Печи и камины
Печь или камин имеет большое значение для дачного дома.
Они позволяют продлить сезон, создают уют в доме осенью и весной, помогают приготовить к длительному хранению фрукты, овощи и грибы. Да и зимой, натопив печь, можно хорошо отдохнуть на даче.
При сооружении печи выделяют три основных элемента: основание (фундамент), печной корпус с дымовыми каналами и дымоходную трубу.
Фундаменты закладывают на глубину 0,5-1,0 м в зависимости от состава грунта и массы печи вместе с трубой. Если грунтовые воды залегают высоко, то фундамент целесообразно заложить на песчаной подушке толщиной 1 м. Поскольку цоколь дома при этом тоже значительно приподнят, то и фундамент под печь, выложенный до основания пола, будет достаточной опорой для всей конструкции. Фундамент дома никогда не связывают с фундаментом печи ввиду их разной осадки. Под печь фундамент поднимают до уровня на один-два ряда меньше кладки основания печи. Между основанием печи и фундаментом делают гидроизоляцию, прокладывая два слоя рубероида. Необходимо соблюдать и противопожарные требования. Например, перед топочной дверкой печи пол застилают листом кровельной стали, подложив под него слой глины. Под потолком отступ печи перекрывают напуском рядов кладки.
Для выполнения даже простейших видов печных работ своими силами необходимо знать, какие применяются материалы, инструменты, какова технология приготовления раствора для кладки.
Печь кладут из обыкновенного красного (керамического) кирпича, другие разновидности кирпича-щелевой, дырчатый, шамотный – применяют для специальных печей или при топке углем.
Основным заполнителем в растворе для печной кладки служит красная глина. Глины состоят из различных окислов свободной и химически связанной воды и органических примесей. В перечень окислов составляющих глины, входят глинозем, кремнезем, окиси железа, кальция, натрия. По количеству основным окислом в глине является глинозем, количество его достигает 60-70% общего состава глины. Красный цвет глины обусловлен наличием в ней железа, причем чем его больше, тем более крепким будет раствор. Полезными примесями в глинах можно считать калиевые и натриевые щелочи (каустики), которые понижают температуру обжига изделий, придавая им большую прочность, как бы являясь катализатором и ускорителем процесса.
Глину считают жирной, если в ней содержится до 5% посторонних примесей (песка, гравия). Жирную глину, замешанную на воде и выдержанную в течение нескольких суток, называют мятой. Ее широко применяют для гидроизоляции и различных смазок. Чистая, без примесей глина обладает значительными огнеупорными свойствами.
Песок, который будет использоваться в растворе, должен быть мелкозернистым, чистым-без травинок и корешков. Для начального периода кладки кирпича в основание печи или для кладки на открытом воздухе с целью усиления вязкости раствора в него подмешивают цемент. Воду берут без примесей и не застоявшуюся.
Перед началом приготовления раствора глину отбирают, очищают от крупных примесей и заливают водой для замачивания в специально подготовленной таре, чаще корыте, на несколько суток, но не менее двух. Если глина размокла недостаточно (пластичность проверяют руками), то подливают воду, а иногда и разминают ногами.
Раствор готовят из 1 части глины и 1,5-2 частей песка. Тщательно перемешав состав, раствор процеживают через сито 3×3 мм. Можно использовать консервную банку с пробитыми гвоздем отверстиями. Пригодность раствора определяют на ощупь: в нем должны остаться отдельные сгустки. Можно определить пригодность раствора экспериментальным путем. Для этого делают из раствора шарик диаметром 5 см, расплющивают его в лепешку толщиной 1 см и затем сушат при комнатной температуре. Высушивают еще один такой же шарик. Высохшая лепешка не должна растрескиваться, а шарик при падении с высоты не должен рассыпаться.
Таким образом, хорош раствор тот, который при высыхании не растрескивается.
Инструменты, используемые при кладке печи, в основном те же, что и при кирпичной кладке стен строений,-набор каменщика.
Уложив два ряда кирпичей, приспособьте на углах металлические уголки или сделайте из узких досок направляющие, прикрепив их к потолку. Это приспособление поможет соблюсти вертикальность кладки. Начинающим печникам удобнее складывать печи с применением металлических уголков.
Рассмотрим, как кладется отопительно-варочная печь-«шведка». Для такой печи понадобится 8 уголков длиной 1 м, Два уголка мы разломим пополам и получим четыре маленьких. Сечение их не более 35 х 35, 43 х 35 и 30 х 30 мм, такой опоры хватает для кирпича в кладке. Для кладки «шведки» вместе с трубой понадобятся ориентировочно 700 штук красного кирпича, дверца топочная размером 250 х 250 мм, дверца поддувальная размером 250 х 140 мм, задвижка с отверстием 140 х 140 мм, патрубок для самовара (можно использовать длинную банку из-под растворимого кофе), чугунная плита и колосник.
Прежде чем приступить к кладке печи, надо подготовить кирпичи для первых 2-3 рядов. Их осматривают и окунают в ведро с водой, такие кирпичи будут
хорошо сцепляться с глиной.
Первые ряды от гидроизоляции до верха чистого , 1 пола ведутся сплошной кладкой с забуткой и перевязкой швов. В нашей печи (рис. 43, А, Б, В), проложив 1-й ряд над полом, с левой стороны через полкирпича вставляют поддувальную дверцу, затем кладут 2-й и 3-й ряды кирпичей, оставляя продувочную камеру. Для крепления печной арматуры (поддувальная и топочная дверцы, задвижка) используют проволоку толщиной 3 мм, которую пропускают в специальные отверстия и укладывают в шов.
Проложив 4-й ряд кирпичей, устанавливают колосник-решетку, через которую будет сыпаться в поддувало зола, а снизу будет поступать в топливную камеру холодный воздух. Для установки колосника к стенкам продувочной камеры по обе стороны прикладывают торцом (на ширину 1/4 кирпича) по два кирпича. Затем выкладывают следующий, 5-й ряд кладки, устанавливают колосник и выравнивают поверхность топочной камеры. После этого вставляют топочную дверцу и прокладывают пять рядов кладки (с 6-го по 10-й). Уже на этой стадии надо посмотреть, куда пойдет огонь и где будет выход дыма. Для перевязки швов в 3-м и 6-м рядах надо применить половинки кирпича, для получения которых следует воспользоваться молотком-кирочкой. И в 11-м ряду используют два кирпича с отколотым краем, выравнивая их до 3/4 кирпича. Проложив эти ряды, на последний ряд по всей длине помещают металлический уголок для опоры чугунной плиты.
Второй такой же уголок опирают на внутренний ряд кирпичей, проложенный кладкой в полкирпича и повернутый к нам большим торцом (в этом ряду задняя стенка топливника). Такая кладка рядов может применяться для печи во дворе (при условии устройства к ней трубы), которую впоследствии можно разобрать.
Далее надо оборудовать место для варки пищи и дымоход. На это уйдет семь рядов кирпича (с 12-го по 18-й). Справа получится площадка для сушки вещей или установки подогретой пищи.
На 18-й ряд устанавливаем третий металлический уголок и укладываем 19-й ряд кирпичей малым торцом (ребром) к нам. Для укладки кирпичей над плитой используют три других металлических уголка.
Следующий подъем кладки надо вести так, чтобы увеличить теплоотдачу печи: она возрастает при уменьшении толщины стены. Для этого кирпичи надо укладывать на большой торец, повернув большую поверхность к фасаду. Таким способом уложим пять рядов (с 20-го по 24-й). Здесь же мы должны оборудовать сушильную камеру для сушки грибов, ягод, фруктов и т. д. Над 23-м рядом ставим четыре малых уголка (размером в половину больших уголков). Последние два ряда печи (25-й и 26-й) укладываем с напуском в 1/4 кирпича для каждого ряда. В зависимости от высоты потолка торцевой ряд кирпичей можно будет увеличить.
Каждый ряд кладки швабрят дощечкой, удаляя остатки раствора. Поверхность дымоходов раствором не обмазывают, а протирают сырой тряпочкой, удаляя налипший раствор.
Трубу кладут с выступом в межэтажном перекрытии по противопожарным соображениям с перевязкой щвов. В местах соприкасания печи и деталей дома делают теплоизоляцию. Кладку над крышей ведут с добавкой в раствор цемента в количестве 10-15% объема смеси. Высоту трубы над крышей регулируют (рис 44, а) в зависимости от расстояния до конька крыши из жести: площадь, закрываемая кладкой; в расположение частей камина.
Для защиты от атмосферных осадков над трубой Делают зонт из листа оцинкованного железа. Для него вырезается полоска по ширине трубы. Края полоски вальцуются бруском и молотком и закладываются в кладку (см. рис. 2, б).
Печь надо сушить в течение двух-трех недель, протапливая иногда небольшим количеством бумаги, стружкой и другими горючими материалами. Если кирпич в печной кладке неровный, с «раковинами», то целесообразно» оставшимся глиняным раствором оштукатурить всю наружную поверхность печи. После нанесения штукатурки металлическим уголком (можно, и расшивкой) обозначают швы между кирпичами. На второй неделе сушки рекомендуем покрыть стены печи обыкновенной половой эмалью с добавлением значительного количества олифы (до 50%). При подборке колера смешиваемые краски тщательно разотрите, размешайте и только после этого наносите на печь.
В домах на дачных участках часто кладут камины или камины-печи, хотя они имеют невысокий коэффициент полезного действия (15-20%)-значительно меньший, чем обычные печи. Однако их большим достоинством является способность хорошо вентилировать отапливаемое помещение, что важно для временных жилищ. Место для размещения камина выбирается в стороне от дверного проема, так как открытый очаг «не любит» сквозняков.
Для увеличения теплоотдачи камина в его корпусе делают дымосборник из листа меди или латуни. В основание очага и портала вводят площадку из огнеупорного (шамотного) или отборного красного кирпича, установленного на торец. Площадку фиксируют на цементно-песчаном растворе с добавлением мелкого (сеяного) асбеста.
На нормальную теплоотдачу камина оказывает влияние соотношение поперечного сечения дымохода и проема портала, которое выдерживают в частях 1:8, 1:9 (см. рис. 2, в). Размеры портала должны быть пропорциональны площади отапливаемого помещения в соотношении 1 50 при высоте его не превышающей глубину очага более чем в 2 раза. Эти пропорции регулируются в процессе кладки кирпича.
Исходная база отсчета размеров элементов камина показана на рис. 2, в.
В садовом доме камин можно выполнить по типовому проекту № 184-000-18 Центрального института типового проектирования.
В настоящее время широко применяются печи, совмещенные с камином и обогревающие площадь до 25м2. Такой комплекс, кроме того, что он имеет красивый внешний вид, позволяет даже в зимнее время за полчаса отогреть садовый дом после того, как печь долго не топили.
——
Тот, кто собирается поработать на даче зимой или заночевать в сырую осеннюю погоду, а то и просто посидеть у камина, не пожалеет сил и средств, чтобы соорудить очаг.
Печи делают из разных материалов: из кирпича на глине, из железа, чугуна или меди. Они могут быть смешанной конструкции. Печь из кирпича дольше прогревается, но медленно остывает. Поэтому ее следует топить быстрым сильным огнем. А в металлической лучше дольше поддерживать равномерный огонь. Целесообразно построить печь не только для отопления, но и лля приготовления пищи. Функции печи можно расширить, если отапливать ею теплицу, греть воду для полива, прогревать воздух в бане или сауне, использовать для холодного и горячего копчения.
Различают печи и по форме. Есть круглые вертикальные, квадратные, прямоугольные, треугольные.
В любом случае печь должна быть простой в изготовлении, пожаробезопасной в эксплуатации, прочной, экономичной, с хорошей тяговой характеристикой.
Выбирая проект, следует учитывать многие факторы: назначение, материал, вид топлива, месторасположение.
Следует рассчитать, какую площадь придется отапливать. Ведь зимой можно находиться лишь в одной комнате. Может быть, есть смысл приобрести одну небольшую печурку, которую можно легко переносить в разные помещения в зависимости от необходимости? Или сделать камин, зная, что будет уютно с открытым огнем, но теплоотдача от него в 2-3 раза меньше. Иногда делают печи с каналами, через которые, нагреваясь, циркулирует комнатный воздух.
По месторасположению в помещении печи бывают среди-зальные — расположенные в центре стен помещения, и угловые. Бывают печи, обогревающие две, три смежные комнаты. Их называют проемными. Если печь обогревает одну комнату, в целях лучшего использования нагретой поверхности печи ее ставят с отступом от стены. Для лучшего прохрева стен печи и теплоотдачи дымоходы внутри имеют каналы вертикального, что чаще, или горизонтального направления. Первые называются колодцами, вторые — винтами. В печах, кроме топочного отделения, может быть варочное, духовка, водогрейка, коптильное отделение.
Кладка печей требует особой тщательности. Швы де’лаются минимальной -толщины (0,5-0,7 см). Перед кладкой кирпич необходимо кратковременно замачивать в воде до полного выделения пузырьков воздуха. В этом случае легче производить притирку одного кирпича к другому, которой можно добиться ударами молотка по верхнему кирпичу. В таких случаях толщина шва будет зависеть только от шероховатостей поверхности кирпича. Качество работы во многом зависит от качества глинопесчаного раствора. Каждый кирпич надо предварительно насухо подогнать и выверить. Раствор готовят из расчета 1 часть глины и 2-2,55 части песка. Песок должен быть мелким, хорошо, просеянным, глина — без примесей земли. Раствор требуется эластичный, тощий и мягкий. При кладке огнеупорного кирпича берут огнеупорную глину с добавлением порошка из мелкоистолченного огнеупорного кирпича. В этом случае песок не добавляют.
Кирпичные печи весом до 750 кг могут быть установлены на пол без фундамента, для них требуется около 200 кирпичей. Под основание кладут листовой асбест на глиняном растворе. Затем стелют лист кровельного железа. Для больших печей выкладывается специальный фундамент, который делают из того же материала, что и фундамент здания. Глубина фундамента зависит от размеров и тяжести печи и колеблется от 0,5 до 1 м. Верхнюю часть фундамента выравнивают цементным раствором, прокладывают в два слоя рубероидом или толем и опять .выкладывают к.оробку из кирпича по размеру основания печи. Коробку заполняют кирпичным боем. Верхняя кромка фундамента должна проходить по уровню пола.
Глину для раствора на сутки замачивают в воде. Затем размешанное глиняное молоко процеживают через сито с мелкой ячейкой (2×2 мм), потом через это же сито просеивают песок и смешивают его с глиняным молоком до густоты сметаны. Качество раствора проверяют так: кладут глиняный раствор и сверху — кирпич. При этом тонкий слой раствора при незначительном нажатии должен без особого труда выступать из шва.
Не имея опыта, трудно сразу выдержать все параметры кладки. Поэтому начинающему печнику перед началом работы надо на фундаменте мелом начертить периметр основания печи, проверить прямоугольность контура (диагонали противоположных углов должны быть равны), по углам ставят вертикальные стойки для порядовки. Чтобы кирпич не забирал влагу из раствора, его перед использованием мочат. После укладки каждого ряда проверяют горизонтальность, через два-три ряда мокрой тряпкой протирают уложенные кирпичи, добиваясь ровной поверхности. Внутренние углы несколько закругляют. При использовании половинок стараются нЬ класть кирпич сколотой стороной вовнутрь, чтобы избежать неровностей, которые собирают сажу. При попытке устранить дефект глиняным раствором можно добиться обратного эффекта: после высыхания комок глины отвалится и перекроет дымоход или станет местом накопления сажи…
Кирпичи перед кладкой должны быть не только подобраны и притесаны. Кладку начинают с угловых кирпичей, подгоняя их под один уровень, для чего используют правило и уровень. После этого выкладываются кирпичу по периметру, а затем уже внутри.
Особое внимание следует обратить на технику кладки. Берут несколько замоченных кирпичей, намазывают на них тонкую постель, кладут кирпич сверху и сдвигают в сторону вертикального шва. Излишки раствора снимают. Если кирпич уложен неправильно, его следует снять, счистить раствор, промочить, сделать новую постель и уложить вновь.
Перекрытия устраивают из металлических, стальных или чугунных полос с таким расчетом, чтобы они при нагревании не разрушали кладку, для чего их длина должна быть такой, чтобы полоса упиралась концами в кладку.
Перекрытия кирпичные могут быть двух типов: за счет выпуска концов кирпичей с двух сторон (при небольшой ширине перекрытия), а также арочные.
Прочность кладки во многом зависит от правильной перс-вязки швов. Надо добиваться, чтобы шов нижней кладки перекрывался центром целого верхнего кирпича. Плохо, если он перекрывается четвертью его… Толщина стенок зависит от их конструкции.
Накладывать и разравнивать раствор можно кельмой и руками. В любительских условиях второй способ даже предпочтительней. У руки большая чувствительность, кроме того, при укладке рукой раствор дополнительно перемешивается. Да и кельмой не всегда удобно забираться в узкие места, а поверхность, как снаружи, так и внутри? должна быть максимально гладкой.
Внутренние поверхности печи (колена и каналы) обмазывать сверху с целью придания ровности нельзя. От высокой температуры глина быстро отвалится и засорит дымоход.
Работа значительно упрощается и ускоряется, если использовать подвижную опалубку или стойки-порядовки. При этом берут доски толщиной 20-25 мм и сбивают из них попарно под углом 90 градусов четыре стойки. Черточками отмечают ряды кладки, что составляет 68-70 мм при кладке стенок печи в торец кирпича.
Стойки устанавливают строго вертикально в углах основания и закрепляют их. Метки всех стоек должны быть на одном уровне. Ровность кладки и подготовку под уровень осуществляют изменением толщины постели и подстукиванием кирпича при помощи правила. Опалубку лучше сделать толщиной в один кирпич. Правда, возни с ней больше, чем с многорядной, носам процесс кладки облегчается. Опалубку пришивают гвоздями к вертикальным стойкам и перемещают вверх после укладки каждого ряда. При многорядной опалубке внутри ее следует нанести метки рядов, как на стойках.
Прочность печи зависит и от правильной установки всех металлических элементов ее, а также от того, как эксплуатируют ее.
При установке металлических элементов следует соблюдать ряд правил.
При монтаже колосниковых решеток их укладывают в вырубленные в кирпиче полочки, которые должны.быть на 5 мм больше длины и ширины решетки. При этом зазоры идут в глубь печи, а наклон решетки — в сторону дверки на 2-3 см. Решетку кладут без раствора, зазоры засыпают мелким песком. Нижней части топливной камеры придают форму корыта. Колосниковая решетка укладывается ниже топочного отверстия.
Топочные дверки вставляют в кладку тоже с 55-мм зазором между кирпичом и кожухом двери. Для прочности их закрепляют при помощи проволоки, продетой в имеющиеся отверстия. Концы проволоки закрепляют в кладке раствором. В щели между дверцей и кладкой предварительно помещают асбестовую прокладку, которую затем замазывают. Можно закрепить дверку и с помощью металлических лапок, которые цепляются за кладку с внутренней стороны. Лапки крепятся к дверной раме на заклепках.
Духовой шкаф или духовку устанавливают в печь так же, как и топочные дверцы. Со стороны топки шкаф облицовывают кирпичом на ребро, верхнюю часть покрывают глиняным раствором толщиной до 1 см. Зазор между кладкой и дверцей заполняется асбестовой лентой и замазывается.
Вьюшки и задвижки обычно устанавливают на расстоянии 2 м от пола. —
Дверцу поддувала, вьюшки и задвижки кладут на раствор без зазора с кладкой, так как они прогреваются незначительно.
Плиты укладывают на тонкий слой раствора. Конфорки располагают над топливником. Для придания большей прочности верхний ряд печи с конфорками можно обойти по периметру уголком.
Рамки дверок и духовки не следует рассматривать как опору для кладки следующего ряда кирпича. При необходимости следует использовать укладку стальной или чугунной пластины.
Для удаления сажи из дымоходов делают “чистки”. Это отверстия по размеру кирпича, которые закрываются дверцами.
Лучшими признаны дверцы-коробочки, которые легко вынимаются из рамки. Внутрь дверцы помещается кирпич. Швы между коробочками и рамкой замазываются глиняным раствором. Внутренние размеры коробочки 65×120 или 130×120 мм.
Арочное перекрытие топливника делают так. Выкладывают стенки свода и делают наклонные откосы. В них будут упираться крайние кирпичи свода. До “начала кладки из досок делают кружала с необходимым радиусом и по верхней кривой поверхности обивают их досками, фанерой или листовым металлом.
Затем устанавливают их на стойки и фиксируют в нужном положении. Кладку ведут с двух сторон от краев к середине. Количество рядов в своде должно быть нечетным.
Свод можно выкладывать из целых кирпичей, добиваясь кривизны кладки за счет разной толщины нижнего и верхнего швов. Для большей прочности в верхнюю щель можно помешать небольшие кусочки кирпича. Центральный ряд считается “силовым”. Поэтому для него во всех случаях заготавливают стесанные кирпичи и загоняют на место с некоторым усилием. Опалубку можно снимать через 3-4 суток.
Задвижки и вьюшки ставят для удержания тепла в печи после того, как она прогорит. Ими же переключают печь с зимнего режима работы на летний.
После окончания кладки печь нужно хорошо просушить, для чего открываются все задвижки и дверки. Через неделю ее можно первый раз протопить. Сначала ее протапливают два раза вдень, закладывая пятую часть дров от максимальной нормы. Топят минут 30-40, до потепления стенок. В зависимости от размера печи такие топки могут продолжаться до недели.
Если на поверхности печи не осталось сырых мест, а на задвижке и вьюшке не образуется конденсата, считается, что она просушена. Не следует форсировать время просушки. Это может отразиться на кладке и привести к образованию трещин.
Особое внимание следует обратить на противопожарную безопасность. Статистика однозначно утверждает, что большей частью пожары случаются в период топки печей.
Когда труба пропускается через потолок и крышу, ее необходимо надежно изолировать от деревянных элементов. От внутренней поверхности трубы до незащищенной деревянной конструкции должно быть расстояние, превышающее 38 см. Если расстояние меньше, деревянную поверхность изолируют куском войлока на глиняном растворе, затем обтягивают металлической сеткой и штукатурят.
Защищенные конструкции из дерева могут находиться от дымохода на расстоянии не ближе 25 см.
Наибольшую опасность представляют кусочки раскаленного угля, выпавшие на пол из топочной и поддувальной дверок. Чтобы избежать пожара, под каждым топливником на полу приколачивают лист кровельного железа.размером 600×600 мм, под который подкладывают пропитанный глиной войлок. В декоративных целях можно сделать мраморную, кирпичную или отделанную плиткой часть пола перед камином.
Отделку печей можно произвести различными материалами. Это и оштукатуривание, и отделка плиткой или кафелем, а также изразцами — специальными глазурованными раскрашенными плитками с бортами. При облицовке обычными глазурованными плитками горячих участков появляются трещин ы на глазури. Плитка колется. Поэтому целесообразно сю облицовывать места, которые не сильно прогреваются.
Наиболее доступна и дешева штукатурка печи. Растворы, используемые для нее, могут быть глиняные, известково-гли-няные, известковые с добавлением в любой из них гипса или цемента.
Оштукатуривание производят только после полной просушки печи. Поверхность ее очищают от пыли и глины, расчищают швы кладки на глубину 6-8 мм. Иногда для большей прочности штукатурят поверх металлической сетки с ячейками размером 10×10 мм. Сетку крепят к печи с помощью сдвоенных кусков проволоки, которые замуровываются при кладке.в швы. Печь перед оштукатуриванием протапливают и снаружи смачивают водой. Сверху наносят два слоя штукатурки толщиной 5-7 мм. Раствор должен быть смстанооб-разным.
Как только он схватится, наносят второй слой такой же толщины. Его хорошо разравнивают и затирают. Затирают также трещины.
Чаще всего печи белят. Масляные и нитрокраски применяться не могут, так как при нагревании они теряют внешний вид, дают запах. Чтобы побелка не пачкалась, се можно заводить на обрате, снятом молоке. Можно его просто развести водой. На 3 л такого молока берут Ы,5 кг мела или зубного порошка, кусок хозяйственного мыла, 100 г столярного или другого клея (можно мучной или крахмальный клейстер) и пол-ложки синьки для придания раствору белизны.
В молоке замешивают мел, разводят мыло и клей, подогретые компоненты тщательно размешивают. Затем добавляют синьку.
Наиболее распространенные растворы. Известковый раствор готовят из 1 части глины, 1 части известкового теста и 4 частей песка. Известь можно заменить цементом. Для гипсового раствора понадобятся 6 частей гипса, 2 — известкового теста и 1 часть песка. Следует учитывать, что гипсовый раствор быстро схватывается.
Дымовые трубы обеспечивают вывод дыма и соответствующую тягу. От качества трубы зависит работа печи. Внутри дымовая труба должна быть чистой, высотой 5-6 м, с закругленными поворотами без уступов и выемов. Периодически требуется очистка от сажи и золы.
Сечение трубы зависит от величины топки, чем больше топка, тем шире сечение трубы. Все дымоходы и труба должны обеспечивать полный и свободный выход дыма при любой интенсивности топки.
Уменьшение сечения с целью сохранения тепла регулируется вьюшками и задвижками. Если сечение трубы очень большое, печь будет недостаточно прогревать помещение и быстро остывать. При малом сечении трубы печь дымит. Обычно размеры колодцев и отверстия трубы кратны размеру кирпича: 130×130 или 260×130 мм.
Тяга в трубе зависит от ее высоты и температуры выходящих газов. Тяга снижается, если в трубе накопилась сажа или есть щели, а также при недостаточной высоте ее или неправильном местонахождении относительно крыши. На тягу влияют также ветровой режим и специальная конструкция оголовка трубы.
Трубы обычно кладут в полкиппича. Они бывают коренные, стенные и насадные. Верхнюю часть трубы, которая находится выше крыши, кладут на цементном растворе и штукатурят. Чердачную часть тоже можно оштукатурить. В месте, где труба проходит потолок, делают специальную разделку, которая отгораживает дымовой канал от деревянных конструкций.
Чтобы в чердачное помещение не попадала вода, трубу в месте сочленения с кровлей оснащают специальным устройством. Над трубой можно сделать зонт для защиты от дождя.
Камин. Это по сути простейшая печь с открытым очагом и прямым дымоходом. Чтобы огонь был лучше виден, топливник делают больших размеров и не очень глубоким. Камин отдает тепло за счет лучистой энергии и почти не передает его от стенок. Зато он сразу начинает отдавать тепло и довольно быстро нагревает воздух в холодном помещении. Он греет только в то время, когда горят дрова. Благодаря большому протоку воздуха хорошо вентилирует помещение. Вот почему в помещении с камином не бывает сырости.
Вид яркого огня издавна вызывал у людей особое настроение. Камин всегда создает атмосферу внутреннего спокойствия, его открытый живой огонь располагает к душевности и доверительности…
Конструктивно камины бывают трех видов: встроенный, пристроенный и открытый (островной).
Встроенный камин занимает мало места, но его можно сделать только одновременно с кладкой стен. Пристроенный камин может быть сбоку обогревательной лечи с выводом своего дымохода в трубу печи. Открытый камин может располагаться в центре комнаты как самостоятельный элемент интерьера.
Камин кладут так же, как печь, хотя и есть свои различия. Особые требования предъявляются к внешнему виду камина, так как он является основной частью (значительной, заметной, ведущей) интерьера. Он может иметь самые разнообразные формы. Хорошо выглядит неоштукатуренный фасад с расшивкой швов. Отделкой может служить черный и цветной металл, дерево, камни, кирпич. Перед порталом выкладывается площадка из камня, кирпича или мрамора. Окрашивать камни не следует. Хорошо смотрится камин, если полы сделаны из древесины и покрашены лаком, что еще более подчеркивает естественную структуру дерева.
Подлинным украшением интерьера могут быть каминные атрибуты: щипцы, совок, кочерга, корзина для дров, шампуры для шашлыка. Эти вещи можно изготовить самому в самодельной кузнице.
Топят камин любыми дровами, правда предпочтительнее осиновые. Они дают мало дыма и горят ровным пламенем. На топку могут пойти ветки и сучья после обрезки деревьев, а также отходы строительной древесины. Для получения аромата в комнате советуют положить в огонь камина несколько веток можжевельника, яблони или вишни.
Если время от времени в топке камина сжигать сухие картофельные очистки, то в дымоходе не будет скапливаться сажа.
Строительство камина начинается с фундамента. Толщина его зависит от веса сооружения (около 0,5 м). Строительным материалом служат бетонный раствор и кирпич. Так же прокладывается гидроизоляционный слой. Легкий камин может не иметь фундамента, под него выкладывается основание.
Кладут камин из качественного красного кирпича на гли-нопесчаном растворе со швами до 5 мм. Стенки топливника выкладываются из огнеупорного кирпича. Нельзя использовать силикатный кирпич, а также недожженный или пережженный. Тесаные поверхности кирпича не должны выходить в сторону дымохода и огня.
Красный кирпич следует перед укладкой замочить в воде. Огнеупорный только ополаскивают для удаления пыли, иначе ‘ он может дать трещины.
Глинопесчаный раствор для красного кирпича должен быть такой же, как и при кладке печей. Огнеупорный кирпич кладут на огнеупорную глину без примеси песка. Вместо него добавляю! в глину мелкоизмолотый шамот в соотношении 1:1. Технология кладки такая же, как при сооружении печи. Площадь сечения дымохода берут кратной размеру кирпича. Размеры портала (открытая часть топливника) определяются в зависимости от площади помещения. Их примерное соотношение 1:50. Если, скажем, площадь комнаты равна 25 кв. м, то, разделив ее на 50, получим 0,5 кв. м, то есть примерно 70×70 см. Большой портал вызывает сквозняки и переохлаждает комнату, при малом — будет недостаточно тепла. Если тяга в камине слабая, можно прогреть дымоход зажженным бумажным жгутом. Боковые стенки портала делают несколько развернутыми в сторону комнаты для большего отражения тепла. С этой же целью верхняя часть задней стенки на 0,5 се высоты образует наклонную плоскость. Дымосборник заканчивается специальным устройством — “дымовым зубом”, который имеет важное значение. Он улучшает тягу и препятствует проникновению холодного воздуха из трубы в топливник. В районе дымового уступа с одной из сторон устраивают прочистку для удаления скопившейся сажи. Надо делать камин с колосниковой решеткой. Самое простое — положить ее на два кирпича. Чтобы облегчить сбор золы, под нее ставят поддон. Для улучшения тяги оголовок трубы лучше делать конической формы с металлическим зонтиком сверху.
Учитывая, что тепловой эффект от камина незначительный, его можно сочленить с обогревательной печью. По необходимости можно растопить печь или камин, а то и оба очага сразу.
Если камин будет легким, ему не нужен фундамент. Такое сооружение из металлического уголка^ жести и кирпича можно пристроить к печи.
Камин с прямым дымоходом подойдет почти для любого садового домика. Конструкция его проста, он надежен в эксплуатации. Такой камин без особого труда можно построить самому. Ненамного усложняет конструкцию и устройство специальных камер, которые значительно увеличивают теплоотдачу за счет нагрева от стенок топливника комнатного воздуха, циркулирующего в этом канале. Камин не оштукатуривается, для чего кладка ведется с расшивкой. Перед порталом выкладывается площадка из кирпича, поставленного на ребро.
Существует множество конструкций каминов. Оригинален, например, круглый, открытый со всех сторон камин в центре комнаты на неподвижном основании или металлический, подвешенный к потолку. Устраивают также камин в виде кострища с подвешенным дымоходом или угловой, а то и просто декоративный, имитирующий огонь, но не греющий воздух… Помимо предложенных конструкций, читатель с воображением и фантазией может использовать другой тип (свой) конструкции и оформления, естественно укладываясь в общие технические требования.
Советуем прочитать:
Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. — М.: Россельхозиздат. Шматов В. П. Благоустройство сельского дома. — М.: Москрабоч. Соснин Ю. П., Бухаркин Е. Н. Бытовые печи, камины, водонагреватели. — М.: Стройиздат, 1984. Воропай П. И. Справочник печника. — М.: Стройиздат.
Предлагаемый вариант печи-камина, на мой взгляд, наи-’ более полно может удовлетворить требования дачника.
Камин в этой разработке играет не только роль уютного очага, но и дает возможность в короткий срок пламенем прогреть воздух, а застоявшийся вместе с горячими газами удалить через трубу. Лучистое тепло быстро прогреет стены. Но вот поддерживать и накапливать тепло — задача печки. На ней же можно приготовить пищу, просушить одежду, заняться консервированием овощей или приготовлением сухофруктов. Такая печь в зимнее время может хорошо прогревать садовый домик площадью 20 кв. м. Она достаточно экономична по расходу дров, компактна по размерам, имеет приятный внешний вид.
Печь с камином устанавливается на фундаменте из бутового камня при толщине слоя 50 см. Фундамент выкладывают на песчаной подушке высотой 20-30 см. Кирпичную кладку от фундамента гидроизолируют двумя слоями рубероида.
Расход материала незначительный: потребуется всего 200 штук красного и 35 — огнеупорного кирпича. При отсутствии огнеупорного кирпича его можно заменить красным, но только хорошего качества.
Камин прост по конструкции. У него кирпичное основание . и дымосборник, который выгибается или склепывается из металлического листа. На кирпичный под топливника желательно установить решетчатую подставку: на ней хорошо горят дрова. Конструкция этой печи с камином достаточно проста. Все работы можно сделать своими руками. 1-й и 2-й ряды кладки отопительного щитка выкладывают из целого кирпича.
В 3-м ряду устанавливают поддувальную дверцу, которая опирается на 2-й ряд кладки.
В 5-м ряду кладки устанавливают колосниковую решетку с зазором не менее 1 см между окружающими се кирпичами.
В 6-м и 7-м рядах устанавливают топочную дверцу, укрепленную армирующей проволокой.
8-й ряд перекрывает топочное отверстие. Здесь устанавливают чугунную плиту, для чего кирпичи в 9-м ряду слегка подрубают на 2-3 см, чтобы создать опору для плиты.
На 14-м ряду варочная камера перекрывается кирпичом, положенным плашмя, с использованием металлических уголков и полосового железа.
На 15-16-м рядах дымосборник камина присоединяют к отопительному щитку печи через задвижку камина.
Труба и дымоход у печи и камина общие. Сечение дымохода 14×14” см.
На 24-м ряду в дымоходе устанавливают задвижку печи.
Через потолочное перекрытие труба должна быть проведена с соблюдением всех правил пожарной безопасности, которые были указаны выше.
Печи - Печи и камины
Остались вопросы по теме - "Печи и камины", задайте их на