Категория: Ограждения

Устройство ограды

Ограждение земельных участков применяют на приусадебных участках колхозников, а также рабочих и служащих, имеющих дома в личном пользовании в деревне или городе. Ограждают и дачные участки.

Ограждение необходимо в целях предохранения садовых насаждений от вторжения на территорию участка домашних и диких животных, которые наносят значительный вред.

В коллективных садово-огородных кооперативах индивидуальные участки огораживать заборами не рекомендуется. Как правило, каждый кооператив строит одну ограду по периметру всей отведенной ему территории. Индивидуальные участки членов кооператива разделяются обычно живой изгородью из ягодных и декоративных кустарников.

Ограды в виде сплошных высоких заборов давно уступили место невысоким ажурным ограждениям в виде решетчатых, сетчатых заборов. В Нечерноземной зоне широко распространены деревянные ограды из штакетника. Они обеспечивают хорошую продуваемость палисадника, что очень важно для произрастающих в нем растений.

Для устройства деревянной ограды ставят опорные столбы, размещая их на расстоянии 2,5—3 м друг от друга. К столбам крепят горизонтально на некотором расстоянии две соединяющие их рейки, к которым прибивают гвоздями вертикально расположенные деревянные планки. Планки крепят на 5 см выше уровня почвы, с просветом между ними для предохранения от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы и вертикальные планки должны быть примерно одинаковы по высоте, а опорные столбы должны стоять со стороны участка, чтобы с улицы или дороги они были меньше заметны. Столбы делают из кругляка-подтоварника диаметром 18—20 см. Из лесных пород для столбов лучше всего использовать лиственницу, сосну, ель (рис. 1).

Рис. 1. Устройство деревянного забора (размеры в см)

Чтобы повысить устойчивость деревянных столбов к гниению, особенно ту часть, которая находится в земле, их следует предварительно обработать специальными веществами — антисептиками. Простейший и наиболее доступный антисептик— 10%-ный водный раствор медного купороса (в 10 л воды растворяют 1 кг купороса). Раствор подогревают до 100 °С и наливают в бочку, куда затем опускают концы столбов на глубину 70—80 см. Столбы из сухого дерева держат в растворе 3 ч, из сырого — 6 ч.

Ограду необходимо окрасить масляной краской для наружных работ. Покраска предохраняет древесину от гниения и придает ей нарядный вид.

Для увеличения долговечности ограды вместо деревянных столбов ее крепят иногда на кирпичных или железобетонных столбах. Столбы из кирпичей не рекомендуется делать слишком громоздкими, лучше всего в один-полтора кирпича. Для большей декоративности их не штукатурят. Кирпичи соединяют известковым раствором, в состав которого входит одна часть цемента, две части извести и десять частей речного песка. В местах крепления ограды вмуровывают отрезки полосовой стали с просверленными в них отверстиями для болтов. Сверху кирпичные столбы покрывают плитами, изготовленными из бетона.

Бетонные столбы сечением 12Х12—15Х15 см делают с арматурой, чтобы увеличить их прочность. В качестве арматуры используют стальной пруток диаметром 8—10 мм. Для литья столбов изготовляют форму-опалубку из однодюймовых досок. В форме делают четыре прямоугольных отверстия для закладки отрезков полосной стали под крепежные болты. В деревянную форму вкладывают арматуру в виде четырех стальных прутков и двух отрезков полосной стали и заполняют ее бетонной смесью. Смесь затем тщательно уплотняют и выравнивают ее поверхность.

В последние годы широкое распространение получили ограды из проволочной сетки, которые благодаря ажурности создают зрительное впечатление отсутствия забора, особенно когда такую ограду окрашивают в зеленые тона. Для оград используют оцинкованную или неоцинкованную проволочную сетку с ячейками 3X3—5X5 см и шириной (это будет высота ограждения) 1,5—2 м.

Ограду из проволочной сетки лучше всего крепить к отрезкам стальных труб (длиной 2,5—3 м, диаметром 5—7 см) на бетонном основании. При отсутствии труб сетку крепят к деревянным или железобетонным столбам. Но в этом случае столбы должны быть меньшего размера: деревянные — диаметром 12—14 см, железобетонные — сечением 10X10—11X11 см. Не рекомендуется сетчатую ограду крепить на столбах из кирпича или камня. Массивные столбы не гармонируют с легкой ажурной сеткой.

Для укрепления столбов из труб роют ямы небольшого диаметра, глубиной 70—80 см, которые заполняют раствором бетона с щебенкой (одна часть цемента, три части речного песка и три части щебня). Иногда для уменьшения расхода бетона на песчаных почвах делают опалубку. Трубы заглубляют в бетон пустотелыми. К верхним концам их приваривают ушки из проволоки или обычные гайки и протягивают через них проволоку, к которой прикрепляют сетку, чтобы она не провисала. Кроме того, посредине столбов и на уровне поверхности земли сетку дополнительно крепят проволочной обвязкой. В трубы забивают деревянные пробки, поверх которых заливают раствор бетона, состоящий из одной части цемента и двух частей речного песка (рис. 2).

Для защиты столбов и сетки от ржавчины их окрашивают краской для наружных работ по металлу. Наиболее подходящий цвет для сетчатых заборов зеленый разных тонов.

Ворота и калитку надо сделать под стиль ограды по композиции и окраске. Для деревянной ограды делают деревянные ворота и калитку, для сетчатой — металлические. Для живой изгороди ворота и калитка могут быть и деревянными и металлическими.

Рис. 2. Устройство сетчатого забора на трубчатых столбах: 1 — деревянная пробка; 2 — бетон; 3 — дополнительное крепление столбов угловых и для ворот

Ширина ворот должна быть 2,5—3 м, чтобы могла проехать грузовая автомашина при необходимости завезти на участок землю, строительные материалы и другие грузы.

Полагается, чтобы ворота и калитка открывались внутрь участка, а не загораживали дорогу или улицу. Столбы для ворот должны быть немного массивнее, чем для ограды и калитки, так как они испытывают дополнительную нагрузку, и их надо лучше укрепить. Поэтому столбы из кирпича и камня кладут с арматурой.

Ширина калитки 80—90 см, примерно такая же, как и пешеходной дорожки от калитки к дому. К калитке проводят электрический звонок и прикрепляют почтовый ящик.

——

Заборы, изгороди, решетки крепятся к столбам-стойкам, которые закапываются в землю на глубину, обеспечивающую прочность, или держатся на бетонных фундаментах. Стойки применяют металлические, деревянные, бетонные, из литых труб. Пролеты такие делают из различных материалов решетчатыми или сплошными. При этом материалы можно комбинировать в любом сочетании. Скажем, к бетонным столбам крепится деревянная решетка и т. д. В последнее время широкое распространение получили ограды из металлической сетки и высечки. Отдавая должное их долговечности, хочется порекомендовать отделать их еще и деревянными элементами. Деревянные ограды натуральны, но недолговечны. Чтобы продлить срок службы, их окрашивают масляной краской. А деревянные столбы перед закапыванием надо хорошо просмолить или обжечь до обугливания выше уровня грунта на 20 см. Целесообразнее вместо деревянных опорных столбов сделать бетонные. Оригинально смотрятся плетеные ограды из лозы, ивы или орешника, а также каменные. Оградой служит и живая изгородь из акации желтой, туи, сирени, шиповника, боярышника…’

А как обстоят дела с ограждением дачных участков за границей?

Венгерский журнал “Эзермештер” любезно предлагает такую информацию. Современный плетень. Перед возведением ограды необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки с учетом расположения калитки. На границе их соединения вкапывают столбы высотой 1500 мм над уровнем грунта. Щит ограды состоит из боковых досок, трех стальных труб и досок забора. В боковых досках просверливают три отверстия для труб, которые служат горизонтальными перекладинами. Можно использовать старые водопроводные трубы, они фиксируются в отверстиях досок. Естественно, длина труб должна быть равна расстоянию между столбами. Образовавшуюся раму располагают горизонтально и заполняют досками или ветками. Последовательно пропускают каждую доску поверх одной верхней, затем под средней и снова под крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к первой. Полностью собранный щит получается жестким и не требует дополнительных креплений элементов. Боковые доски гвоздями или шурупами крепятся к столбам. Пролет готов. Секции такого забора при необходимости легко сменить. Для этого стоит только вывернуть шурупы боковых досок. Если столбы толстые, можно применить другой способ: пропускать трубы сквозь отверстия в столбах. При этом отпадает необходимость в боковых досках. Монтаж заборных дощечек можно вести по мере выдвижения труб. Но ремонтные работы в будущем проводить придется труднее.

Если нет достаточного количества труб, не стоит отчаиваться. Можно изменить расположение досок и обойтись без них. В этом случае увеличивается количество столбов-стоек, вокруг которых и ведут укладку досок. Калитки, предлагаемые журналом, конструктивно очень просты. Одно замечание: к забору с вертикальным расположением досок следует сделать такую же калитку.

Готовый плетень покрывают светлым водостойким (можно паркетным) лаком. Натуральный цвет» древесины органично вписывается в зелень участка. Помните: забор — своеобразная визитная карточка вашего участка.

Остается добавить, что умельцы при изготовлении широко используют металлолом. Скажем, старая металлическая кровать может превратиться в калитку (спинки на шарнирах) и ворота для въезда автомашины. Можно у ворот посадить кусты вьющегося винограда (дикого или Изабелла), а ветвь укрепить на воротах, не прогадаете!



Ограждения - Устройство ограды

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Ограждения"