В комнате зимой и земляника, и лимон
Представьте себе такую картину: к вам приходят гости встречать Новый год, и вы угощаете их… красными, сочными, ароматными ягодами земляники. Земляника зимой? Кто-то, вероятно, скажет, что это невозможно, но вы сможете доказать обратное, если вырастите в цветочных горшках ремонтантную землянику крупноплодных сортов Сахалинская, Неисчерпаемая или Ада.
Для этого в середине февраля высейте семена в горшок, заполненный дренажным материалом (на 1/2) — крупным песком, древесным углем — и рыхлой почвой. Семена не заделывайте, а лишь прижмите к поверхности почвы. Чтобы не сбить их при поливе водой, положите сверху снег и прикройте горшок стеклом. До появления всходов он должен находиться в темном месте (примерно 2— 3 недели).
Как только появятся всходы, горшок переставьте ближе к свету. Стекло не снимайте. Только через 2—3 недели его надо убрать, а всходы распикировать (рассадить). Через 5—6 недель пикировку повторите.
В середине июня все растения необходимо пересадить в горшки больших размеров (диаметром 15 см) — по 1—3 растения в каждый горшок. Почва теперь должна быть более тяжелой, содержать до 25% дерновой земли.
Первые цветки появляются в июле, а в августе начинается плодоношение. Оно продолжается до самого Нового года. На одном кустике в цветочном горшке может быть до 30—40 цветоносов. Если оставить на цветоносе из 7—9 цветков только 3, можно с одного растения получить более ста ягод, это 300—400 г земляники.
У ремонтантных сортов в открытом грунте в условиях средней полосы нашей страны цветковые почки образуются с конца мая — начала июня до осени, обеспечивая плодоношение с конца июня до заморозков. Наиболее интенсивно процесс протекает при длинном световом дне (16—17 часов) и повышенной температуре воздуха. Это необходимо учитывать при «выгоночнои» культуре земляники.
Из заложившихся соцветий формируется осенний урожай, который составляет около 80% общего урожая, а из оставшихся — летний урожай обычных сроков следующего года.
При «выгоночнои» культуре земляники часто используют рассаду и неремонтантных сортов: Ранняя Махерауха, Заря, Фестивальная, Зенга-Зенгана, Идун, Талисман, Деснянка и др. Для посадки берут хорошо укоренившиеся однолетние розетки земляники, высаживают их в конце июля — начале августа в горшки диаметром 15—16 см и регулярно поливают. Сначала их держат при температуре не вьипе 5—8° С. Через 3—4 недели температуру воздуха следует повысить примерно до 18°С. Неремонтантная земляника образует цветковые почки в условиях сокращенного дня (13—14 часов) в конце августа — начале сентября. Равномерное развитие растений в результате медленного повышения температуры одно из условий успеха.
С конца сентября поливы прекращают и с наступлением холодной погоды горшки с земляникой переносят в парник, теплицу или биологический кабинет. Во время цветения земляники ее искусственно опыляют, притрагиваясь кисточкой ко всем раскрывшимся цветкам несколько раз. Во время созревания урожая поливают растения реже, чтобы ягоды не поражала серая гниль.
В комнате можно вымащивать не только землянику, но и цитрусовые. Это растения субтропиков. У нас в стране они растут на Черноморском побережье Кавказа и в Средней Азии. Культура сложная, и чтобы цитрусовые росли и плодоносили у вас в комнате, изучите ее особенности.
Цитрусовые, большая группа растений семейства рутовых, вечнозеленые деревья или кустарники, часто с острыми колючками. В их листьях, которые живут от 1,5 до 4 лет, находятся многочисленные железы, содержащие эфирное масло, которое у разных видов отличается по составу и аромату. Цитрусовые легко скрещиваются между собой и растениями близких родов. В результате этого в природе и особенно в культуре образовалось множество межвидовых и межродовых гибридов.
Апельсин — наиболее распространенная цитрусовая культура во всех тропических и субтропических районах мира. Это вечнозеленое дерево с шаровидными или сдавленно-шаровидными плодами, имеющими тонкую, плотную, негорькую кожуру. Возде-лывается очень давно и в настоящее время в диком виде не известен. Апельсин более морозостоек, чем лимон, но для полного вызревания требует больше тепла.
До недавнего времени его всюду размножали семенами, поэтому и возникло множество самых разнообразных форм. Описано свыше 100 сортов, но большинство их имеет только местное значение. Вообще, все сорта апельсина делят на три группы: средиземноморские — с нормальными плодами без красной окраски мякоти и без пупка, навеллы — с плодами, имеющими пупок, и корольки — с красной или краснополосной мякотью плодов.
В Советском Союзе создан ряд ценных сортов, например Первенец, Местный крупноплодный, Королек 100, Лучший сухумский, Келасурский, Гладкокожий и др.
Лимон — вечнозеленое дерево. Родина его — Индия. В последнее время районы его выращивания с особыми приемами культуры в нашей стране расширены (Краснодарский край, Крым, Азербайджан, Дагестан, Южная Украина, Молдавия и республики Средней Азии).
Издавна эта культура известна и как горшечная. К почве растение малотребовательно, но хорошо отзывается на навозное удобрение. А самое главное для лимона — оптимальный тепловой режим, потому что даже при незначительном понижении температуры — до минус 3—4°С деревце сильно повреждается, а уже при 8—9°С — замерзает. При потеплениях зимой легко трогается в рост, а это снижает его морозостойкость. Вегетация начинается при средней суточной температуре 10°С. В то же время температура выше 25° С угнетает растение, цветки и развивающиеся плоды опадают. В течение лета у лимона 2—3, а иногда и 4 периода роста, которые при теплой осени очень затягиваются. Многие сорта цветут несколько раз в год.
Всем знакома и другая цитрусовая культура — мандарин — небольшое стройное деревце с колючими ветвями, имеющее сплюснуто-шаровидные или почти шаровидные плоды с тонкой кожурой, которая плотно прилегает к мякоти, но и легко от нее отделяется. Окраска спелого плода ярко-оранжевая или красновато-оранжевая. Мандарин группы Уншиу, чаще всего с бессемянными плодами, наиболее морозостоек и получил в СССР самое широкое распространение. Созданы новые ценные советские сорта (Сочинский 23 и др.) и выделено несколько хороших клонов.
Кинкан — род небольших деревьев или кустарников, близкий цитрусовым. Отличает растения этого рода высокая морозостойкость и большая устойчивость во время зимнего покоя. Растения не трогаются в рост при потеплениях. Эти свойства делают кинкан очень ценным подвоем для выведения морозостойких форм цитрусовых, тем более что он хорошо скрещивается со всеми их видами. Многие гибридные формы кинкана известны только в культуре: лаймкваты, оранжкваты, цитранжкваты и др.
Померанец (бигардия) — дерево, в нашей стране встречающееся в культуре на Черноморском побережье Кавказа. Очень холодостойкое растение, не трогается в рост и при потеплениях зимой. Мало требователен к почве и устойчив к заболеванию гоммозом. Померанец — наиболее распространенный подвой для цитрусовых. Выращивается и для получения эфирного масла из цветков (неролевое масло) и из листьев (птигреновое масло), и для приготовления мармелада, засахаренной корки и прохладительного напитка (оршад).
В нашей стране в промышленных масштабах разводят мандарины, апельсины и лимоны.
Лимоны, апельсины и другие цитрусовые культивируют с незапамятных времен. Они считаются хорошим лечебным средством при многих заболеваниях. Их плоды приятного вкуса, хорошо освежают. В плодах лимона Грузинского, Вилла-Франка и других содержится около 7—8% аскорбиновой кислоты (витамина С), а также витамины А и В.
Огромный интерес проявляют многочисленные любители к культуре цитрусовых. В комнате чаще всего выращивают лимон.
Лучше, конечно, использовать местные формы и сорта лимонов, которые хорошо растут и развиваются, дают высокие урожаи плодов. Но таких форм и сортов мало.
В комнатных условиях хорошо себя чувствуют лимоны сортов: Павловский, Грузинский (Новогрузинский), Вилла-Франка, Дже-ноа, Лисбон и особенно лимон Мейера. Их рекомендуют плодоводы.
Наверное, о Павловском лимоне вы слышали и раньше. Чаще всего у садоводов можно встретить именно этот сорт. Павловский лимон имеет умеренный рост и обильное плодоношение. У Грузинского лимона довольно сильный рост и хорошие урожаи. У лимона Вилла-Франка рост средний, плоды по форме несколько отличаются от плодов Грузинского лимона. Лимон Мейера хотя и относится к группе лимонов, но является гибридом лимона и апельсина, растет слабо. Плоды его овальной формы, желтовато-оранжевые в отличие от других лимонов, имеющих плоды светло-желтой окраски. Растение ремонтантное.
Тому, кто никогда не выращивал цитрусовые в комнате, лучше всего начать с посева лимонных или апельсиновых семян. Это делается так. Из полностью созревшего, но не больного и не обмороженного плода, вынимают самые крупные, хорошо развитые семена и сразу же высевают их в глиняный горшок. Почва должна быть достаточно питательной и влагоемкой. Ее можно взять из парников, удобренных огородных гряд или приготовить смесь, состоящую из равных частей дерновой земли, лиственного или навозного перегноя и песка.
Если посеянные в землю семена поливать чуть теплой водой, недели через две-три они прорастут. Тогда горшок ставят на самое светлое окно. Как правило, сеянцы быстро привыкают к комнатным условиям и, если питательных веществ достаточно, быстро развиваются. Как себя чувствует растение, можно определить даже по его внешнему виду. Листья темно-зеленые, без пятнышек, значит, оно здорово. На 2—3-й год сеянцы превратятся в пышные, с изумрудной листвой деревца. Лимоны, выращенные в домашних условиях из семян, хорошо приспособлены к «климату» комнаты, но плодоносить они будут лишь на 10—15-й год, а иногда и позже. Для того чтобы урожай получить раньше, лимон надо привить почкой (глазком) или веточкой, взятой с деревца, уже плодоносящего в комнатных условиях.
Лучше всего окулировать ранней весной или в августе в период интенсивного сокодвижения. Для этого используют сеянцы, стволик которых не толще 7—8 мм.
Техника прививки такая. На стволике сеянца в 5—7 см от поверхности почвы делают Т-образный надрез. Кору осторожно раздвигают и вставляют под нее глазок, срезанный с веточки плодоносящего дерева. Глазок срезают острым ножом или бритвой с кусочком коры длиной 1—1,5 см выше и ниже почки, с минимально тонким слоем древесины с его обратной стороны. Пластинку листа на щитке, расположенного ниже почки, удаляют, но обязательно оставляют черешок. Во время окулировки щиток берут за черешок двумя пальцами и целиком вводят под кору прививаемого деревца-подвоя. Потом прививку осторожно обматывают мочалом или узкой полоской полиэтиленовой пленки и замазывают открытые места срезов садовым варом. Через 2—3 недели оставленный незакрытым черешок листа станет своеобразным указателем:, если он пожелтеет и отпадет — прививка удалась, сморщится т засохнет — значит неудача, надо все начинать сначала. Чтобы быть увереннее в успехе, иногда делают двойную окулировку, к одному растению прививают сразу две почки — с противоположных сторон стволика на разной высоте. Если одна из них погибнет, то другая может прижиться.
Когда станет ясно, что щиток прижился, надо немедленно срезать всю крону растения, расположенную на 5 мм выше прививки тогда привитая почка быстро тронется в рост («проклюнется») и из нее разовьется культурное растение. Периодически надо удалять жировые побеги, появляющиеся на подвое.
Обвязку при весенней окулировке снимают через 3 недели, при осенней — через —6—8 недель.
Практически так же почки лимона можно прививать на апельсин. В этом случае разовьется дерево культурного лимона, которое будет более засухоустойчиво, чем лимон, привитый на лимоне. Кстати, возможен и обратный вариант, когда подвоем служит лимон, а привоем — апельсин, тогда вырастает дерево апельсина.
Еще быстрее, чем при окулировке, можно получить любой сорт цитрусовых, привитых на определенный подвой способом улучшенной копулировки. При этом на обоих компонентах прививки оставляются листья, а место соединения прививаемых частей обвязывают тесьмой, мочалом, хлорвиниловой пленкой, изоляционной лентой, а сверху все тщательно покрывают садовым варом.
Если по каким-то причинам прививка не удается, советуем попробовать более простой способ размножения лимона — черенкование, то есть укоренение веточки, взятой с плодоносящего дерева (рис. 1). Укореняется она достаточно легко. Только на черенки надо использовать прошлогодние побеги длиной 8-^-12 см с хорошо развитыми 4—5 листьями. Заготавливают их весной из одревесневших веток, а также в июле — августе из полуодревесневших побегов, срезанных обязательно с плодоносящие растение лимона. Нарезать черенки можно секатором, но лучше острым ножом, так как на гладком срезе раньше образуется наплыв, каллюс, и, следовательно, быстрее разовьются корни.
Нижний срез на черенке делают чуть ниже почки на нижнем междоузлии, а верхний — над почкой верхнего. На черенке удаляют 2—3 нижних листа, а у оставшихся наполовину обрезают листовую пластинку (рис. 2).
Учеными установлено, что в черенке имеются и вещества, стимулирующие процесс корнеобразования (их называют ауксинами), и вещества, замедляющие этот процесс (ингибиторы). В зависимости от того, каких из них больше, черенки окореняются легче или труднее. Ускорить образование корней можно, обработав нижние концы черенков синтетическими ауксинами: индолилмасляной кислотой (25— —50 мг на 1 л воды) или гетероауксином (100—150 мг на 1 л воды). Черенки помещают в раствор нижними концами на глубину 2—4 см и выдерживают 12—24 часа. Затем их прополаскивают чистой водой, высаживают в подготовленные горшки или парник, заглубляя в почву до первого укороченного листа на 1,5—2 см, хорошо увлажняют. Почва должна быть из мелкого речного песка и садовой земли, которую укладывают слоем не менее 15 см. Черенки, высаженные в парниках или теплице, до образования первых побегов и, следовательно, корней в течение меся-ца-полутора необходимо предохранять от прямых солнечных лучей. Можно для этого побелить рамы известковым молоком. На грядках их следует притенять марлей или другим материалом. Очень важно регулярно поливать черенки один-два раза в день в зависимости от температуры воздуха. После появления побегов полив сокращают до одного раза в 2—3 дня. К осени притенение снимают и в защищенном грунте (в теплице или парнике), и на грядках.
На укореняемом черенке лимона из верхних почек обычно развивается один или два побега. Оставляют лучший, и после того как он достигнет высоты 15—20 см, верхушку его прищипывают. Ниже прищипки могут образоваться 3—5 новых побегов. Они станут основой кроны саженца. Ниже этих побегов будет штамб саженца высотой 10—15 см. Более высокий штамб при горшечной или кадочной культуре лимона не нужен (рис. 3). Окончательно закладывают крону дерева уже после пересадки лимона в посуду. Пересаживают одно- или двухлетние растения. Высота посуды для однолетки должна быть 30—35 см, диаметр по верху 30 см; для двухлеток соответственно 40—45 и 40 см. В такой посуде растения можно держать 2—3 года, после чего их надо пересадить в посуду большего размера (рис. 4).
Необходимо заранее подготовить смесь почвы из 5 частей лиственной дерновой земли, 4 частей перегноя и 1 части мелкого речного песка. В дне посуды обязательно делают небольшое отверстие для стока воды, а на дно выпуклой стороной вверх кладут черепки, поверх которых сначала насыпают слой песка в 3—4 см, а затем — почвенную смесь.
Корни растения перед посадкой расправляют и слегка подрезают до свежей древесины, а ветки кроны укорачивают на 1/3 длины.
Саженец помещают в посуду таким образом, чтобы корневая шейка была на уровне с ее верхним краем, затем насыпают почву, одновременно утрамбовывая ее руками (особенно около стенок горшка). Уровень ее должен быть на 5 см ниже верхнего края посуды, это необходимо для полива. Саженец лучше подвязать к колышку.
После посадки растение обильно поливают и ставят в затененное прохладное (с температурой 8—10°С) место, где и выдерживают 2—3 недели. В первые дни после посадки растения поливают утром и вечером, а затем только вечером. После того как саженцы тронутся в рост, их поливают лишь по мере высыхания земляного кома.
Получить урожай плодов цитрусовых в комнате можно лишь при правильном содержании растений зимой и хорошем уходе за ними. Необходимо создать такие условия, которые хотя бы немного напоминали условия их родины: влажный воздух в любое время года, теплое лето, прохладная зима. Примерно через 15— 20 дней после посадки растения переносят в комнату с более высокой температурой и регулярно поливают. Весной их выносят на открытый воздух. Кроме того, почва для выращивания лимона должна быть достаточно плодородной и богатой гумусом.
Деревья привитого лимона в зависимости от сортов вступают в плодоношение в различном возрасте: лимон Мейера и Павловский — на второй-третий год после посадки в посуду, Вилла-Франка — на третий-четвертый и Грузинский (Новогрузинский) — на четвертый-пятый.
Для хорошего плодоношения лимона требуется определенный уход за деревьями. Во-первых, следует регулярной прищипкой и обрезкой создавать густую, компактную и облиственную крону; а во-вторых, своевременно пересаживать растения в посуду большей емкости: молодые два раза в год (ранней весной до начала роста и в конце лета), а взрослые ежегодно или раз в два-три года, в зависимости от состояния растений и содержания питательных веществ в почве. Причем вне зависимости от возраста деревьев, в силу особого строения корневой системы, пересаживать их надо очень осторожно, не повреждая корней. Значит, при пересадке нельзя разрушать старый земляной ком, нужно переваливать его, то есть посуду перевернуть вверх дном и осторожно вытряхнуть растение вместе с комом земли, придерживая его рукой, затем перенести ком с растением в сосуд большего диаметра и в образовавшиеся пустоты добавить свежей почвенной смеси (рис. 5).
Если корни лимона при пересадке все же повредились, то, чтобы уберечь растение от гибели или болезни, на некоторое время ему надо создать максимально благоприятные условия для выживания — микроклимат с повышенной влажностью. Проще всего это сделать с помощью обыкновенного полиэтиленового пакета, который нужно надеть на сосуд с лимоном, перехватив его внизу резинкой. Спустя 2—3 недели пакет можно снять, постепенно приучая растение к наружному воздуху.
Лимон, выращенный из черенка или отводка, а также привитый на обычный лимон, обладает способностью расти, развиваться и плодоносить в комнатных условиях при высокой температуре. А лимон, привитый на трифолиату (трехлисточковый лимон), перенесенный со двора в теплую комнату, сбрасывает листья, что можно объяснить биологическим несоответствием три-фолиаты комнатным условиям. Зимой ей необходим покой, а лимон при комнатной температуре «живет» активно, расходуя много воды и питательных веществ. Это приводит к тому, что подвой три-фолиата не может полностью обеспечить привой продуктами фотосинтетической деятельности, в результате чего лимон сбрасывает цветки, плоды и листья.
Выращивая лимоны в комнате, надо исходить из биологических особенностей деревьев этой культуры. Лучшей комнатной температурой для лимонов из черенка зимой считается 15—20°С, а для привитых на трифолиате — 5—8°С; наиболее благоприятная относительная влажность воздуха 70—80%.
Важно обеспечить растения влагой. Поэтому почва в сосуде должна быть постоянно влажной и в то же время никогда не превращаться в жидкую кашицу, оставаться рыхлой. Нельзя поливать лимон водой прямо из водопроводного крана: она должна постоять минимум сутки, чтобы из нее улетучился хлор, а еще лучше использовать для полива колодезную, дождевую или снеговую воду. Следует помнить, что если летом, в жару, горшечное растение требует чуть ли не ежедневного полива, то зимой он может быть умеренным. В комнате при 18—20° С, по-видимому, достаточно поливать раз в 2—3 дня, а для лимона, привитого на трифолиате (в более холодных условиях), раз в 4—5 дней, можно и реже.
Особенно важно строго соблюдать режим температуры и влаж-. ности весной — при бутонизации и цветении.
Нередко лимоны, апельсины и другие цитрусовые угнетены из-за недостатка света и чрезмерно сухого воздуха. Лимон при сравнительно низкой температуре мирится со слабым освещением, но при комнатной температуре недостаток света при усиленном испарении влаги может ослабить растение, так как в этом случае нарушается процесс фотосинтеза. Поэтому комнатные растения лимона лучше держать непосредственно на подоконнике так, чтобы другие растения их не загораживали. В осеннее и зимнее время желательно устроить дополнительное освещение люминесцентными лампами, расположив их непосредственно над растениями. Можно использовать и обычные лампы, но это хуже.
Надо не только постоянно следить за температурой и влажностью воздуха в комнате, но и по возможности управлять ими. В зимние месяцы одинаково пагубно действует на растения как сухой теплый воздух, так и холодный, «мицусовой температуры», дующий из форточки. Лучше всего лимоны содержать зимой в прохладной комнате, где не бывает сквозняков, а температура воздуха на уровне подоконника не превышает 15° С. Более высокая температура нарушит биологический ритм растения — период его покоя.
Наиболее подходящий для лимона микроклимат создается, при печном, отоплении. Если же его выращивать в помещении с 1 центральным отоплением, то растение надо защищать от горячего воздуха, который поднимается от батарей, иначе не избежать листопада. А если опадают листья, растения могут даже погибнуть. Горячий воздух не будет попадать на дерево, а пройдет в глубь комнаты, если положить на подоконник более широкий, чем он, кусок фанеры или толстого картона и, кроме того, закрыть батарею толстым холстом.
Все цитрусовые — растения короткого дня, и до начала плодоношения световой день следует ограничивать 12 часами. Остальное время они должны быть закрыты, например, бумагой. Когда же деревья начнут плодоносить, этого делать не надо, иначе задержится их рост и развитие, а урожай будет меньше. Для равномерного освещения весной и летом растения необходимо поворачивать к свету на 180°. Вообще, цитрусовые — очень нежные растения, они незамедлительно реагируют даже на незначительные изменения условий их содержания. К примеру, стоит лишь сосуд с лимоном развернуть, поставив обратной стороной к свету, особенно при коротком дне в зимнее время, глядишь, сразу же рост растения приостанавливается, листочки меняют ориентацию, а некоторые и вовсе опадают.
Лимоны сорта Новогрузинский и Мейера, мандарины и апельсины необходимо выращивать на подоконниках южных и юго-восточных окон, а лимон сорта Павловский хорошо растет и плодоносит на западной стороне. Он более теневынослив, а прямые солнечные лучи угнетают его. Такие деревья можно ставить у южных окон, отодвинув от подоконника на 1 —1,5 м.
Весной, когда средняя температура воздуха достигнет 10 °С, лимон можно вынести во двор и на первые 10—15 дней установить под тенью дерева, затем, когда растение несколько привыкнет к открытому воздуху, переставить его на открытое место. Весьма важно летом своевременно поливать растения (лучше вечером).
Для предотвращения повреждения деревьев лимона весенни-ми^ и осенними заморозками на ночь растения следует покрывать марлей, мешковиной или каким-либо другим материалом.
Осенью, когда минимальная температура воздуха снизится до 4—5° С, растения убирают, так как в это время возможны резкие перепады температуры, которые могут повредить плоды и осенний прирост, вызвать опадение листьев.
Нередко цветущим лимоном хотят украсить комнату, переставляют его от окна на более видное место. Конечно белоснежном наряде цветов лимон красив, но вот беда: прошел день, другой — и стали опадать цветки, завязи. И не удивительно: деревья пострадали от резкого уменьшения освещенности.
В период цветения, чтобы растения не истощались, надо обязательно удалять лишние цветки и завязи, оставляя на каждый плод не менее 10—12 штук.
Комнатные растения нуждаются в регулярном, но умеренном удобрении, так как их корневая система в сосудах ограничена.
В связи с тем что объем почвы, используемый корнями лимона, растущего в горшках или кадках, в 35—40 раз меньше, чем у растений, произрастающих в открытом грунте, запас питательных веществ для комнатного лимона невелик. Заполняя кадки даже богатой, плодородной почвенной смесью, можно обеспечить растение питательными веществами для его хорошего роста и развития не более чем на 2—3 месяца. Поэтому периодически растения нужно поливать слабыми водными растворами азотных, калийных и фосфорных удобрений, не попадая на листья. Концентрация азотных удобрений (мочевины) составляет 0,3% (30 г на 10 л воды), калийных (калийная соль) — 0,2% (20 г на 10 л воды) и фосфорных (суперфосфат простой) — 0,5% (50 г на 10 л воды). Сроки и количество вносимых удобрений будут зависеть от размеров посуды, качества почвы, состояния растения и времени года. Чем меньше посуда, тем чаще следует удобрять растение, а при его сильном росте и прекращении плодоношения азотное питание уменьшают и усиливают фосфорное. При перезимовке растений в холодном помещении их удобряют не чаще, чем раз в месяц. При отсутствии минеральных удобрений лимоны поливают перебродившей навозной жижей (1 часть коровьего навоза на 10 частей воды) раз в 10 дней, не попадая при этом на ствол и листья растения.
Органические и минеральные удобрения рекомендуется вносить со второго года после посадки. Фосфорные удобрения в виде суперфосфата (примерно 100 г Р205 на один сосуд) вносят в почву при посадке саженцев. Вторичное удобрение фосфором можно провести при пересадке лимона в более крупный сосуд, то есть примерно члрез 2—3 года. В первый год, если саженцы принялись хорошо и пошли в рост, рекомендуют однократный полив в июле навозной жижей, бродившей 10—15 дней.
На второй-третий год после пересадки в сосуд с растением лимона ранней весной, до начала вегетации, необходимо поверхностно внести небольшое количество перегноя, а затем после начала вегетации полить растение раствором калийной селитры (2 столовые ложки селитры на ведро воды).
С началом первого плодоношения под цитрусовые поочередно через каждые 15 дней вносят минеральные и органические удобрения из расчета 5 г рижской удобрительной смеси типа «В», 7 f суперфосфата и 50 г птичьего помета на 1 л воды.
На четвертый-пятый год весной, до начала вегетации, вносят поверхностно перегной, а после начала вегетации дают растениям растворы азотных, калийных и фосфорных удобрений, летом — азотные удобрения или навозную жижу.
В восьми-девятилетнем возрасте лимон вступает в пору полного плодоношения и снова необходимо пересадить его в посуду еще большего размера. Для лимонов Павловский и Мейера, сравнительно слаборослых, можно взять посуду высотой 70—80 см с диаметром в верхней части 60—70 см; для лимона Вилла-Франка соответственно 80—90 и 70—80 см; для Грузинского лимона — 90—100 и 80—90 см.
Недостаток элементов питания дерева, а тем более голодание можно определить по его внешнему виду. Если не хватает азота, у растения «укорачиваются» междоузлия, мельчают листья, ветки становятся тонкими, цветки мелкими, побеги плохо растут. В этом случае необходимо внести птичий помет или мочевину.
Если мало фосфора, листья желтеют, засыхают с краев, цветет дерево плохо, нужно подкормить его суперфосфатом, фосфоритной или костной мукой.
Растения, выделяющие камедь (клейкое вещество), имеющие, широкие морщинистые листья и слишком короткие побеги, испытывают недостаток калия. Его можно восполнить хлористым калием, калийной селитрой или золой.
При появлении на лимоне признаков голодания (пожелтение листовой пластинки между прожилками, скручивание листьев и образование на них пятен, камедетечение, мелколистность) при-1 меняют отдельные микроэлементы (цинк, марганец, медь, бор),’ внося их в виде солей в почву или через листья, по отдельности или в смеси, но не более 3—4 г в год.
Ухаживая за взрослыми растениями, необходимо время от времени удалять сухие ветки, разреживать крону, а иногда и омолаживать ее.
Губительно действуют на цитрусовые различные вредители. Избавиться от них в комнатных условиях не всегда просто. Наибольшии ущерб лимонам приносят сосущие вредители — щитовки, червецы и клещики. При благоприятных условиях щитовки, сильно истощающие растения, быстро размножаются, они поселяются на верхней стороне листьев и побегов, иногда покрывая их сплошной коричневой массой. Червецы вредят так же, как и щитовки, но они крупнее их. А вот цитрусовые красные паутинные клещики — едва заметные паучки. Поселяясь на листьях и быстро размножаясь, они высасывают из них сок и могут погубить лимон.
Для борьбы с щитовками рекомендуется применять масляно-мыльную эмульсию. Для этого 4 части (по массе) машинного масла^ смешивают с одной частью стирального порошка и взбивают пену. Затем разбавляют ее из расчета 20 г смеси на 1 л воды и опрыскивают или протирают растения смоченной в растворе губкой, мягкой тряпочкой или ватным тампоном. Обрабатывают таким образом очень тщательно все до единого листочка несколько раз с недельным интервалом.
Of щитовок листья лимона отмывают мыльной водой (20—30 г зелецого мыла на 1 л воды), табачным настоем сильной концентрации или суточным настоем чеснока.
От цитрусового красного клещика можно избавиться, опыливая растения серой при температуре не ниже 20—25°С. Рекомендуют также в течение недели ежедневно промывать лимон под сильной струей воды. Но нельзя опыливать или опрыскивать лимоны против вредителей во время цветения растений и в ранней стадии завязывания плодов.
Иногда на листьях, а потом и на побегах и даже на стволе появляется темный налет. Это сажистый грибок (чернь), поселяющийся на сладких, липких выделениях червецов и щитовок. Сажистый грибок не смывается водой, но погибает после опрыскивания 1%-ной бордоской жидкостью.
Из болезней комнатных лимонов особую опасность представляет гоммоз, вызывающий камедетечение и поражающий корневую шейку ствола, штамб, ветви, листья, реже корни и плоды. Для борьбы с гоммозом необходимо сначала устранить причины, которые его вызвали, а затем раны, образовавшиеся в коре, осторожно очистить, продезинфицировать 3%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом.
Из других болезней следует отметить антракноз, который поражает ветви, листья, бутоны, цветки и завязи. Проявляется он в виде красно-коричневых пятен, точек, а при сильном развитии болезни пораженные органы приобретают буровато-серую окраску и усыхают. При поражении цитрусовых фитофторой на нижней части ствола и листьях появляются коричневато-бурые пятна с более светлой каймой, маслянистые, быстро увеличивающиеся в размере, а затем ствол и листья высыхают. Следует помнить, что возникновению и более сильному развитию болезней лимона способствуют повышенная влажность почвы, избыточное внесение азотных удобрений, глубокая посадка, механические повреждения и плохой уход.
С горшечными культурами очень интересно и удобно проводить опыты-^апример, по таким темам: сравнительное изучение морфологических и биологических особенностей сортов земляники и лимона; изучение различных способов размножения цитрусовых; влияние различных видов подкормок на рост и плодоношение земляники и цитрусовых культур.
Приступая к проведению опытов по отмеченной тематике, следует разработать план проведения каждого опыта.
Приведем образец такой разработки.
Тема. Изучение различных способов размножения цитрусовых.
Опыт закладывают в трех вариантах, по 6—8 растений в каждом.
Схема опыта
I вариант. Размножение цитрусовых укорененными черенками.
II вариант. Выращивание цитрусовых из семян с последующей их окулировкой.
III вариант. Выращивание цитрусовых из семян с последующей их прививкой черенком культурного сорта.
При наблюдениях за опытными растениями отмечают дату их посадки или посева, высоту растения и толщину штамба, начало и окончание весеннего и осеннего роста побегов, количество и площадь листьев, дату укоренения черенка и приживания почки или привитого черенка, количество и длину боковых ветвей, количество порядков ветвления, время появления первых цветков и массового цветения, начала созревания и полного созревания плодов, размеры и массу плодов, толщину кожицы плода, содержание сока в плоде весовым методом, по мере возможности определяют кислотность сока, содержание в нем Сахаров и витамина С (используя для этой работы совхозные или колхозные агрохимлаборатории), общий урожай плодов с дерева.
Оценивая общее развитие растений и урожайность, можно рекомендовать лучший вариант размножения цитрусовых в конкретных условиях для школьного кабинета биологии, школьной или совхозной (колхозной) теплицы.
Садоводство - В комнате зимой и земляника, и лимон
Остались вопросы по теме - "В комнате зимой и земляника, и лимон", задайте их на