Виды защищенного грунта в саду
Большинство овощных культур средней полосы хорошо растут и плодоносят в открытом грунте, однако многие из них для получения ранней продукции выращивают в защищенном. В защищенном грунте овощевод может искусственно создавать условия, необходимые для нормального роста и развития растений. При этом удлиняются сроки выращивания овощей в ранне- и поздневесенний периоды, обеспечивается поступление их во внесезонное время, расширяется ассортимент культур на нашем столе. Защищенный грунт имеет большое значение для выращивания рассады скороспелых сортов овощных культур, без чего нельзя получить ранних урожаев овощей в открытом грунте.
Защищенный грунт подразделяют на утепленный, парники и теплицы.
Утепленный грунт — простейшие устройства с легким ограждением из досок или жердей, иногда с укрытием утепляющим материалом. Утепленный грунт делят на обогреваемый и необогреваемый, каждый из них можно использовать с укрытием или без укрытия пленкой.
Самый простой вид утепленного грунта — холодные гряды и рассадники. Холодные гряды— это обычные гряды, укрываемые на ночь матами, половиками или другими утепляющими материалами; рассадники — легкие сооружения с боковым ограждением из горбыля, жердей или досок, укрываемые на ночь соломенными или камышовыми матами.
При наличии горячего биотоплива (навоз конский, крупного рогатого скота, овечий) делают обогреваемый утепленный грунт, закладывая горячий навоз под слой почвы в виде куч, гребней, гряд или в рассадники (рис. 1, 2).
В последние годы получили широкое распространение пленочные укрытия.
Малогабаритные пленочные укрытия бывают бескаркасные и каркасные.
Для устройства бескаркасных укрытий делают из почвы гребни, а по обе стороны от гребней — канавки, в которые высаживают растения. После этого! на гребень расстилают полотно пленки, натягивают и края присыпают землей (рис. 3). Различают тоннельные каркасные укрытия и двускатные (шатрового вида).
Каркас тоннельных укрытий делают из проволоки толщиной 5—6 мм или из ивы, орешника, бамбука (рис. 3).
Для изготовления проволочного каркаса заготавливают обрезки проволоки длиной 160—170 см, изгибают их в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей 45—50 см. Дуги устанавливают друг от друга на расстояни 100 см и по верху связывают шпагатом. По торцам укрытий вбивают колышки и к ним привязывают концы шпагата, предварительно хорошо его натянув.
Для изготовления каркасов из ивы, орешника или бамбука берут два прутка длиной 10 см, заглубляют в землю, а верхние концы загибают навстречу друг другу и переплетают между собой. Затем связывают дуги шпагатом.
Каркасы накрывают пленкой шириной 150—160 см и прижимают проволочными дугами, устанавливая их сверху полотна пленки над промежутками между дугами каркаса. Торцовые концы пленки собирают в пучок и привязывают шпагатом к колышкам.
Иногда поступают иначе — полотнищем пленки покрывают каркас, а края пленки присыпают землей. Однако при таком закреплении она загрязняется, а трудоемкость работ возрастает.
Наиболее удобной и практичной является штора со вставным проволочным каркасом. Изготавливают такое укрытие из полотнища пленки произвольной длины, но не более 20 м. Через каждый метр в поперечном направлении делают рукава диаметром 1,5 см. В месте, где должен проходить рукав, пленку перегибают поперек полотнища и, отступив от ее края на 1,5 см, проводят по линейке горячим электрическим паяльником по прокладке из целлофана или пергамента. Для лучшей сварки пленки целесообразнее использовать нагревательный элемент, изогнутый под углом 70—80°, или специальный сварочный прибор, который изготовлен в виде топорика. В рукава вставляют отрезки проволоки толщиной 5—6 мм и такой длины, чтобы они были на 16—20 см длиннее ширины пленки. В этом случае концы проволоки будут выходить за пределы рукавов с той и другой стороны на 8—10 см. При установке укрытий на место проволоку изгибают в виде дуги и концы ее заглубляют в землю.
Штора со вставным каркасом хорошо противостоит воздействию ветра, герметична, благодаря чему под этим укрытием лучше удерживается тепло.
Двускатные укрытия изготавливают из деревянных брусков сечением 40Х 40 или 40Х 50 мм. Из таких брусков выполняют каркасы двух видов — козелковый и конструкции Латвийского НИИ земледелия.
Каркас козелкового типа в землю не заглубляют, а устанавливают на поверхности почвы вдоль рядков. Для изготовления козелкового каркаса берут брусок длиной 3 м и к нему прикрепляют ближе к краям по паре ножек, расположенных под прямым углом друг к другу. Длина ножек 60 см. Для придания большей прочности ножки скрепляют поперечной планкой.
Каркас Латвийского НИИ земледелия изготавливают в виде треугольника. К бруску длиной 80 см прибивают крестообразно под прямым углом брусок длиной 65 см так, чтобы один конец имел длину 45 см, другой — 20 см. Между концами крестовины прибивают стропильца, которые в верхней части образуют паз. Короткую часть крестовины заостряют, как у кола.
Такие опоры устанавливают вдоль рядков через 3 м друг от друга, заглубляя короткий конец крестовины в землю до упора.
В пазы опор укладывают рейки, после чего каркасы покрывают пленкой.
Для удобства открывания и закрывания пленочной шторы к краям ее крепят рейки. С каждой стороны шторы пленку зажимают между двумя рейками и забивают гвоздями. Для большей прочности одну рейку обво-рачивают пленкой, а затем к ней прибивают вторую рейку.
Парники — небольшие сооружения защищенного грунта, имеющие боковое ограждение из дерева, железобетона или другого материала и све-топрозрачную кровлю из стекла или полимерных материалов. Парники подразделяют на котлованные и наземные, каждый из них может быть односкатным или двускатным. Габариты парника произвольные. Если парники односкатные с остекленными рамами, то для них на брусках рамы делают фальцы, на которые укладывают стекло внахлест (черепицеобразно) с нижней части вверх и крепят гвоздями или шпильками, а затем промазывают замазкой. Для удлинения срока службы рамы пропитывают олифой, а затем окрашивают белой краской.
Односкатные котлованные парники с обогревом горячим биотопливом (навоз) копают глубиной 50—60 см, шириной по верху 150 см с основанием шириной 130— 140 см в направлении с запада на восток.
Вдоль северной и южной сторон котлована укладывают бревна (толстые доски или другой строительный материал), называемые парубнями, скрепляемые по торцам и посередине в поперечном направлении досками или бревнами.
Северный парубень делают выше южного на 15—20 см. Для того чтобы рамы не сползали, у южного парубня делают паз или прибивают брусочки толщиной 3 см.
Рамы (160X106 см) укладывают длинной стороной поперек парника. Длина парника — произвольная и зависит от количества рам (рис. 5).
Односкатный наземный парник обычно делают на две-шесть парниковых рам. Из досок толщиной 25—30 мм сколачивают короб, северная часть которого должна быть выше южной на 10—15 см. Для прочности изнутри по углам прибивают бруски, а посередине — распорку из доски или рейки, располагая ее ребром к длине короба. Короб устаки с южной стороны любого строения, имеющегося на участке, используя стену как естественную защиту от холодных северных ветров и как аккумулятор тепла с южной стороны. Наклон парниковой рамы выбирают в зависимости от высоты выращиваемой культуры: для низкорослой — меньше, для томата — больше (рис. 7).
Теплицы — культивационные сооружения, имеющие боковое ограждение и кровлю. В них может находиться человек, обеспечивающий все работы, связанные с посевом, посадкой, уходом за растениями.
В индивидуальном огородничестве применяют теплицы трех типов: односкатные, двускатные и арочные, которые могут быть остекленными и пленочными.
Односкатные теплицы чаще всего строят со стеклянной кровлей, обращенной к югу (рис. 7), навливают на поверхность почвы в направлении с запада на восток и в нем выращивают растения (рис. 6).
Нередко овощеводы строят парнинередко прямо у свободной кирпичной, железобетонной или каменной стены дома. Естественное возвышение или холм можно также использовать в качестве северной стены, для чего откос, обращенный к югу, делают вертикальным и грунт облицовывают толстыми досками, круглым лесоматериалом или кирпичом.
В целях экономии строительных материалов и тепла теплицу, если позволяют грунтовые воды, строят заглубленной. Копают котлован с отвесными стенами шириной 3,5 м, длиной 12 м и глубиной 0,8 м. Одновременно с восточной стороны устраивают приямок для входной двери размером 1X0,8 м.
Отступив от стенок котлована на 60 см, вкапывают по шесть столбов через 212 см на глубину 50 см вдоль южной и северной стенок теплицы. Высота столбов южной стены 165 см, северной — 210 см. Кроме того, устанавливают столбы высотой 230 см и по средней части теплицы. На верхней части столбов делают шипы высотой 5 см и сечением 4X5 см и на них укладывают обвязку из брусьев с гнездами для шипов.
Во внутренней части обвязки делают пазы, в которые устанавливают парниковые рамы. Снаружи стенки засыпают землей, устраивая откосы для стока воды. Вход в теплицу располагают с восточной или с западной стороны. Вдоль южной стены на высоте 80 см делают стеллаж высотой 25 см, который заполняют почвогрунтом.
Если теплица предназначена для круглогодового использования, под стеллажом делают кирпичный дымоход — боров для обогрева теплицы. При этом печь выкладывают в торцевой части теплицы, а топочное отверстие выводят в тамбур, изготавливаемый из жердей и досок.
Остекляют теплицы снизу вверх внахлест. При этом нижнее стекло укладывают так, чтобы вода свободно скатывалась с кровли. Перед укладкой стекла на фальцы наносят небольшой слой замазки. Стекла крепят шпильками, а затем промазывают замазкой.
Вдоль северной части теплицы устраивают коридор шириной 80 см. Пол коридора углубляют на 20— 30 см, чтобы ходить, не пригибаясь. В середине потолка устанавливают деревянную вытяжную трубу для вентиляции в зимнее время. Вентиляционная труба должна иметь плотную задвижку. Для лучшего сохранения тепла потолок коридора засыпают землёй.
Для обогрева теплицы горячей водой прокладывают две трубы вблизи рам, чтобы на стеклах не образовывалась наледь. Для надежного обогрева вдоль северной стены устанавливают радиаторы водяного отопления, над радиаторами по северной стене — одну-две полки, что увеличивает полезную площадь теплицы. Нижнюю полку делают шире, чем верхнюю. На полках растения выращивают в ящиках.
Для изготовления двускатной деревянной пленочной теплицы используют бруски сечением 40X70 мм и подтоварник (рис. 9).
Ширина теплицы может быть 2,5 м, длина — 4 м. Общая строительная площадь 10 м2. Ориентируют теплицы скатами на запад и восток.
По углам теплицы вкапывают столбы. Высота их над поверхностью почвы 150 см. Нижняя часть столбов должна быть обожжена или покрыта смолой для предохранения их от гниения. В верхней части и у основания столбы скрепляют брусками
Затем от верхнего бруска в поперечном направлении делают из брусков три пары стропил, чтобы высота в коньке от уровня почвы была 2,2 м. По верхней части стропил крепят коньковый брус. С южной стороны теплицы делают входную дверь из реек, обтянутых пленкой, размером 1,6Х 0,8 м. В середине теплицы у конька делают форточку размером 0,7 X 0,5 м.
Теплицу покрывают пленкой и сверху закрепляют рейками шириной 3 см.
Для строительства арочных (пленочных) теплиц используют металлические водопроводные (можно старые) или черные полиэтиленовые трубы диаметром 34,5—40 мм. Ширина теплиц арочной конструкции: металлических — 2,5—4 м, из полиэтиленовых дуг — 2,5 м; длина — 6 м. Расстояние между арками 1,5 м (рис. 10).
Трубы изгибают в виде полукруга и концы заглубляют в землю на 30—40 см. Расстояние между арками 1,5—2 м. По верху и с боков арки соединяют друг с другом. Полиэтиленовые дуги соединяют деревянными рейками, к которым прибивают небольшие обрезки брусков так, чтобы между этими брусочками находилась труба. Рейки к аркам крепят проволокой.
По торцам вкапывают два столбика на расстоянии 80 см и соединяют рейкой, проходящей от одного края арки до другого. Аналогично соединяют арки и по основанию. К изготовленной коробке крепят двери, как и в двускатных теплицах. При наличии дверей форточки в кровле не делают.
Покрывают теплицы сплошным полотнищем пленки, присыпая ее края землей.
Переносная деревянная пленочная теплица имеет следующие размеры: ширину 4 м, высоту в коньке 2,4 м, в карнизе 1,5 м, длину 6 м (рис. 11).
Теплицу изготовляют из досок или реек толщиной 25 мм. Основанием теплицы служат бруски сечением 70Х 70 мм, к которым крепят дощатые арки через 1,5—2 м друг от друга.
Арки скрепляют рейками по карнизам и в коньковой части. Для жесткости крайние арки закрепляют рейками с раскосами, идущими от сочленения стойки со стропилом к основанию соседней арки. Вдоль кровли через 40 см натягивают оцинкованную проволоку, чтобы пленка не провисала при выпадении осадков.
Пленку в виде сплошного полотнища прибивают гвоздями к каркасу и прижимают рейками. Чтобы пленка не прогибалась, на каркас натягивают проволоку (оцинкованную) и обкручивают ею арки теплиц.
Вентиляция теплицы осуществляется через дверь. Теплицу используют в течение сезона на двух-трех участках. На первом участке рано весной первым оборотом выращивают холодостойкие культуры (салат, шпинат, ранняя цветная и белокочанная капуста) или многолетние, а с 15 мая ее переносят на другой участок, на котором размещают теплолюбивые растения (огурец, кабачок, томат).
После переноса теплиц на второй участок культуры на первом участке продолжают свой рост в условиях открытого грунта. Для выращивания овощей в осенний период на этом участке можно посадить рассаду цветной капусты, а с наступлением прохладной погоды теплицу передвинуть вновь на первый участок.
Заслуживает внимания овощеводов теплица, сконструированная инженером И. М. Масловым (рис. 12).
Особенность теплицы состоит в том, что она не имеет оконных рам и переплетов. Каркас такого сооружения изготавливают из деревянных брусьев сечением 8X8 см. Для покрытия каркаса используют листовое стекло размером 1,6Х1 м.
Фундамент под теплицу закладывают на глубину 30 см. На него укладывают деревянные брусья, в которых делают пазы под стойки. В стойках так же, как и в брусьях, делают пазы для установки стекол, которые закрепляют деревянными планками сечением 2X1 см. Стекла устанавливают в два этажа, чтобы высота теплицы была не менее 2,5 м.
Закончив изготовление каркаса, приступают к возведению крыши. По середине теплицы устанавливают два деревянных столба сечением 10Х10 см и высотой 14 м. Их можно заменить двухдюймовой трубой той же высоты. Столбы служат опорой конька, выполненного из деревянного бруса сечением 10Х10 см.
Кровля собрана из деревянных реек шириной 4 см, толщиной 1,5 см и длиной 6 м, покрытых полиэтиленовой пленкой. Такие рейки хорошо гнутся и при ширине теплицы 5 м образуют выпуклую крышу, на которой не задерживаются вода и снег.
Для проветривания теплицы в верхней части обеих торцевых сторон устраивают открывающиеся фрамуги.
Важный элемент конструкции теплицы — наличие распорок торцевых и боковых стенок, сделанных из дерева, труб или профилированного металла. Они не дают теплице деформироваться под тяжестью вегетативной массы растений и урожая плодов.
Садоводство - Виды защищенного грунта в саду
Остались вопросы по теме - "Виды защищенного грунта в саду", задайте их на