Цоколь и отмостка фундамента
Часть наружной стены, ограждающей подпольное пространство здания, называется цоколем. Цоколь предохраняет дом от охлаждения, переувлажнения подполья. В зависимости от соотношения с внешней плоскостью наружных стен цоколи могут быть выступающими или западающими. Наиболее традиционным является выступающий цоколь, особенно, если его выкладывают из бута или если стены здания выкладывают из легких каменных материалов, например, ракушечника (рис. 1). Выступающий цоколь позволяет выправить положение стен при наличии ошибок в положении фундаментов.
Вместе с тем у выступающего цоколя имеются присущие ему недостатки: необходимость устройства защитного слива на выступающей за пределы наружной стены горизонтальной плоскости, относительно большой расход материалов и невысокое эстетическое качество.
Западающий цоколь более эстетичен (рис. 3.2.2). Кроме того, он позволяет укрыть от непосредственного внешнего воздействия гидроизоляцию, что улучшает ее работу. Западающий цоколь более экономичен по расходу материалов, особенно при большой толщине наружных стен. Однако устройство западающего цоколя требует более тщательного производства работ.
При кирпичных цоколях, укладываемых на каменный фундамент и начинающихся на уровне грунта, полезно внизу с наружной стороны уложить ряд из тесаного камня, выдвинув его на 2—3 см от поверхности стены. Это повысит прочность цоколя в месте, где он наиболее подвержен сырости и выветриванию.
Цокольную стенку, укладываемую между столбчатыми фундаментами для защиты подполья, называют забиркой. Ширина бутовой забирки — не менее 40 см, кирпичной — 12—25 см, которую выкладывают из керамического (но не силикатного) кирпича марки не менее 10 на цементном растворе состава 1:4. Забирку заглубляют в грунт на 30—50 см. Если основание из пыле-вато-глинистых пучинистых грунтов, то на дно траншеи под забирку отсыпают 20 см песка и щебня, тщательно их трамбуя. При этом фундаменты не соединяют с забиркой. В случае размещения забирки на железобетонных, металлических или деревянных балках, опирающихся на фундаменты, при пучинистых грунтах основания под балками оставляют зазор. Для вентиляции подполья в стенках кладки или монолитного бетона делают отверстия-продухи размерами 10×25 см, располагая их с каждой стороны здания. Для выполнения отверстий закладывают шаблоны, которые после окончания бетонирования или кладки извлекают. Материал забирки зависит от материала стен здания. Если здание кирпичное, забирка, как правило, выполняется из бута или кирпича, а при деревянном здании — из бревен или досок. Часто в деревянном здании забирку делают из кирпича и гораздо реже в каменном здании — из древесины (рис. 4).
Забирка из древесины бывает горизонтальной или вертикальной. Горизонтальную забирку между столбчатыми фундаментами изготавливают из досок толщиной 40—60 мм, боковая поверхность которых выполнена с гребнем либо со скосом. Доски заводят в пазы, изготовленные в брусках, вертикально прикрепленных к боковым стенкам деревянной, асбес-тоцементной, металлической сваи или заделанных в кирпичную кладку столбчатых фундаментов.
Вертикальную забирку выполняют следующим образом. Роют траншею на глубину 0,4—0,6 м, в которую подсыпают песок и укладывают на глубину 0,3—0,5 м от поверхности горизонтальный брус с продольным пазом вверху. Концы бруса зарубают при деревянных сваях либо соединяют в других случаях с фундаментом. Такой же брус укладывают сверху, но пазом вниз, прикрепляя его к обвязке здания и опирая концами на фундамент. Устраивать паз в обвязке не рекомендуется, так как такое упрощение снижает прочность и долговечность обвязки (окладного венца в деревянном здании). Толщина брусьев 10—15 см, ширина паза зависит от размеров доски в него вставляемой, обычно — 5—7 см.
Горизонтальные и вертикальные брусья и доски забирок, укладываемые в грунт, необходимо просмолить или принять другие меры против загнивания.
Сравнивая рассмотренные виды забирок, видим, что на горизонтальную забирку требуется пиломатериал большей длины — до 3 м, тогда как на вертикальную забирку идут короткие доски длиной 0,7—1 м, в избытке остающиеся при постройке здания; поэтому горизонтальная забирка дороже. Однако вертикальная забирка из-за загнивания нижних концов досок требует полной замены, в то время как в горизонтальной забирке заменяют лишь нижние доски. Для вентиляции подполья в забирках делают отверстия Тех же размеров, что и в кладке. На зиму эти отверстия закрывают деревянными пробками, обитыми войлоком.
Забирку закрывают защитной деревянной стенкой, для чего к фундаментам с наружной стороны прикрепляют, а в случае деревянных столбов прибивают брусочки сечением 5×5 или 6×6 см, затем на эти бруски прибивают горизонтально обрезные доски (тес), толщиной 25 мм, боковая поверхность которых обработана со скосом или имеет вырезы. При длине досок более 1,8 м дополнительно к забирке прибивают брусок, к которому затем прибивают доски стенки. Сверху стенка на уровне окладного венца перекрывается отливной доской или отливом из кровельного железа, имеющим наклон к горизонтали 20—35 °. Отливную доску прибивают к брускам и окладному венцу. Если стенка здания не имеет наружной обшивки, отливную доску врезают в окладный венец. Отлив должен свешиваться над лицевой поверхностью защитной стенки на 5—10 см, чтобы стекающая в него вода не попадала на обшивку.
Если по каким-то соображениям хочется иметь защитную стенку из вертикальных досок, то бруски закрепляют горизонтально к фундаментам, а на них прибивают доски обшивки. Нижний брусок располагают на высоте 10—20 см от грунта. Вертикальные доски не доводят до поверхности грунта на 10—15 см, а просвет между ними и грунтом перекрывают отдельной горизонтально расположенной доской, которую легко заменить на новую, после того как она сгниет. С внутренней стороны забирки засыпают утеплитель, например, керамзит, шлак.
Вертикальное или горизонтальное расположение защитной стенки не зависит от расположения брусьев в забирке, а только от вашего вкуса.
По периметру здания устраивается отмостка — прицоколь-ная конструкция в виде дорожки, имеющая наклон от стены в сторону участка. Основное назначение отмосток — защитить фундаменты от поверхностных вод и отвести от стен и фундамента воду, стекающую с крыши. Это особенно важно в случае, когда фундамент выполнен в траншее и пазухи между ним и стенками траншеи заполнены насыпным грунтом.
Ширина отмостки зависит от ее назначения. Если отмостка предназначена для защиты обратной засыпки фундамента, ее ширина должна на 0,2—0,3 м превышать ширину засыпанной пазухи. В то же время для отвода воды, падающей с крыши, ее ширина должна на 0,2—0,3 м выступать за кромку крыши. В любом случае отмостки шириной менее 0,7—0,8 м не делают. Во избежание увлажнения брызгами цоколя и стен, отмостка должна располагаться не менее чем на 0,2 м ниже гидроизоляционного слоя (рис. 7,а).
Устройство отмостки начинают со снятия слоя растительного грунта. Затем вокруг здания выбирают выемку глубиной около 150 мм и шириной не менее 0,7—0,8 м. Образовавшуюся выемку заполняют мятой глиной, в которую утапливают песок с гравием, щебнем или кирпичный бой. Образовавшуюся композицию трамбуют до получения плотной массы. Насыпку профилируют таким образом, чтобы уклон от стены до конца отмостки составил около 100 мм. Спрофилированную поверхность покрывают щебнем или гравием, который проливают цементным раствором состава 1:2. Покрытие отмостки выравнивают рейкой, устраняя все впадины и бугорки. Через 20—25 ч покрытие же-лезнят. Железнением называют технологический процесс, направленный на повышение водонепроницаемости растворной стяжки. Для этого на слегка влажное покрытие насыпают сухой цемент, который втирают в стяжку металлической гладилкой. Если ожидаются дожди, зажелезненную поверхность покрывают полимерной пленкой, создавая условия для твердения цементного слоя. Вместо железнения отмостку можно покрыть слоем асфальта. Только что рассмотренный универсальный вариант конструкции отмостки достаточно сложен, требует различных строительных материалов. С не меньшим эффектом могут применяться отмостки упрошенной конструкции. В этом случае глубину выемки уменьшают до 50—100 мм. Дно выемки тщательно уплотняют ручной трамбовкой, затем его на всю ширину застилают внахлест на 0,2—0,3 м двумя слоями гидроизоляционного материала. В качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, рубероид и другие не гниющие материалы. На гидроизоляцию до заполнения выемки и устройства необходимого профиля укладывают песчано-гравийную смесь, поверх которой укладывают покрытие из щебня или гравия с про-ливкой цементно-песчаным раствором.
Если фундамент в траншею закладывали враспор без обратной засыпки пазух и отмостка делается практически на грунте естественного сложения, покрытие может быть уложено непосредственно на предварительно профилированный и утрамбованный грунт.
В том же случае, когда пазухи незначительны и их перекрывает сливная доска цоколя, отмостку можно и не делать, но тогда для сбора и отвода воды с крыш их оборудуют водосборными желобами и водосточными трубами, а в месте стока воды делают водоприемный лоток, размещенный в набетонке. Конструкция набетонки аналогична отмосткам, лоток же формируют опалубкой высотой 8—10 см.
Часто вместо выполнения покрытия отмостки из бетонного раствора укладывают железобетонные плиты размерами 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между плитами засыпают грунтом и засеивают травой. В этом случае отмостка делает дом наряднее.
На участке обязательно должны быть дорожки. Ширина их обычно — 60—80 см. Делая дорожку, снимают растительный слой на глубину 7—10 см, углубляют канаву дДя дорожки от осевой линии к краям, которую засыпают песком. При наличии щебня его засыпают сверху. Если есть железобетонные плиты, их укладывают на песок, заделывая швы песком или щебнем. Кирпич на дорожку лучше не укладывать, так как он со временем разрушается. Дорожке придают 2%-ный уклон в сторону водослива.
Дорога для заезда автомашины на участок обычно состоит из двух дорожек, которые имеют обязательно щебеночное либо твердое покрытие из монолитного бетона толщиной не менее 10 см или из железобетонных плит. Между дорожками иногда размещают смотровую яму, а над местом стоянки автомашины делают навес.
В условиях пересеченного рельефа может возникнуть потребность в устройстве лестниц. Один из простых способов — ступенчатая срезка грунта с последующим укреплением ступеней. Ступени укрепляют подтоварником, горбылем или досками. Древесину обязательно ошкуривают. В зависимости от рельефа и грунта назначают длину ступенек, но она не должна быть менее 0,5 м, а высота — 12—17 см. Ступени удерживают при помощи кольев, которые забивают или закапывают на глубину не менее двух высот ступени. Их можно устраивать также из камня или красного кирпича.
Фундамент - Цоколь и отмостка фундамента
Остались вопросы по теме - "Цоколь и отмостка фундамента", задайте их на