Гидроизоляция конструкции жилых зданий
На конструкции жилых зданий самые опасные воздействия оказывают вода и влажность. Они вызывают значительные повреждения строительных конструкций, сокращают срок их службы и увеличивают эксплуатационные расходы. На внутренней стороне влажной кладки образуется плесень. При попеременном замерзании и оттаивании влаги в кладке на наружной стороне стены разрушается штукатурка, а потом постепенно и кладка. Если цоколь дома выложен из неморозостойких кирпичей, то их нужно изолировать не только от грунтовой влаги, но и от атмосферной (дождя).
Прежде чем начинать ремонт, нужно знать настоящую причину проникания влаги в кладку.
Грунтовая влага и водяные пары
Влажность кладки легко распознается по характерным известковым пятнам на поверхности, которые образуются оттого, что просачивающаяся вода выносит молекулы извести на поверхность и испаряется. При неправильно выполненной горизонтальной гидроизоляции такая влага может проникнуть и в кладку, простоявшую только 10 лет.
Граница влажности кладки обозначена белой известковой полосой, которая проходит приблизительно параллельно поверхности земли, в том числе и у домов, расположенных на склоне. Эта полоса является местом, где интенсивность просачивания воды уравновешивается испарением, и поэтому ее высота колеблется в зависимости от интенсивности проникания влаги и изменения уровня подземных вод. Если обложить цоколь водопаронепроницаемой изоляцией, то влага будет проникать по стене выше. Увлажнение только одной из наружных стен или только ее части, граница которого имеет дугообразную форму, бывает вызвано неисправностью водопроводной или канализационной трубы.
Иногда влага распространяется только по штукатурке. Это происходит в том случае, когда она соприкасается с влажным грунтом. Влага образует на поверхности штукатурки полосу такой же формы, и поэтому трудно установить точную причину увлажнения.
Водяные пары проникают в кладку обычно из жилого помещения, т. е. они движутся из мест с большим содержанием водяного пара в воздухе в места с меньшим его содержанием. Это проникание влаги с воздухом в- конструкции называется диффузией. В отапливаемых домах влажность внутри выше, чем снаружи, поэтому водяные пары движутся изнутри наружу. Чем выше температура воздуха, тем большее количество водяных паров может в нем содержаться. Когда температура понижается, вода конденсируется и оседает капельками, особенно на холодных поверхностях.
Увлажнение кладки первого этажа у домов, имеющих холодные подвалы, не обязательно связано с грунтовыми водами. Извне или из отапливаемого помещения в подвал проникает теплый воздух, насыщенный паром, который затем конденсируется на внутренней холодной поверхности подвальной стены. Если нужно высушить подвал летом, то его окно следует открывать не днем (как это часто делают), а только ночью, т. е. впускают только холодный воздух, который, нагреваясь в подвале, способствует большему испарению влаги в нем.
Мостики холода — это те места в наружной кладке, которые обладают пониженной теплоизолирующей способностью (например, железобетонные перемычки). На этих местах, особенно зимой, конденсируется влага и образуется плесень. Поправить это можно только путем устройства дополнительного слоя теплоизоляции. Такой недостаток очень часто встречается и в углах дома. Это происходит потому, что изотермы, т. е. линии, соединяющие точки с одинаковой температурой, на углах дома смещены внутрь, а это означает, что здесь температура поверхности ниже, чем температура остальной внутренней поверхности. При отоплении тепло, идущее изнутри наружу, прогревает боковые стены лучше, чем углы, поэтому температура стен в углах ниже.
Увлажнение стен за мебелью происходит потому, что теплый воздух, не имея туда доступа, не нагревает этот участок стены и в результате на ней конденсируется вода. Конденсация пара в стенах не всегда бывает вызвана плохой теплоизоляцией. В редко отапливаемых помещениях, граничащих с кухней, пар, проникающий с теплым воздухом из кухни, может конденсироваться на прохладных поверхностях стен, окнах, мебели, а главное на поверхности наружной стены, на которой часто от этого появляется плесень.
Если дверь между отапливаемым и неотапливаемым помещением держать постоянно чуть приоткрытой, то будет обогреваться и другая комната, и стена ее будет сухой.
Изоляция от грунтовой влаги
Чтобы грунтовая влага не могла проникнуть из фундаментной кладки в подвальную или в кладку первого этажа, устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Ее делают не менее чем из двух слоев толя или лучше пергамина.
Если пергамин или толь твердый, то его нужно подержать на солнце или у огня для размягчения, после чего он будет разворачиваться без изломов. Полосы по ширине изолируемого фундамента отрезают острым ножом или заостренной скобой. Пергамин (толь) нельзя класть непосредственно на бетонное основание или кирпичную кладку. Вначале основание покрывают слоем горячего битума, затем слоем пергамина (толя), потом снова горячим битумом и после этого кладут второй слой пергамина (толя). Поверхность, на которую наносят битум, должна быть тщательно разровненной и высушенной. С этой целью наносят тонкий выравнивающий слой смешанного раствора.
Если слой битума наносят на кирпичную кладку, то ее предварительно расшивают, потому что неровности основания нельзя заровнять слоем изолирующего покрытия. В бетонном основании под изоляционное покрытие удаляют арматурные выпуски, неровности и выбоины выравнивают цементным раствором. Основание должно быть ровное и чистое, не очень грубое, но и не слишком гладкое, а для работы с горячим битумом должно быть совершенно сухим, чтобы в слое битума не появились пузыри от пара. Впоследствии они заполняются водой и лопаются, что нарушает плотность гидроизолирующего слоя. Если применяют битумную эмульсию, основание может быть чуть влажным, но не мокрым, иначе оно слишком долго сохнет.
Битум перед разогреванием в котле разбивают на мелкие куски. Горячий битум набирают из котла черепком на длинной деревянной ручке и наливают в жестяное ведро, в котором его относят к месту работы. Котел ставят на два низких столбика примерно высотой в четыре кирпича, положенных плашмя (чтобы под ним можно было развести огонь). При разогревании битума нужно быть очень осторожным, потому что от слишком сильного огня он может вспыхнуть. Если это произойдет, котел нужно накрыть (лучше всего листом жести, который должен быть под рукой на подобный случай). Хорошо разогретым и жидким битумом покрывают основание, а на еще не застывшее покрытие настилают пергамин или толь.
Стыки кусков пергамина или толя выполняют внахлестку. Соседние куски должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см.
При многослойном изоляционном покрытии (два и более слоев толя) стыки двух слоев располагают со смещением один от другого не менее чем на 50 см, чтобы не образовывались бугры. Стыки дополнительно обмазывают горячим битумом. Затем наносят на пергамин следующий слой горячего битума, на котором вновь расстилают пергамин, и завершают изоляцию покры-вочным слоем горячего битума.
При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют подтеки раствора и т. д. Затем кладку покрывают слоем горячего битума, к которому приклеивают пергамин (или толь), потом снова покрывают горячим битумом, наклеивают второй слой пергамина (толя) тт^наносят третий слой битума. Изоляционный слой ограждают кладкой в четверть кирпича, которая защищает его от повреждений и плотно прижимает к стене, иначе (особенно летом, когда битум размягчается), гидроизолирующий слой может отстать от стены и растрескаться. Более простым для небольших построек является способ устройства вертикального гидроизолирующего слоя, при котором сначала выкладывают защитный кирпичный слой толщиной в четверть кирпича, на него наносят изоляцию, а затем выкладывают основную кладку подвальной стены.
Переходы от вертикальной изоляции к горизонтальной должны быть полукруглыми, потому что толь и пергамин могут треснуть. Работы по устройству гидроизоляции нужно делать при температуре выше + 10°С, минимальная допустимая температура Н-5°С. При холоде пергамин лопается, а битум слишком быстро густеет. Еслиттриходится работать при низких температурах, то битум наносят только на такой участок, который успевают накрыть пергамином по еще горячему битуму. Перегревать битум не следует, потому что от этого снижается его качество. Слишком горячий битум неудобен и при работе на освещенных солнцем вертикальных поверхностях: от не успевает загустеть и вместе с пергамином (толем) сползает вниз.
Для удаления влаги, уже проникшей в строительные конструкции, существует несколько сравнительно эффективных способов.
В тех случаях, когда уровень пола несколько ниже уровня земли, уменьшить влажность можно удалением грунта от неизолированной стены. При этом нужно следить, чтобы грунт основания не стал от этого промерзать зимой. Там, где этот способ применим, он способствует прекращению поступления влаги в кладку и высыханию стены. Работу нужно производить летом, чтобы кладка, очищенная от земли, быстрей высохла. Только после этого ее покрывают новой штукатуркой.
У домов, стоящих на склоне, часто подземная кладка увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность можно понизить устройством дренажа, по которому вода будет отводится от постройки. Если основание под домом глинистое, нужно быть осторожным, потому что от его высыхания дом может дать осадку. Избыточную воду можно отвести другим способом, например посадить недалеко от дома тополя или другие деревья, потребляющие много воды.
Наиболее широко применяющийся и эффективный способ — устройство дополнительной горизонтальной гидроизоляции. В кирпичной подвальной стене в зависимости от качества и прочности кладки устраивают через каждые 60—90 см проемы шириной 80—150 см и высотой на четыре—шесть рядов кладки. Если толщина стены меньше 60 см, то стену разбирают с одной стороны, если больше — с обеих сторон. Разборку кладки начинают в углах здания, а потом под межоконными столбами (простенками). В проемах основание под изоляцию выравнивают цементным раствором. После его затвердевания наносят слой обмазочной изоляции, а на него кладут или пергамин (толь), или толстую полихлорвиниловую пленку. Длина куска рулонного изоляционного покрытия должна быть на 10—15 см больше ширины проема. Края пергамина (толя) или пленки загибают, а проем заделывают качественными кирпичами на цементном растворе (с максимально тонкими швами, чтобы кладка не осела). После затвердевания раствора вынимают оставшуюся между проемами часть кладки и изолируют и эти части, перекрывая края рулоной изоляции предыдущих учасков новыми.
Этот способ очень эффективный, но из-за большой трудоемкости его применяют в исключительных случаях.
Более быстрый и дешевый способ — разрезание в горизонтальном направлении кладки пилой с крупными зубьями. В образованную щель просовывают изоляционную прокладку из пергамина, полихлорвинила или металлической фольги.
Дополнительную вертикальную гидроизоляцию ниже уровня земли устраивают несколькими способами. Иногда ее делают так же, как и при новом строительстве, т. е. изоляционной прокладкой и защитной облицовкой, что требует выемки достаточно широкой траншеи, а с нижней горизонтальной изоляцией ее склеивают участками, как в предыдущем случае. Этот способ очень трудоемкий и дорогой (рис. 185). Реже дополнительную гидроизоляцию устраивают в виде вертикальной воздушной прослойки, которую ограждают стенкой, либо параллельной наружной стене, либо в форме свода. Толщина воздушной прослойки должна быть 8—15 см, глубина — до верхней части фундаментной летны (плиты).
Кирпичная стенка с воздушной прослойкой. С внутренней стороны подвальной стены кладут стенку толщиной 6,5 см (а если она слишком высокая, то 15 см) на расстоянии 4—7 см от поверхности основной кладки. Если стенка высокая, под ней делают небольшой фундамент. На стыках со старой кладкой устраивают деформационный шов с пер-гаминовой прокладкой. При необходимости связку со старой кладкой в местах дверных и оконных проемов производят кирпичами, пропитанными битумом. Воздушная прослойка соединяется с пространством помещения проемом в нижней части стенки, а с внешней средой — вентиляционным отверстием в наружной кладке. Недостатки этого способа: трудоемкость, сравнительно высокая стоимость, а также уменьшение площади подвала.
Для устройства дополнительной вертикальной гидроизоляции удобней применять древесноцементные или другие плиты, которые прибивают на основных рейках сечением 3×5 см или брусках 5×5 см, хорошо пропитанных антисептиком или битумом. Поверхность старой кладки покрывают битумной эмульсией или водонепроницаемой штукатуркой и приклеивают к ней рейки или бруски на расстоянии около 30 см друг от друга.
Плиты перед применением обрабатывают с обратной стороны жидким цементом, швы между ними также заполняют раствором. Рейки делают на 15 см короче высоты стены и устанавливают попеременно впритык к потолку и полу. При этом между поверхностью стены и древесно-цементной плитой образуется пространство, по которому зигзагообразно циркулирует воздух от нижнего вентиляционного отверстия к верхнему.
Более целесообразный способ с точки зрения экономии пространства подвала — применение штукатурных маяков вместо реек или брусков. Штукатурные маяки шириной 10—12 см и толщиной 1 —1,5 см наносят на стену в шахматном порядке. Чтобы раствор хорошо держался, к нему добавляют пластифицирующие вещества. К маякам крепят древесно-цементные плиты.
Воздушная прослойка между поверхностью стены и плитами соединяется в начале и в конце стены с вентиляционными отверстиями.
Вместо древесно-цементных и других плит для создания воздушной вентилируемой изоляционной прослойки можно применять штукатурку по проволочно-керамической сетке, которую прикрепляют к стене скобами с подкладками или на основных брусьях, пропитанных антисептиком. Штукатурку изготавливают из качественного цементного раствора с уплотняющими добавками. Довольно часто применяют штукатурку по картону с пазами, которые образуют канал для циркуляции воздуха. Картон прикрепляют либо на металлических подкладках и сосновых рейках, либо непосредственно на стену.
Если в каком-нибудь месте кладки проникает вода, то это отверстие расширяют и затем заделывают его цементным раствором с большой добавкой ускорителя схватывания. Раствор плотно забивают в отверстие.
Вентиляционные каналы часто используют для высушивания кладки. При этом исходят из того, что якобы влажный, насыщенный парами воздух тяжелее сухого, поэтому он стекает вниз по каналу наружу и вместо него сверху поступает сухой. В действительности, наоборот, насыщенный водяными парами воздух легче и вытесняется снизу более тяжелым сухим воздухом. И если даже предположить, что вентиляционные каналы в какой-то мере высушивают стены, то недостатком такого высушивания остается то, что вредное влияние влажности на стену усиливается. Высушивание поверхности стены ускоряет поступление воды из земли, что способствует вымыванию вяжущего из раствора кладки, а если в грунте есть вредные соли, то они попадают в кладку и конденсируются. Кроме того, вследствие испарения стена охлаждается и на ее внутренней поверхности обильно конденсируются пары воды. Этим способом можно высушивать кладки только в том случае, когда поступление влаги в кладку очень слабое.
Электрбосмос основан на принципе создания электрокинетического потенциала. В щелочной среде в электроосмотически принципиальном материале вода движется по направлению к катоду. Этот способ удобен тогда, когда условия кладки позволяют подключить полосы источника тока (батарея или выпрямляющий ток от сети). Только при правильном проведении электроосмоса, которое лучше поручить специалисту, можно получить положительные результаты. В просверленные в стене отверстия диаметром 30—40 мм и глубиной, равной 3/4 и 4/5 толщины кладки на высоте, от которой должна быть высушена кладка, вставляют электроды.
Их соединяют общим проводником, который укладывают в борозду, выбитую в стене, и заземляют. Число заземлений определяется так, чтобы на каждые 10 м2 высушиваемой поверхности приходилось не менее одного заземления.
Инъецирование кладки химическими растворами на базе жидкого стекла и силикона — прогрессивная технология, которая заменяет большинство существующих дорогостоящих и трудоемких способов устройства дополнительной изоляции. В результате его проведения не только образуется совершенно непроницаемая гидроизоляция, но и значительно укрепляется кирпичная или каменная кладка, что особенно важно в тех случаях, когда под влиянием десятилетиями просачивающейся воды из раствора почти вымыто вяжущее и кладка потеряла прочность. В том месте, где нужно провести изоляцию (обычно над поверхностью грунта), просверливают отверстия под углом 15— 10° к горизонтали, которые не доходят до противоположной поверхности стены из бетона на 5 см, а из кирпичной кладки—на 10 см. В пористой кладке отверстия сверлят до середины стены. В отверстия вводят химический раствор, который образует с известью водонепроницаемое соединение.
Поверхностная гидроизоляция химическими растворами производится как лакокрасочное покрытие, прямо на поверхности конструкций, т. е. на кладках, но не на штукатурке. Основание должно быть чистым, имеющиеся в нем трещины заделывают цементным раствором. Химический раствор наносят два-три раза, на последний слой набрызгивают цементный раствор и штукатурят. Штукатурка уже наверняка будет сухой.
Изоляция полов и внутренних стен
После снятия старых, разрушенных влагой полов для устройства гидроизоляции наносят три слоя жидкого горячего битума и укладывают два слоя рулонного гидроизоляционного материала (пергамина, толя) ‘ при условии, что допустимо небольшое повышение пола. Если бетонная стяжка под полом повреждена, то перед укладкой изолирующего слоя ее ремонтируют; если есть трещины, выбивают борозды, расширяющиеся книзу, и заделывают их цементным раствором.
Если основанием служит старая кирпичная кладка или совершенно разрушенная бетонная стяжка, ее убирают и делают новое основание. Если под ремонтируемым деревянным полом нижнего этажа нет подвала, то на изолирующий слой кладут пропитанные антисептиком лаги с прокладками так, чтобы между ними мог проходить воздух и пространство под полом могло бы проветриваться.
В помещениях, где часто пользуются водой, нужно защищать полы и стены от проникновения в них влаги. Если вода попадает обычно только на пол, то под подом укладывают гидроизолирующий слой, который должен быть выведен на стены на высоту не менее чем 10 см. Под частью изоляции, выведенной на стены, должен быть слой штукатурки, нанесенный на сетку Рабитца, которая должна плавно, небольшим полукругом огибать угол. При изолировании стен душевой комнаты на тщательно выровненную кладку стены кладут вначале тонкий слой штукатурки (лучше всего цементной), а на нее—изолирующий слой. Потом поверх изолирующего слоя наносят штукатурку, которую производят по армирующей сетке, прикрепленной к стене скобами или приклеенной на жидком битуме. Без применения армирующей сетки штукатурка отпадает. Армированную штукатурку облицовывают плитками.
Строительство садового дома - Гидроизоляция конструкции жилых зданий
Остались вопросы по теме - "Гидроизоляция конструкции жилых зданий", задайте их на