Категория: Земляника

Земляника

Среди ягодных культур земляника имеет наибольшее распространение. Ягоды земляники содержат 10—15% Сахаров. Особую ценность составляют пектиновые вещества (0,3—1,6 мг%), фолиевая кислота, которая вместе с содержащимися в ягодах железом и витаминами делает ягоды полезными при потере крови, малокровии.

В первый же после посадки год земляника способна давать небольшое количество ягод, а на второй год вступает в полное плодоношение. Отличается легкой приспосабливаемостью к различным почвенно-климатическим условиям и быстротой размножения.

Ягоды земляники используют в свежем виде и для переработки (варенье, соки, компоты).

Земляника — многолетнее травянистое растение, зимующее с зелеными листьями. Корневая система мочковатая, не проникает глубоко в почву и не распространяется далеко в стороны. Характер корневой системы определяет потребности этой культуры (наличие почвы с высоким естественным плодородием, частые поливы, недопустимость глубокой обработки почвы около куста и др.). Надземная часть куста земляники —укороченные побеги, на которых расположены крупные тройчатые листья. На конце побега имеется почка, называемая сердечком. Через неделю после посадки рассады вырастают новые корни, а через 3—4 недели — хорошо развитый кустик. Ежегодно из боковых почек образуются укороченные приросты или рожки, на которых формируются корни.

Большинство сортов земляники имеют двуполые цветки, но некоторые (например, Комсомолка) — однополые (пестичные) и требуют опылителей. Двуполые самоплодны, однако перекрестное опыление повышает урожай.

Плоды земляники —ложные ягоды, образующиеся из разросшегося цветоложа. На поверхности ягод расположены семянки земляники, которые и являются настоящими плодами. Ягоды созревают через месяц от начала цветения.

Земляника — самая ранняя и распространенная ягодная культура. Она легко размножается, хорошо приживается, предъявляет средние требования к почвенно-климатическим условиям, сравнительно зимостойка. Благодаря неглубокому расположению корневой системы землянику легко укрыть на зиму. При хорошем уходе можно получить высокий урожай ягод, пользующихся большим спросом у населения. Они содержат микроэлементы, витамины С, РР и некоторые аминокислоты, которых нет в других плодах и ягодах. Ягоды земляники полезно употреблять в свежем виде, из них готовят варенье, компоты, соки. В кондитерской промышленности используют для приготовления различных начинок.


Земляника — одна из самых популярных ягод в Европе и США. Объем ее производства растет из года в год. Поэтому на этой культуре остановимся подробнее, чем на остальных.

Земляника — многолетнее растение, которое зимует с зелеными листьями и с ними весной выходит из под снега. Основная масса корней располагается в верхнем 20 — 25 см слое почвы, поэтому нуждается в достаточном увлажнении. Хорошие урожаи дает при влажности почвы 70 — 80 процентов от полной влаго-емкости, но близкое залегание грунтовых застойных вод резко снижает урожайность или приводит к полной гибели.

Кусты земляники без снегового покрова полностью погибают при минус 18 — 20 градусах, а при снеговом покрове в 20 — 30 сантиметров переносят морозы до 40 градусов. Поэтому растения надо засыпать снегом и следить за тем, чтобы в течение зимы на посадках земляники он не убывал.

Земляника — светолюбивое растение, не переносящее затенения, ее практически можно выращивать на всех почвах, но высокие урожаи она дает на рыхлых, хорошо удобренных. При хорошем уходе с одного квадратного метра можно получить до 3-х килограммов ягод. Плодоносит в течение 3 — 4 лет. Затем урожайность резко сокращается из-за накопления в почве вредителей (нематоды) и болезней и подлежит замене.

Новая посадка на этом же самом месте может быть проведена только через 3 — 4 года, на грядках, вышедших из-под лука, чеснока, огурцов, моркови и свеклы.

Посадку земляники лучше всего проводить в третьей декаде августа или в первой декаде сентября, по хорошо подготовленной и удобренной почве. Перед перекопкой на один квадратный метр надо внести не менее 10 килограммов перепревшего навоза, или компоста, 50—70 граммов суперфосфата и 30 граммов калийной соли.

Для посадки с каждого уса берут только ближайшие к маточному кусту первые здоровые, непораженные болезнями, имеющие 3—4 листочка, с хорошо развитой корневой системой розетки. Чем меньше времени пройдет от заготовки розеток (рассады) до посадки, тем лучше она приживается.

Посадочные борозды на грядке надо располагать с севера на юг, тогда растения будут хорошо просвечиваться солнечным светом. Прямой солнечный луч помогает оберегать растения от болезней, вредителей и накапливать максимальный урожай.

За сутки перед посадкой борозды замачивают. Розетки высаживают в края обеих сторон борозды так, чтобы сердечко находилось на уровне промачиваемого слоя почвы. Корни должны быть расправлены, не загнуты вверх, полностью засыпаны землей и плотно прижаты к стенке борозды. Мелкая посадка приводит к высыханию, а более глубокая—к выпреванию.

Сразу после посадки растения поливают, пропуская воду по бороздкам малым потоком, чтобы не размыть почву и не оголить корни рассады или не замыть сердечко розетки.

После полива проводят оправку посаженной рассады. В дальнейшем, в зависимости от погодных условий, проводят 2 — 3 послепосадочных полива через каждые 5 дней.

Посаженные растения в указанные сроки хорошо приживаются, окрепшими уходят в зиму и благополучно перезимовывают.

Уход за растениями в период вегетации заключается в своевременных поливах, рыхлениях и очистке от сорняков. Образовавшиеся усы направляются вдоль рядков для заполнения пустых мест, а лишние удаляются. Перед уборкой ягоды междурядия можно выстлать соломой, чтобы уберечь ягоду от загрязнения землей.

Посадку надо проводить лучшими районированными сортами: Зенга-Зенгана, Талисман, Редкоут, Узбекистанская и Золушка. Ягоды сортов Редкоут, Зенга-ЗенганаиЗолушкане развариваются при приготовлении компотов и варенья. Из нихможно готовить цукаты.

Земляника — многолетнее травянистое растение высотой 25—30 см. Надземная часть представлена очень коротким стеблем и листьями. Основная масса корней располагается в слое почвы до 20—30 см. Размножают землянику укоренением усов. Посаженные в почву, они уже через неделю образуют новые корни. Для успешного формирования и роста корней необходима температура почвы выше 7—8 °С. При более низких температурах рост корней замедляется. Растения хорошо укореняются в течение 3—4 недель. Это нужно учитывать, если посадку земляники проводить осенью. В условиях Нечерноземной зоны лучшее время посадки земляники — май. Можно сажать ее и в конце июля — начале сентября.

Зимует земляника с зелеными листьями. Весной, с наступлением теплой погоды, у нее развиваются новые листья и корни с большим количеством мелких всасывающих корешков. Из верхушечных цветковых почек вырастают цветоносы, которые после плодоношения отмирают. Новые стебли образуются из боковых почек. Они короткие, длиной 0,5—1,5 см. Каждый стебель (рожок) заканчивается цветковой почкой, которая закладывается во второй половине лета.

Земляника — ведущая ягодная культура. Она быстро вступает в плодоношение и дает высокие урожаи в ранние сроки. При летних и раннеосенних посадках рассады товарный урожай можно получить уже на следующий год.

Большой спрос населения на землянику обусловлен ее высокими вкусовыми и диетическими качествами. Плоды этой культуры ароматны и привлекательны, содержат 4—10% Сахаров, 0,8—1,3% органических кислот, 0,4— 0,6% белковых веществ, 40—80 мг витамина С, 250— 750 мг Р-активных веществ, 0,25—0,5 мг фолиевой кислоты на 100 г, а также необходимые для организма человека фосфорные, железистые и другие соединения.

Благодаря содержанию витамина Вд и микроэлементов ягоды обладают кроветворными свойствами. Их употребляют при малокровии, подагре, некоторых болезнях пищеварительного тракта и органов дыхания. Отвар сушеной земляники используют при простудных заболеваниях. Из свежих ягод готовят варенье, повидло, сиропы, соки, мармелад, желе и т. д.

Земляника очень пластична, ее можно выращивать в разнообразных почвенно-климатических условиях. Она хорошо зимует под снегом и дает хорошие урожаи даже в северных районах.

Земляника и клубника имеют разное происхождение. Мелкоплодная земляника представляет собой отборные формы лесной. У нее мелкие ягоды, она малоурожайна.

Сорта с крупными ягодами объединены в один вид садовой крупноплодной, или ананасной, земляники. Считается, что она произошла от американских видов земляники — чилийской и виргинской.

Крупноплодную садовую землянику часто неправильно называют клубникой. На самом деле клубника представлена небольшим количеством сортов, выведенных с использованием дикой клубники, но из-за низкой урожайности, мелкоплодности и плохой транспортабельности не получила производственного значения.

У клубники по сравнению с земляникой куст более мощный, листья светлые, густо опушены, цветоносы всегда возвышаются над листьями, ягоды мелкие, конической формы, с шейкой, с солнечной стороны красновато-фиолетовые, имеют сильный мускатный аромат. Большинство сортов клубники — двудомные растения.

Земляника — многолетнее травянистое растение. Ее многолетняя часть представлена корневищем, расположенным в поверхностном слое почвы. В узлах корневища имеются редуцированные листья в виде пленочных чешуи, в пазухах которых образуются боковые почки.

Вся мочковатая корневая система земляники состоит из придаточных корней, которые густо покрывают молодые части корневища. Корни растут весь период вегетации, но наиболее активно — весной и по окончании плодоношения.

Весной рост корней начинается на 8—10 дней раньше листьев за счет запасов питания предыдущего года, когда температура верхнего слоя почвы достигает 2…3 °С. Оптимальная температура роста корней 18…25 °С. Вторая волна их активного роста связана с развитием придаточных корней на однолетних приростах.

Корневая система земляники мочковатая, хорошо разветвлена. Большинство корней располагается в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. На хорошо окультуренных почвах отдельные корни могут уходить на глубину 80—100 см. Корешки, с которыми высаживают рассаду, разрастаясь, создают нижний ярус корневой системы. Ежегодное нарастание корней происходит главным образом за счет образования новых придаточных корней у основания рожков. Таким образом, корневая система земляники нарастает как бы сверху. Нижняя часть корневища со временем одревесневает. Вместе с ней стареют главные корни, в которых откладываются запасные питательные вещества. В горизонтальном направлении корни располагаются непосредственно под листьями или выходят за их проекцию на 15—20 см.

Надземная часть земляники состоит из однолетних приростов длиной 1 —1,5 см, которые называются рожками. Каждый рожок развивает листья, цветоносный побег с верхушечным и околоверхушечным соцветием и стелющиеся плети — усы. По окончании плодоношения цветоносный побег отмирает. На этом заканчивается поступательный рост данного рожка. Дальнейший рост надземной части продолжается за счет развития пазушных почек, из которых образуются новые рожки. Таким образом происходит постоянное отклонение (перевершинивание) главной оси от вертикали.

Молодая розетка листьев в момент укоренения имеет один рожок. К осени их становится 2—3, на второй год—5—9, на третий—8—16 и т. д. Увеличение количества рожков наблюдается в первые три года жизни растения, затем в связи со старением куста их образование сокращается.

В средней зоне страны в период вегетации у земляники происходит две-три, а на юге — четыре генерации листьев. Живут они в среднем 60—70 дней. Наиболее интенсивное листообразование идет в фазе весеннего роста, до цветения. Слишком сильное разрастание листьев в период бутонизации угнетает формирование органов плодоношения, снижает урожай, тормозит созревание ягод. Чаще всего это наблюдается при внесении повышенных доз азотных удобрений. В период плодоношения рост листьев ослабевает, так как питательные вещества идут на образование ягод.

Вторая волна интенсивного роста листьев начинается после сбора урожая. Усиленное листообразование в этот период обеспечивает хорошую закладку цветковых почек, а значит, и более высокий урожай в следующем году. Листья, образующиеся после плодоношения, живут 70— 80 дней и отмирают поздно осенью. С середины сентября обычно начинают расти осенние листья, с которыми земляника уходит в зиму. При благоприятных условиях они сохраняются до весны. Растения, сохранившие листья в зимний период, на 1 —1,5 недели раньше начинают вегетацию, лучше растут и дают урожай на 25—30% больше, чем растения с отмершими листьями.

В период вегетации земляники стелющиеся шнуровидные побеги (усы) образуются неравномерно. Весной они растут медленно и долго остаются в зачаточном состоянии. Рост усов активизируется в июне, а наибольшей активности достигает в июле — первой половине августа. В конце августа усообразование прекращается.

Стелющиеся побеги земляники развиваются из пазушных почек нижних листьев рожка и представляют собой цепь усов нескольких порядков ветвления. Как правило, на четном междоузлии уса любого порядка возникают дочерние растения, которые называются розетками. На нечетных междоузлиях образуются боковые ответвления. После появления недоразвитого листа рост уса приостанавливается и развивается розетка листьев первого порядка с зачатками корней у основания, которая укореняется при соприкосновении с влажной почвой. Из пазухи первого листа розетки развивается ус второго порядка, внешне похожий на продолжение уса первого порядка. На нем в той же последовательности появляется разветвление и образуется розетка, как и на основной плети.

Хорошо укоренившаяся розетка состоит из 5—7 листьев, расположенных по спирали вокруг укорененного побега длиной до 10 мм. В пазухах 1—3 листьев находятся почки, которые, пробуждаясь, дают усы с розетками. В пазухе 4—6 листьев формируются почки, которые зимуют, а в следующий период вегетации могут развиться в новые рожки.

В пазухе верхнего, а иногда и околоверхушечного листа формируются зачатки соцветий, которые на следующий год дадут цветоносы. Закладка цветковых почек у земляники происходит осенью, в сентябре — октябре, когда длина дня сокращается до 10—12 ч, а температура воздуха понижается. Ремонтантные сорта мелко- и крупноплодной земляники способны закладывать цветоносы и в летний период.

Закладка цветоносов на рожках растений земляники происходит в разное время. На сильных они закладываются раньше, чем на слабых. Дифференциация частей цветков в верхушечных почках тоже начинается раньше, чем в околоверхушечных. Разница во времени закладки цветковых почек в пределах одного растения составляет почти 2 недели.

Для закладки цветоносов большое значение имеет количество осадков в предшествующий период. При достаточной влаге они закладываются раньше и по количеству их больше. Формирование зачаточных соцветий продолжается до конца вегетации. Весной при положительной температуре происходит дальнейшее формирование цветков. Появляются они в той же последовательности, в какой закладывались с осени: сначала на наиболее развитых рожках, затем на остальных. Продолжается это около 3 недель.

Количество цветоносов и цветков на кустах зависит от сорта и возраста растений. На молодых кустах цветоносы формируются сильные, с большим количеством цветков. Закладка дополнительных соцветий возможна и в ранневесеннии период при выращивании земляники под малогабаритными пленочными укрытиями.

Сорта земляники начинают цвести в разное время. Это вызвано неодинаковыми требованиями к условиям внешней среды. От начала роста до цветения необходима сумма активных температур свыше 5°С: для ранних сортов она составляет 180…235°С, для средних—223… 276°С, поздних —255…353°С. Цветение на каждом цветоносе длится 2 недели, на кусте —3—4, поэтому ягоды созревают неодновременно.

Абсолютное большинство сортов земляники имеет совершенные цветки, у которых нормально развиты тычинки и пестики. Такие сорта опыляются своей пыльцой и могут быть высажены в односортном массиве. Для некоторых сортов (Комсомолка, Обильная), имеющих цветки с недоразвитыми тычинками, необходимо опыление другими сортами.

Плод земляники — ложная ягода, которая образуется из разросшегося цветоложа. Собственно плодами являются семянки, расположенные на поверхности ягод. Продолжительность плодоношения зависит от сорта, погодных условий и агротехники. Подбор сортов разного срока созревания позволяет увеличить срок сбора земляники.

Среди других ягодных культур земляника наименее зимостойка. Ее благоприятная перезимовка возможна только под защитой снежного покрова. Длительное понижение температуры до минус 10°С при отсутствии снега вызывает подмерзание растений, а при минус 15°С они могут погибнуть. Зимостойкость этой культуры снижается и в том случае, если растения не были осенью подокучены. Чаще всего подмерзают верхушечные почки и листья. При толщине снежного покрова 25—30 см земляника переносит морозы до 30 °С.

Зимостойкость этой культуры зависит не только от устойчивости к морозам, но и от расположения участка, ухода за ней в период вегетации, возраста растений. Зимостойкость снижается при недостатке влаги в почве и ее уплотнении, повреждении листьев вредителями и болезнями. Накопление влаги и удаление усов на плодоносящих кустах создают условия для их нормальной перезимовки.Земляника — влаголюбивое растение. При засухе ухудшается опыление цветков, завязывание и налив ягод, на 30—40% снижается урожай. Отсутствие достаточной влаги в послеуборочный период тормозит образование новых рожков, что ведет к потере урожая следующего года на 16—20%. При избытке влаги в весенний, летний и послеуборочный периоды идет бурный рост листьев в ущерб плодоношению и зимостойкости. Оптимальная влажность почвы в фазе весеннего роста не должна превышать 70%, в период цветения —75, при созревании плодов —80, во время осеннего роста листьев —70% полевой влагоемкости. Избыток влаги в микрозападинах губит растения. Успешная перезимовка листьев земляники под снежным покровом и получение хороших урожаев при выращивании в междурядьях молодых садов говорят о том, что она переносит кратковременное затенение. Однако наиболее высокие урожаи этой культуры получают на хорошо освещенных участках.

Ремонтантная земляника. Для садоводов она представляет особый интерес. Ее главной отличительной особенностью является способность закладывать цветковые почки при высокой температуре и длинном световом дне. Отдача урожая продолжается до глубокой осени. Ягоды образуются не только на материнских, но и на молодых дочерних растениях, сформировавшихся в начале сезона. В культуре распространены два вида ремонтантной земляники — мелкоплодная и крупноплодная.

Мелкоплодная ремонтантная земляника, выведенная от лесной, известна садоводам с XVI в. В настоящее время имеется много сортов с разнообразными по окраске ягодами. Одни из них образуют усы, другие нет. Кроме пищевого значения ремонтантная земляника обладает высокой декоративностью. Ее сажают по бордюрам клумб, в ящиках на балконах и т. д.

Безусую землянику размножают семенами. Высевают их весной в ящики с мелкой плодородной почвой, распределяя равномерно по выровненной поверхности. Семена слегка присыпают перегноем или оставляют открытыми, прикрывая сверху стеклом или пленкой. Ящики притеняют, поддерживая до появления всходов температуру 18…20 °С, делают увлажняющие поливы распылителем. С появлением двух настоящих листьев рассаду пикируют в торфяные горшочки, а при развитии трех — пяти листьев сажают на постоянное место.

Крупноплодная ремонтантная земляника в отличие от мелкоплодной имеет два периода плодоношения. Первый урожай она дает в обычные сроки, которые совпадают с плодоношением ранних неремонтантных сортов, второй — с августа до заморозков. Цветковые почки для второго урожая у таких сортов закладываются во время первого цветения, а после съема ягод в обычные сроки начинается второе обильное цветение.

Сорта крупноплодной ремонтантной земляники получены отбором клонов неремонтантных сортов, имеющих тенденцию ко второму плодоношению, от ананасной земляники. Исследования, проведенные в Главном ботаническом саду АН СССР, показали, что наибольшую ценность имеет второе плодоношение, так как у одно-двулетних растений созревает 80—90% ягод, у трехлетних —60—80% от общего урожая. Эти сроки совпадают с созреванием наиболее ранних неремонтантных сортов. Чтобы увеличить наиболее ценный второй урожай, первым можно пренебречь, удалив цветоносы в мае.

Из интродуцированных сортов наибольшей урожайностью отличаются французский сорт Маунт Эверест, немецкий — Махерн и американские — Озарк Бюти и Ред Рич, давшие в среднем по 718—978 г ягод с куста.

При большой потенциальной возможности у ремонтантной земляники в открытом грунте успевает вызреть только часть урожая. Большинство цветков и ягод губят осенние заморозки. Растения не успевают подготовиться к зиме и часто вымерзают, поэтому их надо укрывать рыхлым материалом — соломой, стружкой, сухими листьями и т. д. Ускорить развитие ремонтантной земляники можно в защищенном грунте.

Ремонтантную землянику выращивают один-два сезона, так как в дальнейшем ее урожайность снижается, ягоды мельчают.

Земклуника. Землянично-клубничные гибриды выведены в НИЗИСНП в результате большой селекционно-генетической работы — скрещиванием земляники садовой и клубники Миланской. Все сорта зимостойкие, не поражаются мучнистой росой, устойчивы к серой гнили. Цветоносы расположены на уровне куста или чуть ниже, стоят прямо даже при полной зрелости ягод. Срок созревания средний. В ягодах содержится мало кислот, но много Сахаров и витамина С, найдены минеральные элементы. В настоящее время проходят государственное испытание пять сортов межвидовых гибридов — Надежда Загорья, Пенелопа, Мускатная бирюлевская, Раиса и Цукат мускатный.

По срокам созревания ягоды земляники не имеют конкурентов. Они открывают сезон потребления свежих ягод и плодов.

Сорта садовой крупноплодной земляники часто неправильно называют клубникой, хотя эти растения принадлежат к разным ботаническим видам и сильно различаются между собой.

Ягоды земляники очень полезны. Они содержат 10— 15% сухого вещества, в том числе 6—8% Сахаров, около 4% клетчатки, небольшое количество минеральных веществ, железо. Земляника очень богата витамином С, содержит также витамин Е.

Благодаря такому составу земляника способствует кровообразованию, повышает работоспособность и выносливость организма, улучшает работу органов дыхания.

Ягоды земляники в основном употребляют в свежем виде, а также для приготовления компотов, варенья, замораживания и др.

Размножается земляника рассадой. Наиболее пригодными для ее выращивания являются суглинистые почвы. Глинистые и песчаные почвы до посадки земляники необходимо улучшить: внести органические удобрения и обязательно известь, если кислотность почвы равна 5,2 и ниже. Известь не следует вносить непосредственно под посадку земляники. Лучше провести эту агрохимическую процедуру за 1—2 года до посадки растения. При выборе места для земляники очень важно учесть чередование культур. Лучшими предшественниками для земляники являются чеснок, укроп, петрушка, бобовые. Не следует высаживать землянику после огурцов, картофеля, томатов, капусты. Это может привести к заболеванию ее вертицилежным увяданием, возбудитель которого сохраняется в почве в течение 13 лет.

Высаживать землянику рекомендуется в конце лета, ранней осенью и ранней весной. Посадки в июле-августе могут дать урожай на следующий год. Почву лучше подготовить заранее, но срок этот не должен быть меньше 7—10 дней до высадки рассады. На 1 м2 почвы средней обеспеченности вносят 8—10 кг органических удобрений, 60 г простого суперфосфата, 30 г сульфата калия.

Рассаду земляники высаживают однострочным или двустрочным способом. При однострочной посадке между рядами оставляют 60—70 см, между растениями в ряду — 15—20 см. При двустрочной посадке между растениями оставляют 15—20 см, между рядами — 30 см, между лентами — 70—80 см.

Следует отбирать здоровую, чистосортную и хорошо развитую рассаду. На ней должно быть 4—5 нормальных листьев и мочковатая корневая система длиной 7—10 см (рис. 1). Вытянувшиеся растения в дальнейшем плохо плодоносят. Высаживают рассаду в лунки или бороздки, которые предварительно поливают водой (ведро на 15— 20 растений). Корни рассады тщательно расправляют, не допуская их скручивания и загибания вверх. Сажать растения следует по корневую шейку (рис. 2). При глубокой или мелкой посадке растение может погибнуть. После посадки плотно обжимают корни рыхлой землей, чтобы при легком подергивании рассады за листья ее нельзя было вытащить из почвы.

Рис. 1. Качество рассады земляники: 1 — хорошая; 2 — удовлетворительная; 3 — слабая; 4 — вытянувшаяся

Уход за земляникой-новосадкой. После посадки проводят рыхление междурядий и мульчирование почвы в рядках земляники той же почвой, а лучше всего торфом или перегноем. Через 8—10 дней насаждения обследуют и на место погибших растений высаживают новые того же сорта.

При засушливой погоде, гряду необходимо 1—2 раза полить. Поливают землянику по бороздкам. Борозды делают мотыгой глубиной до 10 см с двух сторон каждого ряда на расстоянии 15—20 см от растений. На 1 пог. м борозды требуется 10—15 л воды. После полива почву выравнивают и мульчируют. Это способствует сохранению почвенной влаги. По мере надобности поливы повторяют. Особое значение они имеют в августе, когда у растений начинается процесс закладки и формирования цветковых почек.

Рис. 2. Посадка рассады земляники: 7 — мелкая: 2— нормальная; 3— глубокая

Весной на участке осенней посадки перезимовавшие кустики после оттаивания почвы оправляют: растения, сидящие высоко, заглубляют в почву до корневой шейки, оголенные корни присыпают землей или торфом, освобождают от земли заплывшие верхушечные почки. Когда почва станет пригодной для обработки, на место выпавших растений высаживают новую здоровую рассаду.

Почва в рядах и междурядьях должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Рыхление осуществляется плоскими или зубчатыми мотыгами на глубину 3—5 см.
В первый год после посадки земляника обычно не нуждается в удобрениях. Если растения растут слабо, их в начале июня следует подкормить азотными удобрениями, приурочивая подкормку ко времени полива. Жидкую подкормку (10—15 гаммиачной селитры, растворенной в 10 л воды) вносят в канавки вдоль ряда. Хорошие результаты дает подкормка земляники раствором навозной жижи (коровяка) или куриного помета: ведро концентрированного раствора жижи разбавляют водой в 3—4 раза, куриного помета — в 8—10 раз. Десятью литрами можно подкормить 10—15 кустов земляники. После подкормки почву выравнивают и мульчируют.

Первый урожай ягод насаждения дают обычно на второй год после посадки. На третий год урожайность достигает максимальной величины, а потом идет на убыль.

В апреле, когда установится устойчивая теплая погода и почва становится пригодной для обработки, землянику очищают граблями с редкими зубьями от отмершей листвы, которую компостируют или выносят с участка и сжигают. Растения подкармливают аммиачной селитрой. Дозы удобрения с возрастом кустов увеличивают с 10 г на м2 (первый год плодоношения) до 20—25 (третий год). Избыток азота может принести вред — вызвать чрезмерное развитие листового аппарата в ущерб урожаю. После подкормки рыхлят почву в рядах и междурядьях. Рыхление повторяют после поливов, по мере уплотнения почвы, появления сорняков.

В засушливое лето землянику поливают не менее двух раз, приурочивая полив к определенным фазам развития растений: первый раз — в период завязывания и роста ягод (конец мая — начало июня), второй — после сбора ягод (вторая половина июля), когда начинают закладываться и формироваться цветковые почки. Норма расхода воды — 20—30 л на м2.

Для предохранения ягод от загрязнения и снижения поражения их серой гнилью почву вдоль рядов земляники накрывают пленкой (лучше черной) или резаной соломой за 10—15 дней до начала созревания.

Степень поражения ягод серой гнилью можно снизить, размещая цветоносы с созревающими плодами на шпагате, протянутом вдоль каждой стороны ряда и закрепленном на вбитых в почву деревянных колышках. Находясь в приподнятом положении, ягоды не касаются влажной почвы, лучше освещаются солнцем, хорошо обдуваются воздухом, быстрее созревают и меньше гниют.

После уборки урожая может возникнуть необходимость в скашивании листьев земляники: при жировании растений или при сильном поражении листьев болезнями и вредителями. Скашивают землянику на высоте 3— 5 см сразу после последнего сбора ягод. После уборки урожая наступает активный рост растений земляники — образуюся новые корни, листья, отрастают побеги, закладываются плодовые и вегетативные почки. Потребность растений в элементах питания возрастает. Участок подкармливают минеральными удобрениями: 10—15 г аммиачной селитры, 25—35 — суперфосфата и 10—15 г калийной соли или хлористого калия на 1 м2. Учитывая чувствительность земляники к хлору, в качестве калийного удобрения желательно использовать сернокислый калий в дозе 20 г на м2. Удобрения вносят в виде жидкой подкормки или россыпью. Внесенные удобрения сразу же заделывают в почву. Почву поливают и рыхлят. Не следует с одного и того же участка получать и рассаду и плоды. Поэтому на плодоносящей землянике отрастающие усы необходимо удалять, выщипывая, не менее 3— 4 раз за сезон. На кустах, от которых нужно получить рассаду, рекомендуется удалять цветоносы по мере их появления.

Растения земляники следует тщательно подготовить к перезимовке. С целью накопления влаги в почве последнее рыхление междурядий проводят в октябре на глубину 10—15 см. Глубину обработки увеличивают постепенно от основания кустов к середине междурядий, избегая повреждения основной массы корней. Растения слегка окучивают почвой или мульчируют перегноем, присыпая оголившиеся части рожков. Для накопления снега целесообразно устанавливать на участке щиты из полиэтиленовой пленки. Когда температура воздуха опустится до —8—10 градусов, а снега еще нет, растения в рядах укрывают еловыми лапками или ботвой.

Сорта

Успешное возделывание культуры земляники в значительной мере зависит от подбора сортов, которые должны быть достаточно зимостойкими и урожайными, обладать высокими вкусовыми и товарными качествами ягод. Основные районированные сорта земляники в Нечерноземной зоне делятся на ранние (Заря, Ранняя Махерауха, Юния Смайдс), среднеранние (Алая зорька, Вологодская, Деснянка, Красавица Загорья, Ракета), средние (Вымпел, Пурпуровая, Редгонтлит, Фестивальная) и поздние (Зенга Зенгана, Талисман). Проходят широкое государственное испытание перспективные сорта иностранной селекции Редкоут, Алисо, Гардсмен; селекции Научно-исследовательского зонального института садоводства Нечерноземной полосы (НИЗИСНП) —Золушка, Надежда, Гранатовая, Кулон; Ленинградской плодоовощной опытной станции ВИР — Красавица, Ударница, Волшебница, Ди-намовка, Жемчужница и др.

Размножение
Землянику размножают вегетативно: усами с розетками листьев. Посадочный материал для размножения земляники приобретают в элитных питомниках или в научных учреждениях, где выращивают чистосортные, здоровые растения, не зараженные вредителями или болезнями. Если на участке уже есть здоровые насаждения земляники, то можно использовать и собственный посадочный материал.

Рассада должна иметь не менее 3—5 хорошо развитых листьев, сердечко (верхушечная почка, из которой формируются побеги и цветоносы) и белые сочные корешки длиной до 5 см. Для получения полноценной рассады на собственном участке рекомендуется после окончания плодоношения и сбора ягод в том месте, откуда предполагается взять хорошие, здоровые усы, тщательно прополоть междурядья, разрыхлить почву, расправить и удобно разместить образовавшиеся усы, подгрести землю к розеткам, полить их и подкормить жидкими азотными удобрениями (15—20 г мочевины на 10 л воды). В сухую погоду необходимо периодически поливать растения. На усах обычно формируется от 2 до 4 розеток и более. Лучшие розетки развиваются на первом междоузлии, ближе расположенном к кусту. Их нужно оставить, а остальные удалить.

Формирование мощных розеток связано с ослаблением маточного куста, поэтому можно применять другой прием для выращивания рассады. Со здоровых кустов отбирают первые, хорошо развитые розетки и высаживают их в специально подготовленный рассадник, заправленный хорошей садовой землей. Растения размещают на расстоянии 2—4 см, хорошо поливают и притеняют от прямых солнечных лучей бумагой или пленкой. В течение трех недель следят за влажностью почвы. За это время рассада успевает хорошо укорениться и сформироваться в полноценную розетку. Такую рассаду можно высадить на постоянное место в конце июля — начале августа или оставить до весны и высадить в мае.

Землянику размножают вегетативно, главным образом рассадой (укоренившимися розетками на усах). Развившаяся розетка до укоренения питается за счет маточного куста. Чем лучше развиты растения, тем больше они образуют усов и розеток. Наиболее крупные, хорошо развитые розетки формируются на усах однолетних и двулетних растений. Одно маточное растение на 2-й год жизни может дать 70—100 розеток, пригодных к посадке. Наиболее качественный посадочный материал с хорошо развитой корневой системой получается из первых двух-трех розеток.

В условиях приусадебного хозяйства рассаду можно вырастить непосредственно на товарном участке, используя растения одно- и двухлетнего возраста. Главное условие при этом — закладка здоровых насаждений. Посадочный материал лучше всего приобретать в институтах, на опытных станциях или в специализированных промышленных питомниках. От качества рассады зависят приживаемость, дальнейший рост и развитие растений земляники. При отборе рассады особое внимание следует уделять корневой системе. Она должна быть мочковатой, длиной не менее 5 см. Надземная часть при этом будет иметь два-три сформированных листа.

Размножение земляники от плодоносящих кустов снижает урожай на 20—30%, а при передержке ее около маточного куста — на 50%. Поэтому для выращивания чистосортной рассады целесообразно закладывать специальный маточник на хорошо удобренной почве с внесением на бедных почвах 15—20 кг органических удобрений, на средних — 6—10 кг на 1 м2. Маточные растения высаживают по схеме 70—80Х 30—40 см. Появляющиеся усы раскладывают в междурядьях и пришпиливают к земле. Образующиеся розетки слегка заглубляют в рыхлую почву и присыпают торфом. Когда они хорошо укоренятся, их отделяют от маточных кустов и используют для посадки в раннеосенние или весенние сроки. Маточные растения используют два года.

Рассаду земляники можно вырастить в рассадниках из неукоренившихся розеток с зачатками корней, взятых с плодоносящего участка одно- двухлетнего возраста. Розетки, отрезанные от усов, высаживают в рыхлую почву, богатую перегноем, по схеме 8—10X5—6 см. Для улучшения условий жизни растений на выровненную поверхность гряды перед посадкой укладывают смесь песка с перегноем или торфом слоем 2—3 см.

Перед посадкой розеток и сразу после нее почву поливают. В дальнейшем следят за влажностью, особенно в первую неделю после посадки. Оптимального режима влажности и температуры можно достичь, укрыв гряды пленкой, лучше перфорированной, так как под ней уменьшается вероятность перегрева. В жаркие дни пленочное укрытие приоткрывают или притеняют гряды. При таком способе посадочный материал можно вырастить за 3 недели. Готовую рассаду оставляют на месте до весны.

Усы с плодоносящих кустов могут быть заражены клещом или нематодой, поэтому перед размножением растения обеззараживают, прогревая их в горячей воде 13—15 мин: от клещей — при температуре 46°С, от нематоды— до 48 °С. В 10-литровое ведро погружают одновременно не более 20 растений. Чтобы вода сразу не остыла, рассаду предварительно прогревают в воде при температуре 30°С. Проводят это мероприятие весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Перед процедурой листья обрезают, а корни укорачивают до 5 см. После прогревания за ослабленной рассадой тщательно ухаживают.

Подготовка почвы
Для получения высоких урожаев и крупных высококачественных ягод надо заранее подготовить участок. Земляника нуждается в хорошо окультуренных, заправленных органическими и минеральными удобрениями, чистых от сорной растительности почвах. Не менее чем за 1,5 месяца до посадки участок необходимо вскопать на полную глубину плодородного слоя (20—30 см), а перед этим уничтожить все сорняки (особенно пырей), внести из расчета на 1 м2 4—6 кг хорошо разложившегося навоза или перегноя, 30—45 г суперфосфата, 15—20 г калийной соли. При недостатке органических удобрений в почве их вносят на дно бороздки на глубину до 15 см вдоль рядов из расчета 2—3 кг на 1 м2.

Посадка
Землянику сажают по рядовой и ленточной схемам. При первой схеме расстояние между рядами должно быть 30— 40 см, а между растениями в ряду — 20—30 см. Большие расстояния нужны для лучшего проветривания растений и предохранения ягод от серой гнили. При трехстрочной ленточной схеме расстояния между лентами — 60—70 см, между строчками в ленте — 30 см, между растениями в ряду — 15—20 см. Для облегчения ухода за растениями и сбора урожая, а также для лучшего освещения, проветривания растений и снижения поражения ягод серой гнилью лучше применять широкорядный способ с расстоянием между рядами 70—80 см, а в рядах 20— 25 см.

Перед посадкой корни рассады рекомендуется обмакнуть в глиняную болтушку, а при опускании в посадочную яму тщательно расправить их, присыпать рыхлой почвой и прижать так плотно, чтобы при легком подергивании за листочки растения нельзя было вытащить. Сердечко у посаженных растений должно находиться строго на уровне почвы. После посадки землянику поливают из расчета одно ведро воды на 15—20 растений. Таким образом увлажняют почву и лучше уплотняют ее вокруг корней.

Земляника растет на любых хорошо удобренных почвах, благоприятных по водно-воздушному режиму. Лучшими для нее считаются супесчаные и суглинистые, непригодными — сухие и переувлажненные. На участках, где скапливается холодный воздух, растения часто повреждаются весенними заморозками, выпадают от подмерзания и застоя воды. Кислые почвы нейтрализуют известью. Вносят ее за год до посадки земляники. Участок должен быть тщательно очищен от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков, таких, как пырей, вьюнок и др.

Под весеннюю посадку земляники почву готовят осенью, под раннеосеннюю — не позднее чем за 15 дней.

Под перекопку вносят 6—8 кг навоза или компоста (на бедных почвах дозу удваивают), 30—40 г двойного суперфосфата и 15—20 г сернокислого или хлористого калия на 1 м2. Органические удобрения дают в два приема: 1/2 дозы разбрасывают под перекопку на полный штык лопаты, вторую часть заделывают лопатой или мотыгой при рыхлении участка на глубину 10—12 см.

Землянику сажают весной или в начале осени — с 15 августа по 10 сентября, чтобы растения успели хорошо прижиться и не вымерзли. Весной эту работу проводят с конца апреля до середины мая, пока в почве есть запас влаги, необходимый для приживаемости рассады. В этом случае наблюдается активный рост надземной части, закладываются цветочные почки и на следующий год эти кусты дают хороший урожай.

В зависимости от влажности участка землянику размещают на ровной поверхности или грядах. На легких почвах с хорошим дренажем ее сажают на ровной поверхности с междурядьями 60—70 см и расстоянием в ряду 20—25 см. На переувлажненных участках размещают на грядах шириной 70—80 см в два ряда с расстоянием 30— 40 см. Между сильнорослыми кустами (Зенга Зенгана, Фестивальная, Заря) делают промежутки 25—30 см, слаборослыми (Пурпуровая, Талисман) — 15—20 см.

Непосредственно перед посадкой по линии будущего ряда готовят борозды глубиной 5 см и шириной 15—20 см и делают в них лунки. Корни рассады расправляют по всей длине, засыпают почвой и уплотняют ее. У правильно посаженного растения сердечко должно находиться на поверхности почвы. При мелкой посадке корни могут оголиться и подсохнуть, при глубокой — будут выпревать верхушечные почки.

Сажать рассаду можно и в лунки, сделанные узкой лопатой на глубину свободного размещения корней. Однако в сухих районах следует отдавать предпочтение посадке в борозды, так как это создает лучшие условия для увлажнения почвы и поступления воздуха в приземный слой. Зимой на таких участках быстрее накапливается снег. После посадки и полива ряды земляники мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см. Это способствует хорошей приживаемости и перезимовке растений. Мульчирование, проведенное весной, предотвращает образование корки и иссушение почвы, способствует лучшему развитию кустов и увеличивает первый урожай на 25—30%.

Уход за растениями
После посадки рядки мульчируют торфом, перегноем. Можно применять в качестве мульчи черную пленку. Пленку настилают на участок перед посадкой и закрепляют ее землей. В местах посадки растений на пленке делают крестообразные разрезы длиной 10 см. В эти разрезы высаживают рассаду. Мульчирование черной пленкой обеспечивает хорошую приживаемость растений, препятствует развитию сорняков, предохраняет почву от иссушения, сокращает расход питательных веществ, способствует более быстрому зацветанию земляники и раннему появлению ягод.

После посадки необходимо поддерживать почву во влажном состоянии. Для этого при необходимости поливают и подкармливают растения из расчета на 1 м2 5—10 г мочевины, 2 г хлорида калия, 5 г суперфосфата. Можно подкармливать землянику коровяком, разведенным водой в соотношении 1:8, или куриным пометом, разведенным в соотношении 1:20. Землянику, посаженную осенью, следует весной подкормить теми же удобрениями, какие вносят перед весенней посадкой и в тех же дозах. Уход за плодоносящей земляникой почти не отличается от ухода за молодыми растениями. Земляника не выносит слишком высокого увлажнения. Если весной на участке долго стоит вода, ее следует отвести во временные колодцы. Весной необходимо собрать старые, сухие листья, оставшуюся с осени сорную траву и удалить их с плантации. Можно все эти растительные остатки заложить в компостную кучу.

В 1-й год жизни земляники уход направлен на создание оптимальных условий, обеспечивающих высокую приживаемость рассады, хороший рост и перезимовку растений. При размещении кустов на ровной поверхности почва в междурядьях сильно уплотняется, поэтому после завершения работ междурядья рыхлят. Через неделю после весенней посадки взамен выпавших растений подсаживают новые.

Весной после оттаивания почвы перезимовавшие растения поправляют, освобождая от земли заплывшие сердечки, а кусты с оголившимися корневыми шейками углубляют. Первую обработку земляники делают сразу, как только созреет почва. Посадки рыхлят на глубину не более 2 см, чтобы не повредить корни. За вегетацию проводят три-четыре рыхления. Через 2 недели обрабатывают междурядья, удаляя сорную растительность. Если земляника посажена на почве, хорошо заправленной удобрениями, в 1-й год ее не подкармливают. При слабом развитии растений вносят аммиачную селитру или мочевину из расчета 5 г на 1 м2. Азотные удобрения дают через месяц после посадки.

При поздней посадке осенью или весной обязательно удаляют цветоносы, чтобы не ослаблять растения незначительным урожаем. Появляющиеся усы истощают кусты, поэтому по мере появления их обрезают, не допуская укоренения. Для формирования узкого сплошного ряда шириной 25—30 см около маточных кустов оставляют часть розеток.

Ранней весной с плантации земляники отводят излишки воды, обрезают отмершие листья и сжигают их. Когда почва подсохнет, ее рыхлят и вносят подкормку. Летом междурядья обрабатывают только при сильном уплотнении или зарастании сорняками на глубину 3 см внутри рядов и 4—5 см — вблизи них.

После сбора урожая у земляники формируются новые рожки и листья, интенсивно растут корни, закладываются цветковые почки. Угнетение растений в этот период, вызванное уплотнением почвы, засоренностью и недостатком влаги, ослабляет зимостойкость и снижает урожайность. Поэтому сразу после сбора ягод кусты обрабатывают, а почву рыхлят, пропалывая сорняки.

У земляники, завершившей плодоношение, начинается усиленное усообразование. Отрастающие усы ослабляют материнские растения, замедляют их рост, снижают зимостойкость и урожайность, поэтому по мере появления их удаляют, оставляя лишь те, которые необходимы для формирования узкополосного ряда.

При хорошем предпосадочном удобрении почвы в первые два года под землянику вносят аммиачную селитру из расчета 10 г на 1 м2. На 3-й год ее подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 15— 20 г аммиачной селитры, 25—30 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2 или дают 30—40 г нитроаммофоски на ту же площадь. На 4-й год при нормальном развитии растения можно не удобрять.

Землянику выращивают на одном месте 3—4 года. За этот период почва истощается, теряет структуру, ухудшается ее воздушный режим, увеличивается количество вредителей и болезней. Для получения высоких урожаев и оздоровления почвы целесообразно периодически менять место выращивания земляники. За год до ликвидации плантации делают новые посадки на другом участке, а освободившийся удобряют и используют под овощные культуры и корнеплоды. Нельзя размещать землянику 4 после картофеля, огурцов, томатов и капусты, поскольку эти культуры сильно поражаются вертициллезным увяданием.

Важным фактором успешного возделывания земляники является нормальный водный режим, так как ее поверхностная корневая система резко реагирует на недостаток влаги. Орошение посадок эффективно не только в засушливых районах, но и на Северо-Западе Нечерноземной зоны. Земляника нуждается в поливе во время цветения и после сбора урожая. Наибольшая потребность во влаге наступает в период плодоношения, но возникает опасность увеличения потерь урожая от заболевания серой гнилью, поэтому по возможности лучше воздержаться от полива в этот период.

В зависимости от условий погоды поливная норма на суглинистых почвах составляет 25—30 л на 1 м2, что вполне достаточно для увлажнения корнеобитаемого слоя. Первый полив делают перед цветением, второй — во время роста ягод до их созревания, третий — после уборки урожая. В засушливых условиях количество поливов увеличивается до пяти.

Повышению урожайности земляники способствует некорневая подкормка микроэлементами в начале цветения. Цветущие растения опрыскивают 0,01—0,02%-ным раствором сернокислого цинка, молибденовокислого калия или борной кислоты.

При созревании ягоды соприкасаются с почвой, загрязняются и загнивают. Чтобы избежать этого, почву под кустами в начале роста ягод покрывают опилками, стружкой или сухой травой. Удобны для этой цели и всевозможные подставки под цветоносы.

Собирают землянику утром или вечером в сухую погоду через один-два дня по мере созревания, так как перезревшие плоды часто поражаются серой гнилью. Ягоды, предназначенные для переработки или перевозки, снимают слегка недозрелыми. Убирают их вместе с короткой плодоножкой и чашечкой и аккуратно складывают в тару вместимостью не более 2—3 кг. Поврежденные и больные ягоды собирают в отдельную посуду. Нельзя снимать урожай в дождливую погоду, так как плоды при этом быстро теряют товарный вид и портятся.

Земляника очень нежная, поэтому пересыпать ее из одной тары в другую нельзя. После сбора ягоды сразу же ставят в проветриваемое помещение, холодильник или погреб с хорошей вентиляцией. Хранение в холодильнике в течение суток существенно не снижает ее пищевых качеств.

Выращивание под пленкой. Для получения раннего урожая землянику можно выгонять в защищенном грунте. Для этого используют теплицы или малогабаритные пленочные укрытия, под которыми почва быстрее прогревается, ускоряя фазы развития растений, раньше и дружнее происходит цветение. Укрывают землянику рано весной, как только сойдет снег.

Самым простым и доступным для приусадебного сада является малогабаритное пленочное укрытие тоннельного типа. Для его создания синтетическую пленку закрепляют на каркасе из проволочных дуг, размещая их на расстоянии 0,8—1 м друг от друга. Концы проволоки заглубляют в почву на 20—30 см, в зависимости от ее плотности. Высота каркаса должна быть 40—50 см, ширина и длина проволочных дуг зависит от количества рядков или ширины гряды. Одним каркасом можно укрыть 2—3 ряда земляники.

Для придания конструкции прочности и предотвращения провисания пленки проволочные дуги сверху соединяют шпагатом или поперек полотнища через 1 м проваривают швы со сквозным отверстием для вставки проволочных дуг. С одной стороны каркаса пленку засыпают землей, с другой закрепляют ее на деревянную планку или придавливают тяжелыми предметами. Для укрытия используют сплошную или перфорированную пленку с отверстиями диаметром 2,6 см через каждые 15 см. На период цветения пленку поднимают с продольных или торцевых сторон, так как в неподвижном воздухе не произойдет полного опыления цветков и образуется много уродливых ягод.

Малогабаритные пленочные укрытия наибольший эффект дают на участках, хорошо защищенных от ветров. Для этой цели лучше использовать землянику 1-го и 2-го года плодоношения. Чтобы получать ранние урожаи, надо подбирать наиболее раннеспелые сорта, приспособленные к повышенной температуре (Красавица Загорья, Мысовка, Ленинградская ранняя, Фестивальная, Идун, Внучка, Народная и Робинсон).

Температура воздуха под укрытием в середине дня обычно на 5…10°С выше, чем в открытом грунте, вечером — на 2…3°С. Почва под пленкой в слое до 10 см на 5°С теплее, а на глубине 10—20 см — на 2°С по сравнению с открытыми участками. Пленка повышает относительную влажность воздуха, а в весенний период и почвы. Однако в связи с непроницаемостью пленки для атмосферных осадков влажность почвы может резко снижаться и возникает необходимость искусственного полива. Во время дождей укрытия с земляники можно временно снимать.

Полиэтиленовая пленка на 26—30% снижает освещенность растений. Но это не приводит к снижению урожайности земляники. Отмечено, что под пленкой ягоды меньше болеют серой гнилью.

Наибольший эффект малогабаритные укрытия дают в годы с холодной весной, так как цветение земляники наступает на 10—20 дней раньше, чем в открытом грунте. Благоприятный тепловой режим и условия влажности воздуха и почвы способствуют лучшему развитию цветоносов из верхних почек и появлению дополнительных цветоносов из околоверхушечных почек рожка, что не только дает возможность получать ягоды на 10—20 дней раньше, но и увеличивает их выход. После сбора урожая пленочные укрытия снимают. Последующий уход за земляникой тот же, что и при обычной культуре.

Удобрение
Плодоносящую землянику подкармливают два раза за сезон. Перед первым рыхлением вносят в расчете на 1 м2 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины. До созревания ягод регулярно пропалывают и 1—2 раза рыхлят почву.

Для того чтобы собирать ягоды чистыми, перед цветением под кустики земляники кладут подстилку из резаной соломы или раскладывают пленку. Можно подстелить мох, опавшую сухую еловую или сосновую хвою. Не следует для этого использовать скошенную траву, сено, листья, так как они способствуют загниванию ягод.

После сбора ягод начинают интенсивно расти листья, образуются усы, розетки, корни, закладываются цветковые почки следующего года. В этот период увеличивается потребность растений в дополнительном питании. Необходимо вырезать усы, если они не нужны для получения рассады, а также уничтожать сорняки. На. Очищенный участок вносят полное минеральное удобрение из расчета на 1 м2 15—20 г мочевины, 20—30 г суперфосфата и 5—10 г хлорида калия. По возможности непосредственно под кусты вносят перегной слоем 2—3 см. После этого почву рыхлят на глубину 8—10 см и окучивают каждый куст. Такие мероприятия способствуют лучшему образованию дополнительных корней.

Полив
В течение всего вегетационного периода необходимо следить за влажностью почвы. В период созревания ягод поливают обильно, но редко, чтобы обеспечить достаточную влажность почвы и в то же время не усилить распространение серой гнили. По окончании сбора ягод полив усиливают и применяют его регулярно.

Поливать растения лучше вечером. В сухую погоду нужно поливать основательно, до полного промачивания прикорневого слоя почвы. После каждого полива, как только влага впитается в почву, необходимо неглубоко разрыхлить почву граблями. Это мероприятие препятствует излишнему испарению влаги из почвы, обеспечивает хороший доступ воздуха к корням и сокращает количество поливов.

Защита от вредителей и болезней. Наибольший вред приносят землянике землянично-малинный долгоносик и земляничный клещ, а из болезней — серая гниль и мучнистая роса.

Для профилактики рекомендуется обрабатывать растения до начала роста листьев 3%-ным раствором бордоской жидкости (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды), собирать и уничтожать цветки, поврежденные землянично-малинным долгоносиком, ягоды, пораженные серой гнилью. При поражении растений мучнистой росой необходимо опрыскивать их суспензией коллоидной серы (60 г на 10 л воды).

Размножение
Землянику размножают вегетативно: усами с розетками листьев. Посадочный материал для размножения земляники приобретают в элитных питомниках или в научных учреждениях, где выращивают чистосортные, здоровые растения, не зараженные вредителями или болезнями. Если на участке уже есть здоровые насаждения земляники, то можно использовать и собственный посадочный материал.

Рассада должна иметь не менее 3—5 хорошо развитых листьев, сердечко (верхушечная почка, из которой формируются побеги и цветоносы) и белые сочные корешки длиной до 5 см. Для получения полноценной рассады на собственном участке рекомендуется после окончания плодоношения и сбора ягод в том месте, откуда предполагается взять хорошие, здоровые усы, тщательно прополоть междурядья, разрыхлить почву, расправить и удобно разместить образовавшиеся усы, подгрести землю к розеткам, полить их и подкормить жидкими азотными удобрениями (15—20 г мочевины на 10 л воды). В сухую погоду необходимо периодически поливать растения. На усах обычно формируется от 2 до 4 розеток и более. Лучшие розетки развиваются на первом междоузлии, ближе расположенном к кусту. Их нужно оставить, а остальные удалить.

Формирование мощных розеток связано с ослаблением маточного куста, поэтому можно применять другой прием для выращивания рассады. Со здоровых кустов отбирают первые, хорошо развитые розетки и высаживают их в специально подготовленный рассадник, заправленный хорошей садовой землей. Растения размещают на расстоянии 2—4 см, хорошо поливают и притеняют от прямых солнечных лучей бумагой или пленкой. В течение трех недель следят за влажностью почвы. За это время рассада успевает хорошо укорениться и сформироваться в полноценную розетку. Такую рассаду можно высадить на постоянное место в конце июля — начале августа или оставить до весны и высадить в мае.

Защита от вредителей и болезней
Наибольший вред приносят землянике землянично-малинный долгоносик и земляничный клещ, а из болезней — серая гниль и мучнистая роса.

Для профилактики рекомендуется обрабатывать растения до начала роста листьев 3%-ным раствором бордоской жидкости (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды), собирать и уничтожать цветки, поврежденные землянично-малинным долгоносиком, ягоды, пораженные серой гнилью. При поражении растений мучнистой росой необходимо опрыскивать их суспензией коллоидной серы (60 г на 10 л воды).

Вредители. Землянично-малиновый долгоносик. Серовато-черный жук длиной 2—3 мм. Зимует под опавшими листьями и комочками почвы. Весной, с возобновлением роста кустов, при температуре 13 °С он выходит из мест зимовки и питается листьями, выгрызая сквозные мелкие дыры. Когда появляются бутоны, самки откладывают по одному яйцу в бутон. Одна самка способна отложить 50—100 яиц. Личинки белые, безногие, полусогнутые, с желтыми головками. Повреждают бутоны и листья, подгрызая их. Молодые жуки выходят к концу сбора ягод, питаясь некоторое время листьями и остатками плодов, затем уходят на зимовку.

Меры борьбы. В период выдвижения и обособления бутонов не позднее чем за 5—6 дней до начала цветения земляники и сразу после сбора урожая опрыскивание 0,3%-ной эмульсией 50%-ного карбофоса из расчета 30 г на 10 л воды. Уничтожение растительных остатков, рыхление муждурядий.

Крапивно-листовой долгоносик. Жук ярко-зеленого цвета длиной 12 мм, с коротким и широким хоботком. Объедает листья с краев ровными участками или фигурно. В период бутонизации земляники жуки окукливаются. Личинки белые, морщинистые, изогнутые, с темной головкой, зимуют в почве. Во второй половине лета они повреждают корни земляничных кустов.

Меры борьбы. Выращивание культуры на одном месте не более 4 лет. Рыхление почвы в период бутонизации и по окончании плодоношения. Перед цветением обработка 0,2-0,3%-ной эмульсией 50%-ного карбофоса из расчета 20—30 г на 10 л воды.

Земляничный клещ. Продолговато-овальное насекомое, вначале белое, затем желтое, длиной 0,2 мм. Повреждает листья. Самки клещей зимуют У основания листовых черешков. Весной, в начале отрастания листьев, при температуре воздуха 13 °С самки откладывают яйца в неразвернувшиеся листочки, высасывая из них клеточный сок. Листья приобретают маслянистый вид и морщинистость, ягоды мельчают. Сильно пораженные кусты погибают. Численность клещей возрастает в июне и достигает максимума в августе. Клещи расселяются по всей плантации. Дают четыре-пять поколений.

Меры борьбы. Использование незараженного посадочного материала. Обезвреживание растений прогреванием в воде при температуре 45° С в течение 13 — 15 мин. После такой процедуры их промывают в холодной воде и просушивают в тени. При сильном заражении клещом сразу после сбора урожая листья скашивают и удаляют с участка. Почву обильно поливают и вносят минеральную подкормку. В период вегетации при температуре наружного воздуха выше 16° С растения опрыскивают коллоидной серой или смачивающимся порошком серы из расчета 75—100 г на 10 л воды.

Цикадка слюнявка-пенница. Взрослое насекомое длиной до 10 мм имеет окраску от светло-желтого до черного цвета. На краях хорошо видны по два продольных косых белых пятна. Способно летать и прыгать. Личинки вначале белые, затем зеленовато-желтые, живут в пенистой слюноподобной жидкости, предохраняющей их от подсыхания. Яйца зимуют в тканях черешков листьев и молодых стеблей земляники и других травянистых растений. Насекомое и личинки высасывают сок, вызывая морщинистость листьев, уродливость и недоразвитие завязей. За лето цикадка дает одно поколение.

Меры борьбы. Уничтожение сорняков. Опрыскивание настоем табака, чеснока или раствором мыла. Опыливание известью-пушонкой до цветения. При массовом появлении вредителей до цветения или после сбора урожая растения обрабатывают 0,2—0,3%-ной эмульсией 50%-ного карбофоса из расчета 20—30 г на 10 л воды.

Стеблевая и земляничная нематоды. Стеблевая нематода — это прозрачный червь длиной 0,1 — 1 мм. Обитает внутри тканей растения, вызывая вздутие стеблей, черешков и жилок листьев. Поврежденные части укорачиваются, искривляются, отстают в росте, становятся морщинистыми, эпидермис на них трескается, ткани буреют и отмирают. Стеблевая нематода в 3—5 раз снижает урожай земляники, ягоды становятся мелкими, уродливыми, менее сахаристыми. Зимует в фазе личинок. За лето дает четыре-пять поколений.

Земляничная нематода заселяет в основном пазухи листьев и почки земляники. Черешки листьев и цветоносы укорачиваются, утолщаются и нагибаются. Куст становится приземистым и мясистым. Листья приобретают темную окраску, становятся кожистыми, иногда меняют форму. Ягоды на пораженных кустах не образуются или приобретают уродливую форму.

Меры, борьбы. Посадка здоровой рассады. Уничтожение сорняков и пораженных растений.

Болезни.

Белая пятнистость. Наиболее распространенная болезнь земляники. Поражает листья, черешки, плодоножки и ягоды. На поверхности листьев появляются небольшие округлые белые пятна с пурпуровым ободком диаметром 1—2 мм. Центральная часть пятна со временем выпадает, лист становится дырчатым и отмирает. Болезнь распространяется ветром, дождем и насекомыми. Зимует гриб в пораженных частях растений.

Меры борьбы. Ранневесенняя очистка плантации от прошлогодних листьев и сжигание их. Опрыскивание растений нитрафеном до отрастания листьев из расчета 200 г на 10 л воды. До цветения и после уборки урожая обработка насаждений 1%-ной бордоской жидкостью.

Бурая пятнистость. Болезнь развивается во второй половине лета. На листьях появляются темно-пурпуровые пятна, которые со временем буреют, образуя черные выпуклые точки. Распространяется болезнь так же, как белая пятнистость.

Меры борьбы. Те же, что и с белой пятнистостью.

Серая гниль. Широко распространенная и опасная болезнь земляники. Поражает все надземные органы растения. На созревающих ягодах образуются бурые пятна, ткань плодов размягчается, становится дряблой, водянистой, теряет вкус, аромат, цвет. Ягоды покрываются густым серым пылящим налетом. В годы с частым выпадением осадков потери урожая от этой болезни достигают 50% и более. Распространяется спорами. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках.

Меры борьбы. Посадка земляники на хорошо освещенном, проветриваемом месте с нормальной густотой размещения, ограничение доз азотных удобрений, борьба с сорняками, своевременный сбор урожая с удалением пораженных ягод. Мульчирование почвы торфом, хвоей или соломой слоем 3—5 см. Опыливание основания кустов и почвы в начале завязывания ягод золой или известью-пушонкой из расчета 15—20 г на одно растение. Посадка между кустами лука. До начала отрастания листьев опрыскивание нитрафеном из расчета 200 г на 10 л воды.

Мучнистая роса. Болезнь поражает все надземные части земляники, образуя слабо заметный белый налет. Больные ягоды становятся сизоватыми, пахнут плесенью. Инфекция распространяется воздушным путем, на новые участки заносится с посадочным материалом.

Меры, борьбы. Использование здорового посадочного материала. Закладка плантаций на хорошо освещенных, проветриваемых участках. Систематическое удаление пораженных частей растений. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая коллоидной серой из расчета 70 г или кальцинированной содой — 50 г на 10 л воды.

Вертициллезное увядание. Болезнь появляется в конце июня и поражает корневую систему земляники. Внутренние части корня и ткани сердечка у основания куста буреют и отмирают, превращаясь в сухую гниль. Заметить ее можно по «оседанию» куста, листья которого радиально полегают, а в центре становятся мелкими и хлоротичными. Способствуют болезни нежелательные предшественники — картофель, томаты, огурцы, малина, крыжовник, вишня, сирень, табак, хмель и т. д.

Меры борьбы. Культивирование земляники на разных участках по предшественникам, не поражаемым грибом. С момента проявления болезни в конце июня периодически проводят тщательную прочистку растений. Больные кусты сжигают, почву дезинфицируют 2%-ным нитрафеном из расчета 4—5 л на лунку. После полива рыхлят.

Позеленение лепестков. Кусты, пораженные позеленением, живут не более двух лет. К концу лета они, как правило, выпадают или вымерзают зимой. Листья становятся мелкими, желтовато-зелеными с мозаичной расцветкой. Листовая пластинка слегка сгибается по центральной жилке, буреет, морщится. Лепестки цветков мельчают, приобретают светло-зеленый цвет, чашелистики разрастаются. Такие цветки обычно не завязывают ягод. Болезнь поражает клевер, одуванчик, подорожник, астры, флоксы и другие растения, которые могут быть источником инфекции для земляники. Переносят ее тли и цикадки, распространяется она и с посадочным материалом.

Крапчатость. На листьях появляются мелкие светло-зеленые пятна. Развитие растений замедляется, усов формируется в 2—3 раза меньше, ягоды практически не образуются. Распространяется болезнь с посадочным материалом и тлями.

Морщинистость. На листьях появляются небольшие хлоротичные пятна, вызывающие морщинистость. Болезнь распространяется с посадочным материалом и тлями.

Меры борьбы. В борьбе с вирусными болезнями земляники (позеленение лепестков, крапчатость, морщинистость) используют здоровый посадочный материал. Уничтожают переносчиков болезней — тлей и цикад, опрыскивая растения до цветения и после сбора урожая 0,2—0,3%-ной эмульсией 50%-ного карбофоса из расчета 20—30 г на 10 л воды. Уничтожение сорняков. Регулярное обследование посадок и удаление растений с признаками заболеваний.



Земляника - Земляника