GardenWeb » Советы садоводу



Советы садоводам объеденены в тематические блоки:
болезни, вредители, газоны, деревья, дом, дорожка, замазка, земляника, инструмент, кабачки, картофель, катран, клубника, котовник, лук, малина, материалы, облепиха, обрезка, ограда, огурцы, омолаживание, повседневное, погреб, пол, полив, посадка, почва, прививка, рассада, ремонт, семена, скважины, смородина, содержание, сорняки, сорта, теплица, теплицы, томаты, удобрение, уход, хранение, шампиньоны, штукатурка, яблоня

Подзимый посев овощей

Подзимый посев овощей—дело не новое, но не всеми освоенное. Надо научиться определить момент, чтобы посеянные семена не проросли осенью, а лежали в грядке целыми до весны.

Сеять лучше всего после легких заморозков, когда земля вот-вот устойчиво замерзнет. Примерно в октябре. Но грядки с борозками для посева нужно сделать заранее. Делянку выбирайте с легкой супесью, богатую перегноем. Внесите заранее органические удобрения, разровняйте. Семена же будете высевать в бороздки, а засыпать сверху рыхлой почвой-перегноем, песком, торфом. Норма высева при подзимнем севе выше, чем при весеннем. Но засыпать семена надо помельче, не глубже полутора сантиметров. Ряды лука при посеве надо располагать на расстоянии около 15 см, а семена в рядке — около 0,5 см друг от друга.

Самое основное — что сеять? Не все овощи можно сеять под зиму, но на опыте проверено—свеклу, морковь, петрушку, укроп, редис, салат, бобы, горох, лук сеять можно.

Таким способом можно получать в мае, а в южных районах и раньше первую зелень.

Есть еще одна выгода подзимнего сева. Собрав ранний урожай, на той же делянке можно снова посеять овощи и собрать поздний урожай.


Тематический блок: ,

Увлажнение почвы

Чтобы почва под растениями и кустарниками, растущими вблизи дома, увлажнялась лучше, закопайте в землю негодный металлический бочонок, большой бидон или другую аналогичную емкость, предварительно насверлив в ней отверстия. С помощью труб и резиновых шлангов соедините емкость с водосточной трубой. Теперь во время дождя вода будет поступать в емкость и увлажнять почву.


Тематический блок: ,

Перед внесением удобрений выясните, какая почва у вас на участке

Перед внесением удобрений выясните, какая почва у вас на участке. Ведь одни удобрения (аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония) подкисляют почву, а другие (фосфорная и костная мука, кальциевая селитра) подщелачивают.
Кислотность почвы определяется по результатам анализа, проводимого в агрохимической лаборатории. Но есть и внешние признаки: на кислых почвах обычно хорошо растет хвощ и щавель, менее кислых клевер.

Уменьшить кислотность почвы можно известкованием. Вносить известь лучше весной перед перекопкой почвы и перед посадкой. Равномерно рассыпьте ее на поверхности почвы и хорошо перекопайте. Не вносите известь вместе с аммиачными формами азотных и фосфорных удобрений, так как возможны потери азота, а фосфор хуже усваивается растениями.
Чаще всего используют в качестве известкового удобрения молотый известняк, гашеную известь (пушенку), доломитовую муку, мергель, карбиамидную смесь, костную муку и другие.
Определите необходимую дозу извести, учитывая кислотность почвы, ее состав, удобрения.

Избыток извести может привести к обеднению растений микроэлементами, затрудняет поглощение ими калия, а некоторые микроэлементы при этом совсем не усваиваются.


Тематический блок: ,

Почвы по реакции делятся на...

Известно, что почвы по реакции делятся на сильнокислые (рН-3—4), кислые (рН-4—5), слабокислые (рН-5—6), нейтральные (рН-6—7), щелочные (рН-7—8) и сильнощелочные (рН-8—9). Большинство плодово-ягодных, овощных и цветочных культур предпочитают нейтральные почвы.

Обычно анализ почв производят в агрохимических лабораториях. Однако это можно легко сделать и самостоятельно в течение 5 минут с помощью универсальной индикаторной бумаги с рН-7—10. Точность измерения составит единицу.

Для проведения анализа берут небольшие пробы почвы в разных местах участка, но не смешивают их друг с другом, чтобы почвы взаимно не нейтрализовались. Завязывают каждую пробу в плотную ткань и опускают на 5 минут в отдельную посуду с водой (лучше с дождевой или дистиллированной). Вода при этом не мутнеет. Соотношение воды и почвы по объему — 1:1.

Затем погружают индикатор на 1—2 секунды в один из стаканов с водно-почвенным раствором, вынимают и сразу же сравнивают ее изменившуюся окраску со шкалой, найдя на ней точно такой же цвет. Получают рН водно-почвенного раствора. Если, например, рН водно-почвенного раствора равно 3, значит, реакция почвы сильнокислая. Такую почву необходимо нейтрализовать, внося мел, гашеную известь, древесную золу, старый порошкообразный строительный цемент, имеющие сильнощелочную реакцию.

Затем берут новую полоску индикаторной бумаги и точно так же определяют рН других водно-почвенных растворов. После нейтрализации почвы и ее тщательной перекопки проводят повторный анализ.

Для определения более точной реакции почвы (с точностью до 0,3—0,4 единицы) используют индикаторную бумагу «рифан».
Анализ почв с различной степенью точности можно проводить и с помощью кислотно-щелочных двуцветных реактивных бумаг: красной, синей и нейтральной лакмусовых, конго красного, куркумовой, метилоранжевой, метилфиолетовой, фенолфталеиновой.

Индикаторные бумаги можно заказать коллективно в магазинах «Химреактивы» через областные и городские общества садоводов-любителей.


Тематический блок:

Как только оттает почва...

Как только оттает почва, делают грядку, которая «греет» много лет. На ней овощи всегда созревают раньше, урожай выше. Весенние заморозки для растений, посаженных на такой грядке, не страшны. Сделать ее несложно. Выкопайте канаву по оси север — юг глубиной 20 см. Поместите туда ветки деревьев, кустарников, остатки стеблей растений. Затем насыпьте слой листьев толщиной 20 см, а сверху слой толщиной 15 см перепревшего компоста и гумусовый слой толщиной 5 см. Полученную массу пересыпьте древесной золой.
На приготовленные таким образом грядки высаживают рассаду кабачков, огурцов, патиссонов, моркови, сельдерея. Если теплую грядку прикрыть пленкой, получают хорошую теплицу.
Если грядка сделана осенью, можно засеивать ее под зиму. Петрушка, например, дает урожай на 2—3 недели раньше, чем на обычной грядке, отлично растет и сельдерей. Важно соблюдать севооборот, не высаживать на одно и то же место одни и те же культуры.

На следующий год в теплую грядку добавляют немного гумуса и снова ее используют. Характерно, что удобрений на такой грядке требуется меньше, а урожай стабильный, высокий.


Тематический блок:

Землю для защищенного грунта готовят с осени

Землю для защищенного грунта на приусадебном участке готовят с осени. Ее укладывают в кучу, закрывают листьями, соломой, старым сеном или навозом от промерзания. Эта земля должна быть рыхлой, структурной, легко проницаемой для воды и воздуха, богатой питательными веществами, а также свободной от семян сорняков, патогенов и вредителей.
Универсальной парниковой землей является смесь дерновой земли, торфа, крупнозернистого песка и перегноя. Можно приготовить субстрат для защищенного грунта и из других компонентов, например 1—2 части перегноя, 3 части компостной земли и по 1 части торфа и песка.

Перегной получают при компостировании различных видов навоза с низинным торфом, листьями, опилками, соломой. Для этого часто используют и навоз, который ранее был применен для биологического обогрева парников.

Дерновая земля образуется при разложении дернины. Ее заготавливают поздно осенью или ранней весной на пойменных лугах, старых пастбищах, в местах, где хорошо растет ползучий клевер. Нарезают полосы шириной 20— 25 см и толщиной 8—10 см. Их укладывают в 10—15 рядов травой к траве и для скорейшего перепревания добавляют между ними свежий навоз. Сверху каждые два слоя дерна посыпают известью — 20—25 кг, фосфоритной мукой — 15—20 кг, древесной золой — 5— 6 кг на 1 м3 дерна. Регулярно дерновую кучу поливают навозной жижей, в начале весны перелопачивают и повторяют полив жижей и растворами микроэлементов. Весной дерновая земля пригодна к употреблению.

Листья, опавшие с деревьев в октябре и ноябре, собирают и подсушивают. Они будут служить хорошей добавкой к навозу.

Ранней весной при набивке парников их применяют также в качестве изолирующего слоя между горячим навозом и субстратом в пленочных тепличках. Листья лучше собирать в сухую погоду. Если они мокрые, их следует разложить тонким слоем до полного просушивания. Листьями хорошо закрывать поздние посадки тюльпанов и нарциссов, а также розы. Сверху листья нужно прикрыть лапником.


Тематический блок:

При весенней обработке рыхлят почву в междурядьях

При весенней обработке рыхлят почву в междурядьях и на приствольных кругах. При этом учитывайте глубину залегания корней: они размещены близко к поверхности почвы у ягодников, прежде всего у земляники.

Подумайте об удобрениях. Весной особенно важны азотные подкормки, лучше жидкие. Под деревья и ягодные кустарники вносят мочевину, селитру, разведенную в 3—4 раза водой навозную жижу, коровяк, в 10—12 раз разведенный птичий помет и фекалии.

Внесение удобрений сочетайте с одновременной обработкой почвы и поливами. В приусадебных коллективных садах жидкие удобрения вносят в круговые канавы, отстоящие от штамбов деревьев примерно на ширину их крон. Весенние подкормки жидкими удобрениями следует сразу же закрывать почвой во избежание потери азота. Поверхность обработанных приствольных кругов мульчируйте — покрывайте небольшим слоем навозного перегноя, перегнившего компоста, измельченного торфа.

Апрель — месяц посадки садов и ягодников. Чем раньше посадите саженцы, тем скорее они приживутся и лучше будут развиваться. С посадками нужно управиться до распускания почек на саженцах.

Земляника очень отзывчива на раннее рыхление почвы. Каждый день промедления — потеря урожая ягод. Эту работу проведите сразу же после очистки растений от усохших и больных пятнистостью прошлогодних листьев и обрезки усов. Одновременно нужно обработать почву и внести удобрения на участках ягодных кустарников.

Займитесь формированием кроны плодовых деревьев — на однолетних удалите шипы, снимите с окулировок обвязку и срежьте подвеси на шип. Пора высевать семена для выращивания подвоев плодовых пород в торфоперегнойные горшочки, парники и рассадники, а по мере готовности почвы — ив грунт.


Тематический блок:

При подготовке почвы осенью сначала очистите участок

При подготовке почвы осенью сначала очистите участок от всех растений. Сорняки и растения без следов поражения болезнями можно использовать для приготовления компос-тов с торфом, навозом и почвой. Больные растения нужно сжечь. После этого участок перекапывают и разрыхляют поверхность. Весной почву вновь перекапывают, но на меньшую глубину, добавляя иногда торф или песок, и тщательно разделывают граблями, удаляя корневища сорняков и сами сорняки.

Большинство овощных культур очень требовательны к элементам минерального питания. Это должен помнить начинающий садовод. Часто почвы на участках бывают кислыми, на что указывает наличие под слоем почвы серого слоя подзола, а также обилие таких растений, как хвощ, подорожник, щавель, осока и др. Поэтому очень важно провести известкование. Вместо известняка можно использовать доломитовую муку или гашеную известь, мел, но при этом нормы внесения гашеной извести необходимо уменьшить по сравнению с известняком в 1,35 раза.

Особое внимание нужно уделить внесению в почву органических удобрений (навоз, торфяные компосты, перегной, зола). Под большинство овощных растений свежий навоз вносят с осени, а под огурцы, брюкву, сельдерей — весной в дозе 50—80 кг на 10 м2.

Перегной вносить можно под все культуры в дозе 30—40 кг на 10 м2. Торф целесообразнее использовать при приготовлении компостов. Компосты — это смеси торфа и навоза, торфа и растительных остатков, в том числе опавшей листвы, с добавлением извести и минеральных удобрений. Компосты готовят 1 — 2 года, их неоднократно перелопачивают и увлажняют. Вносят компосты под весеннюю перекопку. Торфо-фекальные компосты можно использовать не раньше чем через 9—12 месяцев после их закладки. При этом овощи, получаемые с участков, на которых вносятся такие компосты, обязательно нужно тщательно мыть теплой водой. Под листовые овощи такие компосты не используют. Норма внесения компостов — 30—60 кг на 10 м2.


Тематический блок:

Рекомендации сажать яблони в ямы глубиной 60 см

Садовод-любитель В. Н. Киселев из поселка Лесодолгоруково Московской области, более сорока лет выращивающий яблони, сделал вывод, что рекомендации сажать яблони в ямы глубиной 60 см, на дно которых насыпан верхний плодородный слой почвы, несостоятельны.

Выкапывая яблоню, посаженную год назад в ямы воронкообразные, круглые — диаметром 1 м и квадратные со стороной в 60 см, для пересадки ее на другое место, он обнаружил, что боковые корни в течение лета доросли до стенки ямы и проросли дальше, а нижние даже не достигли закопанного верхнего слоя. Из этого он сделал вывод, что бессмысленно копать глубокие ямы и закапывать на дно ямы верхний слой почвы.

Посадка в неглубокие ямы по длине корневой системы саженца избавляет от тяжелого физического труда, ускоряет дело, кроме того, посадка никогда не будет заниженной, что особенно важно для начинающих садоводов. И прирост побегов первые годы в этом случае всегда больше, чем у саженцев, посаженных в глубокие ямы.


Тематический блок: ,

Как сажать плодовые деревья при высоко уровне грунтовых вод?

Как сажать плодовые деревья при высоко уровне грунтовых вод? Плодовые дерев! сажают на холмики. Вбивают колья высоте 1,5 м, возле каждого кола на поверхнос! почвы после перекопки кладут компост, пер< мешивают с почвой. Саженец привязывают колу в двух местах. Затем плодородным слое присыпают расправленную корневую систем Внизу посадочной ямы насыпают дренажнь слой из битого кирпича.

Для снижения уровня грунтовых вод н границе участка копают отводную канаву, разных местах делают дренажные устройств, а в углу участка — колодец. Помогают осушить влажные участки черная смородина, черноплодная рябина и шиповник.

Корни плодовых деревьев могут залегать по-разному, в зависимости от состава почвы и способа внесения удобрений.

Если вносят удобрения на приствольный круг, со временем корни выходят даже на поверхность. Если вносить удобрения в отверстия, прямо к корням, те растут вглубь. Вот почему так важно подкормку проводить разными способами.


Тематический блок: , ,

Оптимальный срок обновления земляничной плантации — летне-осенняя посадка

Оптимальный срок обновления земляничной плантации — летне-осенняя посадка. Советуем не задерживать посадку земляники. В средней полосе эту операцию желательно завершить не позднее 10 сентября.

В последнее время приобретение саженцев перестало быть проблемой, ими стали торговать многочисленные кооперативы, частники на рынках, вокзалах. Далеко не у всех посадочный материал чистосортный, здоровый, поэтому желательно приобретать саженцы только в тех кооперативах, которые уже зарекомендовали себя, имеют специальные сертификаты.

Иногда неопытным садоводам предлагают семена земляники. Для того чтобы размножать ягоды таким способом, требуется опыт и умение. Кроме того, надо знать, какие сорта можно выращивать семенами. В противном случае можно получить растение, которое потеряет признаки своего сорта, будет хилым, неурожайным. Наконец, в нашей полосе такой способ размножения менее пригоден.

Несколько общих правил выращивания земляники. Почву для посадки земляники надо готовить заранее, хотя бы за неделю. Место для плантации должно быть хорошо освещаемым, почва — окультуренной, рыхлой, воздухопроницаемой. Нельзя высаживать землянику после картофеля, томатов, огурцов и других пасленовых. Это важное условие предохранения земляники от такого заболевания, как вертициллезное увядание.

Если почва еще не подготовлена, перекопайте ее сейчас на штык лопаты, одновременно удаляя из земли корни сорняков, многолетних растений, внесите при необходимости удобрения (азотные, фосфорные, калийные). Для земляники пригодны все формы этих удобрений, но нельзя вносить в почву свежий навоз и нежелательно использовать хлористый калий. Удобрения надо вносить только в том случае, если есть в этом крайняя необходимость.

Земляника плохо переносит повышенную концентрацию солей в почве, что неизбежно, если подпитать ее за короткий срок до посадки.

Проводить посадку надо в пасмурную погоду в прохладное время дня. Внимательно осмотрите кусты, удалите поврежденные корни, отберите здоровую рассаду. Опуская корни в лунку, проследите, чтобы они не сбились в комок, не сгибались бы концами вверх, равномерно распределяясь в почве: между ними не должно оставаться пустот.

Очень важное условие: верхушечная почка (сердечко) должна находиться на уровне почвы — ни завышать, ни заглублять ее нельзя.

После посадки обязательно полейте и замульчируйте междурядья. На 10—15 растений требуется ведро воды.


Тематический блок: ,

Огурцы — одна из самых популярных культур на садовом участке

Огурцы — одна из самых популярных культур на садовом участке. И одна из самых капризных!

В Подмосковье посев огуречных семян в открытый грунт начинают обычно с 25 мая. Чтобы появились всходы огурцов, среднесуточная температура воздуха должна быть не ниже 15° С. Лучше всего растение развивается при температуре 25—28° С (ночью 18— 20° С), при температуре 6—8° С рост растений приостанавливается, они плохо цветут, слабо завязываются плоды, при температуре 1—5° С — погибают.

Посев ведут сухими и пророщенными семенами, но в случае заморозков пророщен-ные семена быстрее погибают, сухие более стойки. Высевают семена в почву, прогретую до 15° С. При неблагоприятных погодных условиях следует отложить посев до конца первой декады июня, а пока подготовиться к нему.

Отсортируйте семена, продензифицируйте их. Сделать это можно, например, выдержав их 20 минут в густо-розовом растворе марганцовки, после чего семена надо промыть в теплой воде и замочить на сутки, поместив между влажными кусочками марли или тряпки. Перед замачиванием семена закаляют, оставляя их во влажной тряпке в холодильнике (только не в морозильнике!) в течение суток.

Обработка в растворе удобрений способствует быстрому проращиванию, повышает урожайность. В стакане воды растворите чайную ложку золы, треть чайной ложки нитрофоски. В этот раствор на 12 часов опустите в марлевом мешочке семена. Затем, не промывая их, положите на проращивание. Другой рецепт: в литре воды разводят по столовой ложке сухого коровяка и золы, замачивают в этом растворе тряпку и на 12 часов оставляют в ней семена. После этого, не промывая, приступают к проращиванию.

Как только семена проклюнутся, их надо высеять лучше всего в торфоперегнойные горшочки. Затем все семена можно перенести в открытый грунт, на постоянное место. Из молочных пакетов или ящиков рассаду надо вынимать, а она очень плохо реагирует на такую процедуру. Следите, чтобы горшочек не пересыхал, не удаляйте его от кома земли, чтобы не повредить корни.

Готовя почву под огурцы, учтите, что это растение любит солнце, свет, влагу, не выносит ветры, кислые почвы. Земля должна быть хорошо удобрена. Огурцы можно выращивать после картофеля, капусты, гороха, корнеплодов. Растение хорошо отзывается на повышенное содержание в почве углекислоте газа, а он выделяется, например, при разложении навоза, так что постарайтесь выращивать огурцы на теплых, унавоженных грядках компостной куче.

При подготовке грядки внесите свежий навоз, но так, чтобы он не соприкасался с корнями растения. Длина корневой системы огур цов — 20—25 см. Навоз рекомендуется вно сить на глубину 30 см, сверху присыпал слоем почвы. В течение лета огурцы несколькс раз подкормить навозной жижей (1:10).
Если навоза нет, тогда постарайтесь рассы пать на грядке перегной, торф, перепревшие древесные опилки, на каждый квадратный метр земли по 2 ст. ложки золы и двойно го суперфосфата. Калийные и фосфорньн удобрения обязательны при посеве или посадке, они помогают развитию корневой системы, быстрому укоренению растений. Пере копку надо провести на штык лопаты, дела грядку шириной до 90—100 см. Семена вы севают на расстоянии 10 см, в каждую лунк можно поместить по 2—3 семечка. Росток который окажется сильнее, оставляют, осталь ные при прореживании обязательно убираюп на одном квадратном метре должно быт не более трех растений.

Сразу после посева лунку надо обильн полить и присыпать сверху перегноем или торфом. При 25—26° С ростки появятся уже через 3 дня, при 16—18° С — через неделю.


Тематический блок: , ,

Что происходит с растениями? Настоящий листопад среди лета!

Что происходит с растениями? Настоящий листопад среди лета! Но не только деревья роняют не ко времени листья. Опадают листья и завязи у овощных культур: томатов, огурцов. Это указывает на то, что физиологические условия развития растений очень плохие. На плодовые деревья, особенно косточковые, пагубно влияют и температурные перепады минувшей зимы. А вот овощи не получили так называемый «забег» — не смогли из-за неблагоприятных погодных условий весны и начала лета своевременно накопить питательные вещества и солнечные лучи.

Чтобы помочь растениям, надо знать причины дискомфорта, которые они испытывают. Во-первых, это все еще холодная почва, кратковременная июльская жара не в счет: среднесуточная температура оказывается ниже, чем надо. А для огурцов, например, надо, чтобы температура почв была не менее 20— 24°С, иначе корневая система не развивается. Важно тепло и для томатов: в холодной и сырой почве плохо усваиваются питательные вещества. Значит, надо утеплять грядки.

Для устройства грядок хороша, например, куча перепревшего навоза. Помогает и внесение в лунку перед посевом горсточки перепревшего навоза. Ну а готовую грядку утепляют, мульчируя ее торфом, перегноем, черной землей.

Вторая причина дискомфорта растений: частые дожди вымывают из почвы питательные вещества. А именно в июле они крайне необходимы растениям, ведь именно сейчас наливаются плоды. Поэтому не забывайте о подкормках. Особенно важны сейчас фосфорные удобрения (придают сахаристость), калий (способствует развитию и лежкости плодов), а также микроэлементы.

Иногда те, кто выращивает овощи в парниках, по неопытности стараются создавать и поддерживать очень высокую температуру, а это ошибка. Надо знать, что уже при 28— 30°С растения сбрасывают цветы, завязь осыпается. Значит, важно как можно чаще проветривать парники.

Четвертой причиной дискомфорта растений может быть нерегулярный полив.

Кроме того, когда очень мало пчел, растения плохо опыляются. Учитывая это, постарайтесь, планируя посадки следующего года, обеспечить свой садовый участок медоносными растениями (например, мелиссой лимонной). Пока постарайтесь не отпугивать пчел, а для этого не увлекайтесь чрезмерными опрыскиваниями, проводите их только по вечерам, когда пчелы спят, не применяйте химикаты.

Очень важно знать, как вести подкормку. Дают ее во влажную почву, полив и подкормку проводят по вечерам, а если днем, то в пасмурную погоду, иначе возможен ожог растений. Подкормку наливают под корень, после чего почву слегка подрыхляют и подсыпают мульчи.

Для томатов и огурцов на ведро воды требуется пол-литровая банка кашицеобразного коровяка, по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата. Можно использовать только минеральные удобрения: на ведро воды по 2 чайные ложки сульфата калия, суперфосфата и мочевины. На квадратный метр расходуется примерно ведро жидкости.


Тематический блок: , ,

Не забудьте биологической совместимости цветов в букете

Составляя букет, не забудьте о биологической совместимости цветов. Нежный аромат роз губителен для гвоздик, зато он усиливается в сочетании с лилиями. Нарциссы не выносят соседства незабудок и тюльпанов. А аромат фруктов ускоряет увядание любых цветов.

Если цветы увяли, обновите срез и положите их на 20 мин в ванну или таз с теплой водой, а потом,поставьте в вазу с водой комнатной температуры. Букет срезанных цветов будет стоять дольше, если растворить в воде аспирин (полтаблетки на 3 л воды).

У ирисов и гладиолусов бутоны распускаются постепенно и поставленные в воду срезанные цветы долго цветут. А вот бутоны георгинов, наоборот, в воде не распускаются. Цветы, срезанные ранним утром, хорошо переносят транспортировку и хорошо распускаются в воде.

Слегка увядший букет можно освежить, накрыв его мокрым бумажным «фунтиком». Повышенная влажность воздуха внутри такого колпака поможет цветам воскреснуть. Для срезанных цветов может подойти любой сосуд, кроме металлического, так как ионы металлов переходят в воду, делая ее вредной для растений. Если вы хотите, чтобы бутоны раскрылись быстрее, добавьте в воду камфарный спирт — не больше половины чайной ложки на 1 л воды.

Если в почве мало азота, листья становятся бледными и мельчают, мельчают и ягоды и плоды. Нехватка фосфора ведет к приостановке роста побегов, у них слабеют макушки. Особенно сильно реагирует на фосфорное голодание крыжовник, листья у него становятся красноватыми, с каемочками по краям. На листьях смородины появляются темные ободки с бронзовым отливом и красноватые жилки.
Отсутствие калия (а этот элемент особенно интенсивно вымывается дождями) способствует засыханию листьев у смородины, края их становятся как бы обожженными. Калия особенно не хватает обычно на кислых почвах.

Плодовые деревья (особенно яблони) испытывают острую нехватку магния на песчаных почвах, а также там, где садоводы увлекаются чрезмерным внесением калийных удобрений. На нехватку магния указывают пятна и даже узоры на листьях, появляется ярко выраженная багровая кайма.


Тематический блок: