Томат
Томаты, или помидоры, широко используют в свежем виде, кулинарии, консервном производстве. Из них готовят разнообразные продукты, обладающие высокими качествами и питательностью: пюре, сок, пасту, икру, острые соусы, салаты, плоды фаршированные, консервированные, маринованные, соленые. Пищевая ценность томатов обусловлена содержанием в них большого количества очень важных для организма человека веществ: Сахаров, органических кислот, минеральных и ароматических веществ и витаминов.
Это теплолюбивое растение: оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений 20…25 °С. При температуре ниже 15 °С останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже 10 °С прекращается и рост. При заморозках — 1…—3 °С они сильно повреждаются или погибают. Высокая температура, более 35 °С, также отрицательно влияет на растения: не происходит опыления цветков.
Томат сравнительно засухоустойчив, избыток влаги в почве не выдерживает. Отзывчив на удобрения. При увеличении норм азотных удобрений нарастает вегетативная масса, а созревание плодов задерживается. Внесение преимущественно фосфора и калия ускоряет созревание плодов и улучшает их качество.
Томат — однолетняя культура семейства пасленовых. Родина его — Южная Америка и Мексика. Местные жители еще до открытия Америки Колумбом широко использовали плоды этого растения, называя их томатль, или крупная ягода. В России томаты известны с 18 в., однако в пищу их тогда че употребляли, более того, считали ядовитыми. Плодами и цветами томата любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины 19 в. томат стали выращивать на огородах как овощную культуру.
Плоды томата отличаются высо-
кими питательными, вкусовыми и диетическими качествами. Они содержат витамины С, В, В3, В6, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочную и лимонную кислоты. Все эти вещества оказывают благотворное влияние на организм человека, способствуют регулированию обменных процессов. Плоды томата обладают и фитонцидными свойствами.
Биологические особенности. Среди выращиваемых сортов различают три разновидности — обыкновенный, штамбовый и крупнолистный. Томат обыкновенный имеет тонкие стебли, полегающие в период плодоношения. Для томата штамбового характерны компактность всего куста, прямостоячие толстые стебли, полегающие под тяжестью плодов, лист с коротким черешком и гофрированной поверхностью. Томат крупнолистный отличается от обыкновенного только строением листа.
Одна из собенностей томата состоит в быстром вызревании почек и переходе их в рост, что определяет продуктивность куста. В зависимости от характера роста и ветвления боковых побегов сорта томата делят на ветвящиеся (индетерминантные — с неограниченным ростом) и слабо-ветвящиеся (детерминантные — с ограниченным ростом). У растений первой группы из пазух листьев главного побега образуются боковые побеги — пасынки, которые, в свою очередь, дают побеги второго порядка, затем — третьего, четвертого и т. д. При этом на каждом из них могут возникать цветки и плоды, поэтому такие сорта требуют удаления боковых побегов (пасынкования) и подвязки. Детерминантная группа характеризуется отрастанием боковых побегов только в пазухах листьев нижней части главного стебля, после этого куст прекращает ветвление.
Слабоветвящиеся растения томата обычно не требуют пасынкования, и в средней полосе они хорошо вызревают в открытом грунте.
Растения томата в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Большинство сортов отрицательно реагирует на круглосуточное освещение, резко снижает урожай, а иногда и гибнет. Чтобы получить ранний урожай, в первые 10—12 суток следует поддерживать переменную температуру — днем более высокую, а ночью пониженную — до 10—15 °С. Для прорастания семян необходима температура 22—25 °С, недружное и затянутое прорастание происходит и при 13—15 °С, а иногда 8—10 °С (Грунтовый грибовский, Грунтовый Алпатьева).
Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения томата 22—-25 °С днем и 16—18 °С ночью. Ночная температура должна быть не менее 12°С. Температура ниже 15°С приостанавливает цветение, а при 10 °С и ниже растения замедляют рост и прекращают его, если такие условия сохраняются длительное время. Температура минус 0,5—0,8 °С приводит к гибели цветков, а более низкая — к отмиранию листьев и стебля.
Молодые растения легче переносят непродолжительные отрицательные температуры. Некоторые сорта устойчивы к кратковременным заморозкам в безветренную погоду.
Холодостойкость томата увеличивается, если набухшие семена закаливать низкими температурами (от минус 2° до 2°С) или высевать сразу в открытый грунт. Особенно опасна пониженная температура в период бутонизации и цветения.
Отрицательно реагируют растения томата и на слишком высокую температуру: при 30°С пыльца теряет жизнеспособность. Если температура выше 30°С держится более 4—5 ч, при низкой относительной влажности воздуха у ранних сортов скручиваются листья, опадают цветки и завязи, а в южных районах и Нижнем Поволжье увеличивается и заболевание столбуром. Длительная жара вызывает ожоги на плодах и листьях, приводит к увяданию растений, особенно если высокая температура наступает сразу после дождливой и и прохладной погоды.
Потребность в воде у томата довольно высокая, хотя его относят к растениям относительно засухоустойчивые. Особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Если в это время стоит сухая погода, то нужно обеспечить своевременные поливы, иначе цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль. При недостатке влаги в почве резко снижается урожай плодов, хотя и ускоряется их созревание, а при резкой смене засушливого периода влажным томаты растрескиваются.
Вместе с тем эта культура не выносит почв с близким расположением грунтовых вод. Избыточное увлажнение почвы вызывает вытягивание растений и чрезмерное разрастание листьев. Плохо переносит томат высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.
Томат можно выращивать на различных почвах, по предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.
В молодом возрасте растения нуждаются больше всего в подкормке фосфорными удобрениями. На формирование урожая томат расходует много азота, при этом потребность в нем усливается по мере роста листьев и стеблей и достигает максимума в период цветения и плодообра-зования. Высокорослые сорта используют сравнительно больше азота, чем низкорослые. Обеспечивая полную потребность растений в азоте, нельзя забывать о том, что слишком обильное азотное удобрение во время роста листьев задерживает плодоношение, способствует изреживанию растений и поражению их болезнями. Потребность томата в калии возрастает постепенно (от начала формирования стеблей) и достигает максимума в период усиленного роста плодов. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов, кроме того, отмирает верхушка стебля, слабо развивается корневая система. Потребность растений в кальции должна покрываться известкованием почвы (до слабокислой реакции). На почвах, бедных органическими веществами, томат может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы — бор, марганец, железо.
Ценный пищевой продукт. Содержит пектиновые вещества, органические кислоты, алкалоиды, сахара, большое количество калия, каротина, витаминов Р и С. (Аскорбиновая кислота сохраняется при консервировании).
Помидоры, созревшие на юге, богаче всеми указанными компонентами, чем выросшие на севере, а помидоры, созревшие на кустах, имеют преимущество над плодами, дозреваемыми на подоконниках.
Чтобы вырастить эти однолетние растения в открытом грунте, необходимо по крайней мере 3,5 месяца теплой, солнечной погоды. В противном случае приходится их высевать и подращивать в обогреваемой теплице или комнатных условиях, а затем доращивать летом в теплую погоду на огороде. Если лето холодное, то плоды приходится снимать зелеными, а потом выдерживать в теплом помещении или заготавливать недозрелыми.
Для каждого сеянца следует выкопать лунку шириной и глубиной не менее 30 см, наполнить ее почти полностью компостом, смешать с вынутой землей и поставить на глубину не менее 30 см кол-опору высотой около 1,5 м. Лунку с компостом надо обильно полить водой, посадить саженец, примять слегка вокруг почву, сделать пристебельный круг и полить растение. Особое внимание следует уделять поддержке помидоров, и прежде всего высокорослых сортов. По мере роста растения подвязывают к колу-опоре, следя за тем, чтобы бечевки не врезались в стебель, иначе он может обломиться.
Помидоры склонны легко давать придаточные корни, поэтому, если рассада чрезмерно вытянулась, растение можно уложить в лунку почти горизонтально, закопав часть стебля. Он даст новые корни, верхушка изогнется через некоторое время и будет расти вертикально. На этот процесс приживления и выравнивания роста растение тратит около недели. Если лето короткое, то такая потеря времени неоправданна, поэтому лучше сажать полноценную рассаду и так, чтобы она приживалась в два-три дня. Для этого не торопитесь обильно поливать растения после посадки. Достаточно хорошо полить лунку, сразу положить в нее растение с комом земли, а потом прикрыть посаженную рассаду бумажными пакетами на несколько дней.
Расстояние между помидорными растениями может быть разное — от 30 см до 1,2 м. Если у вас маленькая теплица и вообще мало места, можно уменьшить расстояние, но при этом желательно чаще подкармливать растения и обязательно выламывать пасынки, не давать им развиваться. По мере завязывания плодов здесь следует удалять и лишние листья (пожелтевшие, побуревшие), иначе не получить хорошего урожая спелых плодов. В жарком климате расстояние между растениями надо увеличить до 1,2 м.
Высаживая помидоры, старайтесь не повредить корни. Лучше выращивать их в питательных кубиках и высаживать вместес ними. Если же рассада выращена в ящиках, то за две недели до пересадки сеянцев на постоянное место надо обильно полить землю и затем разделить ножом на кубики почву вокруг каждого растения. После этого их полезно подкормить слабым раствором коровяка.
Есть интересный метод выращивания помидоров рассадой в домашних условиях или в теплице при дефиците места. Для этого надо сделать из листа пластика или плотной пленки цилиндры диаметром и высотой 23 см и поставить их на поверхность чистого гравия, помещенного в ящик. Заполнить цилиндры почвой. За два дня до посадки полить гравий и почву в цилиндрах раствором полной питательной смеси и настоем коровяка. Затем посадить па одному растению помидора в цилиндр, полить водой и умеренно поливать в течение 10 дней, пока растение не приживется (тронется в рост). Потом можно будет поливать только гравий так, чтобы он всегда был влажным. Раз в 10 дней поливать гравий полной питательной смесью (на 1 л воды — 1,5 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата, 1 г сернокислого калия) и настоем коровяка (цвета слабого чая). Остальной уход за растениями обычный. В период роста помидоры нуждаются в обильных поливах.
Корневая система помидоров чувствительна к теплу, поэтому нужно выламывать нижние листья и подвязывать растения так, чтобы солнце свободно прогревало землю. Осенью, когда ночи стновятся холодными, для дозаривания помидоров можно снять растения с опор, аккуратно уложить их на слой соломы и прикрыть на ночь ветошью.
Сорта
Томаты характеризуются длинным вегетационным периодом: первые плоды начинают созревать через 120—130 дней после посева семян. Поэтому в условиях климата Нечерноземной зоны их выращивают только рассадным способом, применяя скороспелые и среднеспелые сорта.
В нашей стране районировано очень много сортов и гибридов томата для выращивания как в открытом грунте, так и в защищенном. Различают сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. Поэтому при выборе сорта необходимо учитывать, где он создавался, для каких зон рекомендован, его скороспелость, а также холодостойкость, вкусовые качества плодов, устойчивость к вредителям и болезням и, конечно, урожайность.
Для приусадебных участков в средней полосе страны лучше всего подбирать скороспелые сорта со сроком от появления всходов до созревания плодов 96—100 дней.
Агротехника
Лучшие почвы для выращивания томатов — хорошо прогреваемые супесчаные с кислотностью рН 6—6,5.
Под томаты отводят более теплые, защищенные участки с повышенным рельефом. Лучшие предшественники — культуры, под которые вносили органические удобрения: огурец, капуста и др. Нельзя выращивать томат повторно или после картофеля ранее чем через 2—3 года, во избежание распространения общих для этих культур болезней.
Подготовку почвы начинают осенью, вскапывая ее на полную глубину плодородного слоя. Одновременно под перекопку вносят органические удобрения: полведра (4 кг) перегноя или компоста на 1 м2. Весной, в конце мая, под перекопку вносят минеральные удобрения: на 1 м2 суперфосфата 80 г и хлорида калия 20 г. Азотные удобрения, как правило, вносят в виде подкормки, которую применяют в фазу усиленного роста плодов.
Рассаду высаживают в огород в возрасте 50—60 дней от посева, в фазе бутонизации первой цветочной кисти, с 6—7 развитыми листьями после того, как минует опасность весенних заморозков. Плотность посадки 4 растения на 1 м2. Схема посадки рядовая: 70Х 50 см (для высокорослых сортов) и 70Х 30 см (для слаборослых).
Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки до семядольных листочков, вытянувшуюся — наклонно в борозды глубиной 12—15 см, присыпая почвой нижнюю часть стебля с 2— 3 листьями.
Когда растения укоренятся и начнут расти, устанавливают опоры в виде кольев длиной 1,4—1,5 м, забивая их в землю с северной стороны стебля помидоров на расстоянии 10 см и на глубину 0,4—0,5 м.
Рыхление почвы, прополку сорняков, подвязку томатов, а позднее легкое окучивание повторяют 2—3 раза за сезон. Поливают по мере подсыхания почвы, смачивая на полную глубину плодородного слоя. В период формирования плодов дают три подкормки: первую в начале образования завязей на первой цветочной кисти (в конце июня) — на 1 м2 мочевины 10 г и сульфата калия 20 г, вторую — при массовом наливе плодов (в июле) — на 1 м2 мочевины 15 г и сульфата калия 15 г и третью при созревании плодов (в августе) — на 1 м2 мочевины 20 г и сульфата калия 10 г. Если растения «жируют», то из подкормок временно исключают азотное удобрение.
В период вегетации применяют формирование растений: индетерминантные сорта выращивают в один стебель, детерми-нантные — в 2—3 стебля. Пасынки необходимо удалять своевременно, когда они достигнут длины не более 5—7 см. В середине августа растения прищипывают, то есть удаляют верхушки плодоносящих побегов для ускорения роста и созревания завязавшихся плодов. Одновременно удаляют все цветочные кисти с незавязавшимися плодами.
Наибольший ущерб урожаю томатов причиняют болезни: фитофтороз, поражающий в основном плоды, отчего они загнивают, септориоз и макроспориоз, поражающие листья растений, которые быстро отмирают. Для защиты от этих болезней томат систематически обрабатывают бордоской жидкостью, начиная со второй половины июля.
Плоды начинают созревать в августе, их убирают в фазе розовой зрелости. Перед первым заморозком, примерно в середине сентября, убирают все плоды подряд: зрелые идут для потребления в свежем виде, бланжевые — для дозаривания, зеленые — для соления. Урожайность плодов составляет 3—4 кг с 1 м2.
Выращивание в открытом грунте. Томат хорошо растет на любых почвах, но лучше, если они легкие с нейтральной или слабокислой реакцией среды. При этом участки располагают на южных, юго-восточных или юго-западных склонах. Они быстрее прогреваются солнцем, гораздо раньше готовы к посадке рассады и менее подвержены воздействию заморозков. Многие овощеводы высаживают томат возле южной стены дома, сарая, забора. Иногда такую стену создают искусственно из пленки с козырьком. Для этого больше подходят скороспелые, но не кустовые формы томата. Растения размещают в один ряд на расстоянии друг от друга 0,5— 0,6 м и от стены — 0,5 м.
Как правило, томат не страдает от почвоутомления, поэтому его можно выращивать на одном месте 2—3 года подряд, но с обязательным внесением органических удобрений. Лучшие предшественники томата — капуста, огурец, лук, кабачок. Нельзя выращивать его по картофелю, перцу, физалису, баклажану, так как болезни и вредители у этих культур один и те же.
Весной под перекопку почвы вносят 2,5—3 кг/м2 перегноя или торфокомпоста и полное минеральное удобрение из расчета 70—80 г/10 м2 азота, 90—110 — фосфора и 60—70 г/10 м2 калия. При этом следует учесть, что томат не переносит хлор, потому удобрения, содержащие этот элемент, под него применять нежелательно. Многие подмосковные овощеводы в каждую лунку при посадке томата дают с поливной водой еще 25— 30 г/м2 аммиачной селитры, 60—70 — суперфосфата, 20 — калийной соли и 200 г/м2 золы.
Рассаду томата для высадки в открытый грунт выращивают в комнате, парнике или в теплице. Лучше всего после однократной пикировки всходов в другой ящик сеянцы (в фазе развернутых семядолей) пересадить в торфоперегнойные, бумажные, картонные горшочки или питательные кубики, а если их требуется немного, то и в цветочные горшки небольшого диаметра (10—12 см).
После пикировки растения поливают теплой водой и притеняют, что способствует быстрому укоренению.
В начальный период роста температуру воздуха в солнечные дни поддерживают на уровне 20 °С, ночью— 17—18 °С. После появления четырех-пяти листьев ее снижают до 18°С днем и 14—15 °С ночью. В пасмурные дни температуру днем поддерживают на 2—3°С ниже. За 10— 14 дней до посадки растений в грунт температуру воздуха днем понижают до 17—18 °С.
Поливают рассаду умеренно в солнечные дни, лучше утром. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к излишнему вегетативному росту растений. Рассада в таком случае получается хрупкой. Излишня сухость почвы отрицательно Сказывается на продуктивности томата. За неделю до высадки поливы сокращают. Совместно с пониженными температурами это способствует закаливанию растений.
На юге в грунт высаживают 30—40-дневную рассаду, в Нечерноземной зоне, Восточной Сибири — 60—75-дневную. В соответствии с этим определяют сроки посева семян для выгонки рассады.
Оптимальный срок высадки рассады в открытый грунт в средней полосе — конец мая — первая декаде июня чтобы температура воздуха не опускалась ниже 6—10 °С.
Размещение и площадь питания растений зависят от плодородия почвы, освещенности участка. Загущенные посадки с подвязкой растений к кольям или к натянутой вдоль рядков проволоке и формирование растений в один стебель дают, как правило, более высокие и ранние урожаи плодов. Низкорослые сорта высаживают с расстоянием между рядами 50—70 см. Гряды делают невысокими — 5—10 см, шириной 100—ПО см. Низкорослые скороспелые сорта можно высаживать в два-три ряда. Расстояние между растениями в ряду 25—35 см.
При расстилочной культуре часто применяют рядовую посадку рассады с междурядьями 60 см и расстоянием между растениями 30—40 см в зависимости от сорта. В пасмурную погоду рассаду высаживают в течение всего дня, в солнечную, жаркую — во второй половине дня. Невысокие хорошо развитые растения сажают вертикально, глубже, чем они росли в рассадных условиях. После посадки почву у корней плотно обжимают, не оставляя при этом холма у стебля.
Переросшую рассаду лучше сажать слегка врасстил с засыпкой части стебля землей, чтобы растение образовало дополнительную корневую систему. Верхушку растений в этом случае ориентируют в направлении господствующих ветров. При сухой погоде, чтобы растения лучше прижились и укоренились, их поливают.
Уход за растениями состоит в регулярном рыхлении почвы, поливе, подкормке, формировании стебля, окучивании.
В первые 2—3 недели почву рыхлят лопатой на глубину 12—15 см, затем тяпкой — на глубину 5—8 см, чтобы не повредить корневую систему. Последние одно-два рыхления совмещают с окучиванием, присыпкой влажной земли к стеблю растения.
Поливать томат надо умеренно, не допуская переувлажнения почвы. Чрезмерная влажность приводит к загниванию корневой системы, болезни плодов.
Первую подкормку дают через 2—3 недели после высадки рассады в открытый грунт из расчета по 15 г/м2 азота и калия, 30 г/м2 фосфора. Второй раз растения подкармливают при массовом росте и созревании плодов аммиачной селитрой в дозе 80 г/м2 и сернокислым калием — 25 г/м2, что способствует более интенсивному их наливу. В это время рекомендуются также некорневые подкормки микроэлементами — бором (1 г на 1 л воды) или стимулятором роста. Подкормки совмещают с обработкой растений против болезней или вредителей. Лучше всего это делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует полному его поглощению.
Для получения раннего и высокого урожая томата очень важны пасынкование и прищипка верхушек растений. Сильнорослые, ветвящиеся сорта пасынкуют 1—2 раза, удаляя в первую очередь нижние побеги длиной 5— 7 см. При втором пасынковании за месяц до окончательной уборки удаляют молодые бутоны и цветующие побеги. При двухстебельной форме томата оставляют пасынок в пазухе листа, расположенного под первой цветочной кистью, а при трехстебель-ной — в пазухе второго листа под первым соцветием (рис. 1).
За 20—25 дней до сбора плодов У растений прищипывают верхушки, оставляя над верхней кистью два-три листа. Одновременно поворачивают к солнцу сами кусты и плоды.
Детерминантные сорта пасынкования и прищипки не требуют.
В начале июля полезно укоротить кисти, отщипнув часть бутонов и цветков, которые могут не успеть под открытым небом дать полноценные плоды. Если есть возможность накрыть кусты в августе пленкой, то цветки не обрывают. Срезают пасынки и кисти секатором или ножницами, оставляя пенек длиной 1 см.
При выращивании томата следует особенно учитывать, что растения его очень светолюбивы и загущение ведет к ухудшению развития и снижению урожая. Опытные овощеводы кроме пасынкования и прищипки применяют также другие приемы, ускоряющие завязывание и созревание плодов,— подкручивание стеблей, кольцевание и т.д.
Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке (рис. 2). Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7—10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в три приема. В первый раз это делают сразу после посадки рассады: стебли подвязывают мягким шнуром восьмеркой около первого листа, чтобы растения не раскачивались и не выкручивались ветром. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. При шпалерной культуре через каждые 4—5 м забивают колья и между ними натягивают проволоку толщиной 3—4 мм.
Убирают плоды томата выборочно. В первую очередь необходимо снять уродливые сразу после их появления. Они не будут полноценными и задержат налив других. Плоды собирают различной спелости в зависимости от погодных условий и способов употребления. Томаты, используемые сразу в пищу, лучше снимать зрелыми. Если плоды будут некоторое время лежать, их лучше собирать в стадии бланжевой спелости (желтовато-бурая окраска). Такая уборка предпочитительна, так как она создает благоприятные условия для роста и созревания оставшихся растений.
В центральной полосе и на севере в период созревания плодов нередко наступает похолодание, при котором они быстро заражаются грибными болезнями, а томаты, собранные в бланжевой спелости, быстро дозариваются в теплом помещении. Очень важно не упустить сроки окончательной уборки. Плоды нужно снимать с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7—8°С. При низкой температуре резко увеличивается заболевание плодов, особенно фитофто-розом, что вызывает их порчу при хранении. Плоды, собранные с больных растений, нужно складывать отдельно, а перед закладкой на дозаривание прогреть в горячей воде температурой 60°С в течение 2 мин (удобно это делать в дуршлаге). Собранные со здоровых растений томаты сортируют в зависимости от их состояния и назначения.
Дозаривают плоды в хорошо проветриваемых помещениях при температуре 18—25°С и относительной влажности воздуха 80—85%, разложив их на стеллажах или в ящиках в два-три слоя. При таком режиме зеленые плоды через 6—8 дней полностью созревают.
На хранение можно закладывать как зрелые, так и зеленые плоды. Зрелые томаты, лучше малокамерные, небольшие размещают в один или два слоя на стеллажах в ящиках, чтобы они не повредили друг друга, в темных, обязательно проветриваемых помещениях. При температуре 4—6°С они хранятся 15—30 дней.
Срок хранения зеленых плодов (достигших биологической зрелости) может быть продлен до 50—60 дней. Температура их хранения выше 8— 10°С. Если же ее опускают до 4—6°С, то зеленые плоды не покраснеют.
Лучше и дольше (2—3 месяца) хранятся плоды, пересыпанные опилками или верховым торфом.
Можно хранить томаты и вместе с растениями, подвешивая их в помещении, где температура 12—14 °С.
Выращивание в защищенном грунте.В зимних теплицах томат выращивают в зимне-осеннем или осенне-зимнем оборотах.
При зимне-осеннем обороте в средней полосе семена высевают в середине декабря — начале января, а на юге — во второй половине ноября.
Перед посевом семена обеззараживают, промывают и замачивают в растворе микроэлементов: 100 мг/л сернокислого марганца, 114 — борной кислоты, 3,14— сернокислой меди, 8,8 — сернокислого цинка и 1,4 мг/л молибденово-кислого аммония.
Почву для выращивания рассады готовят из 2 частей торфа или перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части крупного песка с добавлением на 1 м3 смеси 150 г аммиачной селитры, 250 — двойного суперфосфата и 200 г сернокислого калия.
Поскольку при выращивании рассады в зимних теплицах естественная освещенность в этот период минимальная, всходы дополнительно досвечива-ют электролампами ОТ-400. Удельная мощность до пикировки растений 240 Вт/м2, после пикировки — 120 Вт/м2. В противном случае получают рассаду с ненормально развитыми первыми соцветиями.
Пикируют рассаду в горшочки, заполненные смесью из торфа, перегноя, дерновой земли и минеральных удобрений. При этом содержание азота, фосфора и калия должно быть в 1,5—2 раза выше, чем в почвосмеси при выращивании рассады для открытого грунта. Температуру в теплице поддерживают 18—25°С днем и 12— 18 °С ночью.
В зависимости от состояния растений проводят подкормку удобрениями (г на 10 л воды): аммиачной селитры — 5—7, суперфосфата — 10— 15 и сернокислого калия —10— 15. Первую подкормку дают не ранее чем через 10—15 дней после пикировки. За 5—7 дней до высадки в грунт проводят некорневую подкормку 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Для предупреждения появления вирусных болезней перед пикировкой, а затем через каждую неделю растения обрабатывают 10%-ным раствором обезжиренного молока-обрата.
Высаживают рассаду в 50— 60-дневном возрасте ленточным способом по схеме 90X60 или 100Х 60 см. В ряду растения размещают на расстоянии 35—40 см.
Через 2—3 дня после посадки растения подвязывают к проволочной шпалере, натянутой на высоте 2 м. Шпагат к растению подвязывают под первым-вторым листом, следя, чтобы в процессе роста и утолщения стебля он не врезался в него. К проволоке шпагат крепят скользящей петлей, что позволяет при необходимости немного удлинить его и подкрутить растение. Надо следить за тем, чтобы при обвивании растения шпагатом к стеблю не прижалось еще не совсем сформировавшееся верхнее соцветие. Это вызывает остановку его роста и развития. После подкручивания шпагат не должен быть натянут очень сильно, иначе растение можно случайно выдернуть из почвы.
В теплице томат формируют в один стебель. Боковые пасынки удаляют при достижении ими длины 5 см.
Рост растения ограничивают 12— 16 соцветиями, оставив над последней кистью два-четыре листа. Верхушку прищипывают за 40—45 дней до завершения уборки плодов (рис. 3). У детерминантных сортов для продолжения роста стебля последний пасынок на растении прищипывают после того, как основной побег начнет формировать лист над верхней кистью. Верхушки растений подвешивают на шпалере или поддерживают пластмассовыми крюками.
Для улучшения опыления в зимне-весенние месяцы цветущие соцветия встряхивают или слегка постукивают.
После завязывания плодов очень важно обеспечивать потребность растений в минеральном питании. В это время растения подкармливают аммиачной селитрой из расчета 15— 20 г/м2, суперфосфатом — 40—60, сернокислым калием или лучше — древесной золой — 20—30 г/м2. В период плодоношения дозы азота и калия увеличивают, а фосфора — уменьшают.
Поливают томат в теплице нечасто, но обильно. Влажность воздуха поддерживают на уровне 60—70%. После каждого полива, как только почва немного просохнет, ее рыхлят. Рыхление замедляет испарение влаги, обеспечивает активное поступление воздуха к корням и лучший газообмен. В период массового цветения и плодообразования влажность воздуха снижают усиленной вентиляцией и проведением умеренных поливов. Очень хорошо наладить подпочвенное орошение томата, тогда воздух в теплице будет суше и растения меньше повреждаются серой гнилью и бурой пятнистостью.
Томат начинает плодоносить через 2—2,5 месяца после посадки. Плоды собирают 2—3 раза в неделю (в зависимости от времени года), с утра, пока они не нагрелись, бурыми, без плодоножек. Урожайность томата в зимне-весеннем обороте — 16— 20 кг с 1 м2.
При выращивании томата в осенне-зимнем обороте рассаду готовят в течение месяца или чуть дольше: с начала июня в северных районах или со второй половины месяца в лесостепи и степи. На постоянное место ее высаживают однострочно по схеме 80Х 45—50 см. Число соцветий ограничивают семью-восемью, над верхним соцветием оставляют четыре-пять листьев. Подкормок дают меньше, чем при весенне-летней культуре, поливают растения по бороздам, которые сразу же засыпают.
На юге в зимних теплицах применяют и переходные обороты, когда семена высевают 20—25 августа. Рассаду высаживают в две строчки (80Х 50 см) или рядами при ширине междурядий 80 см и расстоянии в рядах 45—50 см. На каждом растении оставляют 20—25 соцветий (при формировании их арочным способом). Стебли направляют над проволокой соседнего ряда вниз до основания растений, выращиваемых в соседнем ряду. Листья, расположенные ниже кисти, на которой созревают плоды, периодически удаляют, чтобы растения лучше освещались. При подкормках зимой увеличивают в удобрительной смеси дозы калия. Сбор томата обычно составля-. ет 12—15 кг с 1 м2.
В пленочных теплицах томат начинают выращивать с начала марта на юге и с начала апреля в Нечерноземной зоне. При обогреве теплиц биотопливом на гряды с навозом насыпают смесь перегноя или компоста и дерновой земли (1:1). При культуре на соломенных тюках вносят 175 г/м2 аммиачной селитры, по 300 — суперфосфата и калийной селитры, 100 — сернокислого магния и 250 г/м2 извести-пушонки.
Рассаду в возрасте 60 дней высаживают по схеме 60Х 45—50 см.
Агротехника томата в весенних теплицах в основном такая же, как и в зимне-весеннем обороте.
Подкармливают растения 3—4 раза за сезон, ограничивая дозы азотных удобрений, чтобы не допустить чрезмерного разрастания вегетативной массы растений. Для защиты их от низких температур теплицы оборудуют калориферами. Хорошая вентиляция и опрыскивание растений бордоской жидкостью (1%-ным раствором) или цинебом (0,3%-ным раствором) предохраняют их от фитофторо-за и гнилей.
Сбор плодов в весенних теплицах составляет в среднем 10—14 кг с 1 м2.
Некоторые овощеводы-любители’ строят теплицы, работающие на гидропонике. В них для томата создаются условия более благоприятные, чем для огурца, так как при сухой поверхности гравийного субстрата, в котором питательный раствор находится на 2—3 см ниже его поверхности, воздух увлажняется меньше.
Рассаду выращивают в гончарных горшках, заполненных почвосмесью из песка и гравия. Почву 1—2 раза в день увлажняют питательным раствором, составленным по методу В. А. Чеснокова и Е. Н. Базыринои, но концентрацию которого повышают в 2 раза.
После высадки в гравийный грунт ее все время держат на питательном растворе, который меняют через 3—4 недели.
Хорошие ранние урожаи томата получают в парниках и тоннелях.
В парники на биообогреве рассаду высаживают в середине или в конце апреля, а в пленочные парники и тоннели — в начале мая.
Толщина насыпного питательного грунта в парниках — 18—20 см. Рассаду высаживают по схеме 60— 55X40—35 см. Чтобы растения не касались стекол парника и не страдали от солнечных ожогов, их пришпиливают к почве, а после снятия рам подвязывают к шпалере или к кольям. Культуру ведут в один стебель. Низкорослые сорта прищипывают над второй кистью, чтобы получить ранний урожай.
В пленочных теплицах растения формируют в один-два стебля с оставлением не более трех-пяти кистей.
При выращивании в тоннельных укрытиях посадка двухстрочная с междурядьями 30—35 см, в ряду растения размещают через 25— 40 см. В них в основном выращивают низкорослые, штамбовые сорта, не требующие опоры.
Уход за растениями в парниках и пленочных сооружениях такой же, как и в теплицах.
Безрассадный способ выращивания томата применяют в южных районах страны, так как урожай при этом собирают в поздние сроки.
Для безрассадной культуры отводят плодородные почвы с высоким содержанием в них перегноя, по возможности легкие по механическому составу (супеси, легкие суглинки), незасоренные, защищенные от холодных ветров, предпочительнее на южных склонах, обеспечивающих лучший прогрев земли. Участки вскапывают осенью, внося перегной или хорошо перепревший навоз.
Ранней весной их разделывают граблями и вносят минеральные удобрения: 50—60 г/м2 суперфосфата и 40—70 г/м2 сернокислого калия. Азотные удобрения, если участок был заправлен перегноем, лучше использовать для подкормки. В бороздки, в которые высевают семена, можно внести перегной или компост, тщательно перемешав их с почвой.
Для безрассадной культуры томата более подходят сорта Колхозный 34 и Грунтовый грибовский 1180.
Семена обычно высевают за 20— 25 дней до начала высадки рассады в грунт при температуре почвы 9— 12° С. Ранние сроки посева дают и более высокие урожаи. Семена должны иметь хорошие посевные качества, всхожесть и энергию прорастания, быть обработанными против болезней, откалиброванными после закалки переменными температурами. Их высевают рядками с междурядьми 60—70 см на глубину 2—3 см, присыпая сверху темноцветным низинным торфом.
При появлении всходов и двух настоящих листочков растения прореживают, оставляя между ними расстояние 5—8 см. Вторично посевы прореживают при формировании у растений четырех-пяти настоящих листьев. В этом случае расстояние между растениями доводят до 12— 15 см, а при заключительном прореживании — до 40—50 см. Растениям обеспечивают такой же уход, как и при выращивании томата рассадой. Хорошие результаты дает мульчирование посевов перегноем или проветренным торфом.
Томат - Томат
Остались вопросы по теме - "Томат", задайте их на