Трудно найти их полезнее
Есть в лесах и поймах рек на Дальнем Востоке и в Сибири/растения, которые содержат в плодах, листьях, коре столько полезных для человека веществ, что трудно найти им подобные среди садовых культур. Это облепиха, актинидия, лимонник китайский. Не могли поэтому ученые не обратить на них особого внимания. Пока больше других изучена облепиха. В Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко изучили ее досконально. Создали новые сорта, разработали приемы выращивания облепихи в саду. Эта работа настолько важна, что группе ученых института присудили за нее Государственную премию СССР. Познакомимся и мы с облепихой (да и с актинидией и лимонником) поближе.
В естественных условиях облепиха крушиновая растет в виде куста или небольшого деревца высотой от 1,5 до 5 м. Растения ветроопыляемые, двудомные: мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки расположены на разных экземплярах. Цветки облепихи очень мелкие, невзрачные, без аромата, находятся в пазухах листьев распустившихся почек. Цветет облепиха обычно в первой половине мая одновременно с распусканием листьев. У женских цветков видны лишь желтого цвета маленькие нитевидные рыльца пестиков. Мужские цветки двухстворчатые, с четырьмя тычинками внутри, с которых при встряхивании слетает облачко охряно-желтой пыльцы.
Цветковые почки мужских экземпляров в 2—3 раза крупнее женских, в отличие от женских имеют не 2, а 5—7 кроющих чешуи, что придает им вид небольших шишечек. Однако в первые 3—4 года жизни, до вступления в пору плодоношения, все почки облепихи и у мужских, и у женских растений — вегетативные.
Начинает плодоносить облепиха в возрасте 4—5 лет, на приросте прошлого года. Плоды ее из-за сочного околоплодника одни называют ягодой, другие — сочной ароматичной костянкой. Форма плода разная — от шарообразной до продолговато-овальной и даже цилиндрической. Масса плодов колеблется от 0,07 до 1,1 г, а окраска от светло-желтой до красной со всеми переходными оттенками. Созревают плоды облепихи одновременно, через 90—100 дней после цветения. В период полного плодоношения урожай одного растения облепихи достигает 12—17 кг.
Плоды облепихи — настоящая кладовая ценных веществ. Чаще всего их употребляют в пищу свежими. Из них также готовят соки, варенье, джемы, компоты, пастилу. Мякоть зрелых плодов имеет приятный кисловато-сладкий вкус со своеобразным ананасным ароматом, из-за чего часто облепиху Называют сибирским ананасом. В плодах содержится целый комплекс биологически активных веществ, витаминов, а облепиховое масло используют в медицине: им лечат лучевые поражения кожи, язвы желудка и роговицы глаз, ожоги и другие болезни.
Масло содержится и в семенах, и в коре, и в мякоти плодов растения. Особыми целебными свойствами обладает масло из яякоти, Оно красноватого цвета и вместе с содержащимся в мдкоти каротином обеспечивает интенсивность окраски плодов. В оэлепихОвом масле содержатся витамины С, В,, В2, К,, Р, Е.
Растения облепихи очень декоративны и в одиночных посадках, и в групповых, когда образуют непроходимые заросли. Растения легко переносят засуху и отлично растут по оврагам в степных районах Европейской части СССР. Облепиха растет и размножается так активно, что иногда ее называют агрессивной породой. Действительно, у пятилетнего куста облепихи корни распространяются горизонтально в стороны на 4—5 м и способны давать до 20 корневых отпрысков, из которых вырастают растения, которые, в свою очередь, способны давать отпрыски. Вследствие этого посадки облепихи используют для создания защитных насаждений, а также для укрепления балок и оврагов, берегов рек и водоемов, озеленения железнодорожных насыпей и откосов, крутых склонов. Она хорошо переносит засоление почв.
Облепиху давно используют как декоративное растение. В парковых композициях светлые кроны облепихи особенно хорошо выглядят на темно-зеленом фоне лиственных и хвойных деревьев. Стрижкой кроне можно придать любую форму. При помощи несложной обрезки облепиху легко вырастить красивым стройным штамбовым деревом. В последнее время стало известно еще одно достоинство этого растения: оно отлично переносит городские условия с повышенным содержанием в воздухе пыли, дыма, газов.
Дикие заросли облепихи в СССР довольно обширны — занимают площадь около 200 тыс. га, а их ежегодный урожай составляет около 100 тыс. т плодов.
Большую работу по изучению, пропаганде и внедрению облепихи в культуру проводят сотрудники не только Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. А. Ли-савенко, но и ученые Бурятской плодово-ягодной опытной станции, Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений, Московского государственного университета, Горьковского сельскохозяйственного института, опорного пункта в г. Гусь-Хрустальный, Красноярской опытной станции садоводства.
В настоящее время, кроме имевшихся ранее в культуре сортов облепихи: Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная, Витаминная, Щербинка 1, появились новые формы и сорта. Плоды Оранжевой, Чуйской, Обильной, Превосходной, Великана, Золотистой, Янтарной гораздо крупнее, содержат больше масла. Растения имеют меньше колючек.
Размножают облепиху, укореняя зеленые и одревесневшие побеги, при этом сохраняются ценные признаки сортов. Корне-собственные насаждения долговечнее.
Укоренение зеленых черенков проводят в пленочных парниках или теплицах с хорошим дренажем (толщиной 20—25 ш). Слой почвы должен быть не меньше 20 см; в нее вносят тарегной, торф или компост из расчета 10—15 кг/м2. Субстрат для укоренения черенков — среднезернистый песок, который насыпают на грядки слоем 3—4 см. Одним из основных моментов в размножении облепихи черенками — закладка маточников куда высаживают саженцы перспективных сортов за год до начала размножения.
Чтобы получить укорененные саженцы с большим прирос том и хорошо развитой корневой системой, черенкование проводят в ранние сроки. В этом случае маточники закладывают в защищенном грунте — в стационарной или передвижной теплице. Маточник укрывают пленкой в конце марта 4 начале апреля и начало вегетации растений наступает на 15—20 дней раньше.
Побеги для черенкования срезают во время интенсивного роста, когда их длина достигнет 12—15 см (обычно в середине июня) в ранние утренние часы. Ни в коем случае нельзя допускать увядания листьев, поэтому черенки переносят в помещение в полиэтиленовых пакетах. Чтобы подготовить их к посадке, удаляют 3—4 нижних листа, остро отточенным ножом обновляют нижние срезы, а верхушечную почку оставляют. Перед посадкой черенки выдерживают 14—16 часов в водных растворах регуляторов роста — индолилмасляной (ИМК —0,01 -ный) или индо-лилуксусной кислоты (0,02-ной), погрузив их в раствор нижней частью на 2—3 см.
Перед посадкой грядки обильно поливают и размечают. Черенки высаживают по схеме 7X3 см. Укоренение их проводят в условиях автоматически регулируемого искусственного тумана. Следует помнить, что малейшее подсыхание листьев резко снижает укореняемость черенков. Время от посадки до появления корней зависит от температуры воздуха и влажности, от качества черенков и биологических особенностей сорта и составляет 12—17 дней.
Через месяц после образования корней пленку с теплиц снимают, но готовят растения к естественному освещению и к наружному воздуху постепенно. Зимуют черенки на месте укоренения. В районах с небольшим снежным покровом их следует утеплять, для этого используют хвою, сухие листья. Хорошие результаты получают также при хранении укорененных черенков в траншеях или подвальных помещениях при температуре воздуха не ниже 11°С. Весной укорененные черенки выкапывают, сортируют по высоте, а также качеству корневой системы и высаживают в предварительно нарезанные и политые борозды по схеме 70 Х15 см. Доращивают растения в питомника 1—2 года.
Для укоренения одревесневших черенков побеги срезают в начале зимы и хранят в снегу. Для посадки берут черенки длиной 15—20 см (верхушечную часть побега и черенки тоньше 5 мм использовать не стоит — они плохо укореняются). Нарезанные черенки 10—12 дней выдерживают в воде при комнатной температуре до появления зеленого конуса, а потом еще 24 часа в водном 0,01%-ном растворе регуляторов роста. Затем их высаживают в хорошо обработанную и удобренную почву легкого механического состава по схеме 70X7—10 см. На глубине 15 см температура субстрата должна быть не меньше 5°С. В качестве мульчирующего материала используют полимерные пленки. При благоприятных условиях хорошие саженцы получают за один год.
В естественных условиях облепиха образует на корнях придаточные побеги — корневые отпрыски, после доращивания в течение 1—2 лет их также можно использовать как посадочный материал.
До последнего времени широко использовали семенной способ размножения облепихи. Однако исследователи установили, что при этом ценные признаки отборных форм и сортов облепихи теряются уже в первом поколении и что при таком способе размножения получают около половины растений мужских. Определить же, какие экземпляры женские, а какие мужские, до плодоношения трудно, а без этого нельзя закладывать плантацию.
При выборе участка необходимо учитывать, что облепиха — свето-и влаголюбивая культура и лучше произрастает на воздухопроницаемых легких песчаных и супесчаных почвах. Она не выдерживает застойной воды, ее можно сажать там, где грунтовые воды залегают ниже 1 м от поверхности почвы.
Перед посадкой в почву вносят 5—8 кг органических удобрений (торф, перегной или компост) и 60—80 г суперфосфата на 1 м2.
В условиях средней полосы нашей страны облепиху лучше сажать ранней весной (конец апреля — начало мая) 2—3-летними саженцами.
В промышленных насаждениях облепиху высаживают на расстоянии 4—5 м между рядами и 3 м в ряду. В коллективных и приусадебных садах расстояние между рядами может быть уменьшено до 3 м, в ряду — до 2 м. Для хорошего завязывания плодов необходимо через каждые 5—6 женских растений высаживать один мужской экземпляр.
Саженцы облепихи сажают в борозды или ямы размером 40 X 40 см, заглубляя корневую шейку растений на 5—8 см. При этом в каждую яму необходимо вносить 10—15 кг перегноя. На тяжелых глинистых почвах для увеличения воздухопроницаемости посадочные ямы засыпают смесью земли, крупнозернистого речного песка, перегноя или торфа и 200—300 г суперфосфата. Почву в посадочной яме хорошо уплотняют, обильно поливают, лунки мульчируют торфом или опилками. В течение вегетационного периода проводят не менее 3 поливов.
Раз в 3—4 года в насаждения рекомендуют вносить по 10—12 кг перегноя или компоста на 1 м2 приствольного круга. Удобрения осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни, заделывают в почву, перекапывая ее на глубину 10— . 12 см. Почву около кустов лучше содержать под черным паром, i Поливают облепиху редко, но обильно.
После посадки саженцы не обрезают, лишь несколько укорачивают растения с одним стволиком, чтобы усилить их ветвление. Весной следующего года и в дальнейшем, до шестилетнего возраста, с куста удаляют лишь усохшие ветви. По мере старения насаждений проводят омолаживающую обрезку на боковую двух-трехлетнюю ветвь.
Растения облепихи поражают облепиховая муха, тля, листовертка, моль и другие вредители. Чтобы защитить от них насаждения, необходимо до цветения и после него опрыскивать растения табачным или чесночным раствором. Для этих целей с успехом можно также использовать раствор, приготовленный из листьев и корней одуванчика.
Болезни растений облепихи еще недостаточно изучены, а; меры борьбы с ними не разработаны. Для защиты облепихи от цитоспороза, черного рака, кольцевого и других видов некроза необходимо применять профилактические меры борьбы. Очень, важно оберегать кусты от механических повреждений, своевременно проводить обрезку и сжигать поврежденные и усыхающие, ветки.
Актинидия коломикта — одно из дальневосточных реликтовых растений. Это кустарниковая лиана, достигающая 10—15 м; длины, легко взбирающаяся по деревьям или специальным опорам (шпалере). При отсутствии опор стелется по земле и тогда редко плодоносит. Растение неприхотливое, довольно морозостойкое и теневыносливое, любит влагу, пригодно для школьных садов, приусадебных участков, для озеленения беседок и веранд.
Гибкие деревянистые стебли актинидии, имеющие в диаметре 1,5—2 см, покрыты коричневой шелушащейся корой. Взрослые растения очень устойчивы к различным болезням и вредителям. Однако необходимо помнить, что молодые, довольно крупные ветви лианы часто повреждаются грызунами и кошками. Листья простые, овальные, мелкозубчатые, с заостренным концом, часто с белыми и розовыми пятнами. У одних растений только мужские, у других — только женские цветки, а встречаются экземпляры и с обоеполыми цветками. Цветки небольшие, белые, очень душистые, немногочисленные, расположены у основания боковых побегов, зацветают в июне — июле. Для опыления на плантациях рекомендуют сажать на шесть женских растений одно растение мужского пола.
В конце августа — начале сентября начинают созревать плоды. Они бывают самые разные по форме — удлиненно-овальные, тупо-закругленные. Сочные, сладкие, с легкой освежающей кислотой и тонким ароматом плоды актинидии по вкусу напоминают ананас.
Зрелые плоды не опадают с лоз, поэтому их можно держать на растении до полной потребительской спелости. Однако от правильного срока сбора плодов зависит успех их хранения. Они могут храниться в течение 5 месяцев.
Плоды актинидии известны также как ягоды или плоды киви (по названию птицы киви — символа на гербе Новой Зеландии) и как китайский крыжовник. Они содержат ценные питательные вещества (сахара, кислоты, белковые и минеральные вещества, витамины С и В).
В первые годы жизни актинидия растет медленно. Лишь на четвертый-пятый год набирает силу, и ежегодный прирост побегов достигает 1 м и более.
При посадке следует избегать открытых солнечных мест. К теплу актинидия нетребовательна, взрослые растения хорошо переносят морозы в 20° С. Зимуют они без укрытия. В малоснежные зимы при небольшом накоплении влаги молодые побеги иногда подмерзают. К почве лиана малотребовательна, но лучше развивается на садовых плодородных, хорошо дренированных (пропускающих воду) почвах. Растения могут переносить небольшие переувлажнения, но застой воды и заболачивание действуют на актинидию губительно.
Актинидию размножают семенами, отводками, окулировкой, деревянистыми и зелеными черенками, листьями.
Для черенкования отбирают лучшие растения. Черенки нарезают с двумя-тремя почками, длиной 7—8 см.
Для осеннего посева под снег используют свежие, отмытые от мякоти семена, а весной после таяния снега можно высевать семена, прошедшие стратификацию. Всходы актинидии появляются через 12—15 месяцев. Необходимо своевременно проводить работы по уходу за сеянцами: полив, прополка, мульчирование.
Посадочные ямы для взрослых трех — пятилетних растений готовят глубиной 70—80 см и диаметром 1 —1,5 м. Под групповые посадки копают траншеи, и растения высаживают на расстоянии 1—2 м. На дно ям и траншей для дренажа кладут битый кирпич, черепки, крупнозернистый речной песок. В песчаную почву добавляют немного глины. В почву при посадке вносят также древесный и костяной уголь, золу и гашеную известь. Посаженные растения периодически поливают, подкармливают минеральными и органическими удобрениями, а почву в приствольном круге мульчируют торфом, чтобы исключить ее пересыхание. Актинидия болезненно реагирует на почвенную засуху — вянет, сбрасывает листья, дает слабый прирост и может подмерзнуть.
И. В. Мичурин первый обратил внимание на актинидию и указал на нее, как на ценное перспективное растение для наших садов. За короткий срок он создал несколько сортов, отличающихся высокой урожайностью, ароматом и ценными вкусовыми качествами плодов, например Ананасная Мичурина, Клара Цеткин, Поздняя, Ранняя и др. В настоящее время имеется обширная коллекция крупноплодной актинидии. Поэтому введение зарубежных сортов актинидии, а также селекция этой культуры в нашей стране позволяет расширить набор плодовых культур.
Лимонник китайский — многолетняя кустарниковая лиана семейства магнолиевых, выращивается как декоративное, ценное плодовое и лекарственное растение. Свое название оно получило за характерный запах лимона, который издают цветки и плоды, а также листья, кора стеблей и корней при растирании. Лимонник в благоприятных условиях может достигать длины в 9—10 м, с диаметром каждого из 2—5 стеблей до 1—5 см. Растет лиана на Дальнем Востоке нашей страны в смешанных лесах, особенно по опушкам и вдоль рек, на песчаной почве. Лимонник обвивает другие растения или опоры по часовой стрелке.
Основные декоративные особенности этого растения — изящная сочно-зеленая листва, придающая лиане ажурный вид, и кисти ярко-красных ягод. Используют лимонник для украшения беседок, оград, отдельных построек, стволов деревьев и т. п. Тем более, что лимонник растет очень быстро (годичный прирост вегетативных побегов достигает 1 —1,5 м, а укороченных —0,5— 5 см), характеризуется хорошей зимостойкостью, высокой требовательностью к свету и почве. Цветки лимонника двудомные (раз-, дельнополые: одни — мужские, другие — женские), мелкие, невзрачные, белые, с сильным запахом. Плоды — кислые ягоды с одним-двумя, редко тремя семенами и плотной глянцевитой оболочкой — образуют кисть из 20—50 ягод (длина кисти 6—8 см). Ягоды лимонника содержат большое количество органических кислот — лимонной, яблочной и винной, эфирные масла, сахара, танин, хинин, витамин С. Особую ценность представляет содержащееся в плодах, листьях и коре стеблей вещество, которое снимает усталость.
Лимонник используют при приготовлении соков, сиропов, бодрящих безалкогольных напитков, киселей, варенья и других продуктов.
Созревание ягод лимонника растянутое, начинается оно в условиях средней полосы в конце августа. В урожайные годы хорошо развитое растение дает до 3 кг плодов. Размножают лимонник семенами и вегетативно. Семена можно высевать осенью и весной. В течение 6—7 месяцев они теряют всхожесть, поэтому сеять лучше осенью свежесобранными семенами (не позже 7—10 дней после сбора). При этом семена перед посевом необходимо замачивать в воде комнатной температуры в течение 4—5 дней.
Предпосевная подготовка весной состоит из намачивания семян до набухания, обогрева при температуре 15—20°С во влажном песке в течение месяца, с последующим месячным пребыванием семян при температуре 0—7° С вр влажном песке.
Семена высевают в затененных участках с супесчаной плодородной почвой через 8—10 см в рядке и расстоянием между рядами 15—20 см, а глубина заделки их 1 см (осенью) и 2—3 см (весной). После этого грядки мульчируют торфом или перегноем, систематически поливают и удаляют сорняки. Всходы лимонника появляются только в конце мая и не всегда бывают дружными. На постоянное место сеянцы высаживают в одно-двухлетнем возрасте.
Для вегетативного размножения лимонника используют зеленое черенкование и отводки. Наиболее эффективный способ — зеленое черенкование. Побеги заготавливают до или во время цветения (май — июнь), так как после цветения они быстро одревесневают и черенки плохо укореняются. Чем моложе маточное растение, тем лучше и быстрее укореняются черенки. Оптимальным является двух-трехлетний возраст маточников.
Черенки срезают зелеными длиной 5—8 см с двумя-тремя узлами из побегов, растущих в средней и верхней частях кроны, с корневищных и порослевых побегов текущего года. Нижний срез на черенке проводят на 4—6 мм ниже почки, а верхний — на 2—4 мм выше ее (рис. 1).
Для того чтобы процесс укоренения шел быстрее и корневая система лучше развилась, нижнюю часть (2—3 см) зеленых черенков 18—24 часа обрабатывают растворами химических регуляторов роста: индолилмасляной кислотой (ИМК) в концентрации 25 мг/л или гетероауксином в концентрации 100 мг/л.
Укоренять лимонник лучше в парниках, заполненных легкой по механическому составу и плодородной (лучше всего листовой) землей, в небольшом слое песка (5—10 см). Глубина посадки 2—3 см. Расстояние между черенками в ряду 5—6 см, а между рядами —10—12 см.
Отводки лимонника закладывают в основном осенью. Для этого побеги растения пригибают, пришпиливают через 20— 30 см, обильно поливают и засыпают почвой. Весной начинается укоренение. Осенью второго года укорененные побеги разрезают на части и высаживают в парник для доращивания, а следующей весной — в открытый грунт уже на постоянное место.
Лимонник можно размножать и корневой порослью, поскольку у него образуется достаточное количество отпрысков.
На садовом участке лимонник сажают вдоль стен, заборов, у беседок и водоемов так, чтобы он был защищен от холодных и летних сухих ветров. Перед посадкой надо тщательно подготовить почву. Обычно рекомендуют вносить 8—10 кг перегноя, торфа или компоста, 15 г мочевины, 30 г сернокислого калия или 50 г хлористого калия, 300 г суперфосфата на 1 посадочную яму или 1 м канавы.
Двух-трехлетние растения лимонника высаживают ранней весной, до распускания почек, на глубину, при которой саженцы росли раньше. Копают посадочные ямы глубиной 0,7 м, на дно укладывают слой дренажа. Яму заполняют плодородной почвенной смесью из равных частей перегноя, песка и глины, вносят удобрения.
На дренажный слой устанавливают металлическую или пластмассовую трубу, чтобы воду подавать непосредственно к корням (рис. 2). Расстояние между саженцами должно быть 1—2 м. Корни лианы предварительно смачивают в глиняной болтушке, а после посадки растение обильно поливают, из расчета 50—60 л воды на растение. Почву в приствольных кругах мульчируют.
Молодые растения не выдерживают даже незначительного пересыхания почвы, так как в первые 2—3 года у лимонника развиваются только тонкие мочковатые корни, а стержневые утолщенные корни появляются лишь на четвертый год. Поэтому рекомендуют проводить частые поливы (раз в 5—7 дней) молодых растений, а плодоносящие кусты обильно поливают 2—3 раза за вегетацию. Лимонник требует внимательного ухода: необходимо регулярно рыхлить и мульчировать приствольные круги, вносить удобрения, обрезать больные и засохшие побеги. В культуре важно формирование растений, профилактика и борьба с сорняками и болезнями сеянцев, листьев и плодов.
Рыхлят почву неглубоко — на 5—6 см, поскольку корневая система у лимонника размещается поверхностно. Подкармливают птичьим пометом (1 часть удобрения на 15—20 частей воды) или коровяком (1:6) по 5—10 л на куст. Эти настои вносят не менее 4—5 раз за лето в круговые канавки глубиной 3—4 см.
При использовании минеральных удобрений рекомендуют вносить подкормки: при распускании почек —5 г суперфосфата, 10 г мочевины, перед цветением 5 г суперфосфата и после сбора урожая 15 г суперфосфата и 10 г калийной соли.
При соблюдении правильного ухода растения лимонника начинают плодоносить в возрасте 3—4 лет (при вегетативном размножении) и 4—5 лет (при семенном). С первого года плодоношения для получения большего урожая плодов следует отбирать экземпляры с преобладанием женских цветков.
С первых лет жизни лимоннику нужна вертикальная опора, можно использовать шпалеры, решетчатые каркасы, направляющие шнуры или колья (рис. 3). Лимонник формируют во время зимней или поздней осенней обрезки. При этом следят, чтобы диаметр, «кроны» не превышал 1 м.
Недалеко то время, когда и облепиха, и актинидия, и лимонник станут привычными в наших садах. Но надо сделать так, чтобы для насаждений были отобраны их лучшие формы. Вот мы и советуем вам, дорогие читатели, принять участие в поиске крупноплодной облепихи без шипов, с приятными кисло-сладкими плодами на длинной плодоножке, самоплодной урожайной актинидии коломикты с крупными неосыпающимися плодами, которые могли бы долго храниться, и других ценных растений.
Садоводство - Трудно найти их полезнее
Остались вопросы по теме - "Трудно найти их полезнее", задайте их на