Выполнение строительных работ
Строительные работы нулевого цикла
После разметки контуров дома при помощи четырех угловых колышков, площадку выравнивают и проводят земляные работы. Необходимо напомнить правило, что никогда не следует строить на верхней части грунта и гумусном слое почвы. Его снимают в обязательном порядке на глубину не менее 300 mm — длина лопаты или удар киркой. Снятый грунт можно использовать в саду.
Выбранная нами модель дома предусматривает ленточный бетонный фундамент шириной 400 mm и высотой наземной части 300 mm. Место траншеи под фундамент размечают при помощи обноски. Применяют для этой цели шнур или шпагат для разметки линий траншей. Обноску делают так. За линиями застройки, у угловых колышков, вбивают три прочных деревянных кола так, чтобы они составляли углы, параллельные углам дома в 1000—2000 мм за ним. Колья могут быть сделаны из толстых досок (50 х 80, 50 х 100 или 60 х 100 мм), брусьев (60 х 80 или 60 х 60 мм) или из бревен диаметром примерно 100— 120 мм. Их заостряют с одного конца. Длина кольев — 1000—1200 мм. К ним горизонтально крепят доски, шириной 120—150 мм и толщиной 25—30 мм, на высоте 50—80 мм выше уровня наземной части фундамента. Выверение горизонтали необходимо провести точно, с использованием уровня (ватерпаса). Путем перемещения шпагатов по горизонтальным доскам и при помощи отвеса на обноске фиксируют размер и ширину дамента. Маленькими колышками и шпагатом размечают место траншеи, после чего шнур сматывают. По конструктивному проекту фундамент залит на глубину 800 мм, под каждой наружной и внутренней стеной и под дымоходом.
Важным условием, которое следует учитывать, является оползание и размягчение стен траншеи под воздействием дождей. Вот почему рекомендуется тут же укладывать бетон в вырытую траншею. После заливки делают опалубку для наземной части и подготавливают пробки и коробки для отверстий в фундаменте. В нашей модели водопровод, канализация и линия электропитания проходят ниже пола.
Водопровод должен проложить мастер – специалист в соответствии с проектом сети водопровода. В некоторых случаях эту работу может проделать и любитель-строитель, если он обладает навыками в этой области. На проекте сети водопровода, в соответствии с архитектурным распределением, указаны места моек, душа, унитаза. Приведено ответвление от центрального водопровода и место запорного крана на тротуаре, расклонения в здании. Обозначены размеры труб, соответственно в сантиметрах и дюймах. Таким же образом указаны размеры труб и на развернутом чертеже, где приведены вертикальные разветвления труб и высота отдельных элементов — смесителей для моек, автомата для слива воды в уборной, смесителя душа и водогрейной колонки. Приведена также высота прохождения горизонтальных участков ниже уровня пола — 150 мм. Для наружной трубы этот размер — 900 мм. Все трубы для холодной воды изолируют двумя слоями рубероида на горячем битуме, а сеть горячей воды — спирально уложенными жгутами стекловаты, стянутых проволокой или сеткой Рабитца, с замазкой из асбеста и цемента в соотношении 2:1.
Горизонтальный план канализации показан на рис. 4. Как и при плане водопровода, здесь размечены разветвления, места связи и вид, наклон, размеры труб. Канализацию делают те же специалисты, что и водопровод. Она легче выполнима и может быть проложена строителем-лю-бителем под контролем мастера-специа-листа.
Электропроводку обязательно должен провести районный техник из службы электроснабжения. Щит с предохранителями и счетчиком размещают в прихожей — над наружной дверью. Как и всю электропроводку, щит делает правоспособный электротехник (или организация), который имеет право заявить в службе электроснабжения о проведении работ в соответствии г. действующими правилами и обеспечении безопасности жильцов. Возможно изготовление щита и электропроводки любителем-строителем, однако заявление об исправности электропроводки должно быть подписано правоспособным техником, который проверяет качество выполнения работ до подключения электропитания дома в сеть.
Схема электропроводки приведена на рис. 5. Сооружение сети питания делают как и водопровод и канализацию — непосредственно после закладки фундамента.
Закладка фундамента, проведение водопровода, канализации и электросети, предшествуют остальным строительным работам нулевого цикла. Предстоящие работы по сооружению пространства под перекрытием зависят от выбранной конструкции перекрытия. В рассматриваемом случае предусматривается утрамбованное бетонное основание, которое легко выполнить самостоятельно.
Эта конструкция сооружается следующим образом. В первую очередь заполняют место снятого с грунта гумуса. Используют вырытый грунт из траншеи для фундамета, сильно утрамбовав слой Толщиной 200 мм. На него засыпают 100 мм щебня или бута, который также трамбуют. Далее укладывают 100 миллиметровый слой сухого песка, еще слой щебня или бута (100 мм, утрамбованный), тонкий слой сухого песка, три слоя влагостойкой изоляции и бетон марки 50 толщиной 100 мм, утрамбованный и выровненный.
Детали водопровода, канализации и электропроводки, находящиеся в пространстве ниже перекрытия, оказываются недоступными в случае аварии. Качество водопроводных, канализационных и электроработ обеспечивает безотказную работу этих систем на длительный срок. Существует угроза, однако, замерзания водопровода, ввиду чего необходимо обеспечить возможность слива вод из труб. Последним этапом нулевого цикла является кладка дымохода, Лучше всего для этой цели обеспечить одноканальные фасонные элементы, облегчающие кладку. В нижнем элементе сверлят отверстие и заделывают дверцу для чистки дымохода. Осторожно, при помощи шила, бородка или дрели с закаленным сверлом делают отверстие под трубу печки гостиной. В отверстии на сильном цементном растворе крепят розетку, и едва после этого продолжают кладку на известково-це-ментном растворе. Одновременно штукатурят внутренние стороны дымохода, когда кладку делают из кирпича. В случае применения готовых элементов, аккуратно штукатурят сильным цементным раствором внутри и снаружи только щель, после чего с наружной стороны делают набрызг известково-цементным раствором. Наконец на известковом растворе окончательно отделывают и шпаклюют дымоход. Для кладки дымохода применяют леса, которые должны быть построены мастером. Для любителя-строителя легче построить двойные подмосты на козлах с толстыми досками, которые он может приготовить самостоятельно. Высота козла — 1 м, а толщина досок — не менее 50 mm. Доски укладывают вплотную друг к другу и крепят на гвоздях. Доски второго ряда, который делают после выполнения кладки трубы высотой 2200 mm, имеют ту же толщину.
Возведение стен, потолков, ферм и крыши
Выбранная нами схема дома может быть выполнена из стен из несущих панелей, из ненесущих панелей с каркасом из балок и колонн, как и с монолитными стенами. Дом может быть построен быстрее всего на монолитных стенах. Напомним, что эти стены составлены из вертикальных, горизонтальных и наклонных брусьев (рис. 5), которые соединяют на месте, оформляя проемы под двери и окна. После изготовления каркаса стен, пространство между распорками заполняют изоляцией и с обеих сторон крепят облицовку. Работы проводят в следующей последовательности: крепят детали нижней обвязки, которые выверяют по горизонтали прокладками и клиньями. На обвязку заковывают два слоя изоляции из рубероида, после чего крепят стойки и раскосы каркаса. Стойки и раскосы имеют толщину 40 mm и ширину 84 mm. Их делают из древесины хвойных пород и обрабатывают вчистую. Влажность не более 15%. Усушка до такой влажности достигается естественным путем — в сухом и проветряющемся месте. Ширина брусков задает толщину каркаса. Соединение горизонтальных и вертикальных брусков (стоек, раскосов, перемычек) осуществляют врубкой, на гвоздях, в шпунт, в паз и гребень. Элементы соединений изготовляют заранее или на самой площадке. В первую очередь на изоляцию укладывают нижнюю обвязку стены и заковывают ее к обвязке дома. Длина гвоздей, которые заковывают через 200 мм в противоположных направлениях, — 80 мм. Далее, на расстоянии 1200 мм друг от друга собирают вертикальные стойки, сдвоенные, т. е. шириной 84 мм и толщиной 2 х 40 мм. Это могут быть и бруски 80×80 мм. Их длина между нижней и верхней обвязкой составляет 2300 мм. Их сплачивают заранее на гвоздях и таким же образом крепят в вертикальном направлении к нижней обвязке. Далее к ним крепят верхнюю обвязку. Когда она составлена из нескольких деталей, лучше соединять их на вертикальных стойках. В последнюю очередь крепят раскосы, которые распиливают на месте. В соответствии с распределением дома, показанная на рисунке стена по оси 1 имеет и одно окно 600 х 600 мм, в кухонной нише. Для него в каркасе оформляют проем с промежуточными горизонтальными и вертикальными перемычками. Не следует
забывать, что после монтажа и выверения отвесом вертикальных стоек каркаса, каждую из них укрепляют с обеих сторон подкосами, после чего заковывают, непрерывно выверяя вертикаль. При необходимости стойки укрепляют дополнительно. Подкосы не убирают до окончательного изготовления каркасов для всех наружных и внутренних стен. К каркасу, с внутренней стороны наружных стен и с одной стороны внутренних стен, приковывают листовую изоляционную перегородку (рубероид, полиэтилен), и поверх нее крепят деталь облицовки — лучше всего ТДВП (мебельный картон) в два слоя по 4 мм. Далее укладывают изоляцию между брусками. Предпочтительны маты из минеральной ваты, а при отсутствии матов — стирогюр. С наружной стороны каркас закрывают таким же образом — листовой изоляционной перегородкой и двумя слоями ТДВП (мебельного картона). Материал облицовки следует крепить на шурупах длиной 30 мм, ввинчиваемых в заранее рассверленные отверстия.
Поверх оформившихся пролетов укладывают заранее заготовленные в соответствии с указанными размерами фермы. Они упираются в вертикальные стойки на расстоянии 1200 мм. После укладки, каждую ферму выверяют по вертикали, укрепляют подкосами и крепят к верхней горизонтальной обвязке при помощи описанного соединения. Прогонные брусья крепят к фермам на расстоянии 500 мм друг от друга. Они имеют размеры 40 х 60 мм и длину, кратную 1200 мм. Когда прогоны делают из брусков, их стыкуют на ребрах фермы. Когда ребра выполнены из досок, прогоны делают на 60 мм длиннее с перекрытием между ребрами. Между фермами крепят щиты межбалочного наката шпонками вверх — таким образом обеспечивается место для укладки теплоизоляции.
В тех случаях, когда у любителя-строителя нет возможности вести строительство продолжительное время, тот же дом может быть построен из заранее заготовленных панелей с несущим каркасом. Панели имеют высоту 2400 мм, толщину 100 мм, а ширина зависит от архитектурного распределения модульной сетки . По ней может быть изготовлена спецификация панелей для определения их вида и числа в зависимости от ширины. Учитывая перекрытие панелей в углах, некоторые из них должны быть уже. Получается ширина — 600, 1200 и 1300 мм, причем, естественно, наиболее многочисленны панели шириной 1200 мм. С учетом схемы электропроводки, указываются отдельно панели с трубами для проводки, панели с дополнительными брусками и панели для влажных помещений, Наряду с ними в спецификацию входят и панели чердачного перекрытия, которые имеют также толщину 100 мм и ширину 1300 мм — для крайних панелей и 1200 мм — для внутренних. Панели чердачного перекрытия укладывают в два ряда, поперек стен. Их длина — 3550 мм одного ряда и 3650 — другого, так, чтобы крайние стены перекрывались полностью плюс 1/2 толщины средней стены.
В спецификации отдельно приводят панели с проемами под окна, горизонтальные и вертикальные панели, составляющие проемы больших окон, панели с проемами для дверей. Эта спецификация предоставляет возможность подсчета необходимого количества деталей и материалов для изготовления элементов панелей, несущей рамки, изоляции и облицовки. Панели изготовляют по описанной конструкции и с остальными элементами, которые также готовят заранее и подвозят к стройплощадке, где уже проведена предварительная подготовка и закончен нулевой цикл.
Панели стен и перекрытий собирают в следующей последовательности. На нижнюю обвязку укладывают и крепят кондуктор и изоляцию. Монтаж панелей начинают с одного угла дома. Первую панель выверяют по вертикали и крепят двумя подкосами, после чего соединяют с нижней обвязкой одним из описанных способов; убирают подкос со стороны угла. Следующая панель — крайняя панель соседней стены. Ее выверяют по вертикали и крепят угловым седине-нием на болтах. Рядом собирают остальные панели стен и первую панель другого угла наружной стены. Далее собирают и первые панели внутренних стен. Получаются открытые прямоугольники с одной длинной стороной, которая представляет собой полностью готовую наружную стену и короткие стороны из одной панели двух наружных и внутренних стен. На эти прямоугольники укладывают обе панели чердачного перекрытия с заранее прикованным к ним кондуктором. Так, монтаж стен получается прочным, одновременно с монтажом панелей перекрытия.
В нашем случае панель перекрытия укладывают и на крытую веранду. Наружный угол упирается в колонку, прикрепленную к фундаменту при помощи планки или на анкерных болтах. После монтажа этой панели приступают к сборке ферм, креплению прогонных брусьев описанным способом строительства дома из монолитных стен.
Укладку листов ведут рядами, начиная со свеса к коньку, где, по окончании каждого ряда, укладывают коньковую черепицу. У дымохода и отдушины заранее проводят жестяные работы.
Окончательное завершение строительства
До сих пор дом построен до крыши. Последующие работы заключаются в окончательной наружной и внутренней отделке.
В первую очередь ставят двери и окна. Сборку делают при снятых створках и наличниках, выверяя коробки по горизонтали и вертикали в проемах. В этом положении их крепят при помощи подходящих клиньев, после чего сверлят отверстия для окончательного закрепления шурупами. Не рекомендуется крепеж на гвоздях. После ввинчивания шурупов уплотняют щели между коробками дверей и окон и рамками проемов. Для этой цели применяют минеральную вату в жгутах, которую замазывают замазкой на молотом мелу и олифе. В последнюю очередь заковывают наличники и крепят створки.
Для оформления свеса и торцовых ферм (фронтонов) предусматривается дощатая обшивка. Ее заковывают по описанному образцу, после пропитки в два приема олифой, нагретой до 40—50 °С. Фронтоны фермы облицовывают заранее. Дощатую обшивку делают и на потолке крытой веранды. После крепления обшивки свеса крепят и карнизную доску.
В нашем случае предусматривается контактное защитное декоративное покрытие — покраска бутадиен-стирольной краской. Подготовка к окрашиванию включает замазку щелей и нанесение в два приема 5%-го водного раствора латекса в качестве грунта. После высыхания грунта наносят краску — также в два приема. Лучше всего для этой цели использовать валик. Наземную часть фундамента штукатурят известково-цементным раствором. Совком для раствора набрызгивают цементное молоко в качестве грунта, после чего делают набрызг известково-цементным раствором при помощи правила и кельмы. В зависимости от возможностей, последний слой может быть в виде штукатурки с фактурой набрызгом или обработанной бучардой, облицовки из мраморных плит и др.
Последние работы, связанные с наружной отделкой дома, охватывают крепление водосточных желобов, труб и окраску столярных изделий.
Внутреннее оформление заключается в монтаже санитарных приборов — умывальника, унитаза и водогрейной колонки, электропроводки, сооружении настила пола, декоративно-защитном покрытии стен и потолков и монтаже стационарного оборудования. Эти виды работ проводятся в зависимости от возможностей любителя-строителя по его выбору и в соответствии с описанными способами выполнения, зачастую под непосредственным руководством соответствующих специалистов.
Строительство садового дома - Выполнение строительных работ
Остались вопросы по теме - "Выполнение строительных работ", задайте их на