстия для вентиляции. В специальных случаях в проекте могут быть предусмотрены и другие отверстия — для канализации, подвода тепла, электропроводки, водопровода и др. При постройке деревянных домов не следует предусматривать большие окна и застекленные двери ввиду того, что помещения подвергаются сильному и длительному солнечному нагреву. Солнечное тепло в данном случае способствует деформации древесных материалов и стимулирует гниение при наличии влаги.

Рис. 4. Стена фасада у нижней обвязки

Для фасадных стен деревянных сборных домов применяют чаще всего многослойные панели с несущим каркасом. Отдельные слои стены размещают в наиболее общем виде в следующей последовательности (изнутри — наружу) (рис. 5):
— внутреннее декоративное защитное покрытие;
— основание внутреннего декоративного защитного покрытия;
— внутренняя обшивка панели;
— пароизоляция;
— несущий каркас (рамка) панели с изоляцией;
— наружная обшивка;
— основание наружного декоративного защитного покрытия;
— наружное декоративное защитное покрытие.

Внутреннее декоративное защитное покрытие фасадных стен не различается от покрытия остальных внутренних стен. Для его изготовления применяют известные в строительстве методы и материалы. В тех случаях, когда покрытие яавляется контактным, в зависимости от основания, делают замазки из извести и песка (с добавкой цемента или без нее), полимерные замазки со шпатлевкой, наносят разные виды красок, известковое молоко, гипсовое молоко, обои и др. При использовании этих материалов в качестве основания дополнительно применяют гипсокартон, этернит или же оставляют внутреннюю облицовку панели. Когда внутреннее защитное декоративное покрытие является монтажным (сборным), в качестве основания чаще всего применяют обрешетку, на которую на гвоздях, шурупах или болтах крепят покрытие. В качестве сборных декоративных защитных покрытий используют разные виды обшивок (столярные, дощатую и др.).

Рис. 5. Конструкция наружной стеновой панели с несущим каркасом — схема 1 — внутреннее декоративное защитнее покрытие; 2 — основание внутреннего декоративного защитного покрытия; 3 — внутренняя обшивка; 4 — влагостойка» прослойка; 6 — изоляционный материал (утеплитель); 6 — несущая рамка (каркас); 7 — наружная обшивка; 8 — основание наружного декоративного защитного покрытия; 9 — наружное декоративное защитное покрытие

Внутреннюю облицовку панелей фасадных стен выполняют из плиточных материалов: твердых плит из древесных волокон (ТДВП), древесностружечных плит (ДСП), технической фанеры, шифе-ра(этернита и интернита), жести и др. Применение плиточных материалов большего веса и механической прочности способствует повышению прочностных и изоляционных качеств панелей. В тех случаях, когда внутренняя облицовка выполнена из древесных материалов, их заранее обрабатывают против влаги и вредителей и на огнестойкость. Внутренняя обшивка покрывает полностью несущий каркас и изоляцию со стороны внутренней вертикальной плоскости.

Пароизоляционный слой необходим для предохранения элементов панели от проникновения влаги изнутри. Для этой цели применяют листовые водостойкие материалы — парафинированную бумагу, толь, полиэтиленовую пленку и др.

Несущий каркас представляет собой рамку из вертикальных и горизонтальных брусьев. Они могут быть крайними и промежуточными. С их помощью в рамке оформляют проемы для дверей, окон и вентиляции. Применение дополнительных элементов в плоскости рамки обеспечивает несущее основание для крепления на стенах шкафов, санитарных приборов, осветительных приборов, водопо-догревающих колонок и др. К рамке крепят и специальные несгораемые трубки для электропроводки, в соответствии с требованиями противопожарных и строительно-технических норм. Число брусьев и расстояние между ними зависит от прочности на изгиб и толщины деталей облицовки.

Брусья рамки (несущий каркас) панели делают из древесных и недревесных материалов. Из древесных материалов следует применять массивную древесину хвойных пород и реже — древесину лиственных: дуб, явор, ясень. Из недревесных материалов применяют стальные гнутые или прокатные профили. Наружные кромки крайних брусьев профилируют и сверлят в зависимости от вида соединения, предусмотренного для отдельных панелей.

Рис. 6. Несущая рамка (каркас) панели стены — схема 1 — крайняя вертикальная стойка; 2 — горизонтальная обвязка; 3 — промежуточная горизонтальная распорка

Изоляционный материал заполняет поля между брусьями рамки. Он может быть в насыпном виде или в виде матов, плит, жгутов и др. Чаще всего толщина изоляции равняется толщине рамки. В этих случаях достигается значительно большая теплоизоляция против необходимой. Это дает возможность уменьшить толщину слоя изоляции и оставить воздушную полость. Таким образом достигается удешевление и облегчение панелей. Ряд производителей деревянных сборных домов определяют толщину слоя изоляции в зависимости от климата местности, где будет построен дом. Сокращение толщины изоляции и облегчение панелей, с другой стороны, ведут к ухудшению звукоизоляционных качеств. Ввиду того, что эти дома строят чаще всего в зонах с низким уровнем воздушного шума, это неудобство обычно не принимают во внимание.

Сыпучие изоляционные материалы создают некоторые затруднения при изготовлении панелей. Они требуют соответствующей утрамбовки или применения связующего (цемента, гипса, клеев) во избежание усадки при монтаже панели. Предпочтительнее использовать изоляционные материалы в виде плит или матов — термофен, полистирол, стекловату, минеральную вату и др. Уплотнение изоляции в сторону рамки и облицовки является обязательным условием. Изоляционные качества всех видов перегородок зависят в значительной степени от возду-хонепропускаемости щелей между составляющими и в месте соединения с другими элементами конструкции.

Наружная обшивка панели изготовляется из тех же плиточных древесных и недревесных материалов, что и внутренняя. Некоторые могут иметь фабричное декоративное защитное покрытие, как например декоративный этернит. В практике иногда применяют изготовление панели с внешней дощатой обшивкой, которая может быть отнесена к монтажным (сборным) наружным декоративным защитным покрытиям. Применение монтажных наружных покрытий в качестве наружной облицовки панели является экономически выгодным методом работы, однако имеет некоторые неудобства в отношении влагостойкого уплотнения и декоративного покрытия щелей между панелями.

Контактные декоративно-защитные покрытия — краски, лаки, штукатурка, набрызг, облицовки фольгой и др., наносят классическими способами — на основании (грунт) и клею или другом связующем. Щели между панелями заполняют разными видами влагостойких замазок, устойчивых против воздействия атмосферы. К монтажным декоративно-защитным покрытиям относятся дощатая деревянная обшивка, гофрированная жесть, декоративный этернит, волнистые плиты из поливинилхлорида (PVC) и др. Их собирают на заранее изготовленной обрешетке. Ее делают из планок хвойных пород, заранее обработанных антисептическими препаратами. Планки имеют сечение 20 х 40 мм и длину — в соответствии с проектом облицовки. Обрешетку нужно строить с учетом пространства для свободного прохода воздуха между обшивкой и наружной облицовкой панелей. Для этой цели ее изготовляют или с разрывом на местах или собирают на гвоздях на вертикальных брусьях.

Рис. 7. Обрешетка и обшивка наружной стеновой панели — схема

Рис. 8. Профилированные торцы панели без несущего каркаса а — формовкой паза в изоляции (стиропор, термофен и др.) и б — отступом изоляции от торца панели (стекло- и минеральная вата)

Кроме из хвойных, планки могут быть и из тополя, где крепеж на гвоздях и заклепках также не представляет трудности. Обрешетку делают из горизонтальных, вертикальных или из горизонтальных и вертикальных брусьев. Их обстрагивают заранее как минимум с обеих широких кромок, обрешетку крепят к наружной обшивке панели на шурупах. Монтажные покрытия готовят заранее на щитах определенных размеров, от которых зависят расстояния между брусьями обрешетки. Их обрабатывают (заранее или после сборки) влагостойкими покрытиями или импрегнируют.

Многослойные панели для фасадных стен без несущего каркаса применяют при каркасно-балочной конструктивной системе. От рассматриваемых фасадных панелей они отличаются только по отсутствию несущего каркаса. Они также являются многослойными, с внутренним и наружным декоративным покрытием и пароизоляционным слоем. Характерно для них то, что слой изоляции приклеен к обоим слоям обшивки панели. Применяют изоляционные материалы в виде матов и плит. С торцов их профилируют подходящим образом для соединения панелей. Вместо профилирования, слой Изоляции можно оставить меньше размера деталей облицовки. Таким образом формируется профиль с торца панели. Детали облицовки изготовляют из тех же материалов, что и при панелях с несущим каркасом. Наиболее доступными для самостоятельного изготовления панелей без несущего каркаса являются древесные плиты для облицовки и плиты из пенопласта для изоляции. Вместо древесных плит применяют этернит — легкодоступный материал, однако его обработка трудоемка без специального инструмента. Выпускаются готовые панели без несущего каркаса из этернита и пенопласта.

При панелях без несущего каркаса, вместо профилирования, используют подходящие монтажные торцы из древесины

стен с несущим каркасом отличается незначительно от конструкции панелей наружных стен с несущим каркасом. Деко-ративно-защитное покрытие одинаково с обеих сторон панели, т. е., как описанное внутреннее декоративно-защитное покрытие панелей наружных стен. При панелях внутренних стен нет необходимости в пароизоляции. Обшивка и несущий каркас со слоем изоляции одинаковы по своей конструкции. Ненесущие панели перегородок (при каркасно-балочной конструктивной системе) не имеют несущего каркаса и влагостойкой перегородки, а декоративно-защитное покрытие такое же, как при наружных стеновых панелях.

Рис. 9. Торцовые профили из древесины а и металла б с трубами электропроводки в панелях без несущего каркаса

Панели внутренних стен

Внутренние стены делят помещения дома друг от друга. Они должны быть небольшой толщины, чтобы не занимать застроенной площади и звукоизолирующими, огнестойкими и влагостойкими в случае применения в помещениях с повышенной влажностью. Внутренние стены не должны изменять свои размеры и качества после впитывания допустимых количеств влаги выше нормы. В случае изготовления из материалов, выделяющих токсичные вещества, необходимо нанесение соответствующих покрытий. Кроме того, в случае пожара они не должны выделять ядовитые газы. Стены должны быть предохранены от химического воздействия атмосферных агентов, солнцепека, дезинфекционных средств, испарений масел, холодной и горячей воды и др.

Как при наружных стенах и здесь панели бывают двух основных видов, в зависимости от конструктивной системы постройки — с несущим каркасом и без него. Конструкция панелей внутренних

Конструкция специальных панелей внутренних и наружных стен

В сборных постройках применяют цельные стены или части стен, которые имеют специальное предназначение. Чаще всего это:
— стены с проемами и отверстиями под двери, окна, вентиляцию и др.;
— стены с элементами электропроводки;
— стены, усиленные с целью подвески тяжелых предметов;
— стены для помещений с повышенной влажностью или для кухонь.

Изготовляются эти стены из панелей, которые могут быть как несущими, так и ненесущими. По своему назначению, каждый вид стен должен отвечать специальным требованиям.

Панели с проемами под двери и окна. Проемы под двери и окна делают из одной или нескольких панелей. Общее правило — оформление проема при помощи несущей рамки с брусьями, встроенными между листами обшивки панели.

Когда размеры предусматриваемых проемов меньше размеров панели, их оформляют путем сборки рамки при изготовлении панели. Размеры рамки по ширине и длине на 20 mm больше размеров двери и окон с целью обеспечения необходимого зазора для точного монтажа. В образовавшийся зазор вводят уплотнитель, обеспечивающий воздухо- и водостойкость (рис. 10).

Рис. 10. Монтаж окна в проем, в виде рамки в панели

Рис. 11. Прохождение электропроводки через элементы постройки а — прохождение проводников; 1 — фундамент; 2 — стальная труба; 3 — изоляционная труба; 4 — конструкция перекрытия; 5 — пол; 6 — провод изолированный; 7 — штепсельная розетка; 8 — асбестовая прокладка; 9 — стеновая панель; 10 — переключатель; 11 — панель чердачного перекрытия; 12 — запрессованная стальная втулка (отрезок трубы); 13 — пластмассовая распределительная коробка; 14 — розетка; 15 — провод с изоляцией; 16 — пластмассовые скобы крепления; б — прокладка изоляционной трубы при изготовлении паляющая проем, составлена из двух горизонтальных и двух вертикальных брусьев толщиной 40 — 60 мм и шириной, равной толщине панели между деталями облицовки

Готовая рамка крепится на клею к обшивке панели. Рекомендуются дополнительные подпорки в трех точках под нижним горизонтальным брусом, тех же размеров. Все брусья делают из массивной древесины хвойных пород. Опорные брусья крепят на гвоздях к рамке проема, а с нижней стороны они упираются в несущий каркас или в нижнюю обвязку, когда панель выполнена без несущего каркаса.

Проемы под окна обычно бывают больших размеров ширины одной панели. В таких случаях они оформляются из нескольких панелей меньших размеров, которые должны быть кратными4 и одинаковыми по отношению к принятому размеру (модулю) в горизонтальном направлении. Следовательно, изменение наступает только в вертикальном размере панелей. Рамка проема составлена из крайних вертикальных и горизонтальных брусьев несущего каркаса оформляющих проем панелей. В зависимости от положения в стене, эти панели могут быть верхними (перемычки), нижними и боковыми (простеночными). Их делают обязательно с несущим каркасом, независимо от применяемой конструктивной системы. Верхние панели должны быть прочно закреплены к простеночным и перекрытию, во избежание провисания и трудного открывания и закрывания окон. Проем должен иметь размеры, на 20 мм больше размеров оконных коробок. Не рекомендуется применение панелей без несущего каркаса и дополнительное встраивание рамки в изоляцию ввиду затрудненного выполнения и неточностей соблюдения прямых углов рамки.

Панели с элементами электропроводки. Противопожарные строительно-технические нормы, действующие в нашей стране, не допускают скрытого прохождения проводки через горючие стены. Их следует прокладывать только снаружи, на скобах с прижимной пластиной. С другой стороны, по эстетическим соображениям, при оформлении интерьера нежелательно применение открытой проводки. Для удовлетворения этим противоречивым требованиям, электроповодку прокладывают под полом и над потолком (рис. 11). Под полом прокладывают проводку для питания розеток, а над потолком — для освещения. Проводник прокладывают в трубах с коленами, выводящими их к нижней части стены, где на асбестовых прокладках крепят розетки. Над потолком проводку крепят на специальных скобах, а переход через перекрытие также делают при помощи трубок.

В некоторых случаях возникает необходимость пропускать проводки через панели. Обычно это проводка от центрального щига к пространству под полом и над потолком, как и проводка для выключателей, бра, щита с выключателем для колонки или автоматической стиральной машины. Переход через панели делают при помощй трубы еще на этапе изготовления панели. Трубу прокладывают сквозь отверстия в брусьях и выводят в гнездо под выключатель, розетку или бра. Из панели стены через отверстие в потолке проводку выводят в ответвление, которое также крепят над потолком, на несгораемой прокладке. Применяют монтажный провод, изоляционные и металлические трубки и колена.

Панели для подвески тяжелых предметов. Тяжелые предметы, подвешенные на панелях — обычно кухонные шкафы верхнего ряда, водогрейная колонка, настенная вешалка, раковина и др. Эти предметы специально приспособлены для подвески на шурупах или болтах к стенам, в которых должны быть встроены массивные несущие элементы. Эти панели изготовляют с несущим каркасом. К нему крепят дополнительные промежуточные брусья в тех местах, где предусматривается нагрузка (рис. 12). Они имеют ширину, равную остальным брусьям, а толщина может быть и больше. Для крепления водогрейной колонки и тяжелых кухонных шкафов могут быть применены брусья толщиной 60—80 mm. Их соединяют с рамкой в шпунт или глухой шип. Обычно используют промежуточные длинные брусья, расположенные на расстоянии, соответствующем креплению отдельных элементов.

Панели для, смачиваемых стен. Для предохранения от влаги и нетрудоемкого поддержания гигиены, стены подверженные влаге, должны быть облицованы керамической плиткой, пластмассой или же окрашены масляной краской. Для этой цели применяют связующие вещества и уплотнители. Облицовочные материалы клеят непосредственно на панель, чаще всего после завершения строительства постройки. В некоторых случаях необходимо заранее нанести основание, к которому клеят облицовочный материал.

Рис. 12. Несущий каркас панелей с дополнительными промежуточными распорками для подвески тяжелых предметов

Этот метод довольно распространен. Массовый выпуск панелей двусторонней обшивки из древесных плит не предоставляет возможности клеить керамическую или терракотную плитку, хотя они наиболее предпочтительны и работы могут быть выполнены самостоятельно любите-лем-строителем. Это требует приклеивания на эпоксидной смоле плиты этернита (асбоцементной плиты) (рис. 13). Этернит, содержащий цемент, является хорошим основанием и плитка прочно крепится к нему классическим способом — на цементе или специальном клею для фаянса. Дополнительное приклеивание этернитовых плит должно производиться одновременно с изготовлением панели, ибо требует прижима. После постройки дома, щели между панелями заполняют сильным цементным раствором, заранее смочив их. Только после заделки щелей приступают к клейке плитки.

Облицовку стен помещений, подверженных влаге, делают до потолка, а в кухнях — обычно на высоте 1500 мм от уровня пола. Стену, через которую пропущены трубы водопровода, сверлят в определенных местах, причем диаметр отверстий равняется наружному диаметру труб, во избежание значительного зазора. Трубы проходят через панели и разветвляются с наружной стороны помещения. По этой причине все стены с водопроводными элементами должны быть двойными, что значительно удорожает постройку. Во избежание сверления и применения двойных стен, ответвление водопроводной сети делают в пространстве ниже уровня пола, а трубы выводят в определенные места, на высоте 1000 — 1200 мм над полом, ближе к стенам. Для устойчивости выводы крепят к стенам на специальных консолях. Этот метод имеет и некоторые неудобства. Необходимо закрывать трубы по эстетическим соображениям, а также и изолировать их во избежание замерзания воды в пространстве ниже пола. Водопроводную сеть, вместе с канализацией, следует сооружать одновременно с нулевым циклом работ — до сборки перекрытия. Проектирование водопроводной сети и канализации осуществляется проектировщиком-специалистом. Он учитывает источник воды и сеть городской канализации, определяет сечение труб, связи и места расположения сантехнических приборов, в соответствии с действующими нормативами. Когда дом строят вне плана застройки населенного пункта, предусматривают колодец с насосом и септическую яму для отходных вод.

Риc. 13. Панель стены для помещений с повышенной влажностью 1 — дополнительная асбестоцементная плита (на клею); 2 — керамическая плитка (на цементе); 3 — панель стены

Рис. 14. Крепление элементов водопровода к стеновой панели в санузле — схема

При традиционном способе строительства многоэтажных домов, потолок представляет собой междуэтажное перекрытие, оштукатуренное с нижней стороны, облицованное или оформленное декоративно разными способами. В практике строительства одноэтажных деревянных домов в качестве потолка применяют панели, не отличающиеся по конструкции от панелей стен. Панели перекрытия оформляют и отгораживают помещения с верхней стороны. Они служат для изоляции и обеспечивают горизонтальную обвязку панелей стен в их верхней части. На них опираются и крепятся элементы пола. Нижняя их сторона служит основанием для оформления потолков.

Материалы, применяемые для потолков — те же, что и для панелей стен с несущим каркасом. По соображениям прочности, панели потолка во всех случаях имеют несущий каркас. Каркас составлен из продольных и поперечных конечных и промежуточных брусьев. Промежуточные брусья размещают в местах крепления с элементами конструкции крыши или с несущим каркасом подвесного потолка. В поля между брусьями закладывается изоляция. По своей конструкции панель потолка почти не различается от внутренней панели стен. Разница заключается лишь в покрытии. Со стороны чердака покрытие играет защитную роль. При древесных облицовочных материалах панель пропитывают олифой и красками на олифе, накладывают подходящее покрытие или замазку для последующей облицовки недревесными материалами. С внутренней стороны покрытие зависит от предусмотренного оформления потолка.

Сквозь панели потолка проходят дымоходы и трубы вентиляции. Отверстия под них делают при изготовлении панели. Величина отверстия соответствует размеру противопожарного железобетонного пояса дымохода и толщине слоя изоляции. Отверстие с внутренней стороны закрыто 100-миллиметровым слоем стекловаты, зашитой с обеих сторон асбестовым листом. С нижней стороны крепят декоративное покрытие на лицевых планках. Потолок оформляют огнестойкими материалами, вплотную прилегающими к дымоходу. При строительстве дома дымоход сооружают на нулевом цикле, что требует сооружения панели в месте отверстия из двух частей — получаются две панели специфической формы (рис. 16). В них предусматривают дополнительное соединение для крепления друг к другу.

Рис. 15. Панель чердачного перекрытия

Рис. 16. Панель чердачного перекрытия с отверстием под дымоход

К панелям потолка крепят осветительные приборы и в некоторых случаях — тяжелые предметы (в подсобных помещениях, гаражах, кладовых и др.). Для этого к каркасу крепят дополнительные брусья, в местах, где предусматривается подвеска предметов, или где будут ввинчены только крюки. Для электропроводки, как уже упоминалось в разделе о панелях стен, сверлят отверстия, в которые напрессовывают металлические трубки.

В деревянном доме потолок может быть оштукатурен традиционным известковым раствором. Его наносят на заранее забитые планки с нижней стороны панели потолка. Для лучшего крепления штукатурки под планки укладывают тонкую проволочную сетку (сетка Рабитца). Прочность штукатурки можно обеспечить и за счет планок трапецеидального сечения. Планки заковывают узкой кромкой вверх. Штукатурку готовят на известковом растворе с паклей. Из этой смеси наносят основание (обрызг), после чего отделочным раствором наносят нак-рывочный слой. Его шпаклюют гипсом или гашеной известью.

Легко вынолнима отделка потолка красками и лаками. Крашение производят классическим способом, после предварительной подготовки. Подготовка охватывает заделку (замазку) всех щелей под-ходяифми материалами (смесей молотого мела на столярном клею, молотого мела с лаком, опилок со столярным»клеем и др.), которые после высыхания шлифуют наждачной бумагой. После замазки наносят грунт, соответствующий выбранной краске. При отделке пентафталевыми и масляными красками в качестве грунта применяют соответствующую олифу. При использовании латексовых красок, грунт делают из них. Грунт и краску наносят в соответствии с указаниями в один, два и т. д. слоя. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Декоративное покрытие потолка красками не рекомендуется, так как тонкий слой не прикрывает щелей и других неровностей панелей потолка. Щели закрывают планками, пропитанными олифой.

Рис. 17. Каркас панели чердачного перекрытия с дополнительной несущей распоркой для подвески светильников и др. предметов

Рис. 18. Штукатурка потолка на заранее закованных трапециевидных планках а — с сеткой; б — без сетки

Эффективное оформление потолка может быть осуществлено монтажным покрытием — облицовкой. В практику строительства внедряются разнообразные декоративные облицовки потолков из разных материалов, которые могут быть использованы и при деревянных сборных домах. Большинство из них несложно собрать. Наиболее доступны для потребителя облицовки (обшивки) из массивной древесины и плиточных древесных материалов — ДСП, ДВП, фанеры и др.

Обшивку потолка массивной древесиной делают досками шириной 100 — 150 мм и толщиной 15 — 25 мм, которые крепят на гвоздях к панели потолка. Доски заковывают с нижней стороны панели на решетке (из планок) в ряд, с небольшой щелью — 5 — 10 мм. Ее закрывают планками 20 х 40 мм, трапецеидального сечения, а могут быть и профилированными. Их заковывают только к одной доске обшивки. Доски и планки должны быть обработаны против гниения и вредителей и на огнестойкость. Рекомендуется изготовить полностью обшивку до сборки панелей потолка, кроме крайних досок и планок. Доски и планки делают чаще всего из массивной древесины хвойных пород, обструганными с четырех сторон. Желательно отшлифовать лицевые поверхности. Кроме защитной обработки, может быть предусмотрена и обработка поверхностей краской. Дощатая обшивка нетрудоемка, однако ее трудно достать, ввиду дефицита древесины.

Описанный способ обшивки панелей потолка досками очень распространен и сочетает одновременно хорошие декоративные качества, быстрое и легкое выполнение. Из досок выполняют множество разных по виду обшивок и декоративных потолков, по специальным архитектурным чертежам. При наличии возможностей для механизированной обработки и большем умении исполнителя, может быть изготовлен декоративный потолок из массивной древесины.

Для потолков из плиточных материалов применяют фанеру, плиты из древесных частиц, ДВП я двусторонне фанерованные плиты. Фанеру оформляют или оставляют натуральной. Толщина — от 4 до 20 мм. Рекомендуется более толстая фанера, во избежание прогиба. Плиты из древесных частиц имеют толщину 8— 20 мм. Желательна двусторонняя облицовка их фанерой для сокращения вредных выделений формалина. Плиты из древесных волокон могут быть облагороженными и необлагороженными. Толщина их составляет 4 мм. Рекомендуется применение двухслойных плит. Фанерованные плиты имеют толщину 20 мм — их отделывают шпоном или используют в натуральном виде. Все обшивки потолков из ДП обрабатывают против вредителей и на огнестойкость. Крепление к панелям осуществляется на заранее закованной решетке из массивных планок. Щели между ними закрывают планками, которые могут быть и профилированными. Другим, несколько более сложным способом выполнения потолка, является предварительное шпунтование торцов плит и связка дополнительным бруском, оформляющим зазор с нижней стороны. Оцвеченная в темные тона, щель создает иллюзию рельефности потолка. Вместо древесных материалов, для обшивки можно применить и недревесные материалы, применяя те же способы крепежа — гипсовые, гипсокартонные, пластмассовые полотна и др.

Рис. 19. Обшивка потолка досками

Рис. 20. Обшивка потолка из ДСП с декоративными нащельниками

Рис. 21. Обшивка потолка фанерованными плитами и стыки, оформленные дополнительным бруском

Рассмотренные виды потолков соответствуют возможностям любителей-строителей, которые могут сами изготовить их. Большинство необходимых для них материалов можно купить; их нетрудно обработать в домашней мастерской.

——

Стены могут быть рубленые, каркасные, каменные или кирпичные; саманные или сырцового кирпича, шлакобетонные, из опилок и костробетона, землебитные и т. д.

До наших дней разрушают в частном секторе дома, которые простояли по 50, а то и по 100 лет, сделанные из дерева, камыша и глины. Стены делали из плетня, обмазывая внутри и-снаружи глиной и соломой, а в середину забивая засыпку— сухую землю. В таких домах живут до сих пор. А старики подхваливают: в них летом прохладно, а зимой тепло…

В странах Азии, Индонезии, Австралии и Центральной Америки строят дома по проекту, разработанному в ФРГ. Особенность его состоит в том, что стены такого дома выкладываются из мешков, наполненных цементной смесью.

Смесь из песка с цементом в отношении 10:1 засыпают в мешки, изготовленные из неплотной синтетической ткани.

Затем мешки обмакивают в воду и укладывают друг на друга. Под действием веса часть сырого раствора выдавливается через поры ткани, заполняет промежутки между мешками. стекает по стене, образуя относительно гладкую поверхность, которую вслед за этим заглаживают и доштука-туривают.

Вбивая на некотором расстоянии металлические штыри, получают железобетон. Таким образом в мире уже построено до 500 тысяч помещений.

В отечественной печати появились сообщения о том, что находчивые люди строят дома даже из бутылок. Одно из таких сообщений пришло с севера нашей страны, где много стеклотары, которую после продажи напитков цазад не принимали… Дом выкладывают из бутылок, как из кирпичей, донышками на улицу. В качестве раствора используют обычный бетонный раствор.

Стены получаются достаточно толстыми, полу прозрачными, прочными и теплыми. При необходимости их снаружи штукатурят, а внутри — обязательно.

Рассказываю об этом потому, что если оглянуться вокруг да посмотреть заинтересованным взглядом, то всегда найдется под рукой материал для стройки. Важно еше перебороть сложившуюся психологию: “Сделаю лучше один раз из кирпича, зато на всю оставшуюся жизнь…”

К нашему несчастью, добыть, привезти, изготовить и т. д. становится все труднее и дороже. А что касается прочности, то приведу пример из истории. В Гатчине стоит дворец, построенный из глины. Ему уже 185 лет. Дворец двухэтажный.

Я своими глазами видел возле города Мары (Туркмения) мавзолей Султан-Саджар, которому около тысячи лет. До сих пор сохранился громадный толстенный глиняный купол. Стены, украшенные лепниной, со стороны, которая меньше подвергалась воздействию солнца и воды, сохранили – свою ажурность и орпаментность. Умелый мастер построит дом из любого материала и прочно, и красиво, и дешево.

Рубленые стены из бревен и брусьев (старых шпал) делают из материала, не имеющего явных дефектов (гнили, больших трещин, не пораженных грибком-древоедом). Средний диаметр бревен должен быть 180-200 мм. Можно использовать лес от снесенных строений, наращивая по длине известными уже способами. Соединение бревен в углах может быть различным. Толщина стен зависит от климатических условий. Чем морознее зима, тем стены должны быть толще.

Для стен лучше взять бревна хвойных пород деревьев. Их сперва отесывают с внутренней стороны. На нижний ряд идут бревна потолще. Каждый ряд их называется венцом, сложенная коробка — срубом.

Первый венец укладывают строго по уровню. В нижней части бревен следующего венца вырубается паз по диаметру нижнего бревна. Лучшая форма паза — полуокружность. Он может быть и треугольной формы. Кстати, его легче делать, но требуется больше материала, чтобы законопатить его. Нижнее бревно, более широкое, отесывают с двух сторон: с нижней, которой оно ляжет на фундамент, и внутренней. Чтобы нижнее бревно устойчиво лежало на фундаменте, нижняя обструганная площадка (по ширине) должна быть не менее 15 см.

Для утепления стен в пазы закладывается теплоизоляционный материал: мох, войлок, пакля…

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба во второй раз, следует сделать на бревнах заметки. Так поступают, если древесина была сырой и требовалась просушка.

Для того чтобы придать стенам большую прочность, бревна скрепляют между собой по вертикали деревянными шипами, которые располагают через 3,5—2 м друг от друга в шахматном порядке по высоте сруба. Длина шипов 12-15 см, диаметр 2 см. Их ставят не ближе 20 см от краев.

Из-за усадки древесины и уплотнения изоляционного слоя стены рубленого дома в первые полтора года дают усадку.

Поэтому при строительстве следует учесть, что общая высота сруба после полного высыхания окажется меньше на . 1/25 или 1/30.

Глубина гнезд для шипов должна быть на 15-20 мм больше самого шипа.

После усадки стены конопатят вновь. После этого можно приступить к оштукатуриванию.

Устанавливают сруб на фундамент, покрытый гидроизоляцией — толь, рубероид. Ее укладывают на выровненную верхнюю поверхность фундамента. Поверх гидроизоляции кладут доски — подкладку, обработанную горячим битумом. Толщина доски 50-60 мм. Затем на нее стелют паклю, или войлок, или мох и кладут первый венец.

Чтобы коробки дверей и переплеты окон при усадке сруба не покоробились, над ними оставляют зазор, равный 1/20 величины высоты проема. После усадки при необходимости в щель вставляют вкладыш и конопатят.

В углах стены бревна соединяют разными способами. Наиболее распространенные из них “в обло”, “в лапу”. “В обло” менее сложное, но требует большего расхода материала по длине, зато получается теплое соединение.

При таком соединении бревен для нижнего ряда потребуются распиленные пополам (вдоль) бревна для нижнего венца. Если бревна нечем распилить вдоль, придется их отесывать на половину длины. Эти половинчатые бревна укладывают на фундамент по уровню с двух противоположных сторон первого, или окладного, венца. Поперек этих полубревен кладут два других и на каждом конце, отступив на 25-30 см, вырубают так называемые “чашки”. При такой рубке дома его размеры сокращаются по длине и ширине на 50-60 см.

Техника врубки такова. Раздвигаем ножки циркуля на половину диаметра нижнего бревна, затем нижнее острие циркуля ставим на середину нижнего бревна, вторую ножку на поверхность верхнего бревна, после этого начинаем перемещать нижнюю ножку вдоль поверхности нижнего бревна. Верхний конец будет при этом очерчивать дугу на верхнем бревне. Эту операцию проделывают на другом конце бревен. Затем верхние бревна переворачивают вверх разметкой, точно по рисунку вырубают “чашки”. Установив бревно на место, проверяют подогнанность элементов, при необходимости “чашки” подравнивают. Чтобы упростить эту операцию и разметку для выемки паза, я придумал несложный инструмент, который значительно упрощает работу и повышает точность разметки.

Рис. 22. Самодельное приспособление для разметки бревен при кладке

Взял две линейки по 20 см и подклеил со стороны, обратной цифровке, две полоски сукна по всей длине линеек. В обеих линейках, наложив их друг на друга, сделал три отверстия под болтики. Между ними по всей ширине заложил куски ровной проволоки (велосипедные спицы) вплотную друг к другу. Болтиками стянул линейки с таким усилием, чтобы спицы свободно перемещались при надавливании, но не двигались самостоятельно. К линейкам сверху приделал ручку. При надавливании на нижнее бревно так, чтобы спицы описали полуокружность, верхние концы спиц дают мне точный контур нижнего бревна, который я наложением с помощью карандаша переношу на верхнее бревно. Точно так же поступаю при разметке пазов., только при этом утопляю приспособление на глубину будущего паза.

Рубка стен “в лапу”. При такой рубке углы получаются более холодными и их часто снаружи дополнительно обшивают досками. Кроме того, техника рубки углов “в лапу” достаточно сложна для начинающих мастеров.

Рис. 23. Виды вертикальных пазов для рубленых стен: а) с выдолбленным пазом; б) с пазом из брусков

Проще сделать дом с угловыми вертикальными стояками из отесаных толстых бревен. В них вдоль всей длины вырубается паз с двух сторон (со стороны стен). Если сделать паз затруднительно, к стояку прибивают бруски, образующие паз, как показано на рис 13. В установленные вертикально и надежно укрепленные стояки сверху вставляются горизонтальные бревна с шипами, входящими в паз. Используя этот прием, можно сделать деревянный каркас и из толстых-досок.

Удобнее всего рубить стены из брусьев. Крепить их можно • на шипах и шпонках.

Конопатные работы производят после полной усадки дома и хорошей просушки древесины. Волокнистые материалы (мох, пакля) расстилают поперек паза с выступом наружу не менее чем 5 см. Мох должен быть сухим, но в то же время достаточно гибким. Пересохший мох крошится, а от сырого загнивают стены. Чтобы улучшить качество мха, его смешивают с паклей.

Паклю в пазы забивают с помощью конопаток и специальных лопаточек! сделанных из твердых пород дерева. Стараются, чтобы лезвие конопатки было достаточно гладким и не вытаскивало назад из пазов вколачиваемый материал. Оно не должно быть острым, чтобы не перерубалась пакля или мох.

Войлок для оконопачивания пропитывают формалином или другим раствором против моли. Еще лучше пропитать войлок битумом или смолой и просушить.

Конопатные работы можно вести двумя способами: “вна-бор” или “врастяжку”.

Конопатка “внабор” применяется при заделке широких пазов и щелей. Из пакли свивают длинные жгуты толщиной 1,5-2 см и предварительно сматывают в клубки. Затем из клубка берут нужной длины петлю и забивают ее в паз. Сила ударов киянкой по жгуту такова, чтобы пакля как можно плотнее ложилась в пазу. Чем глубже и шире паз, тем больше пакли придется уплотнять в этом месте. Паклю уплотняют сначала по верхней, а потом по нижней кромке паза, добиваясь ровного шва.

Конопатка “врастяжку” выполняется из отдельных пряцей пакли, которые приставляют к выступающим из паза концам уже уложенной пакли и вколачивают или с усилием вдавливают в паз. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вколачивают конопаткой. Валик может выпасть со временем из паза, если его не закрепить выступающими волокнами.

В первую очередь производят конопатку нижнего ряда по всему периметру дома. Затем приступают ко второму пазу и последовательно идут вверх по срубу. При неравномерном вколачивании конопатки может возникнуть перекос стен.

Закончив наружную конопатку, приступают к работам внутри дома.

Особенно тщательно гледует конопатить углы дома. Чтобы конопатку укрепить в пазах, ее можно покрыть масляной краской или защитить накладными дощечками.

Облицовка рубленых стен может.быть применена для утепления дома, защиты пакли от выветривания и в декоративных целях. Стенки можно обшить тесом, облицевать кирпичом или асбоцементными листами.

Тес пришивают к брускам, прикрепленным гвоздями к стене. Обшивку красят масляной краской или обрабатывают горячей олифой, просушивают и покрывают водостойким лаком, можно — паркетным.

При обкладке кирпичом в.дело идет и красный и силикатный. Перед кладкой верх фундамента хорошо выравнивают бетонным раствором, в два слоя покрывают толью или рубероидом.

Между стенкой и кирпичом оставляют зазор до 5 см. Чтобы кирпичная кладка хорошо скреплялась со стеной, делают металлические связки. Металл желательно применить нержавеющий (оцинкованную сталь, алюминий). Черный металл следует окрасить масляной краской в 2-3 слоя. Полоски металла шириной 4 см, сложенные вдвое, прибивают к стене гвоздями, концы которых монтируют в бетонную кладку. Кладку можно вести в ребро и в полкирпича. При кладке в ребро связки ставят через 3 ряда, а при кладке в полкирпича— через 5-6 рядов. Расстояние между связками 50 см.

Внизу кладки через 2 м делают вентиляционные отверстия. Вверху кладку не доводят до карниза стены на один ряд.

Если кирпич соприкасается с деревом, следует проложить два слоя толя или рубероида.

Размер вентиляционных отверстий 15×15 см, их закрывают мелкой сеткой от грызунов.

Каркасные, стены наиболее рекомендуемы для дачного строительства. Они просты в изготовлении, не требуют дорогостоящего материала, легки, несложны при монтаже, недороги, нетеплопроводны. Наконец их можно изготовить из местных материалов. При качественном исполнении такие стены применимы в широком диапазоне климатических условий. При хорошем уходе их срок службы длится до 50 лет при 2-3 капитальных ремонтах.

Каркас делают в виде прямоугольной рамы из брусков сечением 150×150 мм. Этим размером определяется толщина стен. Их можно сделать любой толщины в зависимости от климатических условий. Вместо брусков угловые стойки можно сделать из составных досок, предварительно сшив их Гвоздями, Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м. В каркасе кроме верхней и нижней обвязки и стоек закрепляют несколько подкосов. Если каркас обшивается толстой дранкой или досками, то подкосы можно не ставить. Если есть возможность, нижнюю обвязку делают в два слоя, бруски при этом связывают болтами.

Рис. 24. Конструкция каркаса и его детали: а) общий вид; б) врубка подкоса: 1—подкос; 2 — стойка; 3 — ригель; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка

Вертикальные стойки обязательно должны быть под углами дома и местами установки балок верхних перекрытий по бокам оконных и дверных проемов. Угловые балки имеют толщину обвязки, промежуточные могут быть тоньше.

Поверх стоек кладут верхнюю обвязку, в которую врубают потолочные балки. При сооружении крыши на балки ставят стропила. Вместо них можно использовать Толстые доски, поставленные на ребро.

Чтобы стены меньше продувало, внутри их следует прокладывать картон или полиэтиленовую пленку, вырезанную по размеру обшиваемого места.

В качестве утеплителей используются камышитовые или соломенные плиты, всевозможные засыпки. Эти материалы могут укладываться в один или два слоя. При однослойной укладке плиты располагают вертикально, а при двухрядной— вертикально и горизонтально.

Для внутренней засыпки используются камыш, солома, торф, мох, подсолнечная лузга, опилки, пемза, шлак, костра, сухая земля и даже строительный мусор.

Рис. 25. Два варианта заполнения деревянного каркаса

Все материалы антисептируются 10%-ный раствором железного купороса и тщательно просушиваются. Перед засыпкой их смешивают с сухим гипсом, известью-пушонкой в пропорции: засыпки 85%, гипса 5%, извести-пушонки 10% по объему. Компоненты должны быть сухими. Их тщательно перемешивают, засыпают в стенку и утрамбовывают. Каждый слой 20-30 см.

Следует учесть, что со временем засыпка дает усадку и образует пустоты, которые приходится засыпать дополнительно, что делать трудно.

Могу поделиться опытом, который я получил при строительстве своего домика. Я брал готовые, а также сваривал целлофановые мешки, набивал их засыпкой (сухими опилками), укладывал, уплотняя, между досками обшивки. Результатом остался доволен, ибо плотно уложенная засыпка не садится, целлофан не продувается, работа чисгёя. Такие стены можно готовить блоками прямо на земле. Сделав обрешетку, каждую ячейку заполняют отдельным мешочком с засыпкой, а сверху обшивают фанерой или досками. Затем блоки сшивают досками сверху и снизу. Эти сшивки могут играть роль декоративных карнизов и плинтуса…

По другому варианту следует увлажнить засыпку, которая через несколько недель высыхает в конструкции. Но при этом есть опасность, что древесина будет поражена грибком или загниет. Поэтому наиболее эффективными следует признать плиты из органических“ материалов толщиной от 5 до 10 см. Оптимальный размер их — от 50×50 до 70×70 см. Их можно выливать различной формы и величины. Для их приготовления берут 1 часть заполнителя (в весе), 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды. Если вместо пушонки берут известковое тесто, то его количество удваивают, а воды уменьшают. Все компоненты перемешивают в сухом виде до равномерного состояния, укладывают в деревянные формы и сушат под навесом в закрытом помещении. В зависимости от температуры изделия сохнут от 2-3 недель, если замешаны на гипсе, до 4-5 недель с глиняной основой.

Готовые изделия при необходимости режутся на требуемые размеры и помещаются в обрешетку, которая вслед за этим обшивается.

Стены, изготовленные из одного кирпича, хотя и достаточно прочны, и несгораемы, и долговечны, плохо удерживают тепло. Поэтому их в ряде случаев тоже делают пустотелыми. При кладке надо соблюдать перевязку швов, что обеспечивает прочность конструкции. Для работы следует предпочтение отдавать растворам с теплым заполнителем: шлакам, золе, туфам. Толщина стен зависит от температурных условий. Чтобы утеплить стены делают двойную кладку, между которой потом помещают “тощий” бетон или заполнители. “Тощий” бетон готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка и 12 частей опилок. В качестве такой засыпки может служить сухой песок или земля, шлак, минвата, керамзит. Для кладки двойных стен, естественно, потребуется повышенное количество материала. Но существует так называемая облегченная кладка, которая, как утверждают некоторые авторы, на 25-30% уменьшает потребное количество кирпича. Особенность ее в том, что кладка наружной и внутренней стены ведется в полкирпича. При этом часть кирпичей через один ложок выпускается внутрь стены; по высоте это чередование, идет через два ряда.

Для утепления кирпичные стены оштукатуривают внутри обязательно, снаружи — по желанию.

Стены из самана и сырцового кирпича. Саман делают из глины, песка и волокнистых материалов (солома, мох). Глину лучше заготовить осенью, хранить в куче на открытом месте. За зиму она промерзнет, станет рыхлой. Различают жирную и тощую глину. Для получения массы хорошего состава жирной глины берут меньше, а волокнистых наполнителей побольше. Например, для получения 1 кубометра массы можно взять 2-3 части жирной глины, 1 часть песка, 12 кг рубленой соломы. Если глина тощая, необходимо взять ее 3-4 части, 1 часть песка и 8-10 кг заполнителя.

Для приготовления массы сначала замешивают глину с песком насухо, затем засыпают порциями намоченную солому и все тщательно перемешивают. Массу замешивают в яме. Глину месят ногами, только будучи убежденными в полном отсутствии острых предметов. Воды доливают столько, чтобы получилась густая вязкая масса.

Саманные блоки готовят в деревянных формах нужного размера. За стандарт принята форма 36×17×13 см. Для того чтобы облегчить снятие формы с блока, верхнюю часть ее делают несколько уже нижней. Форму перед закладкой массы смачивают водой, берут в руки ком массы несколько больше объема формы и с силой бросают в форму. Затем массу для лучшего заполнения уминают руками, особенно в углах. Лишнюю массу снимают сверху мокрой дощечкой. Форму снимают вверх за ручки. Высыхает саман в зависимости от температуры наружного воздуха от недели до двух.

Стены из самана выкладывают на том же растворе, из которого он сделан. Толщина швов 1 см.

Стены из самана следует предохранять от атмосферных осадков, их можно оштукатурить, защитить декоративной плиткой или шифером. Такие стены стоят несколько десятков лет. Они хорошо сохраняют тепло. В жаркую погоду в доме из самана прохладно.

Наружные стены можно облицевать красным кирпичом в торец.

Стены из опилкобетона прочны и малотеплопроводны, но влагопроницаемы. Поэтому требуется внешняя защита от влаги. П ри их изготовлении особое внимание следует обратить на гидроизоляцию со стороны фундамента. Дополнительную защиту от дождя дает свес крыши, шириной не менее 60 см. Стены после полной усадки рекомендуется оштукатурить.

В зависимости от погодных условий толщина стен делается различной. Оптимальной можно считать от 30 до 40.см.

Рис. 26. Разрез стены: 1 — верхняя связь; 2 — подкос; 3 — внутренняя облицовочная плита; 4 —бруски обрешетки; 5 — стойки штанги; 6 — гидроизоляция; 7 — фундамент из бутобетона; 8 — песчаная подушка; 9 — цоколь; 10—сливной уклон; 11 —пустоты и стене; 12 — листовая наружная облицовка; 13 — распорка

Для получения 1 кубометра опилкобетона потребуется 90 кг цемента марки 300, 165 кг гашеной извести, 530 кг песка й 210 кг опилок.

Опилки предварительно просеивают на мелком сите (1×1 см) и смешивают с песком. Известковое тесто замешивают с цементом до густоты сметаны и заливают сухую смесь песка и цемента. Раствор тщательно перемешивают до получения крутой массы, которую укладывают слоями толщиной 15-20 см в опалубку. Массу утрамбовывают штыковой лопатой, металлическим прутом или ломом.

Опалубку снимают через три дня после укладки массы.

А вот совет каменщика-строителя В. Самойлова, помогающий соорудить “экономичные стены”.

Он предлагает сделать их монолитными из легкого бетона с наполнителем. Характерная деталь: роль опалубки играет шифер. Он же будет и облицовочным материалом. Такие стены тоньше обычных, что, несомненно, скажется на себестоимости строительст ва. Автор утверждает, что холоднее они от этого не станут. А вот применение шифера в место опалубки делает их более красивыми и долговечными. Такие стены не боятся влаги и огня.

Работу начинают с установки по периметру фундамента вертикальных штанг — деревянных стоек каркаса. Между собой с. наружной и внутренней стороны они крепятся подкосами. Противоположные стойки в верхней части соединяются на гвоздях планками.

С лицевой стороны на цоколь, отступив на расстояние 30-40 мм, ставят полуволнистые или волнистые листы шифера с перекрытием в полволны. С внутренней стороны используются плоские листы облицовки. Если наружные листы крепят к облицовке, то внутренние — встык, етграясь не образовать заметного шва, чтобы получить ровную поверхность. До заполнения пространства между облицовочными плитами между ними и стойками временно ставят распорки.

Автор предупреждает, что желательно бетонный раствор армировать по вертикали, чтобы избежать большой усадки стен. Для этого можно использовать сетку с мелкими ячейками, например, от старой сетчатой кровати. Пойдет и старая оградная сетка.

Полуволнистые асбоцементные листы винтами прикрепляют к каркасу, начиная от цоколя к карнизу, напускают на нижележащий ряд 5-6 см. При этом кромки листов нужно стараться совместить по высоте, что придаст стенам более законченный эстетический вид. Где не удается сделать плотные швы, их замазывают раствором.

Очередные листы плит крепятся к каркасу после затвердения раствора предыдущего ряда.

С высоты 15-20 см от цоколя посередине стены сделать 2 ряда пустот, ширина и расстояние между ними 35-40 мм.

Для устройства воздушных “мешков” в бетонный раствор вставляют заостренные куски бруса, обернутого на конус рубероида или толи. После затвердения бетона палку вынимают вместе с рулонным материалом. Перед очередным наполнением раствором отверстие перекрывают, чтобы избежать попадания в него материала. Для перекрытия отверстий можно использовать жесткий картон, жесть, фанеру.

Автору довелось видеть, как с этой же целью строители использовали консервные и стеклянные банки, треснутые бутылки и тарные коробки.

До подоконников и потолочного перекрытия пустоты не доводят на 30-40 см. Пустоты уменьшают расход бетона и обеспечивают терморегуляцию.

В верхней части стен для крепления верхней обвязки с бетоном заделывают хомуты или длинные болты. С внутренней стороны на верхнем торце стены оставляют специальные гнезда, на которые будут уложены торцы потолочных балок. Между крайними балками и прилегающей стеной надо оставлять зазор не менее 5 см. Для связи с перекрытием средние балки заделываются в стены.

Дверные и оконные коробки не замоноличивают. Сначала изготавливают временные коробки, которые на 2 см больше настоящих. Их укрепляют в вырезанных проемах асбестовых плит и на обрешетке. С боковых сторон временных коробок на гвоздях ставят антиселтированные деревянные пробки для закрепления постоянных коробок. Щели между коробками и стенами законопачивают.

Для вентиляции в нижних частях стен на высоте 30-40 см от уровня земли делают по одному или два вентиляционных отверстия. Их закрывают-мелкой сеткой. Они служат для проветривания подполья.

Дерезянные коробки всех отверстий антисептируют и замоноличивают в стене.

Чтобы избежать большой усадки, рекомендуется использовать заполнители с крупной фракцией и создавать влажный режим затвердевания.

Как делают керамзитобетон? В раствор из цемента и песка в пропорции 1:3 засыпают керамзит, предварительно смоченный водой, и тщательно перемешивают.

Раствор укладывают между облицовочными листами 2 раза в день слоями по 20-25 см, тщательно утрамбовывают ломом или лопатой.

По мере продвижения работы периодически проверяют качество опалубки, расстояние между листами и плотность их совмещения.

Перемещают опалубку, предварительно вывернув винты из шифера после затвердения бетона. После полного завершения работ разобранная обрешетка используется для изготовления конструкции крыши.

Лаги для пола опираются на кирпичные или бетонные столбики фундамента. Расстояние между ними зависит от толщины лаг и половых досок. Полы должны быть не ниже чем на 15 см от гидроизоляции цоколя. Вокруг стен с наружной стороны делают бетонную отмостку с уклоном от стены, предохраняющим от попадания влага в нижнюю часть здания.

После полного высыхания стен наружную часть окрашивают водостойкими или силикатными красками.

Поверхность плит внутри дома можно окрашивать, оклеивать обоями.

Такие стены, по утверждению В. Самойлова, полностью отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и эстетическим нормам.

Сложить стены можно также из землебитных блоков. Такие блоки бывают разного размера. Их делают в специальных формах из дерева или металла. В состав массы входит глина, песок, цемент и вода.

Глину хорошо размельчают и просеивают через сито с ячейками 3×3 или 5×5 мм. 67% глины и 35% песка перемешивают. Цемент разводят водой и этой жидкостью поливают сухую смесь до образования густой сметаны. Ее следует тщательно перемешать, затем заполнить формы, предварительно смазанные цементным молоком. Блоки твердеют в течение 2-3 дней.

В Казахстане мне показали дачный домик, стены которого построили из шлакоблоков четыре человека за два дня. Делали скоростным способом.

Было изготовлено 10 форм заданной величины из листового металла достаточной прочности и жесткости. Каждая форма с длинных сторон имела приваренные ручки, торцевые стороны — гладкие. Фундамент был подготовлен заранее. Сначала формы установили друг за другом на фундаменте с небольшим зазором между ними. В каждую, последовательно, начиная от угла, накладывали густой раствор шлакобетона, утрамбовывали. От момента наполнения первого блока до момента наполнения последнего проходило минут 15-20. За это время первый блок успевал немного схватиться..С него и второго блока за ручки аккуратно снимали формы и устанавливали их в след за другими. Затем снимали формы с третьего и четвертого блоков и устанавливали в общий ряд по периметру фундамента до полной выкладки первого нижнего ряда. Второй ряд выкладывали аналогичным образом, стараясь не разрушить блоки нижнего ряда и следя за тем, чтобы швы были перекрыты.

При такой работе раствор частично попадает в щели нижнего ряда, бояться этого не следует. Щели между блоками на начальном этапе не замазывают. Они способствуют быстрейшему просыханию кладки. Когда блоки высохнут, их следует (щели) замазать. Вот и все.

Остается добавить, что бригада, о которой мы говорили, четко распределила работу. Двое готовили и подавали раствор, двое других работали с формами. К сожалению, мне не удалось встретиться со строителями и узнать точный рецепт раствора. Скорее всего, они добавляли побольше цемента да покруче замешивали раствор.

Землебитные стены. Такие стены можно возводить там, где они могут просохнуть за лето. Их минимальная ширина 50 см, при этом теплопроводность равна кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича. Грунт должен быть не жирным и не тощим. Он не должен содержать в себе даже малейших примесей растительного слоя или ила.

Качество землебита повышается при добавлении в него портландцемента в количестве 3% от общей массы. Хорошо повышается водостойкость от торфяной крошки, которую добавляют в количестве 70-90 кг на 1 кубометр грунта.

Нельзя использовать только жирные или только тощие глины. Поэтому к жирной глине нужно добавлять тощую (50% по объему), соломенную сечку, костру, стружку или камышовую мелочь. Для облегчения грунта и улучшения теплопроводных качеств следует добавлять утеплитель (полова, хвоя, соломенная сечка).

Грунтомассу следует тщательно перемешивать с другими компонентами. Если в массу добавлен портландцемент, ее следует использовать не позднее часа после приготовления.

Грунт, если он пригоден, можно использовать из траншей фундамента. Если роют подвал, то вынутого грунта может хватить на стены.

Пригодность грунта можно определить визуально. Если вокруг есть откосы дорог, канавы или глубокие колеи, края которых не осыпаются, — грунт подходит.

Рис. 27. Землебитные стены: а) разрез стены; б) способы армирования стен; в) трамбовки

Способ второй. Берут ведро без дна, по его размеру роют в земле яму, кладут на дно деревянную или металлическую подложку, ставят на нее ведро вверх дном и засыпают щель между ведром и стенками ямы землей, после чего тщательно утрамбовывают. В ведро засыпают грунт слоями по 10-12 см, при этом каждый слой трамбуют до плотного состояния.

Наполнив ведро доверху, вынимают его из ямы и опрокидывают на подставку. Конус земли оставляют для проверки на 10 суток, не подвергая воздействию ветра, солнца и осадков. Если масса не потрескается и не разобьется после падения с высоты 1 м, такой грунт можно использовать для строительства стен.

Стены из грунта укладывают с опалубкой. Массу обычно армируют деревянными брусками, жердями толщиной от 3 до 6 см. По длине продольные бруски или жерди наращивают, связывая проволокой или пробивая гвоздями. Стены также можно армировать проволокой, натянутой на нагели.

Грунт следует уплотнять трамбовками разного профиля, размера и веса. Сделать их придется самим.

В прочную опалубку из-досок толщиной 4-5 см насыпают слой грунтомассы и утрамбовывают до тех пор, пока она не уменьшится по высоте вдвое. Уплотнять начинают вдоль опалубки, затем переходят на середину.

При трамбовке углов понадобятся две опалубки. Углы также армируют, а для теплоты делают во внутренней стороне утолщение.

Для лучшего сцепления утрамбованных слоев нижний слой .перед укладкой верхнего царапают гвоздевой щеткой, взрыхляя его. Еще лучше после рыхления нижнего слоя полить его известковым раствором.

Для дверных и оконных проемов в таких стенах сначала вставляют временные коробки чуть шире постоянных и с запасом сверху на усадку стен. Между стенками коробок и грунтованных проемов тоже должна быть щель 1 см. Коробки укрепляются гвоздями, которые вбиваются в деревянные пробки, замурованные в стенку.

Внизу под коробки и переплеты кладут на грунт 2 слоя толя.

А вот рекомендации инженера Ю. Лукина, который делится советами по строительству дачного домика с металлическим каркасом.

Автор отмечает, что нужный строительный материал из древесины не всегда можно свободно приобрести, особенно в Южных районах. В таком случае выручают металлические трубы и уголки. Из них можно сделать несущий каркас всего домика, стропила, потолочные балки и т. д. Древесины понадобится значительно в меньшем количестве: на обшивку стен, потолков и для настила полов.

Рис. 28. Стены на металлическом каркасе: а) общий вид; б) соединение досок обшивки стен, брусьев и трубы болтами; в) закрепление металлических опор в бутовом и кирпичном фундаментах; г) крепление потолочной балки с помощью закладной металлической лласгины, плотно входящей в трубу; д) болтовое соединение

Стальные трубы, если вовнутрь залить бетонный раствор, приобретают прочность, достаточную для каркаса домика. Такие трубы жестко закрепляются в фундаменте. Затем к вертикальным стойкам на болтах крепятся деревянные брусья и доски. К ним, в свою очередь, будут прибиваться доски основной обшивки, которую ведут с двух сторон. Потом между досками обшивки помещают теплоизоляционный материал или засыпку.

Вместо труб можно использовать и крупный металлический Верхняя часть уголка распиливается на нужную длину и отгибается. К ней через просверленные отверстия с помощью болтов крепятся другие части каркаса. К уголкам на болтах крепятся деревянные бруски, к которым потом будут пришиваться доски стен.

Рис. 29. а) узел соединения вертикального уголка-стойки, двух горизонтальных балок и стропила. Горизонтальные уголки соединяюгс я со стойкой с помощью болтов без гаек, резьба нарезается в отверстиях; б) соединение стропила и потолочной балки. К стропилине на шурупах прикреплен брус, к которому будут прибиваться доски обрешетки крыши. Концы обоих уголков распилены вдоль по ребру, одна полка удалена, вторая загнута уголок. Если прочность его недостаточна, сочленяют болтами два вложенных друг в друга уголка

Перед началом монтажа металлические детали следует подготовить: очистить от ржавчины, просушить, проолифить, покрасить масляной краской в 2 слоя или алюминиевой пудрой, замешанной а олифе.

Дом ка металлическом каркасе долговечен, достаточно прост в изготовлении, позволяет монтировать и демонтировать сооружение при транспортировке.

Автор надеется, что приведенный нестандартный подход к строительству дачных домиков подтолкнет самодеятельных строителей к новым решениям.-

А может быть, оригинальные решения строительства домов поискать в нашем прошлом? Как, например, строили казаки свои хаты на Кубани?

Оказывается использовали самый настоящий-плетень. Ставили его в 2 ряда по ширине стен, понадежнее укрепляли вертикально и забрасывали глиняным раствором, смешанным с соломой. Колья для плетня, предпочитали брать из акации. Это дерево не поддается гниению. Да к сам плетень был из влагостойких пород дерева.

Иногда между плетней помещали камышитовые прослойки. Благо, камыша в плавнях на всю Кубань хватало.

И в первом и во втором варианте изнутри и снаружи забрасывали стены глиняным раствором, замешанным с соломой. Штукатурили, белили. И жили в таких домах не один десяток лет. Только старались, чтобы навес соломенной крыши был побольше: так дождик до стен не достанет… Почему бы и сегодня не сработать такую хату на даче?



Стены - Стены в деревянном доме

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Стены"