Ворота на участке
При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8—3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах.
Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше применять устройство, где главной частью служит брус сечением 40×80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота.
Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки.
При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.
Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники — небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Необходимо сказать об окраске металлических деталей забора. Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильной и регулярной окраски.
Перед окраской металлических деталей забора с них надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. Имеются химические составы, с помощью которых легко и быстро детали очищаются до блеска.
В продаже бывают готовые составы для снятия ржавчины. Из самодельных рецептов отметим три:
1. Раствор (15%-ный) соляной кислоты. На 1 л раствора кислоты добавляют 1 таблетку уротропина (гек-саметилентетрамина). Раствор намазывают на металлические детали кистью несколько раз до полного очищения поверхностей от ржавчины. Затем кистью наносят раствор (5—10%-ный) кальцинированной соды и тщательно промывают металл.
2. Готовят два раствора: А. Концентрированный формальдегид смешивают с 25%-ным нашатырным спиртом в соотношении 8:5 по объему. Б. Делают 15%-ный раствор соляной кислоты, добавляя на каждый литр раствора одну таблетку уротропина. Смешивают растворы из расчета 26 мл раствора А на литр раствора Б. Дальнейшая обработка, как и в первом рецепте.
3. Готовят два раствора: А. Соляной кислоты — 470 г, воды — 300 г, уротропина — 1 таблетка, асбест (крошка) — 40 г. Б. Жидкое стекло — 50 г, вода — 150 г. Состав Б вливают в состав А, перемешивают. Употребляют после выдержки в течение 18—20 ч. Обработка, как в первом рецепте.
Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Они все, к сожалению, черного цвета.
Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными(ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.
Оборудование переезда через канаву. Как правило, по обеим сторонам улицы в поселке делаются канавы для стока воды. Рассмотрим варианты мостиков для проезда автомашин.
Деревянный мостик — самое простое сооружение для проезда автомашины через канаву.
По краям канавы роют ямы для укладки лежней (рис. 66), для которых берут наиболее смолистые бревна. На дне каждой ямы устраивают песчаную подушку толщиной 15—20 см.
Лежни затесывают с одной стороны, пропитывают антисептиками или обмазывают горячими смолами (асфальт, гудрон, и т. п.). Укладывают их в подготовленные ямы так, чтобы затес был вверху.
Сверху на лежни кладут четыре поперечных бревна, по два на каждую сторону. Поперечные бревна должны быть затесаны сверху по всей длине, а снизу только с концов (там, где будут опираться на лежни).
Поперечные бревна укладывают на ширине колесной базы грузовых машин, крепя их к лежням скобами или глухарями (специальными крупными гвоздями).
Сверху на поперечные бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Лучше доски укладывать с просветом между ними в 15—20 мм. Благодаря этому настил проветривается, что увеличивает долговечность мостика. Поперечные бревна и доски пропитывают антисептиками или обмазывают горячей смолой.
По обоим краям настила (сверху) прибивают две доски, дополнительно крепящие его.
Мостик из бетонных плит более долговечен, чем деревянный. Его делают из заводских или самодельных бетонных плит.
Сначала роют ямы под опоры. Опоры представляют собой готовые плиты или их отливают из бутобетона на месте. Под опоры делают песчаную подушку толщиной 15—20 см.
Сверху на опоры укладывают плиту мостика или плиты, если их несколько.
Трубы, уложенные в канаве, с успехом заменяют мостик через канаву.
Глубина придорожной канавы обычно бывает 50— 100 см. Осенью отмечают максимальную высоту воды в канаве (пунктир А — А, рис. 68). Если труба одиночная, то ее внутренний диаметр должен быть больше, чем расстояние от дна канавы до этой высоты. Дело в том, что при максимальном уровне осенних вод могут внезапно установиться постоянные морозы, и если вода в канаве замерзнет выше внутреннего диаметра трубы, то весной ледяная пробка внутри трубы не даст уйти талой воде, и она затопит не только мостик, но и участок.
Уложенную трубу длиной не менее 3 м сверху засыпают сначала песком, а затем щебнем. И то и другое утрамбовывают слоями по 20—25 см (рис. 68, а).
Если у вас есть только тонкие трубы, то их ставят две или три, но так, чтобы максимальный уровень осенних вод (линия А—А) проходил примерно посередине верхней трубы.
Трубы ставят одна на другую, фиксируя их с обеих сторон деревянными, а лучше бетонными стойками. Засыпают трубы так же, как и в предыдущем случае.
Навес для автомашины. Очень часто нет возможности построить гараж на участке. В этом случае можно устроить легкий разборный навес. Обычно крышу у такого навеса делают из стеклопластикового шифера, как наиболее легкого и красивого материала. Но он дорог, да и не всегда его купишь. Можно сделать подобный шифер самим (об этом будет рассказано ниже).
Рассмотрим конструкцию легкого разборного навеса. Основу конструкции составляют четыре столба из оцинкованных водопроводных труб диаметром не менее 80 мм. Столбы вставлены в отрезки труб несколько большего диаметра, за-моноличенные в бетонные основания (трубы соединены болтами). Сверху каждая пара столбов соединяется поперечиной из трубы подходящего диаметра. К концам каждой поперечины приварены отростки, которыми она крепится к столбам с помощью болтов.
Сверху к поперечинам приклепана обрешетка из таврового дюралюминия, к которой с помощью проволоки и резиновой накладки крепят шиферное покрытие. Обрешетку можно сделать и из деревянных реек, поставленных на ребро.
Боковую стенку, прикрывающую автомобиль с южной стороны, делают так же, но вместо поперечин основой служат две дюралюминиевые тавровые рейки, скрепляющие обрешетку. С помощью четырех болтов, проходящих через рейки и столбы, обрешетку (с покрытием) закрепляют на каркасе.
В средней полосе, где нет ливневых дождей, такая конструкция навеса достаточно надежна. В районах, где возможны ливневые дожди, навес усиливают (в середине) еще двумя столбами с поперечиной.
Такой навес можно убрать на зиму.
Рассмотрим теперь, как делают самодельный текстолитовый шифер. Основу шифера составляют сшитые по размеру двойным накладным швом куски ткани. Ткань должна быть довольно толстой (мешковина, суровое полотно и т. п.), светлых тонов.
Готовят «полигон» для изготовления шифера. Он представляет собой два-три «козла» или тому подобных оснований, на которые укладывают и закрепляют формы — асбоцементные трубы, деревянные бруски, асбоцементный шифер и т. п. Сверху на них накладывают и закрепляют полиэтиленовую пленку. Поверх пленки расстилают ткань. Промазывают ее два-три раза лаком для полов «Московским» с добавленным отвердителем. Еще влажную и незасох-шую ткань тщательно выравнивают и дают лаку в таком состоянии высохнуть.
Через 1,5—2,0 ч после намазывания лаком еще раз тонким слоем лака покрывают гребни шифера. Оставляют все на сутки, после чего осторожно переносят полученный шифер на обрешетку и закрепляют его проволокой. Шаг крепления шифера по каждому гребню — 70—80 см.
Ограждения - Ворота на участке
Остались вопросы по теме - "Ворота на участке", задайте их на