Укрытия, парники, теплицы
На приусадебном участке применяют три типа сооружений защищенного грунта: укрытия, парники, теплицы. Внутри них под стеклом или пленкой создаются благоприятные микроклиматические условия для выращивания овощных, декоративных культур, а также рассады. Эти сооружения размещают на расстоянии не менее 10 м от строений и деревьев, чтобы избежать затенения, или непосредственно у южной стены здания.
Укрытия — это малогабаритные сооружения, стоящие непосредственно на земле. Они отличаются простотой конструкции и легкостью изготовления. Примером такого сооружения служит туннельное пленочное укрытие, В качестве каркаса применяют дуги, изготовленные из стальной проволоки, на которые крепят полиэтиленовую или поливинилхлоридную пленку. Для каркаса используют проволоку диаметром 5…6 мм, пластмассовые трубы, прутья ивы, орешника, вербы, тополя. Длина заготовок для дуг 180…200 см. Если прутья недостаточно длинные, тонкие концы их связывают шпагатом между собой. Ширину укрытия принимают обычно 70…90 см, высоту в коньке — 40…60 см.
Устанавливают туннельное укрытие на предварительно подготовленном и размеченном участке. Концы дуг втыкают в землю на j глубину 20…30 см и на расстоянии 1 м друг от друга. Для лучшей устойчивости каркаса дуги в коньке связывают между собой шпагатом. Концы шпагата с торцевых сторон привязывают к вбитым в землю кольям. На дуги натягивают пленку шириной 140…160 см, концы полотнища привязывают к. тем же кольям (рис. 1).
Для вентиляции и ухода за растениями пленку с боков приподнимают, как штору, или временно снимают с каркаса.
Парники применяют в основном для выращивания рассады. Для обогрева парников используют солнечную радиацию и биологическое тепло, образующееся при разложении органики. Парники делают наземными и заглубленными в грунт. Для их сооружения используют деревянные бруски, подтоварник, проволоку, стекло или полиэтиленовую пленку.
Традиционный русский парник имеет котлован, в который набивают навоз, и после разогрева сверху насыпают слой почвы для возделывания растений. Такие парники рекомендуется строить на приусадебных участках сельских жителей, которые содержат скот в личном пользовании. Там, где навоз получить нельзя, строят солнечные парники. В этом случае котлован не роют, обвязку или короб парника размещают на хорошо окультуренной почве.
Остекленный односкатный парник на биотопливе состоит из бревенчатой обвязки (венца), рамы и котлована. Обвязка служит опорой для накладки и удержания парниковых рам. Ширина обвязки определяется длиной парниковой рамы (160 см). Длина парника кратна числу рам, угол наклона рам 4…5%.
Обвязку собирают из двух продольных бревен диаметром 12… 14 см. Их располагают в направлении с востока на запад. Северный парубень делают выше южного для стока воды и лучшего освещения парника. Поперечные бревна (пересовы) скрепляются и поддерживают парубни. По всей длине южного парубня вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 См, чтобы рамы при подъеме не сползали. Северный парубень по всей‘длине обтесывают на один кант, чтобы бревна не выворачивались и не съезжали, концы пересовов обделывают в полдерева. Для предохранения древесины от гниения конструктивные элементы пропитывают 3%-ным раствором фтористого натрия. Стекла закрепляют замазкой, при этом на парник площадью б м2 потребуется около 7 кг замазки.
В начале строительства парника изготовляют и укладывают на место обвязку, а затем выкапывают котлован глубиной 50…60 см. Для предотвращения осыпания котлована стенки его делают с уклоном. Парубки с южной стороны укладывают на землю, а с северной приподнимают на 10…1.5 см, с тем чтобы образовался небольшой наклон (рис. 2.).
Парниковые рамы собирают из деревянных брусков сечением 50 X 50 мм. В углах бруски крепят простым одинарным шипом и нагелями. Нижний брусок делают заподлицо с фальцами для стекла, чтобы обеспечить беспрепятственный водосток. Через равные промежутки в раме устанавливают горбылькбвые бруски для поддержки стекла. Остекление ведут снизу вверх. Первые листы стекла напускают на нижнюю обвязку рамы на 3…4 см. Подходящие обрезки стекла укладывают с набегом 1…1,5 см на нижние, закрепляют в фальцах гвоздями и заделывают замазкой из сухого мела и полунатуральной олифы (5:1). При остеклении рам между стеклом и деревом с обеих сторон необходимо оставлять свободный промежуток 1,5…2,0 мм. Более плотная укладка может привести при набухании рам к растрескиванию стекол.
Бруски для увеличения срока эксплуатации рам грунтуют горячей олифой, шпаклюют меловой замазкой и после высыхания дважды красят белой масляной краской для наружных работ.
Для вентиляции парника рамы приподнимают, подставляя под них подставки, а при уходе за растениями — временно снимают.
Обычно котлован парника набивают смесью навоза с торфом, опилками, опавшей листвой и другими органическими добавками. Лучшее биотопливо получают из конского навоза. Навоз, получаемый от крупного рогатого скота, свиней, овец, слишком влажный, поэтому его необходимо смешивать с органическими добавками в равных частях по объему. Наивысшая температура самосогревания такой смеси 45…50°С. На одну раму для раннего парника требуется 0,6 т навоза.
Навоз заготавливают в конце осени, укладывают его в штабель у парника и уплотняют, чтобы он преждевременно не разогрелся. На зиму его укрывают торфом или грунтом слоем 20…30 см от промерзания.
За неделю до закладки в парник навоз разогревают. Для этого вилами его перебрасывают из штабеля в рыхлые кучи высотой до 2 м, которые через несколько дней сами разогреваются до 50 °С, выделяя при этом пар и аммиак. На дно котлована укладывают навоз с краев кучи, а затем более горячий из середины. Перегоревший серый навоз не используют. Парник, набитый навозом доверху, закрывают рамами, а сверху — соломенными матами на 2…3 дня, пока он не осядет.
Перед насыпкой грунта в парник навоз выравнивают и присыпают известью-пушонкой (0,5 кг под раму), чтобы предотвратить рост грибков.
Можно обойтись и такой смесью: солома — 100 кг, сернокислый аммоний — 30, суперфосфат— 10, гашеная известь — 3 кг. Солому укладывают в 6…7 слоев, пересыпая каждый упомянутой смесью и поливая водой. Через 5…6 дней смесь готова и ее укладывают в парник. Температура полуметрового слоя достигает 12…16 °С, а метрового—18…20 °С.
Остекленный односкатный парник с солнечным подогревом — более простая конструкция. Он состоит из короба-обвязки и рам. Преимущество таких парников заключается в том, что их можно устраивать без котлована и переносить на другое место.
Для устройства короба берут четыре прямоугольных бруска толщиной 4…5 см и длиной 2 по‘40 и. 2 — по 30 см. Бруски, образуют углы, к ним прибивают доски толщиной 4…5 см. К коробу крепят поперечные планки под стыки рам. Обвязку с южной стороны делают ниже (20 см), а с северной — выше (30 см). Короб-обвязку на две рамы легко могут перенести два взрослых человека. Парник устанавливают на подготовленную выровненную почву. Выращивание хладостойких овощных и цветочных культур начинают с апреля, а теплолюбивых — с мая.
Теплицы — наиболее совершенный вид сооружений защищенного грунта. В отличие от укрытий и парников все работы выполняются внутри, что значительно улучшает условия и. повышает производительность труда. Благодаря большому объему теплицы растения достигают максимальных размеров. Теплицы подразделяют на зимние, эксплуатируемые круглый год, и весенние (для ранних овощных культур), используемые весной, летом и осенью. Зимние остекленные теплицы с подогревом рекомендуется строить рядом с постоянным местом жительства, а весенние — на садово-огородных и дачных участках.
Зимняя теплица состоит из фундамента, каркаса, остекления и кровли. К внутреннему оборудованию относят системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, а в больших теплицах— и стеллажи.
Фундамент укладывают ленточный из местного камня на глубину до 80 см. Кровлю делают двускатной. Деревянные элементы обрабатывают водным раствором антисептиков, например 1%-ным хроматом меди, после чего пропитывают олифой и окрашивают. На металлические части наносят защитный слой, например алюминиевой краски. В холодное время в теплице применяют водяное отопление, реже — печное (боровое). Трубы укладывают вдоль теплицы на глубину 40 см от поверхности почвы и на расстоянии 70… 100 см одна от другой. В суровые морозы теплицу лучше не эксплуатировать, так как на обогрев требуется много топлива.
Воздушный и частично тепловой режим регулируется вентиляционными форточками. В теплице устраивают верхнюю (вытяжную) и боковую (приточную) вентиляцию. Зимняя теплица — капитальное сооружение, ее размещение согласовывают с генеральным планом поселка (рис. 2.9).
Весенняя пленочная теплица гораздо проще по устройству и дешевле. Ориентируют теплицу по коньку в направлении с севера на юг. Для строительства каркаса используют жерди, бревна подтоварника и пиломатериалы различного сечения (рис. 4).
Строительство начинают с закапывания в грунт столбов-стоек, длиной до 2,6 м. Их предварительно ошкуривают, а концы, погружаемые в землю, пропитывают антисептиком. Простейший и наиболее доступный— 10%-ный раствор медного купороса (1 кг купороса на 10 л воды). Раствор подогревают до 100 °С и наливают в бочку, куда потом опускают концы столбов на глубину 70…80 см. Столбы из сухого дерева держат в растворе 3 ч, из сырого — 6 ч.
Стропила заготавливают отдельно на земле и затем крепят к стойкам, обрезанным на одной высоте под углом параллельно скатам крыши. Сверху к стропилам прибивают коньковый брус.
Вентиляционные форточки делают в торцах. Пленку натягивают и закрепляют с помощью боковых реек, а концы закапывают в землю.
Односкатную теплицу можно соорудить у южной стены хозяйственной постройки или жилого дома, не забыв при этом проложить слой пароизоляции вдоль стены.
Парники и теплицы - Укрытия, парники, теплицы
Остались вопросы по теме - "Укрытия, парники, теплицы", задайте их на