Новая кладка
При ремонте часто бывает необходимо заложить и новую кладку — каменную, бетонную, кирпичную, из шлакобетонных блоков. При кладке фундамента используют чаще всего каменную, бетонную кладку или бутобетон. В качестве материала больше всего подходит достаточно крупный бутовый камень. Он должен быть чистым, без глины, плотным, невыветрив-шимся и достаточно прочным. На 1 м3 каменной кладки фундамента необходимо 1,1м3 камня и примерно 0,34 м3 раствора. На цокольную кладку затрачивается примерно одинаковое количество камня и раствора. Камень кладется на раствор из гидравлической извести с добавлением цемента. Больше всего подходит для этих целей шлакопорт-ландцемент как наиболее водостойкий.
Подходящим материалом для фундамента является простой или неусиленный бетон, или бетон, проложенный камнем. Лучше всего подходит бетон класса 0 или 1. Качество бетона зависит от качества цемента, камня, воды и его приготовления. Цемент не должен быть старым. В нем не должно быть затвердевших комочков. Старый цемент теряет вяжущую способность, а тем самым снижается и его твердость (за полгода на 25 , а через год на 35). Перед использованием он должен быть складирован в сухом месте, на поддонах и ни в коем случае не на земле. Сквозняк также неблагоприятно воздействует на цемент. Если не было возможности использовать цемент до зимы, следует вложить мешок с цементом в полиэтиленовый мешок, завязать и уложить в сухом помещении.
Песчано-гравийная смесь не должна содержать глину и органические частицы. Карьерный песок с глиной нельзя использовать для приготовления бетона.
Бетонную смесь замешивают сначала в сухом виде. Отмеренное количество песчано-гравийной смеси разравнивают, в подготовленное углубление насыпают отмеренное количество цемента. Эту смесь необходимо хотя бы три раза перемешать. После тщательного перемешивания равномерно добавляют понемногу воду до образования сметано-образной массы.
При бетонных работах на предприятиях все составные части бетона должны взвешиваться в количествах, отвечающих действующим технологическим предписаниям. При производстве бетонных работ самостоятельно это сделать тяжело, поэтому количество приводится в объемных мерах.
Бетонная смесь после замеса через 1 ч начинает твердеть, поэтому необходимо готовить ее в таком количестве, которое за это время можно переработать. Бетонную смесь наносят на определенное место равномерно горизонтальными непрерывными слоями толщиной не более 15 см. Каждый слой должен быть как следует утрамбован ручной трамбовкой по всей толщине слоя так, что бетон начинает «потеть» (на поверхности слоя появляется вода). В углах и гранях нельзя допускать возникновения пустот или скоплений гравия. Если бетонная смесь связывается с уже схватившимся бетоном (например, после длительного перерыва в бетонных работах), поверхность старого бетона необходимо прежде всего сделать шершавой и тщательно увлажнить водой. Затем на эту поверхность наносят слой бетонной смеси без крупных кусков гравия толщиной не менее 50 мм. Этот слой утрамбовывают, а последующие слои накладывают обычным способом. При связке нового бетона с вертикальными сторонами старого бетона необходимо уделить внимание тщательному соединению обеих поверхностей. Затвердевший бетон следует несколько дней увлажнять (особенно в сухую погоду летом) для того, чтобы он затвердел и в нем не образовались трещины.
Фундамент из простого бетона можно перекладывать камнями, если их длина, ширина и высота более 75 см. Если толщина кладки меньше (минимум 40 см), самый больший размер камня должен равняться половине толщины фундамента. Камни не должны быть крупными или абсолютно плоскими. Камней можно добавить до 50% общего объема фундамента.
Камни предварительно как следует очищают и обмывают водой, затем вбивают или утрамбовывают в раствор бетона не менее чем на половину высоты. Камни в кладке фундамента должны располагаться равномерно, и толщина бетона между камнями не должна быть менее 50 мм. Бетонированный фундамент летом необходимо защищать от солнечных лучей и ветра, а зимой — от мороза, закрыв досками, картоном, пленкой или рогожей.
В последние годы наиболее распространенным материалом для стен домов стал кирпич. Он подходит с точки зрения несущей способности, долговечности и изоляции (тепловой и звуковой). Для кладки кирпичных стен не требуется особого оборудования и каждый владелец дома, посоветовавшись со специалистом, может выложить их сам. Использование кирпича выгодно и еще по одной причине. Если, например, позже возникает необходимость провести следующую реконструкцию (заложить или сделать новый проем и т. д.), можно выбитый кирпич после очистки использовать для других целей. Кирпичная кладка имеет способность аккумулировать тепло и при местном отоплении определенное время излучает тепло после прекращения топки, если в помещении нет резких перепадов температуры.
Кирпич глиняный подразделяется на обыкновенный, лицевой пустотелый и многодырчатый.
Кирпич глиняный обыкновенный по способу изготовления бывает пластическим и полусухого прессования (ГОСТ 530—80). Он может быть одинарным размером 250X120X88 мм.
По показателям прочности кирпич подразделяется на пять марок (табл. 5).
Таблица 5. Показатели прочности обыкновенного глиняного кирпича
Примечания: 1. Показатели прочности: средний — для пяти образцов, наименьший — для отдельного образца. 2. В числителе указан предел прочности при изгибе кирпича пластического, в знаменателе — полусухого прессованного.
Лицевой (фасадный) глиняный кирпич применяют для кладки (облицовки) наружных частей зданий вперевязку с обыкновенным кирпичом без последующего его оштукатуривания или окраски. Поэтому к внешнему виду лицевого кирпича предъявляются повышенные требования.
Лицевой кирпич может быть полнотелым (сплошным) или пустотелым (с круглыми или прямоугольными отверстиями).
Пустотелый глиняный кирпич бывает пластического и полусухого прессования. Формы и размеры пустот могут быть различными (круглые, прямоугольные), но объем пустот должен быть не менее 25%. Не допускается применять пустотелый глиняный кирпич для фундаментов, цоколей и подземной кладки, а также для кладки дымовых печей и вентиляционных каналов.
Многодырчатый кирпич изготовляют из особо пластичных глин. Характерной особенностью его является наличие большого числа мелких сквозных пустот. По размерам и числу пустот кирпич подразделяется на большемерный (250X120X102 и 250Х120Х Х65 мм) с числом пустот (дыр) 105 и 60 и модулированный (190X90X90 и 190X90X57 мм) с числом пустот 55 и 36.
По прочности многодырчатый кирпич имеет три марки: 15, 10 и 7,5 МПа (предел прочности такого кирпича определяют по площади сечения без вычета отверстий). Водопоглощение многодырчатого кирпича не должно быть более 16—20%, причем в насыщенном водой состоянии он должен выдерживать 25-кратное замораживание.
Кирпич силикатный (ГОСТ 379— 79) изготовляют из смеси кварцевого песка с гашеной известью прессованием под давлением. Выпускают одинарный кирпич размером 250X120X Х65 мм, утолщенный кирпич размером 250X120X88 мм и пустотелый камень размером 250X120X138 мм. По назначению кирпич и камни подразделяются на рядовые и лицевые. По прочности кирпич подразделяется на марки: 30, 25, 20, 15, 12,5 10 и 7,5 МПа. Лицевые изделия должны иметь марки: кирпич — не менее 12,5 и камни — не менее 10 МПа. Допустимые отклонения от размеров, мм: для лицевого кирпича и камней ±2, для рядового кирпича и камней по длине +3, по ширине и толщине ±2. Общее число отбитостей и притупленностей ребер для лицевых изделий допускается не более двух, а для рядовых — не более шести.
Силикатный кирпич нельзя применять для кладки фундаментов, подвергающихся воздействию грунтовых и сточных вод, а также для кладки печей и дымовых труб. Не рекомендуется также применять этот кирпич для возведения стен в мокрых и влажных помещениях.
Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов (ГОСТ 530— 80). Этот кирпич подразделяется в зависимости от относительной плотности на три класса: А (от 700 до 1000 кг/м3), Б (от 1001 до 1300 кг/м3) и В (свыше 1300 кг/м3).
Кирпич и камни изготовляют пластическим и полусухим прессованием трех типов: кирпич одинарный размером 250X120X65 мм, кирпич модульный размером 250X120X88 и камни размером 250X120X138 мм.
По прочности кирпич и камни подразделяются на марки: 20; 15; 12,5; 10; 7,5 МПа. Допустимые отклонения от. размеров для изделий пластического прессования, мм: по длине ± 7, по ширине ±5, по толщине для кирпича +3, для камней +4. Для изделий полусухого прессования, мм: по длине ±4, по толщине и ширине +3.
Нельзя использовать такой кирпич для кладки фундаментов, цоколей, печей и дымовых труб. При применении его в наружных ограждающих конструкциях кладка должна быть оштукатурена или облицована.
Керамические пустотелые камни (ГОСТ 530—80) выпускают размером 250X120X138 мм с 7 и 18 пустотами. Допустимые отклонения, мм: по длине + 6, ширине и толщине ±4.
Поверхность граней может быть гладкой или рельефной. По прочности на сжатие — по сечению брутто (без вычета площади пустот) — керамические пустотелые камни подразделяются на четыре марки: 15, 12,5, 10 и 7,5 МПа.
Кирпичная кладка выполняется перевязкой. По укладке различаются: ложок, т. е. кирпич, который лежит лицевой стороной по длине, и тычок, т. е. лежащий торцом к лицевой стороне. Слои, которые выложены одним ложком, называются ложковой кладкой, если с лицевой стороны только тычки, то это тычковая кладка. При ложковой кладке кирпич перевязывается на половину своей длины. Ложковая кладка (рис. 1) — наиболее простой способ перевязки кирпичных стен. Он используется для кладки перегородок толщиной 12 см (на полкирпича) и при кладке так называемых подоконных стен, причем между двумя стенами оставляется промежуток шириной 6 см, параллельный лицевой стене. Перегородки толщиной 12 см не являются несущими, поэтому на них нельзя базировать потолочные конструкции.
У тычковой кладки (рис. 2) кирпич перевязывается на половину своей ширины. Эта кладка используется для стен толщиной 25 см (на один кирпич). При кладке стены толщиной 38 см используется полукрестовая кладка (рис. 3), где с лицевой стороны чередуются ложковые слои с тычковыми. В стене стыковые швы поперечны, т. е. параллельны лицевой стороне. Стыковые швы чередуются на четверть кирпича, и на лицевой стороне кладки создаются полукрестия.
При кладке стены толщиной 51 см используется крестовая перевязка (рис 4); с лицевой стороны чередуются ложковые и тычковые слои и стыковые швы чередуются на четверть кирпича.
Крестовая кладка отличается от полукрестовой тем, что ложки с лицевой стороны находятся друг над другом, т. е. кладутся на первом, пятом, девятом и последующих слоях, а в третьем, седьмом и последующих слоях они сдвинуты на полкирпича. Тем самым на лицевой стороне образуется правильный крест.
При окончании кладки стены (рис. 5—8) используются для перевязки так называемые три четверти (девятки) и половинки (подкосы). При использовании трех четвертей в торец стены толщиной 38 см укладываются три тричетверти, у стены толщиной 51 см — четыре тричетверти таким образом, что с торца стены они уложены как тычки. Во втором слое тричетверти укладываются друг с другом как ложки. Если кладутся половинки, ложковая перевязка с лицевой стороны имеет целый кирпич, за который кладется целый кирпич (у стен толщиной 38 и 25 см) или половинка (у стен толщиной 51 см). В тычковом слое рядом с первым тычком кладется половинка или четвертинка. Если на длину стены укладывается определенное число тычковых кирпичей (половинок) и еще четверть кирпича, они используются в том же слое обеих систем для кладки лицевой стороны стены. Во втором ряду перевязка чередуется. Если на длину стены укладывается определенное число тычковых кирпичей (половинок) и потом остается часть менее четверти, то увеличиваются стыковые швы.
При кладке правоугольных углов (рис. 9—11) используется перевязка ложковая и тычковая. При ложковои перевязке проходит ложковыи слой и в углу кончается как лицевая сторона стены, а тычковый слой второй стены к нему пристыковывается.
Тем самым получается связка на четверть кирпича. При тьиковои кладке тычковый слой одной стены заканчивается в углу, причем у наружного угла стены укладывается подкос. Другая стена выкладывается как ложковыи слой и пристыковывается к первой стене. В последующем слоем вторая стена имеет тычковую кладку, а первая стена — ложковую.
Таким образом опять получается связка на четверть кирпича. Иногда возникает необходимость выложить тупые углы. В этом случае слой кирпичей одной стены кладется сплошным слоем, а второй слой стены (наклонный) пристыковывается к ней. В следующем слое наклонная стена состыковывается с ложковым слоем в сплошной стене по остающейся ширине. Наклонная стена никогда не должна доходить до лицевой части сплошной стены.
При пристыковке сплошной стены используют тричетверти (девятку) или половинку (подкос). При стыковке тремя четвертями ложковыи слой подходит встык к сплошной стене, причем в сплошной стене этому слою соответствует тычковый слой. Второй слой пристыковываемой стены стыкуется со сплошной стеной. При связке половинками (подкосами) по сплошной стене проходит тычковый слой пристыковываемой стены, а на сплошной стене выкладывается ложковый слой.
Может производиться пересечение стен различной толщины. Стык проходит так, чтобы ложковый слой одной стены соединялся с тычковым слоем другой стены. При этом необходимо придерживаться перехлеста кирпичей на одну четверть. При стыковке ослабленного кирпича используются тричетверти.
Для кладки можно использовать и шлакобетонные блоки, которые можно изготовить самостоятельно. Шлак как строительный материал имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в небольшой объемной массе шлака— примерно 1000 кг- м3. Чем легче шлак, тем он лучше и более выгоден. Кладка из полных шлакобетонных блоков из самого легкого шлака при толщине 20—22 см имеет такие же изоляционные свойства, как кирпичная кладка толщиной 45 смГ Полная кладка из шлакобетонных блоков из более тяжелого шлака должна быть толще. Разница имеется и в массе кирпичной и шлакобетонной кладки. Если масса 1 м2 из полных кирпичей при толщине 38 см составляет 700—750 кг, то масса 1 м2 кладки из полных шлакобетонных блоков шириной 20 см составляет только 250 кг. При этом кладка из шлакобетона обладает таким же теплоизоляционным эффектом, как и кирпичная кладка, однако не обладает тепловой аккумуляцией. Малый объемный вес насыпного шлака зависит также и от большей или меньшей его пористости, т. е. большего или меньшего содержания воздуха в его порах, с одной стороны, и от размера шлаковых зерен, т. е. содержания воздуха между отдельными шлаковыми зернами,— с другой. Поэтому грубозернистый шлак имеет большую часть воздушных полостей (промежутков) между зернами, а тем самым и меньшую объемную сыпучую массу, а также большую изоляционную способность. Шлакобетонные блоки можно использовать для внешней и внутренней несущей кладки и для перегородок.
Для кладки объектов с низкорасположенным полом (индивидуальные дома, дачные и садовые домики) достаточно, чтобы шлакобетон выдерживал давление около 5 Н/мм 2.
Крупным недостатком шлака, особенно свежего, являются вредные примеси, главным образом недогоревшие до конца угли, соединения серы и извести. Недогоревшие угли в шлаке находятся в виде угольной пыли, которая проникает через колосниковые решетки котлов. Этой угольной пыли в шлаке может содержаться до 40%. Некоторые виды угля, особенно бурого, в шлакобетоне под воздействием воды набухают и разрушают блок. На частички качественных видов каменного угля вода не воздействует.
Содержание разбухающих недо-горевших углей в шлаке можно обнаружить простым способом. Одну часть портландцемента смешивают с одной частью формовочного гипса (белого). Одну часть этой смеси затем смешивают с пятью частями мелкораздробленного шлака. После добавления воды получается масса, из которой отливают несколько лепешек диаметром 7,5 см и укладывают их на стекло во влажное место на 3—4 ч или на веревочную сеть над сосудом с водой. Если через семь дней на краях этих лепешек не появятся трещины или эти края явно не отойдут от стекла, то шлак годен для переработки и нет необходимости в его очистке.
Лучше всего освобождать шлак от недогоревших частиц путем просеивания через сетку с размером ячейки 3—4 мм. Однако при просеивании удаляется не только угольная, но и шлаковая пыль, которая при добавлении цемента активируется и становится вяжущим материалом. Шлаковая пыль и песок являются важной составной частью шлака, потому что они экономят вяжущий материал. Трудности с недого-ревшими частицами возникают в основном у свежих шлаков. Темно-красные шлаки, как правило, содержат меньше недогоревших частиц, поэтому и наиболее подходят для изготовления шлакобетонных блоков. Шлак из старых отлежавшихся отвалов нет необходимости просеивать, чтобы не снижать содержание шлаковой пыли и песка.
Если в шлаке в большом количестве содержатся соединения серы, в шлакобетоне могут появиться кристаллики так называемой соли Кандлота, которые увеличиваются в объеме и могут полностью разрушить шлакобетонный блок. Наличие серных соединений в шлаке можно легко обнаружить. Шлак необходимо полить водой и как следует разогреть. Если после разогрева остро ощущается запах сероводорода, то шлак содержит серные соединения. Другой вредной примесью в шлаке является негашеная известь, особенно так называемая мертвая известь, которая самопроизвольно гасится, увеличивается в объеме почти в два раза и разрушает шлакобетон.
Если нет возможности использовать старый шлак из отвалов, рекомендуется свежий шлак обработать следующим образом. Шлак наложить слоями в кучу на высоту 0,5—1,0 м. Регулярно через несколько дней перегребать граблями и одновременно поливать водой или, что еще лучше, жидким известковым молоком. Шлак таким образом необходимо обрабатывать примерно три месяца, чтобы ускорить превращение недогоревших частиц в пыль, догасить мертвую известь и снизить воздействие соединений серы. Затем шлак высушивают и просеивают через сеть с ячейкой 3—4 мм. Связкой для изготовления шлакобетонных блоков служит воздушная, гидравлическая известь и цемент. Для полных шлакобетонных блоков несущих конструкций достаточно примерно 120 кг раствора на 1 м3 крупнозернистого шлака. На 1 м3 мелкозернистого шлака — примерно 144 кг раствора. Раствор готовится примерно из 70 кг потланд-цемента и 50 кг извести, лучше всего гидравлическая известь, а также вода. Комовую известь можно использовать не ранее чем через 14 дней, а лучше через месяц после гашения. Из 100 кг комовой извести получается примерно 0,25 м3 известкового теста. На 1 м3 шлакобетона кроме 70 кг цемента необходимо 120—135 л известкового теста.
Замес шлакобетона осуществляют следующим образом. Примерно половину количества известкового теста разбавляют водой (на 65 л известкового теста примерно 60—65 л воды). Этим известковым молоком намачивают 1 м3 шлака и промешивают с 70 кг цемента три раза. При дальнейшем перемешивании осторожно добавляют остальную часть известкового молока (65 л известкового теста с 60—65 л воды) и этим раствором заполняют формы.
Формы для изготовления цельных блоков можно изготовить из струганых досок толщиной 3 см. Желательно, чтобы форма внутри была обита жестью или хотя бы сверху стянута жестяными поясками, чтобы предотвратить деформацию и порчу деревянной формы при трамбовке блока. Форма должна разбираться для облегчения выемки блока. При трамбовании следует использовать насадку.
При изготовлении блока необходимо собрать форму, смазать ее внутреннюю часть тавотом или другой смазкой и установить на ровную прочную подставку. На половину уровня положить шлакобетонную смесь и утрамбовать деревянной трамбовкой. Затем на форму надевают насадку, докладывают смесь до необходимого уровня и трамбуют; насадку снимают, оставшуюся смесь удаляют, поверхность блока выравнивают деревянной теркой. После затвердения форму с одного угла открывают, боковые стенки и заднюю часть формы удаляют. Форму очищают мокрой щеткой, и производственный процесс повторяется.
Готовые блоки должны пролежать хотя бы два дня без движения. Затем их ставят на бок и через два дня, когда они достаточно затвердеют, укладывают друг на друга не более чем в три ряда, затем через 10—14 дней складывают в 5 рядов в место, защищенное от прямых солнечных лучей, и уже со второго дня их увлажняют водой из лейки.
Сложенные блоки надо увлажнять через каждые три дня в течение месяца, только тогда их можно считать полностью готовыми для использования. Блоки кладутся на так называемый теплый смешанный раствор, где на 1 м3 шлаковой пыли приходятся примерно 60 кг цемента и 140 кг извести. Наиболее распространены кирпичные перегородки на четверть кирпича, т. е. толщиной 6 см из цельного или полого кирпича с цементно-известковой связкой (рис. 12). В помещениях без подпола перемычка кладется на подстилающий пол или бетонированное основание 15—20 см. Основание изготавливается или из хорошо утрамбованного бетона в пропорции 1:8, или из смеси остатков кирпича и гравия, которую необходимо намочить и затем залить цементно-известковым или цементным раствором.
Иногда возникает необходимость изолировать перегородки от сырости толем. Из толя вырезают полосу на 10 см шире толщины перегородки и укладывают на выровненный слой раствора.
Если в перегородке нет дверных проемов, она может быть выложена как самостоятельная несущая конструкция, где в каждый третий или четвертый слой вкладывается ленточная сталь 20X1 мм или прутковая сталь диаметром 4 мм. На 1 м2 перегородки необходимо 24 шт. кирпича и 0,01 м3 цементно-известкового сложного раствора. Для подготовки раствора на 1 м3 песка приходятся ПО кг извести и 50 кг цемента.
Перед началом кладки необходимо подготовить основание. Ставить перегородки непосредственно на деревянный пол не рекомендуется, поскольку он пружинит и в перегородке могут возникнуть трещины. Если доски пола проходят параллельно с планируемой перегородкои, то в этом месте две-три доски снимаются и устраняются насыпка. Если под строением имеется подвал, то перегородка базируется на потолочной конструкции подвала. При отсутствии подвала изготовляется бетонная основа с гидроизоляцией. Если доски пола расположены перпендикулярно к планируемой перегородке, ножовкой пропиливается в полу щель необходимой ширины. Под края пропиленных досок с одной стороны подкладывается новая лага, а под другой стороной досок укрепляется брус.
При кладке перегородки прежде всего на стенах отмечают контуры перегородки и в каждой стене пробивают 3—4 гнезда шириной 8 см и высотой 30—45 см. Затем на расстоянии примерно 0,5 м от каждой стены устанавливают две вертикальные стойки с небольшими досками на верхнем конце, нижнюю часть заклинивают. Стойки устанавливают вертикально на расстоянии 2,5 см от лицевой стороны перегородки. Вдоль стоек горизонтально укладывают направляющую доску толщиной 2,5 см, шириной примерно 15 см и на 5 см короче длины перегородки. В верхнем конце стойки сбоку вбивают гвоздь или скобу, а в верхнюю грань доски около стоек также забивают по 1 гвоздю (не до конца). К гвоздям на доске привязывают шнур, гвоздь доходит до доски, и концы шнура перетягиваются через гвозди или скобу на стойках, а на шнуре укрепляются половинки кирпича, как отвес. Гнезда, выбитые в стенах, и площадь под будущей перегородкой как следует смачивают водой, и вдоль направляющей доски наносят слой раствора толщиной примерно 1 см; затем укладывают первый ряд кирпичей. Каждый кирпич укладывается стороной с раствором к предыдущему кирпичу и выравнивается. Затем стыковые швы наполняют раствором (если бы швы заполнялись раствором после укладки кирпичей, то часть раствора могла бы вытечь). На последний кирпич в ряду раствор наносят на оба торца. Кирпичи, вкладываемые в гнезда в стенах, обмазываются раствором со всех сторон вкладываемой части. После окончания первого ряда направляющую доску выставляют на такую высоту, чтобы половина ширины доски возвышалась над верхней частью выложенных кирпичей, и кладку продолжают таким образом ряд за рядом.
Последний ряд кирпичей у потолка обмазывают раствором и сверху, а кирпичи заклинивают кирпичными осколками. Вертикальные швы не должны находиться друг над другом.
После окончания кладки доску и стойки убирают.
Если выкладывается перегородка с дверным проемом, дверную коробку вертикально прикрепляют к двум стойкам и перегородку выкладывают между стенами и коробкой. При этом коробка не должна смещаться. Для этого между стойками примерно в середине коробки помещают распорную доску.
Перегородки толщиной 12 см, т. е. на полкирпича, ставятся главным образом между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Их выкладывают обычно по натянутому шнуру на известковый раствор в пропорции 1:3,5 — 1:4. На лицевую сторону раствор не наносится, и стыковые швы заполняются после укладки всего ряда.
Перегородки можно выкладывать из шлакобетонных блоков толщиной 7 см. Шлакобетонная смесь для перегородок должна быть из шлака, треть которого составляют фракции максимального диаметра 1 см, вторую треть — фракции 3—8 см и треть фракции — шлаковый песок и пыль. На 1 м3 расходуются примерно 90 кг портландцемента и 50 кг гашеной молотой извести. Шлак вначале намачивают половиной порции воды, затем тщательно промешивают с вяжущим материалом, постепенно при постоянном перемешивании доливают оставшуюся воду. Блоки бывают высотой 29 см, и при кладке каждый второй ряд укрепляется ленточной сталью 20X1 мм или стальным прутком диаметром 4— 5 мм. Длинные перегородки между тонкими стенами выкладывают из блоков толщиной 10 см.
Перегородка из гипсолитовых плит устанавливается двойная или простая (рис. 13). Несущую конструкцию двойной гераклитовой перегородки составляют стойки 10ХЮ или 6X6; 6X8 см на удалении примерно на 1 м одна от другой. Конструкцию укрепляют к обеим стенам ершами, а затем с двух сторон гераклитовыми щитами толщиной 2,5 или 3,5—5 см. Щиты прибивают гвоздями длиной 80— 90 мм с подкладкой из оцинкованной жести. При укладке накладывают раствор в вертикальные и горизонтальные швы. На гипсолитовые щиты с двух сторон крепят сетку Рабица, которая в углах загибается и заходит примерно на 5 см на стену. Сетку прибивают гвоздями с подкладкой из оцинкованной жести. Первую обработку щитов с сеткой проводят раствором, причем сетку необходимо немного приподнять, чтобы под нее прошел раствор. Затем оштукатуривание заканчивается известковым стукковым раствором (с гипсом).
Простая гипсолитовая перегородка изготавливается из щитов толщиной 5—8 см. Так же, как и при кладке кирпичной перегородки, устанавливают два направляющих вертикальных бруска и направляющую доску на шнуре. Прежде всего в штукатурке обеих стен выбирают канавку по ширине щита. Затем в стенах выбивают гнезда глубиной 5—7 см. Первый ряд щитов вкладывают на прочную, ровную основу на раствор. Предварительно раствор наносят на вертикальные швы. После укладки первого ряда в верхний край каждого щита забивают два штыря диаметром 8 мм, заостренных с двух сторон. Этот ряд с обоих концов прибивают скобами к стенкам. При укладке второго ряда щит накалывают торцом на заостренные штыри из первого ряда. Прибивать щит следует через дощечку, чтобы не повредить его верхний торец. Прежде чем посадить на штыри второй ряд, необходимо отвести в сторону направляющую доску, чтобы ее не повредить. Последний ряд заклинивают короткими клиньями к потолку.
Через 3—5 дней после затвердения конструкции убирают бруски с направляющей доской и на конструкцию перегородки с двух сторон натягивают сетку Раби-ца для оштукатуривания.
Стены - Новая кладка
Остались вопросы по теме - "Новая кладка", задайте их на