Оштукатуривание стен
Поверхность под оштукатуривание предварительно должна быть увлажнена водой. В домашних условиях для нанесения влаги лучше всего использовать пылесос, работающий в режиме распыления, или обычный веник.
Если есть возможность, подготовленные поверхности рекомендуется обрабатывать грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, например «Тиффенгрунд» («ТИГИ Кнауф»). Грунтовки — водные растворы полимеров, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания. После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором.
Штукатурный раствор наносится на поверхность в три слоя. Сначала на поверхность сплошным слоем без пропусков набрасывают кельмой или совком слой жидкого раствора в виде брызг, которые должны проникнуть в щели между дранками и поры кирпича, так как этот слой служит для создания связывающего слоя между оштукатуриваемым основанием и слоем штукатурки. Раствор, применяемый для обрызга, должен по консистенции напоминать сметану. По толщине этот слой следует делать не менее 5 мм и не более 9 мм. Обрызг не разравнивают, за исключением тех случаев, когда необходимо снять отдельные сгустки раствора, выступающие из общей плоскости штукатурки.
При набрасывании должна работать только кисть руки. Раствор рекомендуется набрасывать в направлении справа налево или слева направо, на потолок – через плечо или от себя (рис. 1). Тонкий и широкий слой обрызга получается от резкого взмаха, толстый и узкий — от плавного. Поэтому для нанесения обрызга необходимы сноровка и навыки.
Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпатлевку «Шпахтельмассе» на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпатлевка «Унифлот» («ТИГИ Кнауф»).
Второй слой — грунт, который наносится на обрызг после его отвердения или схватывания. Грунт – это раствор тестообразной консистенции, являющийся основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а иногда в два и более слоя. Это зависит от того, какой толщины штукатурка должна получиться.
На деревянных потолках слой штукатурки должен быть не менее 25 мм. В противном случае коробящаяся дрань может его повредить. Нанесение толстого слоя раствора за один раз недопустимо, так как он будет трескаться при высыхании.
Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять. Особенно старательно требуется разравнивать последний слой грунта.
Оштукатуривание поверхности осуществляется следующим образом. Штукатур, держа в левой руке сокол, набирает на него из растворного ящика кельмой раствор. Далее сокол пододвигается к стене, тыльной стороной кельмы набирается порция раствора и намазывается на поверхность. Намазывать раствор с сокола на стены нужно в направлении снизу вверх, на потолок — короткими прямыми полосами, параллельными одному из лузг.
При оштукатуривании с полутерка по всей длине его рабочей плоскости кельмой накладывают раствор в виде грядки, одной из продольных сторон полутерек прижимают к оштукатуриваемой поверхности и продвигают по ней (по стене — снизу вверх, по потолку — от себя). Ширина полотна полутерка не должна быть менее 120 мм, чтобы за один раз можно было набрать как можно больше раствора.
В обоих случаях необходимо учитывать силу давления на инструмент, чтобы штукатурка была ровной.
После нанесения на поверхность грунт немедленно заглаживается полутерком или правилом. В процессе разравнивания все возникшие дефекты устраняются: удаляются излишки раствора или восполняется его недостаток. Чем ровнее грунтовочный слой, тем легче будет наносить накрывку.
Третий слой — накрывка. Этот слой должен наноситься толщиной в 2—4 мм. Накрывка представляет собой сметанообразный раствор, который наносят на грунт, затем хорошо выравнивают. Если грунт сухой, то перед нанесением накрывки его следует смочить водой при помощи кисти. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. В таком случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. Приготовляется раствор для накрывки так же, как и раствор для грунта, но песок следует использовать мелкий (диаметр частиц до 0,3 мм) и просеянный, тогда поверхность получится более ровной и можно будет обойтись без шпатлевания.
Раствор накрывки растирается по оштукатуренной поверхности теркой до толщины слоя 2—3 мм.
После схватывания накрывки следует произвести затирку поверхности. Затирку можно производить только после того, как раствор схватится, но не высохнет окончательно. Если накрывка пересохла, то ее необходимо несильно смочить водой при помощи кисти.
Чтобы проделать эту операцию, вам потребуется деревянная терка. Затирку производят, плотно прижав терку к поверхности и выполняя ею круговые движения. В тех местах, где имеются бугорки, следует увеличивать нажим на терку, на впадинах — уменьшать. При затирании раствор уплотняется. Терку и поверхность штукатурки необходимо увлажнять. Б конце операции поверхность штукатурки затирают так, чтобы раствор разравнивался в одной плоскости со старой штукатуркой, тогда вновь оштукатуренное место не будет выделяться пятном.
После проведения затирки на поверхности могут остаться следы в виде кругов. Чтобы их загладить, необходимо сделать затирку «вразгонку».
Целесообразно сначала затереть небольшой участок поверхности вкруговую, затем «вразгонку», продолжая чередовать эти этапы, пока не будет обработан весь потолок. Если на поверхности после затирки останутся бугры или пропущенные места, то они будут очень заметны после покраски или побелки, поэтому затирку нужно производить очень тщательно.
Методы предотвращения повторного трещинообразования
Вероятность появления трещин на окрашенном потолке зависит, в основном, от его конструкции. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинооб-разованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки ни заделывались. Таким образом, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика.
Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием «паутинка».
«Паутинка» — рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5—2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура «паутинки» не позволяют образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.
Отдельные полотнища «паутинки» наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпатлеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20—30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища «паутинки» наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой.
При работе с «паутинкой», как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо пользоваться резиновыми перчатками. Заметим, что финишное окрашивание «паутинки» полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья.
Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с «паутинкой», не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного слоя краски. Практический опыт работы с «паутинкой» позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей «Quelyd» («Специальный виниловый»), отличающийся высоким качеством и надежностью.
Получить идеальные стыки полотнищ «паутинки» практически невозможно, поэтому их необходимо за-шпатлевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10—30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпатлюются «Бетонитом КР» или «Бетонитом ЛР», зашпатлеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской.
В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения «паутинки» может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2×2 мм.
Технология наклеивания заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпатлевки, стеклосетка вдавливается в шпатлевку и притирается шпателем. Излишки шпатлевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования. Далее поверхность шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается «паутинкой», как описано выше. Такой «слоеный пирог» обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.
Применение для этой цели ленты серпянка из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка.
По точности выполнения штукатурки разделяются на простые, улучшенные и высококачественные. Точность выполнения штукатурки каждого вида проверяется правилом длиной 2 м.
При выполнении простой штукатурки между правилом и выполненной затертой штукатуркой может быть не более двух отклонений (зазоров) глубиной до 5 мм. При улучшенной штукатурке допускается не более двух отклонений глубиной до 3 мм, высококачественной — не более двух отклонений глубиной до 2 мм.
Чтобы получить указанную точность поверхности, после подготовки провешивают и устраивают маяки в виде полос из раствора, дерева, металла, по которым разравнивают нанесенный раствор.
Каждый слой нанесенного раствора, кроме обрызга, следует разровнять. Особенно тщательно разравнивают последний слой грунта и накрывку. Разравнивать следует как можно точнее.
Разравнивание правилом происходит в основном по маякам. Раствор наносят между маяками, берут правило, приставляют к маякам, делают на правило нажим нужной силы и ведут его снизу вверх. Набираемый на кромки правила раствор систематически счищают.
Кроме сокола, полутерков и правил раствор можно разравнивать малками и шаблонами.
Порядок оштукатуривания существует следующий. Прежде оштукатуривают потолки, затем верхние части стен, одновременно отделывая верхние откосы и заглу-шины, затем разбирают подмости и оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины. После установки подоконной доски устраивают нижнюю заглу-шину. Если коробки цельные (колоды), то заглушины исключаются.
В том случае, когда приходится делать падуги (галтели или выкружки), сначала оштукатуривают потолок и верха стен, затем выполняют падугу.
Когда требуется вытянуть карниз, то сначала оштукатуривают потолок и низ стен, затем навешивают правило и вытягивают карниз.
Простая штукатурка выполняется в следующем порядке. Подготовив поверхности, устраивают подмости, заготовляют раствор и приступают к оштукатуриванию потолка, нанося обрызг, затем грунт, хорошо разравнивая его. На грунт наносят накрывку, тщательно ее разравнивая и затирая. После этого оштукатуривают точно в такой же последовательности сначала верх, а затем низ стен и откосы с заглушинами.
Между стенами, а также стенами и потолком натирают лузги, а на откосах — усенки или фаски. Если оконные проемы не оконопачены, то эту работу выполняют до их оштукатуривания. Отклонение поверхности стен и потолков от вертикали и горизонтали допускается на всю их длину или высоту до 15 мм. Отклонение лузг и усенков, оконных и дверных откосов, пилястр столбов и т. д. от вертикали и горизонтали допускается до 10 мм на весь элемент.
Вытягиваемые тяги могут иметь отклонение от прямой до 6 мм. Затирка производится вкруговую.
Улучшенная штукатурка выполняется точно в такой же последовательности, как и простая, но с более высокими требованиями к точности выполнения.
Отклонение поверхности от вертикали и горизонтали допускается не более 2 мм на 1 м длины или высоты, но не более 10 мм на всю высоту или длину.
Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т. д. от вертикали и горизонтали допустимо 2 мм на 1 м высоты или длины, но не более 5 мм на весь элемент. Допускается отклонение ширины оштукатуренных откосов от проектной на 3 мм. Отклонение тяг от прямой линии между углами допускается в пределах 3 мм.
Для получения вышеуказанной точности лузг и усенков их следует натирать длинным 2-метровым полутер-ком или правилом.
Чтобы получить откосы одинаковой ширины, оконные коробки следует устанавливать только по предварительно устроенным маякам. В этом случае к маякам приставляют правило, отмеряют от него нужное расстояние, равное ширине откосов, и на этом расстоянии крепят коробки.
Высококачественная штукатурка выполняется в такой же последовательности, как и улучшенная. Однако требования к точности выполнения сильно повышаются. При проверке штукатурки правилом длиной 2 м допускаются две неровности глубиной или высотой до 2 мм.
Отклонение от вертикали и горизонтали на 1 м длины или высоты должно быть не более 1 мм, не более 5 мм на всю высоту стены и не более 7 мм на всю длину помещения.
Отклонение лузгов, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали допускается 1 мм на 1 м высоты или длины, но не более 3 мм на весь элемент.
Допускается отклонение, ширины оштукатуренного откоса от проектной до 2 мм, отклонение тяг от прямой линии в пределах между углами не более 2 мм. Затирку штукатурки лучше всего выполнять вразгонку.
Из приведенных данных видно, что для получения такой точности приходится затрачивать много времени на частую проверку и исправление. Поэтому лучше всего поверхности стен и потолков после их подготовки провесить, устроить маяки и по ним разравнивать раствор с помощью длинного полутерка или правила.
Провешивание преследует цель определить точность выполненных конструкций и выбрать самую экономичную толщину штукатурки. На кирпичных, бетонных и деревянных конструкциях толщина штукатурки может быть от 5 до 25 мм и более. Если толщина штукатурки превышает 25 мм, то поверхности следует дополнительно подготовлять, создавая искусственную шероховатость. В данном случае чем тоньше штукатурка, тем она экономичнее. На деревянных конструкциях, подбитых дранью, толщина штукатурки, считая от поверхности, должна быть не менее 25 мм. Это необходимо для того, чтобы драницы при короблении не могли разорвать слоя штукатурки и образовать трещины. Когда вместо драни набивают сетку, штукатурка может быть тоньше, но так, чтобы над поверхностью сетки был слой раствора толщиной не менее 10 мм.
Провешивание следует выполнять вдвоем, с помощью веска, правила с уровнем или ватерпаса. Провешивание начинают со стен, затем ставят подмости и с них провешивают потолок.
Провешивание стен с помощью веска производится так. Отступив от угла на 20—30 см и на таком же расстоянии от потолка, вбивают первый гвоздь так, чтобы его шляпка отступала от поверхности на нужную толщину штукатурки. Затем к шляпке этого гвоздя приставляют шнур веска, отпуская отвес почти до самого пола.
Установив отвес на 20—30 см от пола, около шнура вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура.
Если помещение по высоте не более 3 м, то достаточно два гвоздя. Когда высота более 3 м, то можно вбить промежуточный гвоздь. Затем точно в таком же порядке провешивают второй угол этой стены, вбивая вверху третий гвоздь и внизу четвертый. После этого проверяют плоскость стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей по горизонталям и диагоналям.
Те места, где шнур касается поверхности стены, следует срубить. Если сделать это не представляется возможным, то гвозди в одном углу вытаскивают на нужную величину, чтобы получить на таких местах штукатурку минимальной толщины. Когда шнур находится на большом расстоянии от поверхности, гвозди можно утопить в толщу стены. Забиваемые или вытаскиваемые гвозди обязательно проверяют по веску.
Набитые таким образом гвозди определяют два маяка по углам стен. Расстояние между маяками может быть от 1 до 3 м. Если стена длинная, то приходится устраивать промежуточные маяки.
Устройство марок и маяков. На шляпках гвоздей невозможно точно установить правило, оно будет колебаться. Поэтому следует устроить марки, т. е. опорные площадки квадратной формы с размерами сторон 5X5 см или более. Для этого на гвозди наносят бобышки раствора (лучше быстро схватывающегося). Как только он слегка схватится, его сверху срезают строго горизонтально на уровне шляпок, а по бокам на конус.
К марке приставляют правило, прочно его крепят, приготовляют раствор, наносят его между правилом и стеной, сравнивая заподлицо с ребрами правила. Как только раствор схватится, по правилу наносят легкие удары молотком, снимают крепления, а затем правило, но не прямо отнимая его, а подвигая вверх. На поверхности остается полоса раствора, которая называется маяком.
Все раковины на маяке исправляют, притирают полутерком и срезают выступающие кромки раствора выше плоскости маяка. Следует помнить, что чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки и штукатурка.
Забивка гвоздей в различные поверхности не всегда является удобной и быстрой. Чтобы не забивать гвоздей и не устраивать вокруг них растворные марки, было предложено устраивать металлические марки, забивая их вместо гвоздей.
Форма марок бывает различной. На забитые металлические марки правила крепят обычным порядком. После устройства маяков марки вынимают, а места под ними замазывают раствором. Применение металлических марок повышает производительность труда. Маяки в большинстве случаев устраивают из гипса, который в дальнейшем вырубают и выбрасывают. Это не только неэкономично, но и требует затраты лишнего времени на их вырубку. Если же гипсовые марки оставить в толще штукатурки, то при побелке они набирают больше колера и на поверхности остаются более интенсивные полосы краски, портящие общий вид. Чтобы избежать этого, маяки следует изготовлять из того раствора, которым производят оштукатуривание.
На рис. 2 показано провешивание стен с устройством марок, маяков и разравнивание по маякам раствора.
Провешивание потолков производится так. По углам потолка на толщину штукатурки вбивают гвозди. К шляпкам гвоздей приставляют шнур и туго натягивают его, проверяя точность потолка.
Если нужно, то гвозди вытаскивают или вбивают. После этого берут правило длиной 2—3 м, крепят к нет му уровень, приставляют конец правила к одному ранее вбитому гвоздю № 1 и вбивают под другой конец правила гвоздь № 2 так, чтобы визир уровня показывал горизонтальность.
На нужном расстоянии от гвоздя № 2 вбивают гвоздь № 3 и кладут на них правило с уровнем, вытаскивая или вбивая только гвоздь № 3, и т. д. Провесив весь потолок, на гвозди намазывают раствор, делают марки и маяки. Разравнивание раствора выполняется обычно.
Для повышения производительности труда вместо растворных маяков были предложены деревянные и металлические.
Деревянные маяки представляют собой правила сечением 4X4 или 5×5 см нужной длины. Их устанавливают вертикально (как растворные) или горизонтально, один маяк вверху, другой внизу. Так как маяки толстые, то раствор по ним разравнивают не правилом, а малкой, т. е. более широкой доской с вырезами.на концах. Вырезы делают такой глубины, чтобы малка оставляла штукатурку нужной толщины.
Деревянные маяки, намокая и высыхая, сильно коробятся, и штукатурка получается недостаточно точной.
Пропитка олифой и окраска красками деревянных маяков не приносят пользы, так как они все равно коробятся.
Было предложено много разных вариантов деревянных маяков, но они не нашли широкого применения, поэтому стали применяться металлические.
Металлические стальные или дюралевые маяки не подвержены короблению, изготовляют их из точно выравненных уголков сечением 30X30 или 25X25 мм. Первые уголки образуют толщину штукатурки 22 мм, вторые— 18 мм. Маяки можно изготовлять из различных сплавов, не имеющих остаточной деформации, придавая им форму уголка.
Длина маяков должна быть ниже высоты помещения на 15—20 см. По концам уголков привариваются косынки с пазами. В них вставлена гайка, которая должна свободно двигаться в косынке. В отверстие гайки вставлен штырь, по которому она может скользить, подвигая тем самым маяк к поверхности или отодвигая его от нее. Гайка крепится на штыре винтом. Длина отверстия в каждой косынке равна 50—70 мм.
Маяки ставят весьма просто. Прежде всего устанавливают два крайних маяка, вбивают штыри и ставят маяки точно по уровню или отвесу. В тех местах, где маяк не прилегает вплотную к поверхности, подклинивают деревянные клинья. После крепления двух крайних маяков устанавливают промежуточные, прижимая их вплотную к поверхности. Затем по верху и низу крайних маяков натягивают шнуры и по ним подвигают кромки маяков так, чтобы они почти коснулись шнура. Установи ку маяков выполняют при помощи гаек, которые передвигаются в ту или другую сторону, отодвигая или подвигая маяк к шнуру. После установки, закрепления и подклинивания наносят раствор и разравнивают его с помощью обычного правила. На потолках устанавливают маяки точно так же, как и на стенах. На рис. 3 показаны деревянные и металлические маяки и разравнивание по ним раствора.
Штукатурные работы - Оштукатуривание стен
Остались вопросы по теме - "Оштукатуривание стен", задайте их на