Столярные работы на даче и в саду
Пока все советы начинающему столяру относились к работе в стесненных домашних условиях. Виды поделок, некоторые приемы работы, выбор материалов и инструментов во многом обусловливались скромным рабочим местом, современной квартирой жилого дома. Но вот вы выехали на время отпуска в сельскую местность, на пригородную дачу, начали летний сезон на садовом участке. Какой простор и неограниченные возможности открываются перед вами в занятиях полюбившимся столярным делом!
Здесь ведь можно и постучать сильнее молотком, не причиняя беспокойства соседям, поработать топором, зубилом, долотом, заняться изготовлением таких вещей, которые необходимы в саду, на огороде, вообще в сельской местности; попробовать свои силы в плотничном деле, наконец, применить электроинструмент: циркулярную пилу, электродрель, электрофуганок. При этом можно воспользоваться приобретенным в магазине или самим сконструированным столярным комбайном, с помощью которого, имея всего лишь один однофазный электромотор бытового назначения мощностью 400 — 600 Вт, легко пилить, шлифовать, строгать, фрезеровать, сверлить древесину, затачивать инструмент.
За городом вы поймете, что здесь необходимы не только знания по столярному делу, но и опыт работы с кирпичом и цементом, стеклом и глиной, железом и керамикой. Ведь сколько кругом неотложных дел!
Может показаться, что последующие наши советы вовсе не для столяра. Конечно, работы, связанные, например, с кирпичом и цементом, лучше выполнит специалист в этой области. Однако и строительство не обходится без столяра. Кто смастерит опалубку для бетонных работ? Кто сделает растворный ящик? Ясно, это дело строительного столяра. Но и непосредственно связанных с деревом работ на даче и на садовом участке всегда больше, нежели для металлиста, каменщика, жестянщика, умельца в любой другой области.
В саду, каким бы маленьким он ни был, всегда нужна лестница, даже две —обыкновенная приставная и стремянка меньшего размера. Необходимы скамейка для отдыха, скамеечки для работы сидя, на грядке, тележка или тачка, набор садового инструмента, половину которого можно сделать самому. Полезна небольшая печурка для сжигания отходов и мусора.
А если есть дети, то не обойтись без песочницы и огромного гриба-мухомора, под которым можно укрыться от дождя и прямых лучей солнца.
Живую природу любят почти все дети, и они обязательно потребуют соорудить крольчатник или что-нибудь подобное для зооуголка.
Украсит сад и небольшой водоем. Да мало ли дел для умельца, не считая таких совершенно обязательных, как ремонт летнего домика, покраска рам и дверей, починка крыши и ограды, устройство парника или оранжереи.
Инструмент. К уже имеющемуся придется добавить новые инструменты, приспособления, материалы. Прежде всего потребуется топор среднего размера (вдвое-втрое тяжелее туристского), лучковая пила с полотном для продольного пиления. Нужен уровень. Это деревянная или металлическая колодка, в которую вмонтирована стеклянная трубочка, наполненная незамерзающей жидкостью. Плавающий в капсуле воздушный пузырек показывает отклонение плоскости от горизонтали. Этот недорогой инструмент лучше приобрести в магазине. Но можно воспользоваться самодельным: залейте в бутылку из светлого стекла воду, оставив место для воздушного пузырька длиной 15 — 20 мм, и плотно закупорьте. Горизонталь будет правильной, если пузырек воздуха окажется точно посередине бутылки, положенной на бок.
Можно проверить и надежность инструмента. Заметьте положение воздушного пузырька и переверните бутылку горлышком в обратную сторону: пузырек должен занимать то же самое место под стеклом. Для самодельного уровня более пригодна плоская стеклянная фляга.
Пригодится отвес. Это гирька, подвешенная на шнуре или толстой нитке длиной до 3 м, ее можно намотать на катушку. В качестве гирьки можно использовать кусок любого металла весом 200 — 300 г, заостренный с нижнего конца и имеющий отверстие сверху для крепления шнура. Такой конус нетрудно выплавить из свинца. Слишком легкий груз будет отклоняться ветром. Отвесом проверяют вертикальность опор и стоек.
Пригодятся на даче и в саду легкий ломик, гвоздодер, газовые ключи для ремонта водопровода, электромонтажный инструмент. Пригодятся ножницы по железу, когда потребуется нарезать и выправить полосы железа для ремонта крыши, для изготовления желобов и водосточных труб.
Умельцу придется иметь дело с цементом и кирпичом довольно часто. Однако больших трудностей освоение новых специальностей не представляет: выложить бетонную дорожку проще, нежели впервые сделать табуретку. Примерно каждый второй садовод-любитель выполняет сам все столярные и плотничные работы, вплоть до строительства садового домика, не говоря уже о сарае. Весьма редко кто из садоводов прибегает к услугам каменщиков или бетонщиков-профессионалов.
Краткого знакомства с вяжущими материалами (цемент, известь, гипс, глина) и наполнителями (щебень, шлак, гравий, песок, кирпич), способами их смешения и применения вполне достаточно, чтобы самому выложить фундамент строения, печку несложной конструкции, сделать плиты для декоративной дорожки, построить водоем, погреб и т. п.
Приспособления и инструмент для бетонных и кирпичных работ немногочисленны и просты: ящик для приготовления смесей, молоток-кирочка, грохот для просеивания наполнителей, деревянный щит с рукояткой, называемый соколом, и мастерок или кельма. Все, кроме мастерка, кельмы и молотка, можно сделать самому, ибо остальных перечисленных приспособлений в продаже не бывает.
Растворный ящик (лоток) сколачивают из досок шириной до 150 мм. Лоток должен быть такого размера, чтобы в нем можно было приготовить столько раствора, сколько потребуется на 2 часа работы, ибо цементный раствор быстро твердеет, а разбавлять его водой не рекомендуется. Размеры лотка могут быть такими: длина 800— 1000 мм, ширина 600 — 800 мм. Дно делают из листа железа или фанеры. Фанерное дно упрочняют снаружи двумя-тремя планками. Растворный ящик, покрашенный снаружи масляной краской, может служить несколько лет. Для приготовления смесей пригодно старое корыто, большой таз или другая емкость с невысокими бортами и гладким дном.
Грохот для просеивания веществ-наполнителей представляет собой коробку, сбитую из досок шириной до 80 мм, таких же примерно размеров, как и растворный ящик, но с дном из металлической сетки. Размеры ячеек могут колебаться от 2 до 10 мм в зависимости от того, что предстоит просеивать.
Мастерок и кельма —это стальные пластины треугольной формы с прямой или изогнутой ручкой. Они применяются для нанесения цементного или известкового раствора в процессе кирпичной кладки или штукатурных работ. Достаточно и одного из этих инструментов.
Молоток-кирочка, насаженный на деревянную рукоятку, с одной стороны имеет квадратный стержень сечением 25×25 мм, а с другой — плоскую заостренную лопасть шириной до 50 мм. Инструмент применяется в кирпичной кладке для обкалывания кирпича, придания ему нужной формы. Однако для этих целей вполне пригоден обыкновенный слесарный молоток или достаточно прочная кельма, ребром которой можно обкалывать кирпич.
Сокол — это небольшой деревянный щит с коротким круглым стержнем с нижней стороны, за который его держат левой рукой в горизонтальном положении во время штукатурных работ. Для щита пригоден квадратный кусок толстой фанеры размером 400X400 мм. Положенный на него раствор берут небольшими порциями и набрасывают (наметывают) на стену, потом разравнивают мастерком или кельмой, а затем сглаживают (затирают) неширокой деревянной дощечкой с ручкой.
Рабочее место. Итак, все новые необходимые инструменты и приспособления есть. Можно браться за устройство верстака. В любом саду, обычно в северной или западной части участка, есть место, именуемое хозяйственным двориком. Здесь расположены небольшой сарайчик или навес, склад материалов (песок, лес, торф, удобрения), садовохозяйственный инвентарь, погреб, душ и т. п. Тут место и верстаку — не такому изящному, как в городе, но более прочному и большему по размеру. На случай непогоды хорошо иметь рабочий стол в сарае, но можно обойтись и легким навесом над верстаком.
Для изготовления верстака потребуются два столба высотой до 1300 мм, две-три доски толщиной не менее 30 мм, несколько планок и тонких дощечек для устройства подверстачья. Толстые доски верстака сбивают в щит шириной 500 — 600 мм на трех-четырех поперечных планках. Такие же две планки врезают в верхнюю часть столбов. Столбы вкапывают в землю на глубину до 600 мм и грунт вокруг них хорошо утрамбовывают.
Столбы обязательно очищают от коры и сучков следующим образом. Столб удерживают в вертикальном положении левой рукой, а топор держат правой рукой за середину топорища. Крупные сучки легче обрубать не одним ударом, пытаясь сразу разрубить по торцу, а тремя: сначала обрубают треть сучка слева, затем справа, а уже потом зачищают торец.
Столбы не будут шататься, если растительную землю в ямах заменить глиной, в которую плотно набить щебень, после чего обильно полить водой.
Дерево в растительной земле загнивает на третий-четвертый год. Загнивание начинается на поверхности почвы в тех местах, к которым есть доступ кислорода воздуха, а затем распространяется в глубину. Чтобы предотвратить загнивание, нижнюю часть столбов надо просмолить или обжечь на костре, наиболее тщательно следует обработать бревна одним из этих способов в местах, поражаемых гнилью в первую очередь. Можно использовать и такой прием. Нижнюю часть столба обматывают куском рубероида, туго скрепляют проволокой, а затем прогревают паяльной лампой. Битум, которым пропитан рубероид, плавится и плотно приваривается к поверхности столба.
Прочно и долго будут стоять опоры верстака, если ямы забетонировать.
При приготовлении бетонной смеси для укрепления деревянных опор верстака в растворный ящик насыпают песок, предварительно просеянный на грохоте с мелкоячеистой сеткой, потом цемент и гравий. Перемешивают в сухом виде небольшой лопатой или мастерком, заливают водой и снова тщательно перемешивают. На порцию бетонной смеси для двух столбов достаточно 6 — 8 кг цемента любой марки, 2 ведра песка, 4 — 5 ведер камней и 3 — 4 ведра воды. При этом предполагается заполнить все пространство вокруг столбов. Если устроить опалубку, т. е. сбить деревянный короб со сторонами на 60 — 70 мм больше диаметра столба, то можно ограничиться половинной долей указанного количества цемента и наполнителя.
Цементным раствором (1 часть цемента и 5 частей песка) следует выложить вокруг столбов бортики высотой 50 — 80 мм над уровнем земли. Если на бетон падают лучи солнца, то в дневное время его следует прикрыть сырыми тряпками, мешковиной или плотной бумагой.
Верстачная доска (щит) крепится к поперечным планкам на бревнах гвоздями или большими шурупами. Для хранения заготовок и инструмента под щитом можно сделать полку (это, кстати, придаст верстаку дополнительную жесткость). Как и на обычном верстаке, делаются упоры для строгания и поперечного пиления. Если нет столярных тисков, нужно сделать вырезы для продольного пиления досок и брусков.
На случай дождя надо иметь клеенку или кусок пленки, которым накрывают верстак. Но лучше соорудить из реек и пленки летний навес. Вертикальные рейки можно прибить гвоздями непосредственно к верстачному щиту с внешней стороны.
Верстак готов, можно приступить к другим делам. Присмотритесь, чего недостает в саду.
Хорошо, если вы заранее, еще зимой, составите план первоочередных работ, список имеющихся материалов и таких, которые следует подобрать, приобрести. Учтите, что обязательно потребуется масляная краска двух-трех цветов, белила, олифа, кисти, мел и столярный клей для приготовления шпаклевки, тонкий шнур или бечевка, пара навесок среднего размера для изготовления лестницы-стремянки, шурупы длиной до 40 мм. Заранее можно набросать эскизы и рабочие чертежи, которые для сравнительно небольших поделок и в просторных загородных условиях лучше выполнить в натуральную величину.
Определяя способ отделки тех или иных вещей и цвет окраски, надо учитывать, в каких погодных условиях они будут применяться и храниться. Едва ли целесообразно покрывать лаком садовую скамейку. Но и цвет масляной окраски несет не только эстетическую, но и практическую нагрузку. Едва ли в саду нужна зеленая краска, ведь зелени и так много. Кроме того, садовый инструмент, окрашенный зеленой краской, легко «потерять» в траве, а он должен выделяться, поэтому его следует окрашивать в яркие цвета —красный, оранжевый. Целесообразно также черенки (ручки) инструмента для обработки земли (лопаты, грабли, тяпки, рыхлители и др.) окрасить одним цветом, а столярный и слесарный инструмент — другим. Строения и предметы, постоянно подвергающиеся яркому солнечному освещению, окрашивать голубой краской не рекомендуется, так как это самая неустойчивая к свету краска, она быстро выгорает.
Продуманная отделка (окраска) инструмента и инвентаря побудит бережнее относиться к ним. Хороший садовод не поставит после работы лопату на место, не очистив ее от земли — ведь грязь будет особенно заметна на гладком черенке: окрашенный, он всегда выглядит как только что сделанный. Светлые лестница или бочка с водой будут хорошо различимы в саду даже ночью, когда могут вдруг пригодиться.
Некоторые виды столярных соединений, присущие краснодеревным работам, на даче или в саду применять не рекомендуется. Это относится к соединениям на обычном столярном клею, ибо он весьма нестоек к переменной влажности воздуха. Если уж и надо что-то склеить, то предпочтение надо отдать более водостойкому казеиновому клею или синтетическим клеям.
Основным крепежным материалом будут шурупы и гвозди.
Промышленность выпускает много типов гвоздей, шурупов, винтов, а также других стальных изделий, применяемых в столярном и плотничном деле. Наиболее широко известны строительные (обыкновенные) гвозди, обойные, мебельные, отделочные и др. различной длины, с плоской или круглой головкой. Бывают в продаже гвозди из латуни, нержавеющей стали, круглого и квадратного сечения, шурупы с плоской и круглой головкой, с потайной, так называемые глухари, на головках которых нет прорези для отвертки, они завертываются ключом. В плотничных работах применяются различного вида скобы, ерши для крепления тяжелых брусков, бревен. Толщина гвоздей и шурупов обычно зависит от их длины, измеряемой в миллиметрах: чем длиннее гвоздь, твхМ больше его сечение.
С гвоздями чаще всего имеют дело плотники и столя-ры-белодеревщики, но и они хорошо знакомы с тем, как растет дерево, образуя годичные слои. Можно видеть, когда плотник, сбивая щит, на одной доске ставит гвоздь вертикально, а на другой, взглянув в торец, немного наклоняет то в одну, то в противоположную сторону —так крепче будет.
Оказывается, и гвозди надо забивать умеючи, с учетом расположения годичных слоев, иначе они плохо будут держаться, а в доске появятся трещины. Наиболее прочное положение гвоздя в древесине достигается в том случае, когда он пронизывает максимальное число годичных слоев, механически скрепляя их, но не расщепляя (рис. 1). По этим же соображениям выступивший острый конец гвоздя загибают не вдоль волокон, а поперек. Если особая прочность не требуется, то гвозди можно загибать вдоль волокон, так легче утопить их в древесину заподлицо с поверхностью.
Очень трудно забить гвоздь в буковую доску, особенно тонкий или старый — непременно согнется. В таких случаях лучше просверлить отверстие диаметром немногим меньше толщины гвоздя. К этому же приему прибегают и в тех случаях, когда гвоздь надо забить близко от торца или кромки доски, чтобы не расколоть ее.
А кому из молодых плотников и столяров не приходилось испытывать неприятностей при выпрямлении гвоздей? Ведь гвоздей нужных размеров всегда не хватает, приходится пускать в дело гнутые и ржавые. Но и выпрямлять гвоздь надо умеючи, особенно если он погнут в нескольких местах. Одним ударом молотка его не распрямить, приходится два-три раза переворачивать и снова ударять молотком. Если неправильно начать, то легко поранить пальцы молотком или шляпкой гвоздя. Ушибы и более серьезные травмы пальцев — явление частое.
Как же править гвоздь, сильно искривленный? Прежде всего на что положить? Металлическая подкладка (часто используют отрезок рельса) менее всего подходит, так же как и ровная доска из мягких пород дерева. Лучше всего использовать торец пня, обрубка бруска, толстой доски любой породы дерева. В торец легко утопить головку гвоздя и тем самым зафиксировать его положение изогнутостью вверх. Во всех случаях гвоздь надо положить так, чтобы он касался поверхности подкладки шляпкой и заостренным концом в двух точках, и ударять молотком по самому высокому месту стержня. Потом гвоздь надо повернуть, слегка удерживая пальцем левой руки, так, чтобы касание поверхности опять было только в двух точках. И так до тех пор, пока он не будет выправлен по всей длине.
Лестницы. Для изготовления приставной лестницы требуются два бруска сечением 70X70 мм и длиной на полметра больше высоты края крыши садового домика.
Для ступеней пригодны узкие доски и бруски длиной от 300 до 500—600 мм. Используются несколько способов соединений с вертикальными брусками: в прямой сквозной шип, внакладку с вырезом пазов и просто внакладку. Все они достаточно надежны. Окрашенная лестница, круглый год находящаяся на открытом воздухе, может служить много лет без ремонта, если каждые два-три года по мере усыхания древесины подбивать гвозди, подвинчивать шурупы и возобновлять масляную окраску.
При любом способе крепления разметку делают в натуре. Для этого стойки укладывают на ровном месте под углом, накладывают сначала самый короткий верхний и самый нижний длинный бруски, делают карандашные риски, по которым на ступенях запиливают шипы, а на стойках выдалбливают проушины.
Стойки должны быть прямыми, без крупных сучков. Если нет материала подходящего размера по длине, бруски можно нарастить.
После пробной сборки лестницы с двумя ступенями — верхней и нижней — таким же способом делают разметку остальных. Расстояние между ступенями не должно превышать 400 мм.
Шиповая вязка применима только в тех случаях, когда толщина на продольных брусках и ширина поперечных досок составляют не менее 70 мм. Ступени можно сделать из более легких брусков, если применить соединение в паз, когда вырезы на половину толщины ступеней делаются только на вертикальных брусках. В других случаях ступени прибивают гвоздями внакладку, без пазов.
После того как лестница собрана окончательно, концы брусков спиливают, зачищают рубанком или широкой стамеской. Перед окраской все торцы и щели заделывают шпаклевкой, приготовленной на казеиновом клею с добавлением белил или другой масляной краски. Окончательной покраске предшествует грунтовка.
В нижние торцы лестницы можно забить толстые гвозди и обрубить их, оставив концы длиной по 30— 40 мм, они послужат хорошим упором на земле.
Приставная лестница непригодна для таких работ, как обрезка высоких деревьев, сбор с них урожая. Для этих целей удобна лестница-стремянка. Она состоит из двух раздвижных частей: собственно лестницы наподобие приставной и упора, сделанного из одного или двух вертикальных брусков с перекладинами — верхней, средней и нижней.
Ступени стремянки в отличие от приставной лестницы делают из более широких досок, которые в развернутой стремянке занимают горизонтальное положение. Ведь по ним приходится не только подниматься, но и сравнительно долго стоять. Стоять же на узких ребрах утомительно для ног. Поэтому ширина ступеней, начиная со второй или третьей снизу, должна быть не менее 100 мм.
Высота стремянки должна быть такой, чтобы взрослый человек, стоя на предпоследней верхней ступени, мог достать вытянутой рукой до веток дерева, отстоящих от земли на 4—5 м. Основная лестница и упор могут быть как равными по высоте, так и разновеликими. Конструкцию можно облегчить, если упор сделать на метр короче самой лестницы. Чаще всего высота стремянки не превышает 3 м.
Чтобы увереннее себя чувствовать, находясь на максимальной высоте стремянки, к лестнице можно прибить вертикальный стержень, держась за который удобно работать правой или левой рукой. Крепление ступеней, а также перекладин можно сделать любым из трех уже описанных способов. Сечение вертикальных и поперечных брусков опорной конструкции стремянки может быть меньшим, нежели собственно лестницы.
Если нет брусков для лестницы достаточной длины, то можно сделать их составными способом вязки на прямой шип в накладку, причем длина шипа должна быть не менее 50 см. Места соединения плоскостей тщательно зачищают и подгоняют с помощью стамески, рашпиля, чтобы они плотно прилегали, не образуя щелей. Соединение крепится на казеиновом клею, гвоздями, шурупами, нагелями, болтами. Предпочтительнее последние в сочетании с клеем. Наращенные таким способом бруски надо слегка прострогать с четырех сторон. В местах стыков нельзя располагать проушины и пазы.
В рабочем состоянии стремянка удерживается посредством жесткого металлического крюка на уровне одной трети от низа лестницы или крепким шнуром, привязанным к перекладинам. Длина крюка или шнура должна быть такой, чтобы лестница и упор раздвигались по низу на 1000—1200 мм. В месте петлевого соединения на стремянке можно прикрепить справа и слева крючки, на которые удобно повесить корзинку во время сбора урожая, сумку с инструментом, банку с краской.
Стремянка в сложенном виде может быть использована и в качестве приставной лестницы. На зиму лестницы рекомендуется подвешивать в горизонтальном положении на двух больших гвоздях на задней стене дома или сарая как можно выше, чтобы свес крыши (карниз) прикрывал их от дождя и снега. Перед этим их окрашивают, особенно торцы и металлические детали.
Разметочный инвентарь. Садовод не может обойтись без всевозможных кольев и колышков: больших и маленьких, толстых и тонких, прямых и с рогульками на верхнем конце. Одни нужны для разметки территории сада, гряд и дорожек, другие — для подпорок под ветви деревьев и кустарников, третьи —для подвязывания к ним помидорных кустов или бобовых культур. В летний сезон кольев и колышков потребуется несколько десятков. Не следует ежегодно делать новые, чтобы не наносить ущерб ближайшему лесу. Лучше сделать раз заготовленные колья инвентарными, годными к неоднократному использованию. Кол, освобожденный от коры и покрытый масляной краской, будет служить пять, шесть и более лет.
Для хранения кольев надо отвести специальное место, допустим под карнизом сарая с восточной стороны, откуда ветер в средней полосе редко приносит дождевые тучи, дожди преобладают с севера, северо-запада, запада и юго-запада.
Короткие разметочные колышки длиной до 500 мм можно сделать из прямых древесных ветвей диаметром не менее 20 мм или из реек квадратного и прямоугольного сечения, в общем из бросового материала. Колышки надо прострогать со всех сторон, заострить один конец, а на другом стамеской или ножом сделать зарубки для шнура, бечевки, тонкой проволоки. Такие колышки надо окрасить за два раза в два контрастных цвета, подобно тому, как окрашивают придорожные столбы на шоссе или шлагбаумы железнодорожных переездов. Загрунтовать можно белилами, а поперечные полосы после высыхания белил нанести какой-либо яркой краской.
Даже в траве, например, оранжевые колышки хорошо заметны. Для разметки гряд, дорожек и других планировочных работ бечевку привязывают к одному из кольев, на него же ее и наматывают.
Шнур и бечевку часто приходится оставлять на открытом воздухе на длительное время, пока, например, не покажутся всходы. Чтобы предотвратить загнивание бечевки, рекомендуется пропитать ее олифой или каким-нибудь другим маслом.
Часто возникает необходимость надежно отметить не только место посадки, но и название, сорт, цвет и другие отличительные особенности растения. На уже растущий ствол можно подвесить деревянную бирку с номером, надписью. Но как отметить места высева редких цветочных семян? Для этих целей также пригодны инвентарные колышки, но верхнюю их часть делают в форме расширяющейся лопаточки. Эти плоскости не надо закрашивать, достаточно покрыть олифой. Карандашные надписи на них сохраняются под дождем все лето. Такие колышки можно оставить и до следующей весны.
Для планировочных работ необходимо иметь несколько различных нескладных деревянных линеек. Сделать их надо из хорошо высушенных реек и планок.
Приспособление, облегчающее посев овощных и цветочных семян (назовем его посадочной линейкой),— это прямая тонкая планка, длина которой равна ширине грядки, высота до 80 мм, а одна грань заострена. Передвигая линейку поперек грядки заостренной гранью, можно легко и быстро проделать неглубокую траншею, в которую высевают семена. При этом основание траншеи слегка уплотняется, что обязательно, например, при посеве мелких семян моркови, петрушки, некоторых цветочных растений. На концах посадочной линейки можно прибить четыре прямоугольных брусочка, по два на каждой пласти, за них удобно удерживать линейку в нужном положении.
Для разметки гряды под посадку рассады, земляничных усов, крупных семян бобовых удобно другое приспособление. Это деревянная ровная планка таких же размеров, как и линейка. На концах ее прибиты два заостренных прямоугольных колышка высотой 80—100 мм. Между ними через определенные промежутки прибивают еще два-пять таких же колышков, расстояния между ними зависят от условий посадок. Эти колышки можно прикрепить к планке с помощью металлических хомутов с винтами. Тогда колышки будут передвижными, что позволит размечать и делать лунки для посадок разных культур. На планке неглубокими поперечными пропилами или масляной краской можно нанести сантиметровые деления.
Для многих столярных и планировочных работ удобнее пользоваться не складным деревянным метром или рулеткой, а мерной рейкой длиной 1,5 м. Это оптимальная длина. Метровые линейки есть готовые, деревянные и металлические. При длине линейки более 1,5 м труднее предотвратить ее коробление. Трудно, но можно. Чисто выстроганную с четырех сторон двойным рубанком линейку, даже выгнутую от высыхания, можно выпрямить, оклеив ее кромку (выпуклую) одним слоем тонкой фанеры. При высыхании клея линейка выгнется в обратную сторону и выпрямится.
Планировочную линейку надо загрунтовать жидкими белилами, затем разметить: по одной грани на три полуметровые части, по другой — на десятисантиметровые. На концах каждый дециметр можно разметить сантиметровыми делениями. Чтобы разметка была хорошо видна и долго сохранялась, можно сделать неглубокие пропилы ножовочным полотном, надрезы стамеской, набить гвоздики с широкой шляпкой. Линейку можно покрыть вторым слоем масляной краски по крайней мере двух разных, но одинаково ярких цветов: один для грани с крупной разметкой, другой— для мелкой. Прорези и головки гвоздей также можно выделить краской. На торцах вбейте два мебельных гвоздя, они предохранят торцы от механических повреждений и загнивания.
Инструментальный ящик. Очень удобен в работе переносный инструментальный ящик, без которого не обходится ни один плотник, а также столяр-строитель или ремонтник.
В высоком фанерном, прочно сбитом на планках ящике (длина 350 мм, ширина 180 мм, высота 250 мм), укладывается все необходимое: ножовка, рубанок, молоток, стамеска, отвертка, набор гвоздей и шурупов, топорик, линейка, шило, плоскогубцы, кусачки, напильник, угольник, дрель, нож, карандаши, отвес, уровень, бечевка. Для мелкого инструмента внутри ящика надо сделать гнезда. В верхней части ящика поперек его двумя дощечками шириной 40 и 60 мм надо образовать ящичек для гвоздей, карандашей и другой мелочи.
Плотники делают ручку к ящику в виде изогнутого коромыслом деревянного бруска. Удобнее мягкая ручка, например из ленты гибкого пластика или ремня шириной до 30 мм, концы которых прочно прикрепляют к торцевым стенкам ящика. Мягкая ручка не помешает использовать ящик как опору для выдергивания гвоздей из досок, поперечной распиловки материала. Она не помешает положить на ящик доску или кусок фанеры для разметки. Ящик заменит и скамейку, если придется что-то делать на высоте двух с лишним метров.
Отправимся же с новым ящиком монтировать, например, новую щеколду для калитки, которую не будет заедать в дождливую погоду. Подберите болт длиной примерно 80—90 мм (это толщина бруска калитки вместе со щеколдой), две гайки с шайбами к болту, а также короткую пружинку, внутренний диаметр которой чуть больше диаметра болта.
Ваша щеколда вращалась на большом гвозде. Вместо него вставьте болт, поставьте между двумя шайбами пружинку, наденьте щеколду и закрепите ее гайкой. Теперь щеколду не будет заедать, когда калитка и щеколда сильно намокнут под дождем.
Садовая скамейка. Конструкция маленькой скамеечки описана в разделе «Столярные соединения». В садовом варианте следует учесть следующее. Фанерное сиденье непригодно, его надо заменить дощатым, а сечение ножек увеличить в 1,5—2 раза: тонкие ножки будут утопать в земле.
На концы их наклеивать ничего не надо. Лак для отделки непригоден, возможна только масляная покраска. Склеивать заготовки следует не мездровым, а казеиновым клеем.
А вот для конструирования садовой скамейки творческий простор необозрим. Их делают деревянными и плетеными, из пней и бревен, металла и кирпича, бетона и керамики. Есть даже травяные скамейки. Со спинками и без, стационарные и передвижные, с откидной спинкой и складывающимся на случай дождя сиденьем, низенькие, как детские, и высокие, с выдвигающейся или откидывающейся дополнительной скамеечкой под ноги. Не перечесть и способов отделки. Но мы предлагаем один вариант переносной, очень легкой деревянной садовой скамейки и то лишь для того, чтобы показать возможные способы и приемы столярных соединений, которые будут постоянно подвергаться разрушительному воздействию влаги и солнца.
Для изготовления такой скамейки потребуются дощечки длиной 1200 мм, шириной от 40 до 80 мм и толщиной до 20 мм; бруски для ножек сечением 50X50 и короткие дощечки или брусочки для царг и проножек сечением 60×20 мм. В конструкции преобладает шиповая вязка деталей под некоторым углом, так как четыре ножки будут не вертикальными, а скошенными в стороны. Такое положение ножек обеспечивает хорошую устойчивость скамейки на неровной земле, в траве. Разметка сквозных шипов и гнезд потребует высокой точности, поэтому лучше выполнить ее по чертежу в натуральную величину (рис. 2).
Как видно из чертежа, все шипы достаточно широкие, что обеспечит прочную склейку. Все шипы сквозные, это позволяет применить расклинивание, что также увеличит прочность скамейки, изготовляемой из легких материалов. Ее сможет переносить и переставлять дошкольник. Будучи хорошо, со вкусом окрашенной, она может занять достойное место и у праздничного стола на террасе.
Материалом для заготовок может быть древесина любых пород дерева, но без крупных и сквозных сучков. Прочность соединений предполагает обработку всех основных деталей фуганком, аккуратную запиловку шипов и выборку гнезд для них. Клинышки лучше изготовить из древесины твердых пород, они должны быть достаточно широкими, не менее 20 мм, и заостренные стамеской под углом не более 5—7°.
Дощечки для сиденья выстрагивают с трех сторон, все остальные заготовки —с четырех. Разметка производится путем наложения на чертеж. Сначала запиливают шипы, затем после проверки их по чертежу размечают и выдалбливают проушины. Пробная сборка перед склеиванием обязательна.
Окончательную сборку на клею выполняют по узлам. Сначала попарно ножек скамейки. После запрессовки их, сушки в течение 6—8 ч, зачистки клея и клиньев производится повторная сборка всей скамейки «насухо», проверка углов и, если требуется, дополнительная подгонка.
Для работы на земляничных грядках удобна небольшая легкая скамейка, которую ставят не сбоку гряды, а поперек, над нею, ножки ее опираются на два междурядья. Высота скамейки зависит от высоты гряды, это примерно 300 мм, длина сиденья равна ширине гряды. Ножки раскошены и связаны на шипах или способом «в полдерева» царгами. Проножек нет. Устойчивость обеспечивается двумя дощечками, прибитыми к торцам ножек параллельно междурядьям. Отделка — масляная окраска за два раза.
Ящики, лотки. В саду постоянно требуются различные емкости, в том числе деревянные, фанерные ящики и лотки: для хранения семян и другого посадочного материала, сушки ягод, выращивания цветочной и овощной рассады, составления земляных и питательных смесей и т. п. Все ящики и лотки непременно подвергаются воздействию влаги снаружи и изнутри, это надо учитывать при их конструировании и окраске.
Изделия следует окрашивать только в полностью готовом виде, чтобы закрыть шпаклевкой и краской все иногда незаметные щели. Нецелесообразно разбавлять краски полунатуральными маслами типа олифы «Оксоль». Натуральная олифа немного дороже, но лучше предохраняет древесину от расслоения, растрескивания и загнивания. Из красок предпочтительнее обыкновенные масляные, но не эмалевые и тем более не нитрокраски.
Окраску периодически возобновляют, но вовсе не обязательна сплошная окраска всего изделия, достаточно покрасить торцы, стыки, фанеру.
Загнивание и разрушение древесины ящиков и лотков всегда начинаются снизу, с дна, которое обычно делают фанерным. Происходит это потому, что как раз снизу нет обмена воздуха, создаются, как говорят, парниковые условия. Если дно фанерное, то, даже будучи хорошо окрашенной, фанера через некоторое время начнет расслаиваться, а ремонт практически невозможен и нецелесообразен, дно придется менять.
Для улучшения воздухообмена к дну ящиков и лотков надо прибить невысокие планки или рейки, чтобы дно не соприкасалось с землей всей своей поверхностью.
Рамы. Для рам, не испытывающих больших механических нагрузок, сложные угловые соединения нецелесообразны.
И наоборот, различные рамы и рамки, например парниковые под стекло и пленку, должны иметь прочные угловые соединения, усиленные металлическими или фанерными накладными угольниками.
Даже довольно опытные домашние столяры испытывают затруднения при изготовлении оконных переплетов и дверных коробок, дверей, парниковых рам под стекло. Для этих изделий требуются бруски сложного профиля, с фальцами, четвертями, пазами и т. п. Сложна разметка и вязка таких брусков на шипах. Потребуется специальный инструмент для профильного строгания.
Конструкцию и процесс изготовления рам (переплетов) можно значительно упростить, если выстрагивание брусков сложного профиля заменить склеиванием их по длине из отдельных деталей — брусков, планок и реек, квадратных, прямоугольных, овальных.
Достаточная прочность обеспечивается правильной прифуговкой деталей, применением казеинового клея, хорошей запрессовкой, а также дополнительным креплением столярных соединений шурупами, гвоздями, металлическими накладками. Склеенные бруски меньше коробятся, детали такого переплета легко заменять, ремонтировать.
Последовательность операций по изготовлению, например, оконной рамы такова. Сначала на прямых сквозных шипах вяжут основную раму из брусков наибольшего сечения (рис. 3) обычно с одним поперечным бруском, шипы которого расклинивают. Затем по внутреннему периметру приклеивают и прибивают гвоздями раскладки нужной толщины и ширины, которые образуют пазы (четверти) для стекол. После этого в зависимости от профиля оконной коробки приклеивают планки по внешнему периметру рамы.
Сплющенные шляпки гвоздей утапливают в древесину. Перед остеклением рамы отдельные места зачищают рубанком, шпаклюют и грунтуют жидкими белилами.
Стекла лучше укладывать на подушку из не очень густой замазки, толщина слоя 1—2 мм, а крепить штапи-ками (раскладкой) сечением 8ХЮ мм, которые прибивают к раме гвоздиками с обрубленными шляпками. Когда рама с поперечными брусками связана, углы укрепляют металлическими угольниками. Их ставят только на шурупах. После этого раму окончательно окрашивают и устанавливают оконные приборы — петли, ручку, запоры.
Дорожки. Материалами для дорожки могут быть дерево, в том числе дрова, а также бетон, кирпич, керамика. Сплошная бетонированная садовая дорожка слишком откровенно напоминает городской тротуар. А на участке все должно быть живописно, как сама природа. Оживят бетонную дорожку цветные вкрапления из кусочков керамики и стекла произвольных форм и размеров. Для мозаики пригодны осколки цветной разбитой посуды, флаконов и керамики. Простое прозрачное стекло перед укладкой в бетон можно с изнанки покрасить в любой цвет масляной краской.
Кусочки стекла вдавливают в еще не схватившийся цементный раствор заподлицо выпуклой стороной вверх и так, чтобы их края в двух-трех местах были закрыты раствором. Если дорожку делают из готовых бетонных плит, то декоративными вставками заполняют места сколов, стыки.
Перед входом в дом дорожка обычно расширяется, образуя небольшую площадку у крыльца. Используйте это место для устройства деревянного декоративного покрытия. Напилите из дров, обрубков, стволов, крупных сучьев, бревен круги высотой (толщиной) 40—70 мм. Для заготовок пригодны и сучковатые обрезки бревен, в общем, круглый материал любого диаметра. Торцы этих кругов и составят поверхность дорожного покрытия.
Чтобы предохранить торцовые заготовки от загнивания, пропитайте их горячей олифой. Рекомендуется и другой способ. Дерево в течение суток пропитывают в 10-процентном растворе силиката натрия (жидкое стекло), затем сушат и пропитывают раствором из смеси хлористого кальция, хлористого магния и нашатыря (по 10 частей каждого вещества на 1 л воды). Пропитка и обмазка древесины жидким стеклом придают ей и огнезащитные качества.
Заготовки устанавливают торцом на бетонное основание и заливают промежутки между ними негустым цементным раствором (1 часть цемента, 3 части просеянного песка, вода до консистенции густой сметаны).
Можно обойтись и без цементного раствора. Торцевые заготовки укладывают на 30-сантиметровый слой утрамбованного сырого песка, им же заполняют и промежутки. Но при этом высота торцевых шашек должна составлять не менее 80—100 мм, а диаметр не менее 70 мм. Заготовки меньшего диаметра делают в виде заостренных кольев длиной 300—400 мм и забивают в грунт, заполняя таким образом промежутки между кругами большего диаметра. Рисунок можно позаимствовать из образцов на родного прикладного искусства резьбы, росписи по дереву, металлу, керамике, из художественных вышивок.
Изгородь можно сделать секционной, разборной и съемной, чтобы было легко переставлять ее, а на зиму убирать.
Все деревянные детали обязательно окрашиваются, иначе древесина потемнеет и потеряет декоративный вид. Для удержания секций длиной до 1,5—2 м можно использовать металлические стержни, обрезки водопроводных труб, деревянные колья.
Тонкие рейки (сечение 10×10 или 10×15 мм) можно вязать способом внакладку. Работа кропотливая, но изгородь будет выглядеть легкой, ажурной, как кружево. Для скрепления реек применяют только гвозди.
Имитация кирпичной кладки. Взгляните на рис. 4. Это фрагмент садового домика, отделанного деревянным «кирпичом». Его невозможно отличить от натурального с расстояния 10 м, но и приблизившись вплотную, надо постучать по стене пальцем, чтобы убедиться в имитации. Выдают, правда, лишь безукоризненно ровные и гладкие поверхности и грани «кирпича» да слишком уж точные «цементные» промежутки (швы) между ними.
В сочетании со светлой окраской стен под бетон, штукатурку, мрамор, с оконным стеклом или просто с натуральным, ничем не окрашенным деревом «кирпичная кладка» выглядит современной, уместно примененной. А вот сплошная имитация стен под красный и силикатный кирпич не рекомендуется — слишком тяжелым выглядит такой садовый домик.
Материалом для изготовления деревянных кирпичей могут служить, во-первых, дощечки произвольной длины, толщиной от 10 до 20 мм, шириной 75 мм, а также обрезки таких дощечек длиной не менее 260 мм. Для окраски необходимы густотертые масляные краски на натуральной олифе: белила, охра красная, земляная красная.
Размеры заготовок точно такие же, как и размеры натурального красного кирпича — 250X120X65 мм.
Все заготовки выстрагивают с трех сторон рубанком, а длинные — фуганком, сначала по ширине, выравнивая кромки. Наиболее распространенная толщина красного кирпича 65 мм, если прибавить по 5 мм с каждой стороны на образование шва, то общая ширина всех заготовок будет составлять 75 мм.
После этого на всех заготовках снимают фаску по разметке рейсмусом или вручную карандашом. Риски наносят на лицевой плоскости и кромках на расстоянии 5 мм от граней, получается скос под углом 45°. При некотором навыке фаску сострагивают без предварительной разметки, отклонения до 1 мм, особенно по кромке, в глубину «цементного» шва практического значения не имеют, едва ли они будут заметны.
Когда заготовки выстроганы, фаски образованы, дальнейшую обработку можно вести в двух вариантах: сразу же приступить к образованию рисунка кирпичной кладки или же сначала загрунтовать лицевые плоскости красной краской, фаски белилами, а уж потом по разметке вырезать пазы вертикальных швов шириной 10 мм через каждые 250 мм.
Второй вариант кажется предпочтительнее. Но перед грунтовкой надо обязательно зашпаклевать сучки, вмятины на плоскостях, сколы на гранях и другие крупные дефекты, несвойственные фактуре глиняного кирпича. Для разметки дощечек на «кирпичи» можно сделать шаблон, чтобы в дальнейшем пользоваться одним угольником.
Заранее надо определить способ сочленения «кирпичей» в узлах: встык или «на ус». В первом случае заготовки для одной из сторон делают короче, нежели на другой, на толщину дощечек. Во втором случае они будут одинаковыми по длине. Но в обоих случаях длина угловых деревянных кирпичей в нижних сплошных рядах должна составлять 255 мм (цементный шов с одной стороны) , а тех, из которых складываются столбики,— 250 мм (без боковых швов). Ширина дощечек остается неизменной — 75 мм.
Стыкование способом «на ус» предпочтительнее, так как отпадает шпаклевка торцов, но заготовки надо подгонять очень точно, опиливая их под углом 45° с помощью стусла. Дощечки неодинаковой толщины в этом случае не годятся.
Рисунок кирпичной облицовки может быть рельефным и сложным. Это достигается выбором той или иной схемы кирпичной кладки и различных по цвету и форме материалов.
Размеры деревянных кирпичей могут быть больше или меньше. Присмотритесь к рисунку кирпичной кладки современных и старинных зданий, выберете на свой вкус один из них и копируйте в деревянном варианте.
Кстати, можно имитировать столярным способом не только кирпичную кладку, но и декоративную отделку стен мрамором, цветной керамикой, блоками и другими строительными материалами.
Когда все промеры сделаны, можно приступить к окончательной подготовке заготовок: разметка, обрезка по длине, шпаклевка, окраска.
-Монтаж заготовок лучше начать с двух углов дома одновременно. Где-то посередине «кирпичи» не уложатся точно по длине. Чтож, и в кирпичной кладке домов каменщики отступают от рисунка кладки горизонтальных рядов, но едва ли кто обращал на это внимание. Ведь кирпичная стена дома смотрится вся целиком.
Сначала слегка прибивают нижние дощечки двумя-тремя тонкими гвоздями длиной 40—50 мм, которые не до конца забивают в пазы. Когда весь низ одной стороны смонтирован, гвозди утапливают в пазах молотком с помощью большой отвертки, стамески или зубила, поставленных на шляпку гвоздя ребром. Предварительно не забудьте проверить правильность облицовки с помощью уровня и шнура. После того как декоративный низ сделан по всему периметру, приступают к монтажу столбиков (колонн).
При способе сочленения в углах встык можно выложить столбик сначала с одной стороны, потом с другой. Чтобы не отклониться от вертикали, можно временно прибить с одной стороны колонны (с угла) ограничивающую рейку, предварительно проверив ее положение отвесом. При способе «на ус» выкладывают «кирпичи» одновременно с двух сторон колонны, иногда соединения приходится подгонять, срезая лишнюю древесину стамеской, чтобы не было щелей.
Торцовые края колонн с двух сторон можно закрыть рейками треугольного сечения, окрашенными под цвет стены, но не в красный, кирпичный цвет. С «кирпичом» лучше будут гармонировать светлые тона: бежевый, розовый, светло-серый (под штукатурку, бетон, мрамор). Меньше подходят синие тона.
Шляпки гвоздей лучше сплющить, а затем слегка утопить в древесину и закрасить белилами.
Деревянные кирпичи колонн крепятся гвоздями по горизонтальным кромкам, а также с торцовых сторон так же, как крепятся паркетные дощечки.
Окраску декоративной кирпичной кладки можно периодически освежать, но не следует добиваться зеркального блеска, так как натуральный кирпич имеет полуматовую, слегка глянцевую окраску.
За верстаком лето пролетает быстро. Впереди зима, когда можно не спеша продумать конструкцию ажурной беседки в саду, набросать эскизы оборудования детской спортивной площадки, зооуголка, ящика рыболова, подвесного потолка на веранде, вычертить на миллиметровой бумаге ряды кирпичной печки или камина, подумать об устройстве погреба, водоема, оранжереи, сделать к весне скворечник, кормушку для синиц, домики, которые могли бы понравиться другим птицам: ведь вывешивать их надо уже в марте, первом месяце будущей весны.
Столярные работы - Столярные работы на даче и в саду
Остались вопросы по теме - "Столярные работы на даче и в саду", задайте их на