Кровельные покрытия и их ремонт
В разных регионах в зависимости от природно-климатических и исторических условий и традиций, наличия местных строительных материалов применяется широкая номенклатура кровельных покрытий для одно- и двухэтажных домов в сельской местности. Гонтовое покрытие первоначально изготовлялось из колотых дощечек, теперь его делают из пиловочника. Гонт представляет собой дощечку шириной 8—12 см, толщиной 15—20 мм и длиной 60 см и более. Их укладывают простым способом в два-три ряда на частую или редкую обрешетку.
Расстояние между обрешеткой определяет длину дощечек и их перехлест (8—10 см), который зависит от наклона крыши. Гонтовое покрытие достаточно плотно и не пропускает пыль и снег, а также легко поддается ремонту.
Покрытия из гладкой черепицы на жилых домах укладывают корончато — на редкую обрешетку, или чешуйчато — на частую обрешетку. Черепица бывает, как правило, длиной 38 см, шириной 17,5 см и толщиной 1—1,5 см. У корончатого покрытия брусья обрешетки удалены друг от друга (при наклоне 35—45°) на 30 см, при большем наклоне — на 31 см. Новую черепичную крышу должен покрывать специалист. Кровельное покрытие больше всех остальных частей строения подвержено воздействию погодных условий, поэтому ему необходимо уделять постоянное внимание. Регулярно, не реже одного раза в два года, надо обновлять швы около печной трубы, края кровли, конек и т. д. По различным причинам в черепице возникают трещины, в которые попадает вода. При морозе вода в трещинах замерзает. Порывы ветра сотрясают всю кровлю, и черепица с трещиной размером половины ее ширины ломается. Черепица может попортиться также при жестяночных работах или при установке нового громоотвода, радио- и телевизионных антенн, при чистке печных труб и желобов. Если затекание происходит по всей площади кровли, то оно может стать причиной старения материала, разрушения поверхности черепицы, а также смещения опорных брусьев (расстояние между ними может стать шире, чем длина черепицы). Некоторые виды ремонта гладкой черепицы можно провести самостоятельно, для других необходимо пригласить специалиста. Если черепица уложена без раствора, можно поврежденную черепицу заменить самостоятельно. Ее заменяют с чердака, при этом одной рукой приподнимают черепицу в верхнем над поврежденной ряду, а другой рукой вынимают поврежденную черепицу. На ее место вставляют новую. Затем приподнятую черепицу верхнего ряда опускают и легким ударом руки по бруску возвращают ее в первоначальное положение. У двойных покрытий, положенных частично на раствор, черепицу можно заменять с чердака, если покрытие связано в соединительных швах раствором, и только черепицу верхнего ряда.
Остальные виды ремонта, например перекладка двойного покрытия, должны проводиться специалистом. Однако при этой работе специалисту необходим помощник, которым можете быть вы сами, поэтому рассмотрим вкратце, что необходимо произвести при этом виде ремонта.
Если нельзя отремонтировать черепицу, уложенную без раствора с чердака, то специалист должен отремонтировать ее с крыши. Он устраняет поврежденную черепицу следующим образом: кельмой выбивает остатки поврежденной черепицы, затем кельмой приподнимает черепицу в верхнем ряду и на освободившееся место вкладывает новую и разравнивает соседние. Черепицу, уложенную на раствор, также следует ремонтировать с крыши. Поврежденную черепицу устраняют, очищают подкладки и стыковые швы соседних черепиц от старого раствора. Кусачками откалывают половину высоты шипа черепицы, на обе ее грани и основание старых черепиц наносят раствор, приподнимают верхний ряд и на свободное место укладывают новую черепицу. Затем соседние швы заполняют раствором и заглаживают. Если двойное покрытие подмазано раствором с. чердака, то необходимо подмазать новую черепицу, а также соседние.
Простое черепичное покрытие укладывают на тонкие стропила, главным образом из-за экономии расходов. Черепицу укладывают на раствор (уложенный на дранку) швами от желоба до конька в одну линию или связкой, когда шов одного ряда проходит над серединой черепицы другого ряда. Это покрытие легкое и малоустойчиво к воздействию ветра. Поэтому при перекладке черепицы такое покрытие лучше заменить двойным, причем для этого следует усилить конструкцию кровли и заменить обрешетку.
При ремонте простого покрытия рекомендуется пригласить специалиста, чтобы при непрофессиональном обращении не повредились соседние швы. Под лестницу, с которой ремонтируется покрытие, должна быть подложена с внутренней стороны тряпичная или соломенная подкладка. Если заменяется большое количество черепицы, необходимо все стыковые швы промазать новым раствором, поскольку при манипуляции лестницей на крыше эти стыки нарушаются и крыша может протекать.
Конек и углы закрывают коньковой черепицей. Она имеет коническую форму — шириной наверху 17—18 см, а внизу 12—13 см и длиной 38 см. Иногда коньковую черепицу устанавливают неправильно. Раствор наносят на грани и верх коньковой черепицы, а полость остается пустой. После укладки коньковой черепицы на конек или угол раствор выдавливают по сторонам граней и разглаживают по швам кельмой. Однако такой способ укладки недолговечен, поскольку раствор на швах трескается и первый сильный порыв ветра может сбросить коньковую черепицу. Иногда при ремонте этой черепицы обе стороны вдоль граней промазывают жидким раствором. Такой вид ремонта также неэффективен. Раствор по бокам черепицы не удержит ее, со временем он разрушится и черепица обвалится. Правильно надо поступить следующим образом: намочить коньковую плитку в воде 15 мин, затем внутреннюю полость примерно на одну треть заполнить раствором и обмазать им внутренние стенки черепицы, затем наполнить эту полость раствором целиком. Черепицу устанавливают на место, а раствор, выдавленный вдоль ее граней и верха, удаляют и швы разравнивают.
В желобках стык боков под влиянием погодных условий часто разрушается и расширяется. Не следует наносить на старую основу новый раствор, поскольку он снова потрескается и в желобки будет затекать вода. Старый раствор с обоих концов желобка необходимо удалить, желобок очистить, смочить водой, только потом нанести новый раствор.
Покрытие надо перекладывать только в весенние и летние месяцы одновременно с ремонтом обрешетки, слуховых окон, печных труб и т. п. Рекомендуется одновременно ремонтировать сливные желоба, например обновлять их покрытие. Иногда необходимо отремонтировать кладку печной трубы или оголовок, поставить новые печные лавочки, заменить сгнившую обрешетку и т. п.
При перекладке покрытия у крыш с большим наклоном и над входами покрытие разбирают прежде всего вдоль кровельного желоба; вначале из досок делают ограждение, чтобы черепица не падала вниз. Затем разбирают конек и углы, а коньковую черепицу складывают на чердаке. Годную черепицу очищают от старого раствора кельмой на стыковых швах и с внутренней стороны, а затем временно оставляют на обрешетке. Черепицу, уложенную на составной раствор, как правило, не удается очистить, так как она трескается. Такую черепицу складывают в отдельное место. Коньковую черепицу, если она была поставлена на обычный известковый раствор, чистят угловым молотком. Когда вся черепица очищена и временно уложена на обрешетку, с чердака убирают строительный мусор. После окончания всех других ремонтных работ (жестяночных, каменных и т. п.) покрывается крыша. Старую черепицу обычно укладывают на южную и восточную стороны, а новую — на западную и северную, поскольку она лучше сопротивляется более жестким погодным условиям. У односкатных крыш или там, где нельзя черепицу перемещать на другую сторону, ее укладывают вдоль всего кровельного желоба, а в верхних рядах укладывают старую черепицу. Черепицу кладут обычным способом. Однако при перекладке потребляется больше раствора, поскольку раствор наносится более густой (старая черепица не вбирает в себя столько воды из раствора, как новая).
При перекладке покрытия (для 100 м2 черепицы) требуется прежде всего 10 м коньковой черепицы и 5 м желобков.
Для нового покрытия без использования старой черепицы извести потребляется примерно на 20% меньше.
Приведенные выше работы должны выполняться профессионально, чтобы крыша не протекала.
Покрытия из ребристой черепицы укладываются из одноребер-ной и двухреберной черепицы. Ребристая черепица имеет примерно следующие размеры: ширина 22— 23 см, длина 40—43 см, а толщина — в соответствии с профилем черепицы. При использовании од-нореберной черепицы вид обрешетки зависит от наклона крыши, например при наклоне 35° бруски отдалены один от другого на 32 см. Обрешетка под двухреберную черепицу определяется только длиной черепицы, поскольку шип в верхнем ряду должен входить в замок черепицы в нижнем ряду. Оба вида черепицы укладывают без раствора, а с чердака постельные швы промазывают. Стыковые швы не надо промазывать, поскольку раствор может проникнуть в дорожки слива воды, а задержанная дождевая вода может просачиваться.
Поврежденную черепицу можно заменить самостоятельно с чердака. Она заменяется тем же способом, что и двойная обычная черепица, уложенная без раствора. Однако надо следить, чтобы дорожки для слива воды новой черепицы входили в паз соседних. Двухреберную черепицу должен менять специалист, так как она заменяется с крыши. С чердака надо подмазать постельные швы в трех рядах вокруг замененной черепицы. При перекладке ребристой черепицы ее очищают от старого раствора кельмой, а дорожки для слива воды очищают металлической щеткой. Все остальные работы по перекладке покрытия из ребристой черепицы, так же как и при перекладке гладкой черепицы, должен проводить специалист.
Если ребристая черепица подвержена воздействию сильных ветров, ее страхуют от выведения из зацепления ветровыми скобками или проволокой. Если в черепице с изнанки имеется отверстие для скобки, загнутый конец последней вставляется в отверстие, а заостренный конец вбивается в брусок. Если у черепицы с изнанки имеется навесочное ушко, через него просовывают мягкую отожженную проволоку, которую прикрепляют гвоздем к бруску. Таким образом крепится каждая вторая, третья или четвертая черепица, закреплять каждую черепицу нет необходимости. Эту работу можно выполнять самостоятельно.
Желобчатая черепица состоит из нижних шипов и верхних желобов длиной 40 или 45 см и требует более мощной обрешетки, чем обычная черепица.
Поврежденные шипы или желоба должен заменять специалист (замену производят с крыши). Желобчатая черепица перекладывается в продольном направлении как и обычная.
По чехословацким нормам 733300, в местностях, расположенных на высоте до 400 м над уровнем моря, могут использоваться все виды обожженной черепицы, а для мест с неблагоприятными климатическими условиями (в гористых областях и т. п.) рекомендуется гладкая черепица без желобков, уложенная полностью на раствор. Для двойных перекрытий из гладкой черепицы, двухреберной, а также прессованной и ленточной волнистой черепицы в местностях, расположенных на высоте до 300 м над уровнем моря с нормальными климатическими условиями, разрешен наименьший наклон крыши 35°. Для простых покрытий из гладкой черепицы или однореберной наклон крыши должен быть не менее 40°, а при использовании желобчатой черепицы — не менее 45°.
В местностях, расположенных на высоте 400—600 м над уровнем моря, для двойного перекрытия гладкой черепицей, уложенной полностью на раствор, рекомендуется наклон крыши не менее 40°. Для таких местностей не рекомендуется использовать ребристую или другую профилированную черепицу, а для местностей, находящихся более чем 600 м над уровнем моря, использование черепицы вообще не рекомендуется.
Асбестоцементная плитка изготовляется в виде шаблонов, квадратов, полос и конькового покрытия. Размер квадратов 40X40 см или 30X30 см, причем в шаблонах в отличие от квадратов противоположные углы скошенные. Полосы имеют размер 40X20 см или 30X15 см, оба их угла с одной стороны также скошены. Коньковые плитки бывают длиной 30 и 40 см. Цвет этих изделий серый или красный.
Шаблоны укладывают на обрешетку крыши по диагонали. Плитки прикрепляют к брускам обрешетки. Асбестоцементное покрытие (этернит) достаточно легкое (1 м2 весит примерно 13 кг), поэтому для него не обязательна такая мощная конструкция кровли, как для черепицы. Обрешетку крыши перед укладкой плитки покрывают толем для лучшей гидроизоляции. Чтобы плитки могли хорошо сопротивляться порывам ветра, их взаимно соединяют заклепками и скобами. Каждую плитку прибивают к обрешетке двумя гвоздями размером 22/35 или 22/40 мм. Гвозди забивают не до конца, поскольку обрешетка при усыхании меняется в объеме и плотно прибитая плитка может лопнуть. В плитке имеются отверстия для гвоздей. Все места, где плитка прибита гвоздями, должны быть перекрыты верхней плиткой. Края крыши у кровельных желобов, как правило, покрывают полосами.
Асбестоцементные плитки иногда лопаются самопроизвольно и скатываются с крыши. Это происходит, как правило, когда плитки прибиты некачественными оцинкованными гвоздями или имеют поврежденные при прибивании шляпки. Проржавевшие от времени гвозди также не удерживают покрытие при ветре. При замене поврежденной плитки необходимо удалить оба старых гвоздя. Затем над краем нижних плиток на обе стороны гвоздем прибивают петлю подвесного крючка из медной или оцинкованной проволоки, причем крючки должны перекрывать нижний край вставленной плитки на 1,5—2 см. Иногда для крепежа используют ленту из оцинкованной жести, которая при сходе обледеневшего снега с крыши разгибается и плитка скатывается. Если плитка прибита по центру и это место заделано мастикой, все равно может произойти затекание. Иногда бывает нужно устранить с покрытия металлической щеткой мох и другие загрязнения.
При перекладке асбестоцемент-ных плиток на крыше с большим склоном необходимо установить загородку от скатывания на землю плиток. Покрытие разбирают с конька по горизонтальным или наклонным рядам. Хорошую плитку очищают металлической щеткой. При перекладке подкладочный толь лучше заменить. Если при перекладке используются старые плитки, их кладут изнанкой наружу. В некоторых случаях асбестоце-ментную плитку желательно покрыть люксофобом, т. е. жидкостью на базе силикона, которая повышает сопротивляемость от промокания. Наименьший наклон таких покрытий 25—30°.
Шиферное покрытие. Шифер изготовляется размерами 90X92, 125X92, 160X92 и 250X92 см, толщиной 6 мм (1 м2 этого покрытия весит примерно 16,5 кг). Шифер крепится на деревянную обрешетку, а также на деревянную или металлическую подложку, закрепленную на обрешетке. Нахлест шифера зависит от наклона и ширины крыши. Наименьший наклон для шиферной крыши 11°. Например, при ширине 6 м и наклоне крыши 11° нахлест составит 25 см, при наклоне 11— 17° —20 см, а при наклоне более 17° — 15 см. По бокам нахлест шифера составляет половину волны, т. е. 45 мм. Его надо укладывать так, чтобы боковой перехлест был по направлению преобладающих ветров. Перед укладкой необходимо отколоть или отрезать два противоположных угла шифера в виде треугольника по ширине 49 мм, а по длине — в размер перехлеста шифера. Это делается для того, чтобы в угловых стыках и перехлестах шифера друг на друге находились четыре слоя. Шифер крепится оцинкованными шурупами 120/8 мм с шестигранной головкой. Отверстия в шифере сверлятся дрелью, и на стержень шурупа надевается металлическая оцинкованная прижимная шайба, а под нее — пластиковая шайба. Затем шуруп вставляется в отверстие и вворачивается в обрешетку не до конца с учетом усыхания обрешетки. Шуруп нельзя забивать молотком во избежание порчи шифера.
В кровлях из листовой стали при раскрытии гребней и лежачих фальцев гребни обжимают, а лежачие фальцы уплотняют и промазывают замазкой. При пробоинах на разжелобках, желобах и свесах удаляют поврежденные части на ширину листа и ставят заплаты с соединением двойными лежачими фальцами и промазкой замазкой. Мелкие пробоины заделывают суриковой замазкой с паклей или очесами. При повреждениях в пределах отдельных листов на рядовом покрытии удаляют поврежденную часть листа, ставят заплату с соединением одиночным или двойными лежачими фальцами и промазкой их суриковой замазкой (заплату прикрепляют к обрешетке кляммерами). Если повреждение находится на свесах, то поврежденный лист удаляют и заменяют новым. При повреждении настенных желобов также заменяют поврежденный участок новым, соединив его двойным лежачим фальцем с листами рядового покрытия и укрепив желоб крючьями, прибиваемыми к опалубке. Старую листовую сталь можно применять при условии, что листы после очистки и обрезки будут проолифлены (такую сталь применяют для покрытия менее ответственных частей кровли). После ремонта кровельное покрытие окрашивают два раза с предварительной очисткой от старой краски и ржавчины.
В последнее время наиболее распространены кровли из рулонных материалов. Для таких покрытий применяются пергамины, толь и рубероид (табл. 1). Покрытия из рулонных материалов применяются преимущественно при бетонных основаниях и несколько реже по сплошному дощатому настилу.
Рулонные материалы либо наклеивают с помощью битума, битумных мастик или смол, либо укладывают насухо и укрепляют деревянными рейками. Число слоев рулонных материалов зависит от наклона крыши и степени важности постройки.
Таблица 1. Технические характеристики рулонных гидроизоляционных (кровельных) материалов
Во всех случаях бетонное основание должно быть ровным и сухим. Перед наклейкой первого слоя основание необходимо покрыть битумом или мастикой. Когда мастика пропитает бетон и высохнет, можно наклеивать первый слой (обычно пергамин или рубероид), начиная с нижнего ряда и заканчивая наверху с перехлестом в 10 см. Второй слой листов клеят с половинным перехлестом. На поверхность наносят защитный слой горячего битума или битумного лака. Если по краю крыши или балкона проходит отлив из жести, то под него вставляют полосу толя шириной 25—30 см, половина которой будет под жестью, а половина — свободной. Толь подкладывают под жесть для того, чтобы первый слой толя хорошо прилегал к жести. Если края крыши без жести, то толь прижимается к кладке рейкой.
Многослойное покрытие укладывают так же, как и двойное, с той разницей, что для первых слоев используются пористые покрытия, а для последнего верхнего слоя — толь. Каждый слой укладывается на битум.
На террасах, балконах и на крышах, по которым можно ходить, укладывается многослойное покрытие. Возможно мощение цементными, керамическими плитками или нанесение асфальта без швов.
Бетонная подкладка должна иметь цементный выравнивающий слой толщиной не менее 1,5 см. Он должен быть абсолютно ровным и без трещин. Связывающая рулонное покрытие масса должна соответствовать самому рулонному покрытию, т. е. толь с битумной пропиткой следует укладывать на битум. В противном случае часто бывает так, что летом более твердая битумная масса вбирает в себя часть масляных фракций из дегтя и теряет свои клеящие свойства.
Консистенция связывающих масс должна соответствовать наклону крыши, температуре и времени года, когда она наносится. Битумную массу нельзя нагревать в котле так, чтобы она кипела. При правильном нагреве она только шумит и образует зеркальную поверхность. Перегретая масса теряет клеящую и изоляционную способность. Недостаточно нагретая масса плохо наносится, образуется очень толстый слой, который в теплую погоду стекает.
В таких конструкциях кровель кроме таких явных причин, как разрыв поверхности, пробивка целого слоя, разошедшийся нахлест и дефекты около жестяной окантовки, могут возникнуть дефекты, которые трудно выявить, например небрежное крепление изоляции крыши к жестяной окантовке, недостаточный нахлест, плохо заделанный штырь громоотвода, телевизионной антенны или вытяжки. У террас и балконов часто возникают дефекты за счет плохого соединения изоляции с жестяной окантовкой или уплотнением со стеной.
Больше всего дефектов возникает в стыке кровельного покрытия с жестяной окантовкой. Поскольку покрытие на бетонной подкладке имеет небольшой наклон и листы уложены полностью на битум, то достаточно на поврежденное место наложить заплату из толя на битум и им же обмазать сверху. Поврежденные места около дождеприемника и уплотнения со стеной ремонтируют войлоком или стеклотканью с битумной пропиткой и нанесением двух слоев твердой битумной мастики. При больших дефектах около жестяной окантовки необходимо эти места открыть и по всей длине приклеить текстильную полосу на битуме. Если не удается определить причину дефекта, а крыша пропускает воду в нескольких местах, надо тщательно очистить всю площадь крыши и нанести еще один слой покрытия с нахлестом 15 см. При использовании деревянных оснований для рулонных покрытий кровли обрешетка выполняется из сухих и здоровых еловых досок толщиной 18—24 мм и шириной 8—17 см. Их поверхность должна быть абсолютно ровной, без граней и сучков. Их прибивают к каждому стропилу двумя гвоздями с минимальным промежутком между досками. Доски шире 17 см не используют для обрешетки крыши, поскольку они могут коробиться и рвать покрытие. Обычные покрытия укладывают насухо и укрепляют рейками вдоль уклона. В местностях с частыми ветрами верхний слой в месте нахлеста приклеивают битумом к нижнему на ширину 15—20 см или прибивают толевыми гвоздями к основанию. Детали устройства рулонных кровель приведены на рис. 2—5.
У одинарных покрытий по деревянному настилу причиной затекания, как правило, бывает использование досок шире 17 см, которые коробятся по ширине и рвут покрытие. При большой удаленности стропил друг от друга покрытие прорывается у гвоздей. У крыш с небольшим наклоном вода затекает обычно в местах нахлеста, если покрытие плохо промазано и прибито.
У двойных покрытий возникают те же дефекты, что и у простых покрытий. Иногда стекающий битум, нагретый солнцем, создает на покрытии пузыри, за которыми задерживается дождевая вода. При сильных порывах ветра покрытие может коробиться и отрываться от гвоздей. То же может произойти и при усыхании обрешетки.
Поврежденные и прорванные покрытия ремонтируют заплатами из толя. При этом верхний вкладыш должен перекрывать нижний, чтобы исключить затекание воды. Примерно на 10 см над поврежденным местом покрытие прорезается вдоль на 10 см шире, чем поврежденное место. Заплату, шире и длиннее на 20 см, подсовывают под верхний слой и по сторонам, а нижний край прибивают толевыми гвоздями через 5 см. Верхнюю часть заплаты можно обрезать трапециевидно. Затем всю заплату ставят на горячий битум. Если поврежденное место находится около верхнего стыка листа покрытия, то его ремонтируют так, что листы в стыке освобождаются и заплата верхним концом подсовывается под нахлест листа, расположенного выше, а остальной ремонт делается описанным выше способом.
Все рулонные кровельные покрытия стареют от времени и теряют свои гидроизоляционные свойства. Если с покрытий пропадает насыпка, то это приводит к тому, что битумная пропитка выветривается. По прошествии определенного времени покрытие становится бурым и в нем появляются разрывы в волокнах, которые со временем увеличиваются. Поверхность покрытия бугрится, а затем покрывается мхом. Чтобы этого избежать, необходимо сделать новое битумное покрытие. Покрытия с дегтевой пропиткой обновляются через 2—3 года, специальные покрытия с дегтевой пропиткой и с посыпкой песком — через 4—5 лет. Перед нанесением нового покрытия старое очищают и устраняют остатки посыпки. Затем заплатами ремонтируют все поврежденные места, трещины заделывают мастикой и наносят массу, подходящую для данного вида покрытия. Для нового покрытия используют густые массы, такие как битумные лаки, древоцемент, мягкий или жидкий вар, деготь, битум, битумные суспензии и т. п.
Массу наносят на крышу в горячем состоянии кистью, иногда на свежее покрытие насыпают сухой песок и тем самым укрепляют покрытие от стекания. Битум наносят более толстыми слоями, а мягкие дегтевые массы тонкими, поскольку в жаркую погоду они размягчаются и стекают. Дегтевые массы регулярно посыпают мелкозернистым песком.
Большой ремонт крыш всегда связан с демонтажными работами. При любом кровельном покрытии демонтаж крыш начинают с разборки кровли.
До начала демонтажа крыш и кровель снимают все устройства, возвышающиеся над кровлей (антенны, вытяжные трубы).
Демонтаж крыш с кровлей из листовой стали начинают со снятия окры-тий около труб, брандмауэрных стен и других выступающих частей.
Для разборки рядового покрытия участка кровли раскрывают один из стоячих фальцев на всем скате кровли и отсоединяют лежачий фальц, скрепляющий картину с листами желоба. Для предотвращения обрушения стропильных ферм оставляют каждую пятую-шестую обрешетку. При замене металлической кровли на другую соответственно изменяют уклон крыши.
При разборке кровли из волокнистых асбестоцементных листов шурупы, прикрепляющие к обрешетке элементы кровли, вывинчивают, причем первыми снимают коньковые элементы, прикрывающие верхние концы рядового (карнизного ряда). Окрытия возле труб, брандмауэрных стен и слуховых окон снимают одновременно со снятием листов рядового покрытия, а лотки и уголки в ендовах разбирают в последнюю очередь.
При разборке кровли из черепицы первыми снимают черепицы конькового ряда и на скате, а затем все остальные ряды от конькового до сливного; проволоки, прикрепляющие черепицы к обрешетке, предварительно обрезают; желоба, карнизные свесы, покрытие ендов, различные окрытия из листовой стали разбирают после снятия всех рядов черепицы.
При генеральном ремонте покрытия крыши листы удаляют со всей площади. Вынимают все гвозди, ремонтируют обрешетку, затем укладывают новые листы рулонного покрытия. У покрытий с треугольными нащельниками удаляют покрывающие нащельники полосы, нижний лист оставляют на обрешетке, а если надо отремонтировать обрешетку, то надо снять на-щельник и лист под ним.
Рулонным кровельным покрытиям следует уделять постоянное внимание, поскольку затекание может вызвать загнивание кровельной конструкции, создав благоприятные условия для появления и развития древоразрушающего грибка, а также промочку потолков, разрушение потолочной штукатурки и т. п.
Кровельные работы - Кровельные покрытия и их ремонт
Остались вопросы по теме - "Кровельные покрытия и их ремонт", задайте их на