Категория: Строительство садового дома

Частичная или полная замена фундамента

В случае если появляются трещины на цокольной части стен, при перекосах несущих конструкций и других деформациях дома, необходимо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления.

Если разрушается фундамент по всему периметру, например, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов, необходимо вырыть траншею. Поверхность фундаментов и стен следует тщательно очистить от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены прикрепить металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Затем устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.

В случае разрушения только одного участка фундамент наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины, обеспечивая связь между старой и новой кладками. Подошву фундаментов при этом не углубляют.

Если замечены ослабленные участки, фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов и требующих дополнительного их укрепления, то устраивают железобетонную уширенную обойму.

Ее тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента.

Если надо увеличить несущую способность участков фундамента, вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть.

Новые фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие для обеспечения их совместной «работы».

Пришедшие в негодность фундаменты заменяют новыми. В этом случае старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчивость дому и сохранность всех вышележащих конструкций различными способами.

Так, к примеру, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью укрепляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и; передающие нагрузку от стены на грунт под углом.

Перед подведением фундамента на стене устанавливают специальные контрольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют котлован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2-4 м с учетом очередности ведения работ. При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами (рис. 1).

Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой кладками заче-канивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновременно на нескольких участках с разрывами между ними 5-6 м.

Рис. 18. Замена фундамента: 1 — грунт основания; 2 — песчаная подушка; 3 — место выборки и установки фундамента; 4 — вырытое углубление — яма с подкосом (уклоном); 5 — подполье; 6 — пол; 7 — бетонная плита; 8 — бетонный или металлический столбик; 9 — опорная балка (железобетонная, металлическая); 10 — кирпичная стена; 11 – крыша; 12 — подкосы; 13 — цоколь; 14,16 — верхние и нижние ограждающие доски; 15 — распорная стойка-столб; 17 уровень укладки подошвы фундамента; 18 — распорная перекладина

Производят полную разгрузку фундамента, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2,0-2,5 м от отверстия. Балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого.

Таким же образом можно полностью разгрузить фундамент, установив вдоль его стены продольные рандбалки, выполненные из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундамента. При этом стык балок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундамента.

Чтобы предупредить выпадение из старых фундаментов отдельных камней или частей, ставят временные деревянные перемычки из досок. Для этого в подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на. 0,4-0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.

Когда же все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, необходимо принимать решение об изменении конструкции фундамента, а следовательно, и стен, перекрытий и т. д. Это означает, что нужно делать капитальный ремонт. Хотя можно было бы избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаглубленные фундаменты.

Если фундамент дома построен на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинистыми и дресвяными грунтами, может наблюдаться неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где оттаивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделяют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка.

Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, достигающие в длину 20-30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности всего дома.

Железобетонные конструкции фундаментов разрушаются примерно так же, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура.

Нужно помнить, что выпирание фундамента из любого материала находится в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсутствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.

Этому способствует засыпка пазух и котлованов пучини-стыми торфяными грунтами, которые ускоряют деформацию фундамента. Отрицательно сказывается на его работе и засыпка подполья под домом в целях утепления, так как изменяется тепло-влажностный режим, что приводит к интенсивному увлажнению подстилающих грунтов.

Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уложенные непосредственно на грунт без снятия растительного слоя.

Замену разрушенного влагой ленточного фундамента на заболоченном грунте можно производить с помощью того же конструктивного типа (ленточного), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25-30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, обрубки свай или старые бордюрные камни.

Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозаглубленнымдлявлагонасьпценного грунта. Его преимущество — более простое устройство.

Технология производства работ следующая: – удаляют растительный слой; – отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый); – устраивают песчаную подушку; – укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 или 200 мм; – сверху кладут железобетонные или металлические опорные плиты.

Для предупреждения сдвига верхнюю плиту и трубу соединяют анкерами (приваренными или съемными). Вместо металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и заполняют бетоном. После затвердения бетона пакеты погружают на подготовленное основание.

Разрушенный фундамент свайного типа при ремонте можно заменить новым. При этом сваи выполняют из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75, 100, 150 и 200 мм, которые погружают в укрепленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят
теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух ее заполняют песком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10-15 см).

Еще перед сооружением фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5-0,6 м, делать водосточные желоба или лотки, устраивать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п.

В случае замены фундамента, его основных частей и Узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех старых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого.

Во время рытья котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев грунта, залегающих в основании. В связи с этим котлованы следует заполнять крупным песком или гравием, чтобы понизить уровень воды от подошвы фундамента минимум на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу.

Нужно помнить, что взрыхленные грунты зимой промерзают значительно сильнее, чем материковые, и нарушать их без необходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основание по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать различные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.

Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. Устраивают их ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1-0,2 м ниже глубины промерзания грунта. Для отапливаемых домов расчетную глубину промерзания принимают меньше нормативной на 10-30% в зависимости от конструкции пола первого этажа. Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида грунта, глубины его промерзания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь подошвы, тем надежнее будет стоять дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину подошвы можно принимать 50-70 см.

Столбчатые фундаменты из деревянных «стульев» требуют ремонта, прежде всего, в результате разрушения древесины.

При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если причина замены заключается в недоброкачественности материала столбов, либо несколько изменяют саму привязку дома, т. е. смещают ямы для столбов на более выгодное место.

При ремонте ленточных фундаментов выполняют те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средствами. Ширина фундамента в верхней его части должна быть на 10-20 см больше, чем ширина цоколя. Для этого приходится делать один или два уступа по 5-10 см, называемые обрезами.



Строительство садового дома - Частичная или полная замена фундамента