Выбор проекта загородного дома
Для тех, кто своими силами решил построить домик на участке: недостатка в проектах сегодня нет. Архитектурно-планировочные управления располагают типовыми проектами не только садовых домиков, но и хозяйственных сооружений. Вам не только выдадут всю проектную документацию, но и организуют привязку на местности в зависимости от того, где, в какой зоне расположен участок. Сейчас отменены существовавшие прежде ограничения на застройку садовых участков. Так что можно и по собственному проекту строить дом полезной площадью до 50 квадратных метров, не считая мансарды, вырыть под домом подвал, соорудить теплицу, баню.
Выбор дома
Простейший загородный дом можно строить по схеме, приведенной на рис. 1. Его площадь — без учета террасы — 45 кв.м.
Основная часть дома квадратная 6х6 м, к ней примыкает терраса, крыльцо и лестница на мансарду. Между общей комнатой, спальней и кухней может встать печь, еще одну или две небольшие комнаты можно разместить в мансарде.
Возможен и вариант этого проекта — он показан на рисунке 2. Основная часть размещена в прямоугольнике 6,6х6 м, один из углов которого является частью террасы. Площадь общей комнаты такая же, как и в первом проекте, —15,6 кв. м.
Еще один садовый дом — на рисунке 3. Его площадь — 50 кв. м, причем основная часть размещена в прямоугольнике 7,8 х 6м, часть которого 3 х 2,4 м отведена под террасу.
Пятикомнатный мансардный дом — постройка более сложная. Он рассчитан на семью из 5—7 человек (см. рис. 4,4а).
Для справки: типовой проект дома №181-219-20.85. Проект распространяет Центральный институт типового проектирования (125878. Москва, ГСП,А-445, Смольная ул., 22).
На первом этаже расположены гостиная и две жилые комнаты, а две спальни находятся в мансарде. Просторный холл-передняя связывает между собой все помещения квартиры. Но его роль не ограничивается только этим. Поскольку он расположен рядом с кухней, его вполне можно использовать как столовую. Кроме того, холл связан с верандой, что также расширяет возможности использования этих помещений.
Теперь расскажем подробнее о конструкциях дома. Его строят в районах с зимними температурами до минус 30 — 35 °С. Фундаменты столбчатые, бетонные (есть вариант с ленточными). Стены наружные — несущие панели с деревянным каркасом и двухсторонней обшивкой из древесноволокнистых плит. Кроме того, снаружи они дополнительно облицованы плоскими асбестоцементными листами. Внутренние стены и перегородки — панели с деревянным каркасом и обшивкой из ДВП. Перекрытие — деревянные панели с обшивкой из ДВП. Полы—плиты ДСП по деревянному каркасу, сверху — доски или линолеум. Крыша стропильная, с кровлей из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. Двери и окна типовые.
Снаружи панели дома красят атмосферостойкими красками. Внутри стены оклеивают обоями, покрывают водоэмульсионной краской, отделывают синтетической плиткой.
Инженерное оборудование следующее: водопровод, канализация, электроснабжение, горячее водоснабжение, отопление— централизованное (разработан вариант отопления и от котла на твердом топливе), газоснабжение — баллоны со сжиженым газом. На кухне и в санузле установлены газовая и электрическая плита, мойка, унитаз, ванна, умывальник.
Расход строительных материалов: цемент — 1т, бетон — 1,9 м3, пиломатериалы — 30,4 м3, кирпич — 1,4 тыс. шт., утеплитель (минераловатные плиты) — 40,3 м3, ДВП — 4,4 м3, ДСП — 1,4 м3.
Жилая площадь дома — 56,4 м2, общая — 88,0 м2, площадь застройки —100,4 м2, строительный объем—266,6 м3.
Цифрами на рис. 4а обозначены: 1, 2, 7, 8 — спальня; 3 — гостиная; 4 — прихожая; 5—кухня; 6 — веранда
Хозяйственная постройка, которую мы вам предлагаем (типовой проект № 199-000-215.83), предназначена для ведения большого по объему подсобного хозяйства. Здесь можно держать корову с приплодом и телку, свиней или телят на откорме, овец или коз, а также птиц или кроликов. Отдельное помещение отведено для хранения корма и инвентаря (см. рис 5).
Фундаменты постройки бетонные, столбчатые. Цоколь кирпичный. Стены наружные — деревянный каркас с внутренней обшивкой из досок и наружной облицовкой плоскими асбестоце-ментными листами. Перегородка — каркас, обшитый досками. Полы дощатые по лагам. Перекрытие — дощатый настил по балкам. Крыша двускатная с кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Двери и окна типовые. Наружная отделка—во-доэмульсионная покраска, внутренняя—известковая побелка.
Расход строительных материалов — 0,9 т, бетон — 3,2 м3, пиломатериалы — 8,8 м3, кирпич —1,51 тыс.шт.
Общая площадь—36,6 м2, площадь застройки — 40,3 м2, строительный объем —104,8 м3.
Один из вариантов планировки усадьбы (площадью 9 —12 соток) может быть таким.
Поскольку вход в дом расположен на углу, ставить его надо у боковой границы участка. Тогда всего одна дорожка свяжет «парадную» часть с хозяйственной зоной, разместившейся у задней границы усадьбы. Под сад отведена территория по другую сторону дорожки, а ягодник разбит за домом, тем самым отделяет его от хозяйственной зоны. Напомним, что этот «разрыв» должен быть не менее 15 м. В случае, если «не хватает» длины участка, огород и хозпостройку следует поменять местами, а необходимую зрительную изоляцию создадут садовые деревья, то есть со стороны улицы хозпостройка не будет просматриваться. Просторная спортивно-игровая площадка и палисадник традиционнно разбиты перед домом.
Одноквартирный трехкомнатный дом (типовой проект № 183-16-87.85) имеет компактную планировку и относительно невысокую стоимость. Поэтому вполне подойдет для молодой семьи из 3—4 человек (см. рис. 6).
Гараж здесь занимает минимум места. На более просторном участке его лучше отодвинуть на 6—8 м вглубь, чтобы перед ним выделить площадку для обслуживания автомобиля.
Дом рассчитан на районы с зимней температурой до минус 40°С. Фундаменты дома столбчатые, бутобетонные; наружные и внутренние стены из мелких легкобетонных блоков, перегородки — кирпичные и гипсовые; полы — дощатые и из керамической плитки; перекрытия — дощатый настил по деревянным балкам; крыша — чердачная, стропильной конструкции с кровлей из асбестоцементных волнистых листов; окна и двери — типовые.
Наружная отделка стен предусматривает расшивку швов кладки и покраску ат-мосферостойкими красками, деревянные детали покрывают олифой и лаксм. Внутри помещения оклеивают обоями, отделывают водоэмульсионной краской и облицовывают глазурованной плиткой.
Проектом предусмотрены централизованные системы водоснабжения, канализации и электроснабжения. Отопление — от котла КЧМ-2, горячее водоснабжение—от водоподогревателя, установленного на котле. Подсобные помещения оборудованы газовой плитой, мойкой, ванной, унитазом и умывальником.
Для возведения дома потребуется: цемента—5,37 т, бетона— 50,2 м2, кирпича — 6,63 тыс. шт., лесоматериалов —16,03 м3.
Жилая площадь дома — 39,9 м2, общая — 62,2 м2, площадь застройки —102,3 м2, строительный объем — 226,8 м3.
Цифрами на рис. 6 обозначены: 1 — гостиная; 2,3 — спальня; 4 — кухня; 5 — терраса.
У гаража (типовой проект № 199-000-218.83) фундаменты столбчатые, бетонные; цоколь — кирпичный; стены — деревянный каркас, обшитый изнутри досками, а снаружи — плоскими асбестоцементными листами; крыша — двускатная с кровлей из волнистых листов; полы—дощатые по лагам; ворота—деревянные индивидуального изготовления. Снаружи его красят, внутри — белят.
Расход строительных материалов: цемент — 0,03 т, бетон — 3,6 м3, кирпич — 0,32 тыс. шт., лесоматериалы —1,3 м3.
Общая площадь — 19, 54 м2, площадь застройки — 21,6 м2, строительный объем — 73,44 м3.
Адрес института, распространяющего проект, указан в предыдущем разделе.
Мансарду, как правило, устраивают под двускатной (с углом наклона стропил 45 — 60°) или ломаной крышей.
Крыша с уклоном около 45° традиционна для средней полосы и представляет собой стропильную схему без каких-либо особенностей. Потолки у мансарды будут наклонными.
Островерхий силуэт (с уклоном 60°) популярен в западных районах страны. Впрочем, такую крышу делают и для садовых домиков шириной до 5 м, поскольку под более пологой «не впишется» комната. При малой ширине дома рекомендуется и ломаная крыша. Чтобы облегчить выбор, все три силуэта крыш мы совместили на одном чертеже (см. рис. 7). Сравните их. При одной и той же ширине дома высота до конька у двускатной (45°) и ломаной будет одинаковой, а у островерхой (с углом 60°) она в 1,75 раза больше. К тому же в последнем случае остаются довольно емкие кладовки по бокам.
И еще учтите такой момент. Под ломаной крышей мансардная комната получается с «нормальными» (то есть без наклона) стенами. Правда, тут усложняются соединения стропил со стойками и ригелем, в которых сходятся сразу четыре элемента конструкции (на рисунке это место обведено кружком).
Ширина дома при устройстве мансарды должна быть не менее 480 см.
Высоту комнаты делают не менее 220 см (обычно же около 250 см), а ширину минимум 240 см — иначе будет крайне трудно разместить необходимую мебель.
Сечение элементов несущих конструкций мансарды выбирают аналогично стропильной системе крыши, а нижний пояс фермы (затяжка), который служит одновременно балкой перекрытия над первым этажом, берут равным сечению балки перекрытия. Обшивку и утепление стен мансарды делают так же, как у каркасных стен. Утепляя скошенные участки потолков, кровлю над этими местами выполняйте по сплошной обрешетке.
Саманные постройки. Считается, что они даже здоровее для жилья, чем сооружения из кирпича, бетона или камня. Содержание так называемой эксплуатационной сырости в сухих саманных стенах такое же, как и в кирпичных. Опыт эксплуатации саманных построек, включая одноэтажные индивидуальные дома, показал, что они обеспечивают прочность сооружений и удовлетворительный температурно-влажностный режим. Сухие саманные стены держат тепло так же хорошо, как и кирпичные. А естественная вентиляция у них даже несколько лучше, так как саманный кирпич имеет более крупные поры, чем обожженый красный. Главное — должны быть созданы условия, при которых стены всегда оставались бы сухими и не отсыревали. Для этого делают надежные фундаменты с хорошей гидроизоляцией, широкие отмостки по периметру зданий и широкие свесы кровель, чтобы защитить стены от дождя и снега. Лишь в первый год, пока стены полностью не просохнут, саманные дома могут быть более прохладными и влажными.
Саманный кирпич изготовляется из глины и песка с добавлением соломенной резки длиной 5 — 10 см или других волокнистых материалов (костра, торф, мякина, рубленный мох, измельченная трава) в количестве 15 кг на 1 м* (или 20% по объему). Вообще же количество примесей зависит от жирности глины и определяется в каждом отдельном случае опытным путем.
Размеры саманного кирпича точно не установлены, но в зависимости от местных условий могут быть:
крупный — 40 х 19 х 13 см;
средний — 36 х 17 х 13 см;
мелкий — 30 х 14 х 10 см.
Формы, в которых изготовляется саман, делают одинарными или двойными в виде ящика без дна, прочно сколоченного из досок толщиной 25—30 мм (см. рис. 8).
Глину надо брать жирную (в ней от 5 до 15% песка), однако можно использовать обыкновенную (тощую) глину или даже суглинок. Если используют сугли-нок, то песок в состав не добавляют. Заготавливать глину рекомендуется в неглубоких карьерах или местах, где она найдена, с лета, чтобы на открытом воздухе она хорошенько размокла, разрыхлилась и выморозилась за осень и зиму.
Сначала глину мнут, перемешивают, удаляют камни. Перемешивая, понемногу прибавляют соломенную резку. Снова месят, прибавляют песок и опять основательно месят лопатами, пока не получится густая однородная масса. Затем ее сгребают в кучу, где масса лежит еще двое суток для созревания, после чего опять перемешивают или переминают ногами, поливают водой, доводя до требуемой для формовки густоты.
Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он мог хорошо высохнуть и сразу быть пущен в дело. Для работы выбирают ровную площадку размером 150 кв. метров. Формовка идет так: форму смачивают водой и посыпают половой или мякиной, чтобы глина не прилипала к стенкам. Песок для этой цели менее желателен (но не исключается), так как он будет мешать прочному сцеплению кирпичей друг с другом и ослабит кладку. Потом берут ком глины, примерно равный объему формы, и с силой бросают в форму. Затем тщательно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки и заглаживают. Форму надо стараться заполнить с одного раза, так как прилепок глины не держится достаточно прочно и, высыхая, может отвалиться. Лучше взять глины больше, а затем снять излишек и перемешать его со всей массой, чтобы не нарушать однородность и избежать слоистости. После трамбования форму снимают и переносят на другое место для следующего заполнения. Кроме ручного способа формования, широко применяется так называемый «подпятный», когда глину утрамбовывают и заглаживают ногой.
Этот способ дает кирпичи более плотные, чем при ручном формовании.
Свежесделанные кирпичи выдерживают на формовочной площадке три дня, чтобы они приобрели прочность, необходимую для транспортировки. Если площадка устроена правильно — есть хороший сток дождевой воды и она не застаивается, то небольшой дождь не опасен. В противном случае саман помещают под навес. После выдержки и сушки плашмя кирпичи ставят на ребро с зазором между боковыми краями для свободного прохода воздуха и просушивают еще 3 — 7 дней, затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.
Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес. Хороший саман достаточно прочен (при падении с высоты 1,5 — 2 метра не разбивается), хорошо обтесывается топором и не размокает в воде в течение 1 — 2 суток. Гвоздь должен идти в него под ударами молотка туго, но ровно, причем гвоздь должен держаться почти как в дереве.
Стены, в зависимости от назначения постройки и размера самана, делаются, в 1; ОД и 2 кирпича с обязательной перевязкой, как в кирпичной или каменной кладке. При возведении особое внимание уделяется предохранению их от грунтовой сырости и атмосферных осадков. Стены выкладывают на прочном фундаменте из кирпича или бутового камня с гидроизоляцией из двух слоеврубероидана битумной или дегтевой мастике. Кровля строения должна иметь достаточные свесы и выносы карнизов (не менее 60 см), чтобы защитить наружные поверхности стен от дождевой воды (см. рис. 9).
Кладку ведут на глино-песчаном растворе, составленном из 1 части глины и 1,5—2 частей песка, примерно таком же, как и при кладке печей, но несколько более жидком. Однако переувлажнять стены не следует. В общем кладка из самана ведется так же, как из обыкновенного кирпича. В углах и пересечениях стен рекомендуется закладывать в горизонтальные швы кладки тонкие деревянные рейки или штукатурную дрань. В одном ряду — параллельно продольным стенам, в другом — поперечно к ним.
Оконные и дверные проемы устраиваются без четвертей и не ближе 1,5 м к углу дома Коробки крепятся к стенам с помощью деревянных пробок, заложенных через каждые 5-8 рядов кладки.
Поверхности саманных стен штукатурят глино-песчаным составом (1:4) и затирают теркой. После просушки внешнего глиняного слоя все образовавшиеся в нем трещины вновь замазывают глино-песчаным составом с побелкой известью, которая для прочности может быть приготовлена не на воде, а на снятом молоке. Изнутри стены штукатурят так же, как и снаружи, с последующей отделкой обоями или другим материалом.
Снаружи стены можно облицевать обыкновенным кирпичем (в полкирпича с тычками для связи через 3 — 4 ряда и через 3 — 4 кирпича в ряду).
Кирпичную облицовку иногда делают не сплошной по всей поверхности стен, а облицовывают лишь углы постройки и дверных проемов. Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, рекомендуется устраивать кирпичный цоколь, а вокруг здания отмостку с уклоном 1:10, шириной не менее одного метра.
Причем основная часть размещена в прямоугольнике 7,8 х 6м, часть которого 3 х 2,4 м отведена под террасу.
Проектирование - Выбор проекта загородного дома
Остались вопросы по теме - "Выбор проекта загородного дома", задайте их на