Выращивание саженцев
Многие садоводы со временем убеждаются— вырастить хороший сад можно только тогда, когда сам умеешь привить тот сорт, который приглянулся, когда имеешь в запасе готовый саженец, чтобы заменить старое или неожиданно погибшее дерево. Да это и очень интересно. Плодовые растения размножаются двумя способами: семенным (половым) и вегетативным (бесполым). Большинство плодовых при размножении семенами не сохраняют достоинств сорта. Только некоторые косточковые (слива венгерка, некоторые сорта вишен) повторяют материнский сорт. Поэтому размножение отобранных сортов производится в основном вегетативным способом (прививками, отводками, укоренением черенков), а сеянцы используют как подвой.
Саженцы можно вырастить несколькими способами. Первый способ выполняется посевом семян с последующей прививкой на выросший сеянец (подвой) желаемого сорта. В этом случае получим саженец на семенном подвое, состоящий из двух частей: корня сеянца (подвой) и надземной части (ствол и ветки культурного сорта (привой). Из него можно вырастить высокорослое дерево (7—8 метров), среднего роста (5—6 м) или низкорослое (от 2 до 4 м), в зависимости от того, какой силы сорт мы привили, а также и от силы роста подвоя. Для получения сеянцев яблонь используются семена Антоновки обыкновенной, Пепинки литовской, Кальвиля снежного и других наиболее зимостойких сортов. Сеянцы груши выращивают из семян по-лукультурок и культурных мелкоплодных сортов груш местного происхождения. Можно использовать и семена культурных сортов, но зимостойкость сеянцев из них может быть слабой и они могут вымерзнуть. Сливы, абрикосы и персики прививают на сеянцы алычи и сливы, но у привитых на сливовых сеянцах деревьев образуется много корневой поросли, которую нужно ежегодно удалять. Вишни и черешни выращивают на сеянцах вишни обыкновенной и магалебской. На них вырастают деревья низкорослые, скороплодные, но недолговечные.
Семена вишен, слив, летних сортов яблок и груш после извлечения из плодов хранят в течение лета и осени в прохладном сухом месте, чтобы они не заплесневели. Сухие семена могут храниться до пяти лет и не потерять всхожести, влажные и тем более заплесневевшие быстро теряют всхожесть. Семена яблок и груш, посеянные осенью, с конца сентября и до заморозков, взойдут ранней весной. При посеве весной не взойдут. Для того, чтобы семена приобрели способность к прорастанию, они должны подвергнуться воздействию пониженных температур — стратификации. Стратификация производится при температуре от 0 до +5°. Семена зимних сортов яблок собирают обычно в течение декабря, когда уже посеять их нельзя. Поэтому стратификацию проводят искусственно, например, в холодильнике. Период стратификации семян разных пород следующий: яблони до 70—100 дней, груши 90—110, алычи 120—150, сливы 120—180, вишни и черешни 150—180, ма-галебки 130—150, грецкого ореха 50—70 дней. В Калининградской области холодный период с температурами почвы +5 и ниже продолжается в среднем не более 120 дней. Потому-то садоводы терпят неудачу при посеве осенью семян слив и особенно вишен без предварительной подготовки. Семена яблонь и груш сеют под зиму или после стратификации весной. Для этого их кладут в целофано-вый мешочек, бутылку или другую закрывающуюся емкость, смешав с влажным песком, опилками или торфом. Емкость хранят в течение зимы до посева в нижней или средней части холодильника при температуре от 0 до +5 °С. Уже в марте семена начнут прорастать даже в холодильнике. При первой же возможности их высевают в грунт. Семена алычи и сливы кладут в холодильник на 30 дней раньше, а именно — в первых числах ноября — и высевают весной. Возможен и такой вариант: в течение ноября они хранятся в холодильнике во влажном песке, а в конце этого месяца высеваются в грунт.
Период стратификации вишен и черешен очень длинный, поэтому семена помещают в холодильник с 15 сентября и хранят до посева в конце ноября или весной. Перед стратификацией их три дня вымачивают в воде, периодически (1—2 раза в сутки) меняя воду. Семена грецкого ореха стратифицируют с 20—30 января, а в начале апреля высевают. Скорлупу после стратификации, если она не имеет трещины, осторожно разбивают или разрезают напильником. Посев семян семечковых производят на глубину 2—4 см, косточковых 4—6 см. Сверху посевы присыпают песком или мульчирующим материалом (глубина посадки дается с учетом мульчи или песка).
Ранней весной первыми взойдут груши. Всходы нужно беречь от возвратных заморозков и птиц, которые с удовольствием их склевывают, поэтому при появлении первых всходов грядку неплотно прикрывают на 2—3 недели пленкой. Пикировку (пересадку) делают со времени раскрытия семядолей до появления 1—2 настоящих листочков. Позже приживаемость сеянцев резко снижается. Пикированные (пересаженные) растения часто поливают до укоренения.
В частном саду пикировка необязательна, особенно для косточковых. Можно просто проредить всходы, если они густы. Прореживают постепенно по мере их роста. Удаляют поврежденные и самые слабые. Расстояние между прореженными или пикированными сеянцами должно быть 10—15 см. В течение вегетации сеянцы подкармливают и поливают. В конце июля — начале августа на крупных сеянцах со стволиком в нижней части около корневой шейки толщиной с карандаш и более делают окулировку избранным сортом. Весной до сокодвижения или с его началом растения толщиной в нижней части 5 и более миллиметров прививают способом улучшенной копулировки. Как это делается, написано в разделе о перепрививке деревьев. Перед прививкой корневую шейку освобождают от грунта, место прививки протирают ветошью. Прививку на сеянцах делают как можно ниже, тогда она будет успешней и меньше придется удалять поросли из подвоя.
Второй способ выращивания саженцев — это прививка желаемого сорта на подвой, размноженный вегетативно. Подвоем может быть кусок корня толщиной 5—10 мм, отводок от корня (корневая поросль), отводок от укорененного побега или укорененные черенки. Для выращивания саженца достаточно откопать у яблони, груши, сливы корешок толщиной с карандаш, перерезать его, приподнять до уровня почвы тот конец, который отрезан от дерева, и на него привить черенок желаемого сорта. Можно также корешок выкопать, и, привив на него черенок, посадить в нужном месте. Операции на корнях проводят весной до начала набухания почек. Корни яблони используют только Для прививки яблонь, на них нецелесообразно прививать груши. И наоборот, на корни груш нет смысла прививать яблони, так как в этих случаях часты дефекты в месте срастания из-за несовместимости тканей.
Лучшие подвои для яблони, размножаемые вегетативно,— кустарниковые виды дикорастущих яблонь, получившие название парадизка; полукустарниковые (называемые дусен) и их гибриды с другими яблонями. Привитые на парадизку культурные сорта имеют карликовый рост (2— 4 метра), на дусен—полукарликовый (4—5 метров), на гибриды— карликовый или полукарликовый. Высота карликов и полукарликов зависит от ухода: без поливов и подкормок они будут значительно ниже.
Лучшие подвои для груш — айва А (Анжерская) и айва С (Северная). Привитые на них груши будут почти вдвое или на треть ниже таких же деревьев, но привитых на сеянцах. Корни айвового подвоя более разветвленные в стороны у поверхности почвы, что важно для посадки на сырых местах. Для косточковых в качестве вегетативных подвоев можно использовать корневые отпрыски слив и терна для прививки на них культурных слив, абрикоса, алычи, персика, корневых отпрысков вишен (особенно песчаной, степной и войлочной), для прививки черешен и сортовых вишен.
В садоводстве применяется несколько видов парадизок, дусенов и производных от них гибридов. Найденным в диком виде и введенным в культуру в качестве подвоя парадизкам и дусенам присвоена нумерация от М-1 до М-27. Вновь выведенные в Англии виды карликовых подвоев нумеруются ММ-101, ММ-102 и т. д. Отечественные и зарубежные новые низкорослые подвои имеют различные номерные наименования или называются по фамилии селекционера. Наиболее приемлемыми для Прибалтики признаются парадизка М-9, краснолистная парадизка Бу-даговского, дусены М-2 и М-4, устойчивые к низким температурам. Из выведенных гибридов наиболее пригодны отечественный № 134 и № 490, зарубежные ММ-106 и А 2. Названные низкорослые подвои яблони и айвы имеют хорошо разветвленную мочковатую корневую систему, побеги легко укореняются, поэтому их размножают вегетативно, применяя различные приемы: делают отводки, укореняют черенки, прививают на сеянцы, а выросшие побеги укореняют.
Коротко рассмотрим каждый из перечисленных приемов размножения подвоев.
Отводки бывают вертикальные, горизонтальные, дуговидные. Размножение вертикальными отводками выполняется так. Саженец слаборослого подвоя высаживают в ямку (рис, 10) с таким расчетом, чтобы получить отводки ниже уровня почвы. В течение первого года добиваются хорошего укоренения и роста саженца. На второй год рано весной растение срезают, оставляя стволик длиной 1—2 см. Из него в течение вегетации вырастает несколько побегов. Когда длина побегов будет 20—25 см, куст окучивают и поливают. Через 20— 30 дней делают второе окучивание и очередной полив. Почву под кустом держат все время влажной.
К осени побеги укореняются. Их отделяют от куста и сажают на то место, где хотят иметь низкорослые плодовые деревья. Через год прививают нужный сорт. Если корни у отводков сильные, прививку можно делать, не ожидая укоренения, следующей весной.
Горизонтальные и дуговидные отводки выращивают на таких же маточных кустах, но вместо окучивания укладывают побеги в ровики, приподняв конец так, чтобы он выходил из почвы на 7—15 см. Глубина заделки побега в почву 10—15 см. Укорененные побеги отделяют от куста осенью.
Прививку культурных сортов на парадизку, дусены и айву можно делать на высоте 10—15 см от почвы. Тогда при пересадке саженцы заглубляют в почву на 5—10 см больше. На заглубленной части ствола возникнут новые коРни, и дерево будет более устойчивым.
Есл и имеются сеянцы яблони, а хотят иметь карликовый саД, применяют двойную прививку или, как ее называют, прививку со вставкой. Сначала на сеянец яблони прививают черенок парадизки или дусена, на сеянец груши — айву А. Потом сверху на черенок слаборослого подвоя ставят черенок нужного сорта: на пара-дизку или дусен — яблоню, на айву—грушу. Таким образом, когда прививки примутся, саженец будет состоять из трех частей: корень сеянца, верхняя часть — привитый сорт, а в середине слаборослая вставка (на яблоне — па-радизка или дусен, на груше — айва А). Того же можно достичь с помощью окулировки. Сначала окулируют сеянец слаборослым подвоем, а на следующий год на выросший побег слаборослого подвоя прививают нужный сорт. Длина слаборослой вставки должна быть не менее 20—25 см.
Рис. 1. Выращивание отводков:
1 — горизонтальный отводок; 2 — дуговидный отводок: а —посадка; б — вертикальные отводки на второй год; в — горизонтальные и дуговидные отводки
Рис. 2. Выращивание саженцев на слаборослых подвоях:
1 — слаборослый подвой; 2 — культурный сорт; а — окулировка сеянца слаборослым подвоем с последующей прививкой культурного сорта; б —двойная прививка со вставкой слаборослого подвоя между сеянцем и культурным сортом
Любой сорт яблони вполне совместим и хорошо растет на вегетативных подвоях-парадизках, дусенах и их гибридах. С айвой А совместимы следующие сорта груш: Бере Арданпон, Бере Клержо, Добрая Луиза, Вильяме, Конференция, Лесная красавица и сорта (не включенные в перечень рекомендуемых, но хорошо совместимые) Кюре и Ильинка. Прививка других сортов, не совместимых с айвой А, делается с помощью промежуточной вставки вышеназванных, а именно: сначала на айву прививается черенок совместимого сорта, а сверху на него сразу же ставят желаемый сорт, то есть делается двойная прививка.
Третий способ выращивания саженцев — укоренение зеленых черенков. Это сложный процесс, требующий от садовода много внимания. К тому же для укоренения зеленых черенков нужен парничок. Для парничка можно использовать ящик высотой 35—40 см с плотными стенками и дном. Если стенки имеют щели, то внутреннюю часть ящика (дно и стенки) застилают полиэтиленовой пленкой, проделав в пленке внизу отверстие для стока воды. Ящик заполняют на 8—10 см плодородной землей (смесь дерновой земли с перегноем и черноземом). Сверху ящик закрывают плотно стеклом или прозрачной пленкой, но так, чтобы можно было ящик часто открывать. Легче других древесных пород размножаются зелеными черенками вишня войлочная, вишня обыкновенная, потом слива, облепиха, рябина, кустарниковые виды яблонь (парадизки и дусены) и айва. Хуже — яблони и груши культурных сортов. Черенки нарезают в период интенсивного роста побегов до начала их одревеснения. Работы выполняют в нежаркое утреннее время или в пасмурную погоду. Не давая увядать листьям, черенки сразу же ставят нижними концами в воду. Потом разрезают на части с двумя-тремя почками на каждой. Режут острым, как бритва, ножом. Нижний срез начинают делать, отступив от почки на 0,5—1 см и режут наискосок вниз, верхний делают ровным немного выше почки. Листья удаляют, за исключением верхнего.
Если он крупный, то обрезают его наполовину. Чтобы черенки быстрей укоренились, полезно обработать их нижние концы стимуляторами роста, а именно — гетероаукси-ном (из расчета 100 миллиграмм на литр воды) или индо-лилмасляной кислотой — 25—50 миллиграмм на то же количество воды.
Погрузив черенки в раствор на 2—4 см нижними концами, выдерживают 12—20 часов, потом прополаскивают в чистой воде и высаживают в парничок.
Если стимуляторов нет, окунают в раствор натурального пчелиного меда. Черенки заглубляют в почву на 1,5—2 см, почву хорошо увлажняют распылением воды и закрывают парник. Листья все время поддерживают во влажном состоянии, а грунт переувлажнять нельзя, так как нижняя часть черенка от этого загнивает. Опрыскивают растения за день от 4 до 8 раз. Ночью не опрыскивают. В домашних условиях можно использовать для смачивания листьев пульверизатор. Чтобы влага смачивала только листья, черенки располагают при посадке так, чтобы листья смыкались.
Температура в парничке поддерживается на уровне 20—30иС: если она выше, парник притеняют, ниже — выставляют на солнечную сторону строения. При правильном поддержании влажности воздуха и указанной температурь! черенки укореняются через 15—35 дней: быстрее (за 15 дней) кустарниковые, позже древесные, последние (за —35 дней) яблони и груши. Количество укоренившихся черенков зависит от породы и сорта, но и односортные укореняются неодновременно. С началом укоренения опрыскивание делают все реже и через десять дней с начала Укоренения, то есть на 25—45-й день прекращают. Парничок в течение 3—4 дней периодически проветривают, открывая на короткое время. Постепенно время проветривания удлиняют, а на 4-й день на ночь оставляют открытым и больше не закрывают.
В зимнее время принимают меры к сохранению растений: хранят при положительной температуре в прохладном сухом помещении. Весной высаживают в открытый грунт. Слабые растения сначала притеняют или прикрывают стеклянной банкой до укоренения.
Четвертый способ получения саженцев желаемого сорта— укоренение ветки на дереве или получение отводка из нижней ветки. Для укоренения ветки на дереве выбирается рослый однолетний прирост преимущественно с южной стороны дерева. Весной, в мае, когда температура воздуха достигнет 18—20°С, на нее надевают полиэтиленовый рукав, сделанный из пакета с разрезанным дном. Ниже намеченного места укоренения конец пакета плотно обвязывают изоляционной лентой. Немного выше ветку окольцовывают, вырезав полоску коры шириной 1—1,5 см. Выше кольца делают с разных сторон четыре продольных надреза длиной 4—6 см (бороздование, это нужно для ускорения укоренения). В рукав заливают раствор гетероа-уксина, приготовленный из расчета: 1 таблетка на поллитра дождевой воды. Вместо гетероауксина можно взять 10— 15% раствор пчелиного меда. Рукав подвязывают так, чтобы раствор закрывал ветку на 12—15 см выше кольца, рукав прикрывают от прямых солнечных лучей ветошью. Примерно через полтора-двое суток раствор сливают, рукав заполняют влажным субстратом из двух частей торфа и одной части перегноя или опилок с перегноем и завязывают верхний конец. В течение лета следят, чтобы субстрат был все время влажный, но не слишком сырой. В октябре укорененную ветвь срезают у нижней части рукава и ставят в заблаговременно выкопанную ямку так, чтобы верхний конец рукава был на уровне почвы. Саженец подвязывают к колу, рукав разрезают и удаляют, не нарушая кома субстрата, ямку засыпают почвой и хорошо поливают. Выросшее из этого саженца дерево будет корнесобственным, то есть оно само и поросль от его корней будут иметь свойства материнского сорта.
Трудноукореняемые ветви яблони и груши двух-пятилетнего возраста за год до укоренения подготавливают: на место будущего укоренения ветви весной одевают такой же рукав из полиэтилена, нижнюю часть туго обвязывают шпагатом или проволокой, рукав заполняют влажными опилками или землей, сверху завязывают. В течение вегетации над нижней тугой обвязкой внутри рукава ветка утолщается (образуется нарост). На зиму в рукав засыпают сухие опилки и завязывают так, чтобы туда не попадала влага и рукав не обмерзал. Весной следующего года проводят укоренение ветви описанным выше способом. При этом кольцевой срез коры делают ниже нароста. Если летом под пленкой рукава станут видны корешки, Рукав прикрывают темной ветошью, так как корни не растут при попадании на них света.
Рис. 3. Укоренение веток на дереве и отводком:
а — укоренение ветки; б — отводок; в — прививка корня к ветке
Чтобы получить отводок от нижней ветви, ее пригибают к земле и прикапывают на глубину 25—30 см самые рослые побеги или двух-трехлетние ветви. Перед прикопкой в середине закрываемой ветви ее окольцовывают плотно проволокой, чтобы уменьшить отток питательных веществ из ветви и ускорить образование корней. Верхний конец ветви приподымают и подвязывают к колышку. Землю над прикопанной ветвью мульчируют и поливают. Осенью, откопав, проверяют наличие корешков. Хорошо укоренившиеся ветви отрезают от дерева, выкапывают и пересаживают, а если корешки короткие — оставляют на второй год. Применяют и такой способ укоренения: весной к ветви прививают кусок корня, взятый от того же дерева. В верхней части корень срезают наискось и вставляют в разрез коры на ветви. Место прививки обматывают изоляционной лентой. Привитый корень помещают в полиэтиленовый мешочек с влажным субстратом, как и при укоренении веток. Летом следят за влажностью субстрата. Осенью ветку с приросшим корнем спиливают ниже места прививки и сажают.
Для укоренения черенков, как и для выращивания рассады ранних сортов цветов и овощей, садоводы применяют пленочные теплицы различных конструкций, обогреваемые солнечным светом. Все они в той или иной степени имеют недостатки: ранней весной надземная часть растений прогревается достаточно сильно, в то время как грунт еще ледяной. Позже при высокой температуре воздуха под пленкой теплицу приходится часто проветривать, чтобы не было перегрева. Большая разница температур между грунтом и воздухом отрицательно сказывается на растениях, задерживая их развитие. В ночное время температура под пленкой в сильной степени зависит от наружной и резко падает до опасных пределов при похолоданиях. Эти недостатки можно устранить, применив метод Н. И. Гав-рилова, описанный в журнале «Приусадебное хозяйство» № 1 за 1981 год. Суть его заключается в том, что электрический вентилятор забирает воздух из теплицы и прогоняет по трубам, заложенным под грядкой на глубине 25—35 см. Благодаря этому воздух, днем нагретый солнцем, охлаждается и тепло передается почве. Температура воздуха в теплице уравновешивается и ее не нужно проветривать.
Ночью (при работе вентилятора круглосуточно) остывший воздух теплицы нагревается, проходя по трубам. При падении температуры наружного воздуха до 0° и ниже растения в теплице не погибнут, так как воздух постоянно прогревается за счет запасенного днем тепла грунта.
Рис. 4. Устройство теплицы с подогревом грунта
Для устройства принудительной вентиляции в теплице нужен оконный вентилятор мощностью 25—35 ватт, трубы диаметром примерно 100 мм, гибкие рукава (например, старые пожарные шланги) для соединения труб с коробкой вентилятора. Вместо труб можно использовать доски, сбитые уголком, а вместо шлангов — кирпичную кладку.
Сад - Выращивание саженцев
Остались вопросы по теме - "Выращивание саженцев", задайте их на