Устройство парников
Русские (углублённые) парники. Для устройства простейшего углублённого русского парника сначала заготовляется венец, представляющий верхнюю обвязку парника, на которую кладут рамы. Парниковая обвязка делается из круглого леса (подтоварника) в 12— 14 см толщины и 4,26 м длины (шестерик). Венец парника состоит из продольных брёвен-парубней, которые кладут с южной и северной сторон парника, и поперечных брёвен-пересовов, помещаемых под концы продольных брёвен (рис. 1).
Практикуются различные способы устройства венца парника. Простым и, вместе с тем, удобным способом является следующий: брёвна в 4,26 м длины разрезают на две равные части по 2,13 м каждая. На обоих концах этих брёвен (пересовов) вынимают пазы таких размеров, чтобы между ними оставалось расстояние около 148 см. Концы парубней также надрезают на половину бревна и складывают. В дальнейшем при вязке венца накладывают пару-бни на пересовы (рис. 2). Под крайние концы парубней венца также кладут пересовы.
На 20-рамный парник идёт всего 13 брёвен: 10 брёвен целого шестерика для парубней и 6 половинок—для пересовов.
Кроме того, из отрезков горбылей или тесин длиной, равной длине рамы, делают так называемые «заголовки». Концы тесин, накладывающиеся на парубни, стёсывают так, чтобы заголовки были опущены в уровень верхней части рамы. Приставляют их к концевым рамам и подсыпают до верха перегной для лучшего утепления парников.
В парубнях, на южной стороне, вынимается «четверть» глубиной в 3 см и шириной в 6 см, чтобы рамы при подъёме не сползали.
Готовый венец укладывают на подготовленной площадке по длине с запада на восток. Парубень с южной стороны кладут на землю, а с северной стороны приподнимают на 8—10 см, чтобы образовался некоторый наклон рам к югу. Для ранних парников наклон должен быть несколько больше (15°).
Между обвязками (венцами) парников оставляют тропы шириной в 70 см.
После того как венец уложен, приступают к рытью канавы (котлована), ширина и длина которой определяется размерами сруба. Стенки канавы делают слегка пологими: в более лёгком грунте стенки должны быть более пологими. Если грунт слишком рыхлый и стенки канавы ссыпаются, бока канавы в верхней части нужно облицевать горбылями или оплести хворостом. При определении глубины канавы необходимо принимать во внимание толщину слоя навоза, толщину слоя земли и требуемое расстояние между поверхностью грунта парника и рамой. Это расстояние первоначально равняется 8—12 см. По мере оседания навоза, а вместе с ним и земли, оно будет увеличиваться. Слой земли, в зависимости от выращиваемых культур, насыпается в 10—18 см.
На низких участках, где есть опасность заливания весной котлованов талыми водами, устраивают наземные парники. Для этого сруб кладут не прямо на землю, а на подставки из чурбанов или кирпичей, приподнимая его на 25—30 см над уровнем земли. Чтобы сохранить наклон рам, парубни с северной стороны приподнимают на 8—10 см выше парубней с южной стороны.
Землю из канавы следует укладывать на тропы между парниками и на концы парника. Тропы и борта парника утрамбовывают.
Чтобы земля не проваливалась, пространство между срубом й землёй заделывают дёрном, хворостом, старыми досками и тому подобным материалом. На концах парника укладывают слой земли шириной не менее 70 см. При глубине парника, например, в 75 см и при подъёме сруба на 25 см канаву придётся рыть на глубину в 50 см (75—25). Глубина котлована измеряется от его дна до вынутой четверти (паза) нижнего парубня.
В первые годы постепенно производится подъём парубней и тем самым углубление парников: осенью при очистке таких парников часть перегноя выбрасывают .на тропы, а часть (слоем в 8—10 см) оставляют в парнике; венец при этом соответственно приподнимают. Такой подъём парников повышает их тепловые качества, так рама 160X106 см, как остающийся на дне перегной теплее естественного грунта. Земляные стенки также становятся постепенно перегнойными и более тёплыми.
Парники описанного типа наиболее теплы, и их не заливают грунтовые воды..
Парижские парники. Главное преимущество этих парников заключается в том, что их можно устраивать там, где из-за близости грунтовых Вод нельзя рыть котлованы под русские парники; кроме того, их каждый год можно переносить на новое место, создавая на месте прошлогодних парников припарниковый участок под ранние зеленные культуры утеплённого и открытого грунта.
Если в хозяйстве перегноя мало, то половину его можно использовать для удобрения овощных культур открытого грунта.
Для парижских парников грунтовые воды не опасны. Полезная площадь под рамой в парижском парнике больше, чем в русском. Это — достоинства парижских парников, но у них есть и недостатки: во-первых, на этот тип парника идёт примерно в полтора раза больше навоза, чем на углублённый парник, при одинаковой толщине навозного слоя; во-вторых, при закладке в очень раннее время, особенно если количество парников невелико, незащищённый навоз от действия холодного ветра быстрее остывает.
Парижские переносные парники имеют большое распространение в южных районах Советского Союза.
Место, предназначенное для закладки парижских парников, очищают и на нём укладывают правильный ровный слой разогретого навоза («постель»). При этом навоз слегка уплотняют вилами и кладут так, чтобы он лежал везде ровным, одинаково плотным и однородным слоем, т. е. чтобы он не был в одном месте слишком соломистым, а в другом — слишком мелким. Для рассадных (мартовских) (ранняя капуста) парников толщина слоя навоза должна быть примерно в 50—60 см.
После того как навоз уложен, на него устанавливают сколоченные из досок ящики и слегка вдавливают их в навоз. Дня через три внутрь ящиков добавляют ещё немного навоза, выравнивают поверхность ля-палкой и затем насыпают землю. Длина ящиков зависит от числа парниковых рам; обычно это число равно шести и четырём рамам. Более длинные ящики непригодны, так как их трудно переносить.
Для устройства ящика берут 4 бруска прямоугольной формы, толщиной в 4—5 см и длиной в 40—50 см. Бруски с одной стороны заостряют для того, чтобы они легче могли входить в навоз. Бруски служат углами ящика; к ним прибивают доски. Доски должны быть толщиной около 4—5 см и шириной около 20—25 см. Чтобы ящик был прочнее, к нему прибивают в нескольких местах поперечные планки, размещённые под стыками рам.
Чтобы рамы при подъёме не сползали, к доске с южной стороны прибивают планку шириной в 10—15 см, выпуская её над доской на 3 см.
Между парниковыми ящиками оставляют проходы шириной около 50 см. Эти проходы заполняют навозом, на который сверху следует насыпать слой опилок или торфа.
Навоз в проходах довольно быстро перегорает, кроме того, он оседает от ходьбы. Между нижним краем парникового ящика и общей постелью может образоваться щель. Чтобы её закрыть, в проходы время от времени следует добавлять навоз, торф или опилки.
Двускатные, или так называемые бельгийские, парники распространены за границей. У нас этот тип парника применяется редко, и используется для ранней культуры томатов и кабачков. Устройство бельгийского парника несложно.
От русского углублённого парника двускатный парник отличается: 1) расположением котлована с севера на юг (у русского — с востока на запад), 2) двумя скатами рам, обращенных к востоку и западу (у русского — один скат, обращённый к югу), и 3) шириной котлована — 3 м (у русского — 1,5 м).
На обвязку бельгийского парника идут такие же па-рубни, как и для русского парника. Посредине вдоль котлована через каждые 4 рамы должны быть врыты столбы, на которых укрепляется верхний пару-бень (брус) для обоих рядов рам. Верхний (коньковый) брус делается выше боковых парубней на 50 см.
Техника набивки двускатных парников навозом та же, что в русских.
Для механизации работ на парниках агроном В. Мрктчьян сконструировал парниковый комбайн, а также изменил конструкцию двускатного парника. По обеим сторонам его (ширина 2,6 м) лежат на столбах четырёхгранные парубни из брусьев толщиной в 14X14 см. В середине парника столбов и конькового бруса нет. Рамы прикреплены к парубням на петлях. В коньке рамы соединяются встык. Парниковый комбайн имеет форму челнока и приводится в движение электромотором или двигателем внутреннего сгорания. Комбайн на колёсах, двигаясь по парубням, приподнимает и закрывает рамы.
При помощи комбайна механизируются следующие работы на парниках: насыпка земли, выравнивание и маркеровка грунта, посев, поливка, рыхление почзы, открывание и закрывание рам и пр. Один комбайн обслуживает 6000 кв. м полезной площади парников.
Овощеводство - Устройство парников
Остались вопросы по теме - "Устройство парников", задайте их на