Категория: Участок

Вода на участке

При излишке воды на участке происходит подтопление посадок и построек, при недостатке возникает проблема орошения и бытового комфорта.

Если участок расположен в низине или в месте с высоким уровнем грунтовых вод, возникает необходимость проведения осушительных работ.

Осушение участка состоит в прокладке дренажных систем вокруг дома или на всей территории. Эта сложная и трудоемкая работа начинается с точной нивелировки рельефа. Основное условие эффективного осушения участка — наличие глубокого уличного кювета. Глубокая канава (не менее 1 м) ослабляет подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей территории. Участки с выраженным рельефом проще поддаются осушению. Для защиты такого участка от излишков воды роют водосточные канавы, перехватывающие ливневые и талые воды.

Рис. 1. Водопонижающие траншеи на участке: а — схема плана участка; б — схема разреза; 1 — засыпанные траншеи; 2 — открытая траншея; 3 — жилой дом; 4 — ограждение участка

При равнинном рельефе участка в самом низком месте вдоль забора выкапывают короткую траншею глубиной не менее 1 м. Вынутым грунтом засыпают низинные места, а в траншею складывают плохо утилизируемые хозяйственные отходы: строительный мусор, бой стекла, камни и консервные банки. В конце сезона, когда траншея заполнена более чем наполовину, копают следующую, используя вынутый грунт для подсыпки и прикрытия предыдущей траншеи. Верхний плодородный слой почвы следует во всех случаях сохранять и укладывать поверх грунта. С течением времени по перименту участка создается искусственная система водопонижения (рис. 1).

Если по каким-либо причинам отвести воду в уличный кювет невозможно, то на участке строят водосборный колодец или бассейн. Глубина колодца зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети (рис. 2).

Рис. 2. Схема устройства дренажа вокруг дома: а—план участка; б — схема разреза; 1 — Дренажные трубы; 2 — дренажный колодец — лиственные деревья; 4 — жилой дом

Дренаж укладывают с уклоном 2…3% из отдельных дрен (гончарных дырчатых труб, асбестоцементных труб с пропилами, кирпича) длиной до 20 м. Для укладки труб выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водосборника. Дно траншеи выкладывают мягкой глиной, утрамбовывают и заглаживают в виде лотка. Трубы укладывают пропилами вверх и засыпают крупным шебнем, затем вынутым из траншеи грунтом (рис. 3).

Рис. 3. Устройство дренажа: а — из труб; б — из хвороста; 1 — труба прорезями вверх; 2—щебень; 3 — сучки, ветки, солома, лапник; 4 — грунт из траншеи; 5 — плодородный грунт; 6 — уплотненный слой глины; 7 — хворост в вязанках

Рис. 4. Дренажный колодец: 1 — бетонная подготовка; 2 — гидроизоляция; 3—цементная стяжка; 4—бочка; 5 — насос; 6 — дренажная труба

Дрены можно устраивать и из других подручных материалов: битого кирпича, щебня, тонких труб, вязанок хвороста. Прутья хвороста без листьев вяжут в фашины и укладывают одну за другой на дно траншеи комлевой частью вверх по потоку. Дно траншеи подготавливают из утрамбованной глины в форме лотка, поверх связок засыпают мелкий камень, гальку, щебень (чтобы не засорялись и не заиливались фашины). Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток воды направляют в кювет, водоем или дренажный колодец.

Дренажный колодец устраивают на сильно переувлажненном участке там, где необходима активная система удаления влаги. Колодец оборудуют насосом с автоматическим включением от поплавка, показывающего уровень воды. Для устройства колодца можно использовать две металлические бочки, сваренные по периметру дна, или железобетонную трубу. Во всех случаях надо обеспечить надежную гидроизоляцию дна: его бетонируют, застилают несколькими слоями полиэтиленовой пленки, покрывают водоупорным слоем растворной стяжки. Сливную трубу коллектора заводят внутрь колодца на 20…50 см выше дна (рис. 4).

Защита фундаментов от высоко стоящих грунтовых вод осуществляется прокладкой дренажных труб на одном уровне с подошвой фундамента или устройстйом дренажной траншей на расстоянии 2…3 м от дома.

Рис. 5. Дом на столбчатом фундаменте

Рис. 6. Дом с подвалом: 1 —дренажные трубы; 2 — обгонная канава

Здание, стоящее на склоне, защищают от 1алых вод канавой или ыубокои дренированной траншеей.

Липочный фундамент перекрывающий естественное дренирование грунта, следует прокладкой дренажных труб с наружной стороны от подошвы фундамента. Практически дренажные трубы закладывают в фундаментную траншею одновременно с устройством фундамента, засыпая их гравием, щебнем, битым кирпичом (рис. 6).

Заглубленные здания и здания с полом по грунту защищают от подпора грунтовых вод по всей площади пола. Массивный пол по грунту может играть полезную роль в тепловом балансе здания. Его устройство требует тщательной подготовки: выравнивают площадку под здание; откапывают траншеи, под несущие стены и отопительное оборудование; укладывают трубы подвода воды, отвода канализации, другие коммуникации; укладывают гравий.слоем 10… 15 см, трамбуют и выравнивают; укладывают слой гидроизоляции (если это рулонные материалы, то основание выравнивают песком); фундаментные стены оклеивают снаружи; поверх, гидроизоляции укладывают жесткую теплоизоляцию (керамзит, шлак); устанавливают доски опалубки, в том: числе доски для устройства термических и деформационных швов; укладывают бетонную смесь по проволочной сетке (рис. 7, 8).

Декоративный бассейн стабилизирует грунтовые воды на участке, дренирует территорию в радиусе 10…15 м (в зависимости от глубины), является резервом воды для полива и украшением участка. При низком уровне грунтовых вод бассейны делают небольшими и неглубокими (до 1 м), разнообразной формы, объемом 2…3 м3..«.Для его строительства не требуется дорогостоящих материалов. На дно котлована с покатыми берегами укладывают размятую глину слоем 10…15 см, затем ее заглаживают, используя воду, и дают подсохнуть. Поверх укладывают второй слой глины, уплотняют и засыпают речной галькой и цветными камешками (рис. 9).

Рис. 7. Устройство массивного пола по грунту: 1 — монолитная плита; 2 — гидроизоляция; 3 — керамзит; 4 — утрамбованный щебень; 5 — наружная стена дома; 6 — фундамент; 7 — дренажная труба

Рис. 8. Гидроизоляция подвала: 1 — бетонная подготовка; 2 —гидроизоляция; 3 — цементный пол; 4 — дренажная трубка; 5 — окно; 6 — теплоизоляция (подшивная); 7 — пароизоляция

На песчаных почвах при сооружении водоема прокладывают по дну и стенам котлована гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки, а сверху засыпают мелкой щебенкой.

При высоком уровне грунтовых вод главной задачей при строительстве водоема становится защита берегов от размыва и обрушения. На дно котлована (который служит одновременно дренирующим колодцем) укладывают слой песка и сверху — гравия. Котлован делают глубиной более 1 м, который заполняют наполовину гравием. Бровки водоема укрепляют естественным камнем в сочетании с пологими песчаными откосами. Из водоема с постоянным притоком воды следует предусмотреть отводную трубу или перелив в канаву. Если уложить слой щебня из известняка или белого камня, то вода приобретает приятный голубой оттенок. Берега укрепляют дополнительно посадкой камыша, осоки и других влаголюбивых растений (рис. 10).

Рис. 9. Устройство дна бассейна на глинистых почвах: 1 — щебенка; 2 — первый слой глины; 3 — второй слой глины

Рис. 10. Устройство дренирующего бассейна: 1 — песок; 2 — гравий; 3 — камни, укрепляющие берег; 4 — пологое мелководье для растений

Озерцо-альпинарий — это декоративный бассейн с горкой, на которой высажены цветущие растения. Грунт, вынутый при рытье котлована (глубиной около 60 см), используют для отсыпки склона альпинария. Наилучшая ориентация склона альпинария — юг и юго-восток. Камни рекомендуется выбирать не острые и не обкатанные водой, а выветрелые, или камни-валуны, покрытые мхом. Желательно, чтобы альпинарий был построен из одного сорта камней разной формы и крупных размеров.

Водному бассейну лучше придать неправильную форму. Дно выравнивают, оставляя углубления для посадки растений и подвода сливной трубы. Затем покрывают гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки, укладывают проволочную сетку и заливают бетоном слоем 10…12 см. Внутреннюю поверхность водоема отделывают стяжкой из цементно-песчаного раствора и втапливают в нее несколько крупных камней. Природные камни, из которых образуются борта и пороги, тоже крепят на растворе. На зиму воду из озерца спускают в каменный дренаж, а растения прикрывают толстым слоем листьев (рис. 1.34).

Рис. 11. Альпинарий и озерцо: 1 — выровненная и разглаженная поверхность; 2 — полиэтиленовая пленка; 3 — бетон по сетке; 4 — естественные камни; 5 — углубление для высадки растений; 6 — слив в дренажную яму

Украшением альпинария может стать система каскадов или порогов, действующих по принципу постоянной циркуляции одного замкнутого объема воды. Кроме декоративного эффекта это устройство способствует биологической очистке воды. Для подачи воды наверх используют маломощные электрические насосы, питание которых можно осуществить от небольшой солнечной батареи, выпускаемой для радиоприемников, или через трансформатор от сети. Насос, забирая воду из верхнего слоя водоема, направляет ее по шлангам на возвышенное место альпинария, откуда она самотеком стекает на пороги из камня, образуя искусственный водопад. Водолюбивые растения высаживаются в углубления дна бассейна и в погруженные замаскированные лотки и плошки.

Рис. 12. Продуктивный пруд на участке. Разрез:
1 —медоносные растения; 2—пахучие растения; 3 — дикий рис,и другие злаки; 4 — поплавок для подвески шланга водозабора; 5 — кормушка для рыбы; 6 — домики для водоплавающей птицы на островке; 7 — нора водяной крысы; 8 — камыши

Пруд на участке может быть не только декоративным, дренажным, но и продуктивным, правда, для этого требуется большая площадь и соответствующий уход. Продуктивность и устойчивость водных экологических систем почти в 5… 15 раз выше, чем у наземных, за счет того, что растения постоянно окружены водой, растворимыми в ней полезными веществами, а рыбы и другие организмы тратят минимум энергии на передвижение и поддержание температуры тела.

Продуктивность пруда зависит от объема, формы и устройства берегов. Если в пруду предполагается разведение рыб, то на одну рыбу длиной 4…8 см требуется 1 м3 воды или 1 м берега. Наихудшей продуктивностью обладают круглые чистые теплые бетонные бассейны с ровным дном.

Продуктивный пруд делают с глубокими и мелкими участками, с островом, мелководьем и ямами. Глубокие ямы (до 2 м) спасаю) рыбу от морозов и перегрева (рис. 12). На мелководье и вдоль пологого берега высаживают цветущие болотные растения и медоносы, чуть глубже — высокие травы, способствующие биологической очистке воды. Зеркало воды закрывают от перегрева лиственными деревьями (зимой голые ветки пропускают солнечные лучи). На островке устраивают домики для водоплавающей птицы. Весной и в жаркое время летом воду насыщают кислородом с помощью «душа» или фонтана. Теплую прогретую воду используют до и послн полива. Если вокруг пруда растут ягодные кустарники и в не-о поступает сточная вода, естественного корма для рыб образуется гораздо больше.

Бассейн для купания сооружают площадью водной поверх ности 10… 15 м2 и более. Бассейн можно целиком отрыть в грунте и таким образом.получить материал для террасирования и подсыпки, склонов участка, а можно частично огородить бетонным парапетом.

Рис. 13. Плавательный бассейн с самоочищением воды: а—разрез; б — схема плана; 1 — помпа; 2 — извилистый ручей через камыши и осоку; 3 — каскад; 4 — устройство для сбора плавающего сора; 5 — слой гальки (30 см); 6— дренажные трубы под дном

Для того чтобы поддерживать в бассейне постоянно чистую воду, можно использовать естественные очищающие свойства тростника и осоки (рис. 13). Дно бассейна устилают крупной галькой, под которой проложены дренажные трубы. Микромоторчик подает отфильтрованную через гальку воду наверх, где она попадает в извилистую канавку, окруженную осокой и тростником, а оттуда через каскад камней — обратно в бассейн. Проходя через тростник, вода теряет излишек нитратов, а переливаясь по камням, она обогащается кислородом. В таком бассейне не только -меньше содержание вредных бактерий, чем в хлорированном, но в нем также можно развести рыб или ракообразных.

Колодец можно сделать шахтным или трубчатым, что зависит от глубины водоносного слоя и строительных возможностей. Колодец сооружают как можно дальше от мест скопления различных нечистот — помойных ям, туалетов, построек для скота. По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м.

Шахтные колодцы состоят из сруба, погруженного в землю, ‘или железобетонных колец, надземного сооружения (крыша и ворота) и подземного фильтра. Лучшее время для рытья колодцев — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низок. Сруб шахтного колодца делают в поперечном сечении чуть более 1 м из бревен дуба, вяза или ольхи, которые не изменяют вкуса и запаха воды. Сруб из бревен или пластин заглубляют в водоносный слой на 1,5…2 м, верхнюю часть колодца, не контактирующую с водой, можно делать из сосны. Венцы сруба изготовляют на поверхности, их подгоняют по горизонтали в паз и соединяют на углах в «косую лапу», внутреннюю сторону обтесывают, а по вертикали сшивают вставными дубовыми шипами.

Колодец глубиной до 6 м с небольшим притоком воды возводят со дна шахты. На дно устанавливают раму-основание или Устраивают пол из дубовых досок по лежням (рис. 14).

Рис. 14. Шахтный колодец с деревянным срубом: 1 — песок; 2 —гравий; 3 — уровень воды; 4 — ведро с грузом для опрокидывания; 5 — ворот; 6 — отмостка по щебню; 7 — глиняный замок

Рис. 15. Шахтный колодец из железобетонных колец: 1— кирпичная кладка водоприемной части; 2 — бетонные кольца шахты; 3 — глиняный замок; 4 — ворот

При устройстве неглубокого колодца опускают сруб. Если грунт рыхлый и сыпучий, основание сруба уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снабжают башмаком с режущими кромками.

Для глубоких колодцев применяют метод наращивания сруба снизу.

Железобетонные колодцы выполняют монолитными из колец или пластин. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью, лучше в санитарно-гигиеническом отношении (рис. 15).

Донный фильтр состоит из слоя крупного песка, пригруженного гранитным щебнем или галькой (20…25 см).

Сруб снаружи обшивают досками, устанавливают навес, крышку, закрывающую шахту. В случае установки насоса, рассчитанного на круглогодичное использование, внутри колодца делают вторую утепляющую крышку на уровне поверхности земли.

При глубоком залегании водоносных пород и для экономии площади участка целесообразно устраивать трубчатые колодцы.

Трубчатые колодцы состоят из водоподъемной трубы (погружаемой в землю ввинчиванием или бурением), подземного наконечника с фильтром, надземного крана (если вода идет под давлением) или насоса.

В готовую скважину, погруженную в водоносный слой на 2…4 м, опускают водоприемную трубу с фильтром. Простейший фильтр представляет собой трубу с просверленными в шахматном порядке отверстиями, которые сверху закрыты несколькими слоями мелкоячеистой сетки из медной или латунной проволоки.

Вокруг трубчатого колодца устраивают глиняный замок и отмостку.

Рис. 16. Забивной колодец: а — схема забивки; б — водоприемная часть; 1 — сетчатый фильтр; 2 — труба; 3 — баба; 4 — хомут; 5 — веревка; 6 — подбабок

Трубу, закрепленную на высоте 0,5 м от земли, оборудуют ручным или электрическим центробежным насосом. На зиму насосы закрывают утепленной будкой (рис. 15).

Там, где водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород и грунтовые воды залегают неглубоко (до 6 м), целесообразно соорудить абиссинский забивной колодец (рис. 16). В открытую яму глубиной около 1 м устанавливают трубу с фильтром, снабженным на конце копьевидным наконечником, а внутри — клапаном в виде шарика. На трубу устанавливают «бабу» массой 25…30 кг. Она ударяет по укрепленному ниже стальному хомутку-подбабку и загоняет трубу глубже в грунт. Бабу поднимают на веревках, перекинутых через блоки. По мере заглубления колодца бабу и подбабок поднимают вверх по трубе. Колодец заглубляют до тех пор, пока уровень воды в трубе не установится выше фильтра на 50…70 см. На трубу навинчивают насос.

На строительство колодца необходимо получить разрешение, а качество воды проверить на санэпидемстанции.

Оборудование для полива. Как известно, полив нежелательно осуществлять прямо из водопровода или колодца, так как большинство культур требуют подогретой воды. Воду прогревают на солнце в. баках, бассейне, металлических емкостях.

Водонапорный бак устраивают почти повсеместно, даже при наличии водопроводной сети для полива. Емкость устанавливают на высоте 3…4 м над землей на крыше сарая или на отдельной конструкции. Емкость окрашивают в темный цвет, защищают от ветра, а с теневой стороны закрывают теплоизоляцией. Водоразбор осуществляется самотеком, а наполнение — из шланга насосом или из водопровода.

Поливочный бассейн или пруд обладают большей вместимостью, но требуют принудительного водоразбора. Водозаборный шланг с фильтром подвешивают на поплавке в верхнем слое воды, который лучше прогрет и в котором меньше взвешенной мути.

Если пруд с хорошим глиняным дном устроить выше по рельефу, то вода для полива может идти самотеком. Обычно пруд устраивают ниже по рельефу и воду для полива подают центробежным насосом. Подача воды из пруда может быть обеспечена ветровым двигателем. Поскольку скорость и периодичность ветра не совпадают с временем полива, воду поднимают в емкость-резервуар при благоприятном ветре, а используют во время полива.

Емкости для прогрева воды (старые ванны, цистерны) устанавливают на солнечных участках. Для подачи воды самотеком достаточно получить минимальный перепад уровней воды в баке и в разводных трубах. Чем выше расположена емкость, тем сильнее напор.



Участок - Вода на участке

Разделы

Содержание блога

Содержание сайта.


Другое

Статьи по теме "Участок"