Способы крепления древесины
Крепление древесины гвоздями, шурупами и нагелями.
Чтобы древесина хорошо удерживала гвозди, шурупы и нагели, нужно усвоить основные правила их крепления.
Гвоздь, забитый вдоль волокон, удерживается хуже, чем забитый поперек волокон. Гвозди следует забивать с некоторым наклоном, но не параллельно друг другу.
На гвоздях можно сколотить ящик для посылки, подрамник, но никогда не следует крепить гвоздями полочки, стулья, столы и т. д. В дополнение к склейке здесь нужно применять шурупы или нагели.
Шурупы значительно прочнее скрепляют древесину, чем гвозди. Головки у шурупов бывают потайные, полупотайные и полукруглые. Перед завинчиванием шурупа в древесине сверлят отверстие, равное примерно трети, половине его длины и меньше диаметра ненарезаннон части шурупа. Под потайную головку отверстие необходимо раззенковать, после чего шуруп ввинчивается в древесину.
Нагелями называются деревянные гвозди — строганые, прямоугольного сечения и круглые, выточенные на токарном станке. Круглые нагели обычно вытачиваются из прочной породы дерева, а прямоугольные — из той же породы, что и изделие. Примеры применения нагелей для закрепления вязки на шипах и без шипов показаны на рисунке 33.
Соединения древесины. Для получения больших поверхностей древесину составляют из отдельных частей. От пра- * вильности и тщательности соединения древесины зависит зачастую прочность изделия. Соединения древесины принято разделять на три вида. Чтобы удлинить отрезки древесины, применяется сращивание. Примерами сращивания могут быть общеизвестные в стык и внахлестку, а также сращивание древесины на шипах Увеличение ширины древесины (по слоям) называется сплачиванием. Соединение досок под углом называется вязкой.
Примеры сплачивания, сращивания и вязки древесины показаны на рисунках.
Существуют и другие способы соединения древесины. Мы рассказали о наиболее доступных, которые юные мастера легко усвоят.
Склейка древесины. При склейке досок или брусков необходимо учитывать расположение годичных слоев. Годичные слои у соседних досок должны быть обращены в разные стороны. Это значительно сокращает коробление древесины.
Расположение годичных слоев не должно быть взаимно перпендикулярным, ибо это тоже способствует повреждению склейки, так как степень усыхания и увлажнения вдоль и поперек волокон настолько различна, что может привести к разрушению склейки.
Для склеивания изделий из дерева пользуются столярным или казеиновым клеем.
Столярный к л е й приготовляется из отбросов кожевенных заводов и боен, которые в результате промышленной переработки дают клей с сильно склеивающей способностью. Чем прозрачнее и светлее клей, тем он лучше по качеству.
Столярным клеем работают, когда он находится в горячем, жидком состоянии. Для этого, размельчив плитки клея на кусочки, их кладут в посуду и заливают водой в пропорции по весу примерно: на одну часть клея берется три-четыре части воды. Через 10—12 часов, когда клей разбухнет, его нагревают, помешивая, но не доводя до кипения.
Нагревать клей следует в специальной металлической луженой клеянке, которая состоит из двух сосудов, вставляемых один в другой. В меньшем сосуде находится клей и вода, в больший наливается вода и доводится до кипения.
Сваренный клей пригоден для работы в течение двух-трех суток. Поэтому заготовлять его в больших количествах не следует.
Каждый раз перед работой охлажденный клей подогревают.
Столярный клей впитывает в себя влагу, отчего снижается прочность его склейки. Изделия, которые могут подвергнуться действию влаги, лучше склеивать казеиновым клеем.
Казеиновый клей представляет собой белый порошок. Он приготовляется из сухого творога, полученного из обезжиренного молока, гашеной извести и минеральных солей.
Казеиновый порошок нужно хранить в сухом и теплом помещении. Разбавляют клей водой комнатной температуры. Иногда воду слегка подогревают. На одну весовую часть сухого порошка берется примерно две части воды. Если в столярный клей после его приготовления можно иногда добавлять воду, то в казеиновый клей воду добавлять нельзя.
Казеиновый порошок высыпают в воду при тщательном помешивании в течение около получаса, после чего рекомендуется снять образовавшуюся пену.
Приготовлять казеиновый клей нужно примерно на три-четыре часа работы. Приготовляется и хранится этот клей
добавляется горячая вода или краситель, затем он вновь процеживается через марлю или иную ткань. Готовые растворы могут храниться в бутылках с плотной пробкой довольно длительное время. Концентрация раствора примерно равна 0,2—1,2 процента.
Растворы металлических солей придают древесине желтовато-коричневые, красновато-коричневые, серые, серосиние и другие оттенки. Концентрация водных растворов металлических солей равна примерно 3—4 процентам.
Обрабатывая древесину растворами анилиновых красителей с последующей протравой ее растворами металлических солей, можно добиться самых разнообразных оттенков.
После протравы можно приступить к обработке поверхности древесины воском, или, как говорят профессионалы, приступить к «отделке дерева под воск».
Отделка под воск. Покрыв древесину протравой, ее сушат, затем зачищают шкуркой и покрывают изделие восковой мастикой,.
Восковая мастика приготовляется из одной части пчелиного воска и двух частей скипидара или бензина. На плоские поверхности мастика наносится и растирается до блеска суконной или шерстяной тканью.
Покрыв древесину восковой мастикой, вощеной поверхности необходимо дать высохнуть. Мастика, приготовленная па скипидаре, просыхает в течение 6 часов, а на бензине — около двух с половиной . часов. После . просушки древесину требуется вторично покрыть восковой мастикой и затем протереть ее сначала полотняной ветошью, потом а резные изделия — щеткой.
Лакирование. Затем изделие можно покрыть два-три раза лаком. Но это не обязательно. Изделие и без покрытия лаком будет иметь красивый матовый блеск. Однако лак предохраняет поверхность изделий от вредных действий пыли и влаги.
Ценные породы дерева могут быть покрыты бесцветным лаком, а простые породы — цветным. На вощеную поверхность лак наносится тончайшим слоем при помощи тампона или кисти. При этом кисть не обмакивается в бутыль с лаком, а вбирает лак с тампона, пропитанного лаком.
Лаки бывают спиртовые и масляные. Преимущество спиртовых лаков в том, что они быстро сохнут, а масляные прочнее, и многие из них совсем не боятся воды.
Лакировать нужно быстрыми, легкими движениями от края до края поверхности лакируемого предмета, не проходя вторично по уже покрытому лаком месту. Просушив изделие, можно покрыть его лаком вторично.
Полировка — процесс длительный, требующий тренировки и более сложный, чем вощение или лакировка. Полировка шеллачной политурой производится с помощью специального тампона. Если полируется древесина крупнопористая (дуб, карагач, ясень, каштан, ель, чинара) и требуется заполнение пор порозаполнителем, применяется шерстяной тампон. Это может быть кусок старого свитера, вязаного платка, обернутый льняным холстом.
При полировке древесины, не требующей заполнения пор, вместо шерсти применяется кусок ваты, также обернутый льняным холстом.
Один из самых сложных навыков в процессе полировки — это умение «чувствовать» количество политуры в тампоне. Тампон пропитывается политурой насквозь, но политуры не должно быть в избытке: при нажиме на достаточно пропитанный тампон политура не должна сразу выступать на его поверхности. Очередная пропитка тампона необходима тогда, когда на полируемой поверхности не остаются ласы — следы от тампона.
Величина тампона зависит от величины полируемой поверхности; тампон может иметь в диаметре 4—10 см.
Полируют изделие плавными движениями с равномерным нажимом. Первая полировка производится круговыми движениями слева направо в первом ряду, затем справа налево во втором и т. д.
Диаметр совершаемых кругов должен быть больше диаметра тампона в три-пять раз. Полировка с порошком пемзы применяется только при первой полировке и продолжается до появления блеска.
Пройдя круговыми движениями всю поверхность, проводят тампоном по краям поверхности, по прямому или волнистому направлению. Пожалуй, самая сложная по форме комбинация движений тампона — при второй полировке. Сначала тампоном делают два круговых движения и сразу же, не останавливая движения, ведут тампон плавным зигзагом, как показано на рисунке 10, а затем обратно равномерными петлями до первоначального положения.
Направление движения третьей и четвертой полировок понятно из рисунка 10.
Последнюю полировку производят политурой, разбавленной спиртом, широкими движениями, после чего располиро-вывают чистым спиртом с несколькими каплями растительного масла (льняного, конопляного) — это сравнивает слои политуры и смягчает грубый глянец поверхности.
Если в процессе полировки тампон прилипает к полируемой поверхности, его смачивают несколькими каплями растительного масла.
Полировку следует вести в теплом и чистом помещении, лишенном пыли. Тампон на полируемой поверхности оставлять нельзя, так как на изделии образуется пятно. Хранить тампон следует в закрытой коробочке.
Древесина - Способы крепления древесины
Остались вопросы по теме - "Способы крепления древесины", задайте их на