Устройство и подготовка основания под настилку линолеума
Из-за своей эластичности линолеум воспринимает все, даже мельчайшие дефекты поверхности. Поэтому они должны быть совершенно ровными и гладкими. Долговечность настланного линолеума зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Линолеум настила ют на деревянные, бетонные, каменные, асфальтовые, гипсовые и другие основания.
Когда доски основания прогибаются при хождении, то оно непригодно для настилки линолеума. В местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.
Ровность подготовленного основания проверяют хорошо выстроганной рейкой или правилом, длиной 2 м. Оценка выполненных работ производится по трехбалльной системе, а именно:
Любое основание для наклейки линолеума должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо прилипает или приклеивается мастика и прочно удерживает линолеум.
Если основание выполнено неточно, то его поправляют, устраивая цементную или другую стяжку или же подмазывая отдельные места.
Цементно-песчаные стяжки устраивают из цементно-песчаного раствора состава 1 :2,5—3, т. е. на 1 объемную часть цемента берут 2,5—3 объемные части просеянного песка. Марка раствора должна быть в пределах 50—100 кг/см2.
Толщина стяжки или накладываемого слоя раствора зависит от ровности нижележащего основания.
Перед устройством стяжки по бетонным или другим подобным основаниям их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо смачивают водой.
Наложенный раствор разравнивают полутерками и затирают.
Лучше всего на основании укладывать или устанавливать через 1,5—2 м точно по уровню деревянные рейки-маяки, хорошо укрепляя их. Разравнивают раствор малкой, делая в последней необходимой глубины вырезы. Чтобы при установке маяков они не прогибались, под них ставят небольшие клинышки или подмазывают раствор.
Раствор следует выравнивать, чтобы он был совершенно гладкий, без раковин и хорошо затерт.
Устроенную стяжку поливают водой в течение пяти дней по два-три раза в день. От поливки прочность стяжки повышается и на ней не образуется трещин и отслоений раствора.
Покрывать стяжку чистым цементным тестом (без песка) с последующим железнением не следует, так как к очень гладким или железненным поверхностям мастика пристает не достаточно прочно.
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо проверить всю поверхность основания с помощью хорошо остроганной линейки длиной не менее 2 м и определить тем самым дефектные места, устраивая вокруг них метки и очерчивая мелом. Одновременно с этим производят очистку поверхностей от пыли, грязи и мусора.
Наметив места, требующие ремонта, приготовляют цементный раствор или цементно-казеиновую мастику состава 1 : 4 (по весу), но при условии, что линолеум будет наклеиваться только на этой мастике, или же приготовляют шпаклевку на той мастике, на которой в дальнейшем будет наклеиваться линолеум.
Для нанесения и разравнивания раствора, мастики или шпаклевки применяют различные инструменты (кельмы, шпатели, полутарки и кисти).
После исправления дефектных мест и их тщательной просушки ремонтируемые места и всю поверхность основания заметают, затем тщательно шлифуют, удаляя мельчайшие частицы раствора, шпаклевки или песчинки, применяя для этого различные мелкозернистые наждачные или корундовые бруски, а иногда и пемзу. Вместо брусков можно применять .наждачную или другую бумагу.
Высокую производительность дают различные шлифовальные машины. Высокопроизводительная двухтраверсная мозаично-шлифовальная машина С-426, имеющая ширину полосы шлифования 570 мм. Кроме этой машины имеются и другие.
После исправления крупных дефектов иногда на основании остается большое количество мелких пор, трещин, выбоин. Исправить эти дефекты лучше всего с помощью шпаклевок. Для этой цели применяют различные шпаклевки. Однако шпаклевать рекомендуется только тогда, когда высохли и прошлифованы отремонтированные места. Убрав всю пыль, производят шпаклевание отдельных мест или всей поверхности основания.
Гипсовая шпаклевка (гипс на клеевой воде) самая дешевая, простая и достаточно прочная. Можно приготовить шпаклевку из 1 части битумно-резиновой мастики, смешанной с 0,5 части бензина, и 2 частей цемента.
Под наклейку коллоксилинового линолеума шпаклевку приготовляют из 1 части коллоксилиновой мастики и 1 части тонкосеяного мела. После высыхания шпаклевки ее хорошо шлифуют.
Чтобы лучше закрыть поры и обеспечить хорошее прилипание мастики к основаниям, последние грунтуют, применяя различные грунтовки. Их наносят в холодном, но лучше всего в горячем виде кистями, сначала горизонтальными штрихами, а затем разравнивают вертикальными. Если останутся кое-где отдельные сгустки, их обязательно зачищают.
Деревянные основания, предназначенные под наклейку линолеума, следует выполнять из сухих досок шириной не более 10 см. Доски следует укладывать, сообразуясь с годичными слоями. После настилки доски следует тщательно острогать сначала поперек, затем вдоль и получить тем самым ровную, гладкую поверхность. Острожку лучше всего вести любой строгальной машиной.
После острожки выполняют шлифовку, применяя для этого любую паркетно-шлифовальную машину, например однодисковую паркетно-шлифовальную машину С-662 производительностью 40—60 м2/час. После шлифовки все выколы на поверхности должны быть исправлены (замазаны) и зашлифованы.
Максимально допускаемая влажность древесины не должна быть более 10%.
Чтобы избежать загнивания досок, мастик и линолеума, необходимо подвальные ‘помещения систематически хорошо вентилировать и принять меры к недопущению их увлажнения.
Надо помнить, что различные виды оснований перед наклейкой на них линолеума должны быть просушены до нормальной влажности— 8—10%. Обычно для этого требуются следующие сроки: ксилолитовая стяжка — три-четыре недели, гипсовая стяжка — пять-шесть недель, цементно-песчаная, легкобетонная стяжка и бетон — четыре — шесть недель, деревянные основания —- четыре — шесть недель.
Настилка линолеума. Линолеум настилают на полы, лестничные площадки, ступени и т. д. насухо, т. е. ‘без наклейки или с наклейкой, применяя для этого нужные мастики.
Линолеум следует выдержать, раскроить, прирезать по месту наклейки, убрать пыль и мусор с оснований, исправить дефекты, приготовить мастику и приступить к настилке о наклейкой. При настилке насухо основания также хорошо исправляются. Исправленные места хорошо зачищают шкуркой. Проверив влажность основания и измерив температуру в помещении, которая должна быть в пределах 15—18°, также измерив влажность воздуха («е более 60%), приступают к раскрою линолеума.
Рулоны линолеума, выдержанные в теплом помещении, распаковывают, раскатывают, нарезают на куски или полотнища нужных размеров с обязательным запасом на усадку. При длине полотнищ до 6 м запас на усадку дается 2 см, до 10 м —3—4 см, свыше 10 м — 5—6 см.
При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение полотнищ в помещении. Полотнища мраморо-видного и одноцветного линолеумов рекомендуется укладывать по направлению света—это больше скрывает швы и пол становится как бы монолитным.
В длинных помещениях, когда линолеум одноцветный, полотнища следует располагать вдоль, если же он мраморовидный, то его можно располагать и поперек.
Полотнища узорчатых линолеумов располагают в продольном направлении помещений с обязательным строгим совпадением рисунка.
При настилке в больших помещениях полотнища линолеума укладывают по длине. Если линолеум разных цветов, то полотнища можно чередовать через одно или два полотна.
На деревянных основаниях полотнища располагают вдоль досок и так, чтобы их стыкование обязательно пришлось на целой доске и только по ее середине.
После нарезки полотнища Лиеолеума переносит в те помещения, где будет происходить их настилка. В помещениях со сложным очертанием, в которых на стенах выступают пилястры, проходят трубы и т. д., полотнища прирезают по конфигурации имеющихся стен, раскладывают их насухо, прочерчивая нужные линии с по-. мощью линейки и угольника, затем ножом отрезают лишние части. Однако следует помнить, что при прирезке последующих полотнищ кромки двух смежных полотнищ должны накладываться друг «а друга внахлестку на ширину не менее 15 мм. Эта нахлестка нужна для того, чтобы при стыковании кромок можно было произвести тщательную прирезку их и получить почти незаметный стык. Прирезку можно выполнить очень точно по ранее изготовленным картонным или бумажным шаблонам.
Все отрезанные в процессе прирезки куски собирают и хранят. Они могут быть использованы в дальнейших работах.
Прирезанные полотнища оставляют вылеживаться нужное время (лучше пять-шесть суток). Их расстилают так, чтобы большие полотнища укладывались вниз, более мелкие — вверх, т. е. так, чтобы кромки наложенных полотнищ не свешивались и не имели перегиба. После вылеживания приступают к настилке линолеума.
Когда линолеум настилают без наклейки, у него часто обламываются кромки. Для предохранения кромок от разрушения при настилке без наклейки лучше всего прижимать различными металлическими рейками. Они бывают простые и с фальцами, что в основном зависит от их назначения. Крепят рейки шурупами, но так, чтобы шляпка шурупа скрылась в рейке, для чего устраивают раззенковку. Кромки иногда приклеивают.
Прочность приклейки зависит от многих факторов: хорошей подготовки основания, ее влажности, температуры в помещении, правильно приготовленной или выбранной мастики и самой техники работ.
До настилки поверхности пол еще раз заметают мягкой щеткой или обрабатывают пылесосом, затем грунтуют, наносят мастику и приступают к наклейке линолеума, его приглаживанию, прикатыванию катком, чтобы выдавить излишки нанесенной мастики и как можно плотнее припрессовать (прижать) линолеум к основанию.
Настилка глифталевого и поливинилхлоридного линолеума с наклейкой. Когда линолеум вылежится нужное количество дней, приступают к его наклейке. Полотнище осторожно завертывают или отгибают примерно наполовину длины так, чтобы радиус перегиба линолеума был не менее 200 мм. При меньшем радиусе линолеум может лопнуть или дать трещину. Чтобы отогнутое полотнище не раскатывалось, его конец нужно пригрузить.
Работать лучше в специальных сандалетах с войлочной подошвой, которая (предохраняет линолеум от возможных повреждений.
Мастику, предназначенную для наклейки данного линолеума, с помощью шпателя наносят на основание и на тыльную сторону тонким слоем. Мастику наносят или только под часть отвернутого полотнища или полностью. Это зависит от того, в ‘какое время мастика схватывается. Однако следует помнить, что о той стороны, где ‘происходит стыкование кромок, полотнища оставляют непромазанными на 100—200 мм. Полотнище укладывают на основание и с помощью тряпки начинают производить временную притирку или приглаживание положенного линолеума к основанию.
Затем отгибают вторую половину полотнища, намазывают мастикой и приглаживают тряпкой. Для более плотного приглаживания и равномерного распределения мастики лучше всего применять простые или механические катки весом не менее 50 кг. Чем тяжелее каток, тем ровнее и плотнее он прикатывает линолеум. Поверхность катка должна быть ровной и гладкой, а еще лучше обернутой каким-либо полотном, чтобы он не царапал линолеум.
Приглаживание выполняют с середины, с постепенным переходом к краям. При таком порядке работы мастика постепенно разравнивается, и если ее много, то излишки выдавливаются.
Вместо катков приглаживание можно производить мешком с насыпанным песком. Песок лучше всего перед началом работы подогревать.
Наклеив первое полотнище, точно в таком же порядке приступают к наклеиванию второго и последующих.
После наклейки на поверхности пола остаются непроре-занные и неприклеенные кромки линолеума.
Когда намечается очень точная прирезка линолеума по конфигурации стен после наклейки, то кромки полотнищ также не намазываются мастикой и прирезка производится одновременно.
Если после настилки на линолеуме окажутся неприклеенные места, то на них следует положить груз в виде мешка с песком или куска фанеры и пригрузить ее кирпичами или каким-либо другим материалом. Под при-грузкой линолеум выдерживают не менее трех суток.
Если на этих местах окажутся пузыри, то следует сделать разрез линолеума, удалить из-под него воздух, добавить туда мастики, тщательно притереть вздутое место и пригрузить еще на трое суток.
Когда линолеум достаточно хорошо приклеется к основанию, можно приступить к прирезке кромок. Прирезку можно выполнять несколькими способами.
Первый способ. Кладут линейку на кромки, плотно прижимают коленом и левой рукой, а еще лучше пригружают тяжелым грузом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Затем приставляют к линейке нож или специальный резак и режут обе кромки линолеума, лучше всего за один прием. В зависимости от толщины линолеума и его плотности иногда за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае на втором полотнище нужно оставить след от инструмента, а затем обрезать кромку с другого полотнища.
Чтобы не затупить лезвие инструмента, под нижнее полотнище надо подложить тонкую полоску картона или фанеры Если обрезают сразу обе кромки, то под нижнее полотнище подкладывают тонкий фанерный шпон или полоску картона.
После прирезки кромки отворачивают, промазывают основание и нижнюю сторону кромок линолеума мастикой и приклеивают. Сначала приклеивают кромку одного полотнища, тщательно прикатывают его, затем приклеивают кромку другого. У кромок имеется небольшой припуск. Если они не входят на свое место и слегка вспучиваются, то на кромку второго полотнища кладут доску и пригружают. Под пригрузкой кромки остаются на несколько суток. Если вспучивание остается и после этого, пригрузку повторяют. Если через несколько дней опять происходит вспучивание, то кромки поднимают и промазывают мастикой и пригружают еще на несколько дней.
Если от небрежной прирезки между кромками остаются .небольшие зазоры, то их следует обязательно замазать полумасляной шпаклевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Замазывать надо только зазор, тща- : тельно разравнивая шпаклевку, а после высыхания про- <; извести ее зачистку, а возможно, и подкраску масляной краокой.
Монолитности и а клеенного линолеума и получения закрытых швов можно достигнуть путем сварки. Для этого пригоден только поливинилхлоридный линолеум, имеющий небольшое количество наполнителя. Такой линолеум обычно называют пластифицированным. Сварка стыков или швов линолеума производится двумя способами: паяльником или горячим воздухом.
При сварке паяльником кромки линолеума прирезают так, чтобы они плотно сошлись. Берут электропаяльник, рабочий стержень которого согнут под углом 90°. Клин паяльника затачивают, чтобы его конец имел толщину не более 0,2 мм, а боковые плоскости тщательно отшлифовывают.
Паяльник нагревают до температуры 250—300°, между кромками полотнищ вставляют клин и ведут его медленно, так, чтобы линолеум в швах нагревался, размягчался и приобретал необходимую клейкость, которая давала бы возможность прочно склеивать кромки друг с другом. Вслед за паяльником кромки сжимают руками, и они прочно свариваются между собой. Для выравнивания лицевой поверхности рекомендуется по шву провести горячим роликом или валиком, нагретым до температуры 200°.
Работу должны выполнять двое рабочих, один .из которых работает паяльником, а другой сжимает кромки линолеума и прикатывает их роликом.
Для сварки горячим воздухом имеется специальная установка, состоящая из трансформатора, компрессора, ручного инструмента — головки. Под эту сварку кромки наклеенных полотнищ предварительно срезают «на ус», т. е. с той и другой стороны срезают треугольные полоски линолеума, и они образуют между кромками треугольный паз. По форме полученного паза вырезают из линолеума так называемые присадочные прутки такого размера, чтобы они при ‘плавлении полностью заполнили образуемый треугольный паз. Для сварки применяют специальную сварочную головку, в которую подается сжатый воздух, нагретый до 200—250°.
В прижимный ролик вставляют присадочный пруток и приваривают его конец в шов. Пруток завертывают под ролик. Затем под пруток и в паз направляют струю горячего воздуха, размягчая поверхность паза линолеума и присадочного прутка. Головку прибора с горячим воздухом ведут вперед с такой скоростью, чтобы масса линолеума размягчалась и приобретала надлежащую клейкость. За головкой движется ролик, прижимая присадочный пруток в паз, прикатывая место сварки и создавая ровный и гладкий шов.
Работа паяльником намного проще, чем сварочной головкой. Как в первом, так и во втором случае кромки линолеума должны быть приклеены и выдержаны нужное количество времени.
Во время работы сварочной головкой работают двое, один из которых ведет головку, другой — ролик.
Настилка релина или резинового и пергаминового линолеума и различных твердых плиток производится на битумных мастиках, в том числе и на горячих. Когда применяются горячие мастики, следует соблюдать меры безопасности.
Битумную горячую мастику переносят в специальных бачках с герметически закрывающимися крышками. Чтобы крышка не могла произвольно открыться, в конструкции некоторых бачков предусмотрен специальный замок. Мастику наливают в бачки не более 2/3 их высоты.
Настилать релин лучше всего звеном из четырех человек. Один рабочий ковшом наливает мастику на основание. Второй с помощью зубчатого шпателя разравнивает мастику, но так, чтобы в местах стыкования кромок полотнищ оставалась непромазанная битумной мастикой полоса шириной 100—200 мм. Когда применяют горячую битумную мастику, то лучше всего оставлять непромазанную полосу шириной 250 мм. Это делают потому, что горячая мастика сильно растекается под релином и может даже приклеить кромки.
По мере .намазывания мастики третий рабочий раскатывает полотнище релина руками или просто подталкивает его ногой и тут же приглаживает его^ руками.. Четвертый рабочий прикатывает настланный релита ручным или механическим катком (виброкатком), начиная с середины с постепенным переходом к краям или кромкам.
За первым полотнищем настилают второе, третье к т. д. Каждое настилаемое полотнище должно обязательно перекрывать кромку предыдущего на 15—20 мм, что нужно для последующей прирезки кромок стыкуемых полотнищ.
Когда мастика схватится, приступают к прирезке кромок обычным способом. После прирезки кромок их отворачивают, наносят мастику на основание, тщательно приглаживают кромки и пригружают.
Коллоксилиновый линолеум настилают на коллокси-линовой мастике. Основание должно быть особо тщательно подготовлено.
Коллоксилиновый линолеум лучше всего приклеивать с заранее прирезанными кромками, так как при перегибании он часто лопается или оставляет трещину. Прирезку кромок лучше всего производить так. Уложив первое полотнище, приступают к его прирезке по контуру помещения. Пригрузив с помощью тяжелого груза первое полотнище, рядом с ним кладут другое, но так, чтобы кромка его перекрыла кромку ранее уложенного полотнища на 15—20 мм, пригружают его и прирезают. Кромки положенных полотнищ метят для того, чтобы при последующей наклейке они были друг против друга.
Нарезав и прирезав нужное количество полотнищ, приступают к наклейке. Первое полотнище свертывают в рулон, намазывают небольшими участками основание и линолеум мастикой, раскатывают рулон и тщательно приглаживают приклеенный участок. Наклеив таким образом первое полотнище полностью, приступают к наклейке первой половины второго полотнища, так чтобы метки сошлись вместе и кромки полотнищ вплотную примыкали одна к другой. Затем вторую половину полотнища хорошо пригружают, чтобы она не могла сдвинуться, с места во время приклейки первой половины. Эту половину’ полотнища завертывают и .намазывают мастикой небольшие участки основания и низ полотнища. Затем производят приклейку и тщательное приглаживание. Наклеивание ведут сразу с кромками. Точно таким же образом производят приклеивание второй половинки и следующих полотнищ.
Этот линолеум рекомендуется наклеивать при температуре в помещении не ниже +18—20°. Обычно участки основания и линолеум намазывают мастикой не шире 10 см и тут же наклеивают линолеум о тщательным приглаживанем.
Мастику, попавшую на линолеум, тут же удаляют. Случайные трещины или щели шпаклюют коллоксилиновой мастикой, приготовленной из 1 части ацетона и 2 частей обрезков линолеума, тщательно разравнивая ее на швах.
Настилка пергаминового линолеума производится точно так же, как и глифталевого.
Настилка пластикатных плиток. Эти плитки обладают долговечностью, их удобно настилать и ремонтировать. Путем правильного подбора цвета плиток можно создать красивое покрытие.
Наклеивать плитки нужно только по хорошо подготовленному основанию. В процессе работ выполняются различные подготовительные операции.
Плитки приносят в теплое помещение. Через сутки их необходимо осмотреть и отсортировать, потому что в плитках могут быть различные оттенки и даже некоторые расхождения в размерах. Плитки отбирают по’ цветовым оттенкам и складывают в стопки.
В зависимости от материала подбирают нужную для наклейки мастику.
До начала настилки приступают к разбивке осей на полу. Сначала оси пробивают по длине, затем по ширине. Оси должны быть строго перпендикулярны друг к другу. Пробив оси, плитки укладывают в рабочей зоне стопками, приготовляют мастику и приступают к настилке.
Прежде всего заклеивают первую плитку у самого центра. Вслед за первой наклеивают вторую, третью и т. д. Положив первый ряд плиток, приступают к укладке последующих рядов. Так как укладываемые плитки не всегда вписываются целыми в помещение, их приходится отрезать. Чтобы не делать отрезку плиток с двух сторон, их настилку иногда начинают от двери, но опять-таки по ранее пробитой оси.
Если настилку плиток производят на резино-битумной или кумароно-каучуковой мастике, то такие мастики следует намазывать как на тыльную сторону плиток, так и на основание, но слоями не более 0,5 мм. Для разравнивания мастики лучше всего применять зубчатый шпатель. Нанесенную резино-битумную мастику рекомендуется немного выдержать и дать ей возможность подсохнуть: летом 10, зимой 20—30 минут. Кумароно-каучуковая мастика сушится около 30 минут. Практически это определяется так. Если на мастику слегка нажать пальцем и он не прилипает к ней, а при более сильном нажиме прилипает, значит, мастика подсохла и можно начинать настилку. Пересушенная мастика непригодна. Плитки кладут вплотную друг к другу и припрессовывают, тщательно приглаживая руками, резиновым валиком или нанося несильные удары резиновым молотком. Очень хорошо плитки пригружать, т. е. накладывать на них небольшие мешочки с песком, которых следует иметь 20—30 штук.
Качество выполненных работ должно отвечать следующим условиям:
а) линолеумные и пластикатные плиточные покрытия при проверке их двухметровой рейкой могут иметь отклонения или просветы между рейкой и полом не более
2 мм;
б) отклонения швов от прямого направления между рядами штучных материалов в покрытиях не должны превышать 10 мм на 10 м длины ряда;
в) швы между плитками или полотнищами линолеума должны быть малозаметными;
г) линолеум или плитки должны быть прочно приклеены к основанию, не иметь вздутия или неприклеенных мест, а поверхность их должна быть чистой, без
пятен, царапин и следов мастики.
При работе с мастиками, имеющими в своем составе летучие растворители, помещения, в которых производится работа, следует хорошо вентилировать. Категорически запрещается курить во время работы.
Когда работа выполняется на горячих битумных мастиках, то следует принимать осторожность во избежание ожога мастикой. Все острорежущие инструменты надо хранить в чехлах. После рабочего дня все нагревательные приборы необходимо отключать.
Линолеумные работы - Устройство и подготовка основания под настилку линолеума
Остались вопросы по теме - "Устройство и подготовка основания под настилку линолеума", задайте их на