Категория: Баня

Крыша и утепление в бане

Крыша бани должна отвечать следующим требованиям: она должна защищать помещение бани от внешних воздействий, как и любая крыша, и кроме этого, она должна быть достаточно теплоизолирована, Материал, из которого сделаны конструктивные элементы крыши, должен быть устойчив к воздействию изнутри пара и высоких температур.

Любая крыша должна быть устроена таким образом, чтобы дождь и снег скатывались с нее. Так как покрытие может быть из шифера, метала или рулонных материалов, крайне редко из черепицы и других видов покрытия, то должен соблюдаться определенный уклон крыши, независимо от того, односкатная это крыша или двускатная.

Этот угол составляет для листовой стали — 15-26 градусов, для шифера — 30-33 градуса, для рулонных материалов — около 15 градусов.

Стропила бывают двух видов — висячие и наслон-ные. Висячие стропила состоят из двух стропильных ног (бревен диаметром 120-150 мм или досок размером 40 х 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилия распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Шаг между стропилами принимают 100-120 см.
Поверх наслонных стропил укладывают обрешетку. Кровлю бани делают из асбестоцементных листов, рулонного материала, стальных кровельных листов.

Для листов из волнистого шифера (асбоцементных листов) разного размера обрешетку намечают и укладывают таким образом: перед разметкой осей обрешетки сначала к стропилам прибивают коньковую доску, а затем от нее откладывают на расстоянии В=Н/2 мм ось первой обрешетки (В — длина асбестоцементного листа, Н — продольная нахлестка листов — 120-200 мм).

Последующие оси размечают на том же расстоянии. Посередине набивают промежуточные обрешетки, которые могут быть поуже. Для крепления асбоцементных листов используют специальные шиферные гвозди длиной 100 мм с оцинкованной или другой антикоррозийной шляпкой, которые забивают в гребни (самое высокое место) волны. Для того чтобы исключить протекание под гвозди, под их головки устанавливают куски резины или рубероида. Для крепления волнистых листов на свесе карниза к нижнему брусу обрешетки прибивают скобы из оцинкованной стали, которые загибают на свес первого ряда листов. Коньки и стыки покрывают обычно кровельным железом. Вокруг трубы устанавливают воротник.

Кровлю из металлических листов устраивают так. Перед началом работы листы приводят в порядок, если они проржавели, после этого олифят. Затем сушат и соединяют замками, после чего крепят к деревянной обрешетке кляммерами из полос стали. Карнизные свесы укрепляют Т-образными костылями из полосовой стали, поперечники которых выступают за край свеса на 100-200 мм. Отворотную ленту свеса огибают вокруг костылей в виде жесткого отворотного борта, образующего капельник. Кровли из неоцинкованной стали необходимо периодически красить.

Рулонные кровли устраивают из рубероида, толя или пергамина (тонкого кровельного картона, пропитанного нефтяными битумами). Есть еще мягкая черепица из битумных материалов, множество новых многослойных покрытий на основе битума с верхом из слюды. Некоторые виды таких покрытий имеют дополнительные защитные слои. Но все же они мало чем отличаются от простых кровельных материалов — толя и рубероида.

Для того чтобы настелить рулонный материал, на крыше надо сделать сплошную обрешетку из досок. Поверхность ее должна быть чистой, сухой и гладкой, чтобы материал приклеился качественно.

Приклеивают рулонную кровлю мастикой из битума, разогретой до 180 “С, или специальными клеями. На крыше рулон укладывают поперек конька, перепуская его конец на другую сторону конька на 150-200 мм. Основание кровли смазывают горячей мастикой и сразу же наклеивают рулонный материал, разглаживая его от середины к краям и следя за тем, чтобы он укладывался точно по намеченной линии. После наклейки первой полосы таким же образом наклеивают вторую полосу на противоположном скате, а затем все остальные полосы с нахлесткой 100 мм. Второй слой накладывают, смещая его по отношению к нижнему на величину, равную половине ширины рулона. Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку.

Потолок в бане также следует утеплить, кроме того, следует позаботиться о пропитке стропил и балок, так как они постоянно будут подвергаться воздействию высоких температур и влажности. Утеплители могут быть самые различные (стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон). Главное — чтобы они были безопасны в пожарном отношении и достаточно устойчивы к гниению.

Перед тем как подшивать потолок, который в бане обычно делают из строганых досок, следует выстлать пространство между крышей и потолком пароизолирую-щим материалом. Это может быть специальный материал или просто полиэтиленовая пленка. Но вот баня выстроена, и вам не терпится проверить, насколько она сохраняет тепло. Такая пробная топка позволит выявить все недостатки вашей работы, и, поскольку строительство еще не закончено, быстро их исправить.

Необходимо достаточно времени, чтобы не только воздух, но и стены и полы стали теплыми. Если это происходит слишком медленно и за три часа топки стены и пол продолжают оставаться холодными, есть смысл задуматься об ошибках. Если же уже через 40-50 минут полы уже теплые и от стен не веет холодом — можете собой гордиться, только советуем еще проверить температурный режим во всех помещениях, а также вентиляцию, наличие щелей в утеплении — уверяем, они найдутся. Сейчас их вполне можно заделать. Не забудьте проверить окна и двери.

Не забывайте об устройстве водостоков.

Когда приведете все к желаемому результату, можно заняться внутренним устройством.



Баня - Крыша и утепление в бане