Строим садовый дом быстро
Тридцать дней для строительства садового дома «под ключ» — а строить мы будем «Готику» — вполне достаточный срок, если заранее подготовить все, что необходимо. Здесь пока, к сожалению, никто не гарантирует сроков — может уйти осень, да еще и зима. Но вот все добыто и собрано, можно начинать.
Приступаем к подготовке стройплощадки, к ее разметке. Материалы размещают так, чтобы ничего не мешало работе. В то же время все должно быть под рукой — песок, щебень, кирпич и цемент раскладывают поблизости от участка, намеченного под фундамент. Рассортировав пиломатериалы по профилю, их укладывают в штабели, так проще будет добраться до нужной доски, да и легче подсчитать остаток. Чтобы дерево оставалось сухим, профили укладывают через прокладки, кстати, в этом качестве могут временно поработать штакетины будущего забора. Нижние ряды каждого штабеля от земли отделяет зазор примерно в 20 см. Вся работа по размещению материалов — несложная, но необходимая — займет у вас с помощником 5—6 часов.
Для эффективной работы, кроме обычного комплекта инструментов, хорошо запастись простейшим деревообрабатывающим станком и ручным электроинструментом для распиловки, строгания и сверления.
Заканчивается подготовка к строительству изготовлением универсального верстака. Именно на нем будут выполняться все основные работы, поэтому размеры верстака определяются размерами дома. Чтобы верстак можно было внести в дверной проем, его высоту принимают за 0,75 м, а ширину — за 1 м. Верстак — это важное приспособление, без которого нельзя было бы работать эффективно. Сооружая его, мы приступаем к практическому изучению той операционно-групповой технологии, которой будем пользоваться до завершения строительства. Сущность этой технологии в том, что в одну группу объединяют детали, однородные по технологическим операциям их обработки, изготовления или сборки. Для верстака, например, понадобятся пять групп деталей.
Итак, за работу! Отмерив от края деревянной скамьи расстояние, соответствующее длине деталей первой группы, фиксируем его струбциной или деревянным бруском, который прибиваем к скамейке. Отпилив одну за другой необходимое количество деталей первой группы, устанавливаем струбцину на новую длину. Так готовим первые четыре группы. Доски шириной 100, 150 или 200 мм и толщиной 25 мм, образующие настил верстака, заранее опиливать не нужно, лучше это сделать уже после того, как настил будет прибит к опорам, отмерив ровно 6 м.
Сборка верстака не займет ни одной лишней минуты, если придерживаться такой последовательности действий: разложив все перекладины на скамейке, выравниваем их по торцу. Затем, отмерив от края соответственно 5,45, 55 и 95 см, наносим по угольнику карандашные метки. По каждой линии вбиваем два гвоздя. Четыре стойки и две перекладины вместе образуют рамную опору, которую укрепляем двумя поперечными раскосами. Всего изготавливаем четыре опоры. Разметив доски настила карандашными метками на расстояниях 0,5 м, 2,5 м, 3,5 м и 5,5 м от левого торца, прибиваем их одну за другой к опорам, расставленным по меткам. Только теперь разом опиливаем первый край настила по линии 6 м. Оставшиеся продольные раскосы крест-накрест прибиваем по бокам верстака обязательно ко всем четырем опорам. Установленный на место, верстак должен стоять устойчиво и горизонтально. Еще одна деталь — готовый верстак размечают яркими карандашными линиями, нанесенными через каждый метр. Теперь любую рейку можно превратить в мерную, достаточно положить ее на верстак и перенести разметку. Время, затраченное на верстак,— приблизительно 3 часа, но и эта «потеря» вскоре многократно окупится.
Итак, все готово к постройке дома. Стеновые панели соответствуют длине верстака, то есть ширина дома составляет 6 м, а длина — это ширина и две толщины стеновых панелей — 6,25. Размеры фундамента практически совпадают с размерами дома, однако его длина на 5 см больше, чтобы оставалась опора для балки под галерею, пристраиваемую со стороны входа в дом. Фундамент дома ленточный, из монолитного бетона, для условий Московской области его лучше сделать плавающим, на подушке из гравия.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Перед началом работ геодезист или администрация кооператива должны указать точку привязки дома. От этой точки укладываем мерную рейку по будущей линии фундамента и, перемещаясь вдоль рейки, прорезаем дерн. Сдвинув рейку на 30 см внутрь дома, повторяем операцию. Так действуем, пока не получится контур фундамента. Прикатив садовую тележку и вооружившись лопатами, начинаем первую траншею. Нужно стараться, чтобы весь грунт попадал в тележку, его вывозят в низкую часть участка. Углубившись на проектную глубину, переходим к противоположной траншее. Выкопав ее, а затем и третью траншею, засыпаем в них гравий. Прежде чем рыть четвертую, замыкающую траншею, нужно выкопать централльную траншею и котлован под фундамент печи. Если последовательность будет другой, обязательно возникнут сложности с вывозом грунта. Завершает работу трамбовка гравия во всех траншеях и котловане — высота утрамбованного слоя должна быть не менее 20 см. Справиться со всей этой работой нужно до вечера.
ДЕНЬ ВТОРОЙ. Это день заливки подземной части фундамента. Прежде всего уложите в траншеи и котлован арматуру, связанную в замкнутый контур. Для арматуры подходит 8—10 мм пруток. Бетон готовят по обычной технологии, но если механизированной бетономешалки нет, лучше запастись небольшой старой ванной. Вдвоем с помощником с такой ванной не управиться, поэтому скооперируйтесь с кем-нибудь из соседей, чтобы выполнить эту работу поочередно друг у друга. Вчетвером ванну с бетоном перемещают вдоль траншеи. Бетон по мере готовности опрокидывают в траншею. Важно заранее распределить обязанности. Гравий и щебень не стоит переносить в носилках, эффективнее перевозить их в ручной тележке. Бывает, что участок имеет уклон, в этом случае в нижней части фундамента устройте небольшую дамбу. Всего понадобится 5—6 куб. м бетона. Учитывая помощь соседей, а, как говорится, долг платежем красен, на заливку подземной части фундамента отводим два дня.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Чтобы продолжать строительство, нужна опалубка, ее готовят с дальним прицелом так, чтобы выиграть не только во времени, но и в материалах. Для этого все щиты опалубки будем собирать с тем расчетом, чтобы часть из них использовать в дальнейшем как леса для строительства крыши, остальные без переделок станут черным полом первого и второго этажей. Все щиты будем собирать на верстаке по уже известной нам групповой технологии.
Уложив на верстак доски набором 60 см, обрезаем их по концам верстака, то есть по длине 6 м. К доскам прибиваем четыре ребра жесткости: два — по краям досок, два других — симметрично на расстоянии 2 м от краев верстака. Два таких щита образуют первую группу. Два щита второй группы собираем аналогично с той лишь разницей, что они на 50 см короче верстака и к ним прибивают только два ребра жесткости симметрично на расстоянии 1 м от центра. Третья группа — это еще два щита. Учитывая, что они на 45 см длиннее верстака, доски раскладывают с напуском по 22,5 см на каждый конец верстака. Ребра жесткости прибиваем по краям щитов и отступив на 2 м от концов верстака. Доски для щитов четвертой группы на 25 см короче верстака.
Если длинных досок не хватает, можно обойтись и короткими, но стыкуют их на ребрах жесткости. Начинаем сборку опалубки. Прежде всего сбиваем по углам внутренние щиты. Наружные щиты сбиваем аналогично и проверяем точность монтажа по диагоналям — они должны быть равны. Горизонтальность установки щитов проверяем по уровню. Чтобы толщина фундамента была одинаковой по всему основанию, выставляем внутренние щиты относительно наружных и скрепляем их сверху с наружными щитами черепными брусками — по два бруска на каждую сторону. Внизу расклиниваем щиты клиновидными деталями, затем раскрепляем углы всей конструкции. Щиты для опалубки под печь можно было бы сделать из одного щита опалубки, разобранной после бетонирования цоколя, но на этот раз сколотим четыре новых щита: два по 90 см, а два других — по 125 см, прибив ребра жесткости по краям. Поскольку фундамент под печь — это еще и опора под центральную лагу, то заливая бетон, нельзя забывать про гнезда в фундаменте и отдушины в цоколе. Для их формирования подойдут кирпичи или деревянные бобышки сечением 15X15 см, обернутые в пергамин.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Для заливки цоколя и фундамента под печь вновь приглашаем соседей. Бадью для приготовления бетона ставим на подставку, так, чтобы бетон можно было выливать прямо в опалубку. Заливая бетон, устанавливаем бобышки для гнезд и отдушин — в этом качестве могут работать кирпичи со вложенным между ними клином. Клин нужен для того, чтобы легко было извлечь кирпичи из готового цоколя. Отдушины закладывают на расстоянии 15—20 см от верха цоколя. С помощью таких же кубиков формируем ложа под центральную лагу в цоколе и в фундаменте печи. Как только бетонные работы закончены, накрываем фундамент полосами рубероида. Полосы удобно нарезать на верстаке, где есть разметка. Следующий, шестой день отводим на помощь соседям.
СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ ДНИ. За два дня нам предстоит устроить нижнюю обвязку, установить лаги и настелить черный и чистый полы. Нижнюю обвязку выполняем в соответствии с рисунком. Центральную лагу — брус длиной 575 см и сечением 150X150 см покрываем антисептиком, оборачиваем концы рубероидом и укладываем на место так, чтобы она опиралась на цоколь 10—12 см своей длины.
Укладываем на верстак два бруса 100X150 мм и обрезаем их по краям верстака. Наживив пару гвоздей — гвозди длиной 150—200 мм — в каж-
Опора для чистого пола — это пять брусьев сечением 100X150 мм. Обрезав их по длине верстака, прибиваем „снизу с обеих сторон черепной брус — опору для черного пола. Обвязку скрепляют скобами или длинными гвоздями. Если черный пол будет укладываться вдоль лаг, то черепной брус не нужен, в этом случае черный пол опирается на цоколь и центральную опорную балку. Для поперечного черного пола доски укладываем сразу набором на всю ширину дома и торцуем электропилой. Затем остатки досок укладываем в следующий пролет и повторяем операцию, пока длина остающихся кусков позволяет их использовать. Если электропилы нет, то доски обрезают на верстаке. Завершая разговор об обвязке, один совет: укладывать ее на фундамент через деревянные прокладки толщиной 40—50 мм.
Чистый пол настилаем сразу по всей площадке дома. Концы досок, выступающие за внутреннюю грань обвязки дома, отпиливаем электропилой. Окончательно доделывать пол будем уже под крышей, когда доски приобретут естественную влажность. Только тогда по черному полу настилают гидро- и теплоизоляцию и прибивают чистый пол гвоздями, длина которых в 2—3 раза больше толщины половицы. Доски пола укладывают набором не больше метра. Наживив гвозди во все доски в створе лаг, расклинивают этот участок пола и забивают все гвозди. Перед тем как зачищать доски, шляпки гвоздей утапливают на 2—3 мм в толщу доски с помощью молотка и пробойника. Но это позднее, а сейчас на очереди устройство галереи.
ДЕВЯТЫЙ — ОДИННАДЦАТЫЙ ДНИ. Галерею начинаем возводить с нижней обвязки, лаг и настила пола. Одна нижняя опора-обвязка сечением 100X100 мм опирается на пятисантиметровый выступ цоколя. К обвязке дома опору прибиваем гвоздями 150—200 мм через каждый метр. Ширина галереи — 150 см, этого вполне достаточно, чтобы в непогоду разместить здесь модуль верстака.
Пора устроить ступени к дому. Дому свойственна, сезонная подвижка, поэтому ступени лучше сделать в виде отдельного блока. Блок устанавливают на доски, их можно будет заменять, а сам блок прослужит долго.
Стеновая панель галереи — это шесть стоек и декоративное ограждение. Между стойками расстояние 1 м, только там, где стоит блок ступеней, расстояние между двумя группами стоек 2 м. Панель собираем на площадке пола, затем она устанавливается вертикально и до поры закрепляется раскосами. Высота панели должна быть на 5 см меньше смежной опорной балки, которая будет прибита к стеновой панели. Такой перепад высот необходим для того, чтобы дождевая вода стекала по крыше галереи.
Только теперь приступаем к сборке и монтажу первой стеновой панели дома. Для этого нам придется распилить верстак по продольной оси так, чтобы получились два верстака, каждый по 6 м в длину и полметра в ширину. Нам понадобится еще два продольных раскоса, чтобы прибить их по диагонали. Образовавшиеся два верстака станут удобным стеллажом для сборки стеновых панелей. Укладываем на верстак два бруса — верхний и нижний. По метровым разметкам на гранях верстака намечаем положения стоек. Гнезда под стойки готовим поэтапно. Прежде всего, выпустив диск из электропилы на 20—25 мм, запиливаем контуры гнезд под стойки, а затем выдалбливаем гнезда стамеской. Перевернув брус гнездами вверх, наживляем против каждого гнезда пару гвоздей длиной 150—200 мм. Вновь поворачиваем брусья, на этот раз так, чтобы они легли гнездами навстречу друг другу, укладываем стойки в пазы. Забивая гвозди, обращаем внимание на то, чтобы каркас сохранял прямоугольную форму. Для этого периодически сравниваем диагонали. Работа над каркасом заканчивается врезкой раскосов, которые также закрепляют гвоздями. Каркас для прочности стягиваем скобами: отверстия под них высверливаем дрелью, а пазы пропиливаем электропилой. Глубина пазов совсем небольшая — только чтобы утопить скобы.
На готовый каркас настилаем какой-либо изоляционный материал и закрепляем его. Концы обшивки, выступающие за крайние стойки, обрезаем электропилой. Панель венчает опорная балка, которая будет поддерживать крышу, но прежде, чем прибить эту балку, панель грунтуют. Но вот балка прибита, и панель можно устанавливать на место. Зафиксировав панель в вертикальном положении парой раскосов, прибиваем ее к обвязке гвоздями, а затем и скобами.
Перекрытие галереи — это семь балок сечением 100X100 мм и длиной 170 см. Балки укладываем с шагом в один метр, следуя нашим прежним меткам, прибиваем их и настилаем (пока что чистой стороной вниз) доски пола, слегка закрепляя их. Одну доску оставляем неприбитой — это верхняя крайняя доска, которую мы закрепим только после того, как свое место займет фронтон. Сразу же можно раскатать линолеум и закрепить его рейкой, получится временная защита от дождя. Все эти работы нужно завершить к вечеру одиннадцатого дня.
ДВЕНАДЦАТЫЙ – ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДНИ. Изготавливаем и устанавливаем вторую, третью и четвертую панели. Там, где предусмотрены окна и двери, еще в горизонтальном положении закладываем допелнительные стойки, к которым будут крепиться оконные или дверной блоки. Точно так же еще в горизонтальном положении подгоняем наружные наличники и слегка наживляем их, так, чтобы подправить их положение можно было уже после сборки дома.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ. Итак, монтаж наружных стен завершен. Приступаем к изготовлению внутренней стены-перегородки. Эта стена играет роль центральной опоры для потолочных лаг. Собирают ее из досок толщиной 50 мм, каждая шириной 25— 30 см. Стена по сути является шкафом, часть отделений которого открывается в одну комнату, остальные — в другую. Все детали изготавливают на стеллаже, там же собирают стену, а вот обшивку лучше отложить до того момента, когда будет готова крыша.
ИТАК, ПОЗАДИ 15 ДНЕЙ РАБОТЫ, а у нас уже построен фундамент, настелен пол и возведены стены. Следующие девять дней отведем под устройство перекрытия и крыши. Для этого понадобятся леса, собирать которые будем из материалов четырех различных групп по уже известной нам технологии: наживляем гвозди во все детали, а затем сколачиваем их. Соединив эти заготовки со стойками, получаем «Г»-образные элементы, а их уже можно крепить на 30— 40 см ниже верхней грани стеновых панелей, причем элементы с черепным брусом должны оказаться в середине, а два элемента без бруса — снаружи. Прежде чем делать настил, остается стянуть конструкцию лесов’ раскосами. Для настила уже готовы щиты, использовавшиеся в качестве опалубки, их нужно дополнить черепным брусом, на который будет опираться лестница. Щиты крепим к опорам гвоздями, при этом их шляпки должны оставаться снаружи — это упростит предстоящую разборку лесов. Остается устроить ограждение — доски третьей группы прибивают к стойкам, и леса готовы. На их постройку обычно уходит не более трех часов. На очереди перекрытие первого этажа, а значит, потолочные лаги. Они выступают за наружные стены на 35—40 см. Более точно эта величина определяется шириной тех досок, которыми вы собираетесь обшивать карниз — выступ делают кратным ширине досок. Для лаг подойдет брус 150ХЮ0 мм. Если длины имеющегося бруса не хватит, можно стыковать два куска на центральной опоре. Концы брусов потолочных лаг обрезают под углом, так, чтобы образующийся срез стал как бы продолжением ската крыши. Лаг всего семь, две расположены по фронтонам. Прежде чем укладывать лаги на место, с обеих сторон к ним прибивают черепной брус сечением 50X50 мм, на который будет опираться черный пол. Для чистого пола прибиваем лишь два бруса к верхней части фронтонных лаг. Чтобы уложить лаги на место, сверлят отверстия под скобы, которыми лаги крепятся к стенам. В завершение небольшими брусками, оставшимися при обрезке досок, закладывают проемы между лагами в створе стен. Собрать и установить на место лестничный блок — нехитрая задача, если он правильно рассчитан. Чтобы его рассчитать,, нужно прежде всего знать так называемый перепад уровней А (см. рисунок). Пусть, например, он равен 270 см. Надо сказать, что в зависимости от угла наклона лестничного марша (его выбирают от 55° до 70е) высота ступеней колеблется от 25 до 28 см. Если взять угол 60°, то величина Б окажется равна половине А, то есть 135 см, а высота ступеней — 27 см. Поделив А на высоту ступени, нетрудно подсчитать, что всего ступеней 10. Если бы у нас получилось дробное число, можно было бы сделать одной ступенькой больше или немного увеличить высоту. Лестницу делают не очень широкой,— обычно от 60 до 80 см. Толщина тетив и ступеней — 45—50 см. Ширина лаза — отверстия в полу второго этажа определяется шириной лестничного марша, а его длина должна быть такой, чтобы мог пройти человек в слегка согнутом положении. Обычно это 110—-120 сантиметров.
Как только лестничный марш займет свое место, переходят к устройству черного пола. Это, по существу, строительная площадка для дальнейших работ: сборки и монтажа пяти стропильных и двух фронтонных каркасов.
За основание стропильных каркасов принимают одну из граней верстака. Положив две стропильные ноги так, чтобы верстак оказался в створе, их соединяют гвоздями длиной 150 мм встык, а затем дополнительно укрепляют поперечиной. Параллельно выбранной грани верстака, на расстоянии, соответствующем высоте мансарды, прибивают по две Перекладины, а затем, в точном соответствии с выбранной шириной мансарды, усиливают конструкцию жесткими треугольниками. Изготовление фронтонных каркасов отличается только тем, что нужно помнить об оконных и дверном блоках. Готовые стропильные каркасы складывают штабелем на втором этаже так, чтобы получился стеллаж для обшивки фронтонных каркасов. Фронтонный каркас главного фасада укладывают наружной плоскостью вверх, а в его основание обращают в сторону главного фасада — так его легче устанавливать в проектное положение после обшивки. Раскатав рубероид, фронтон обивают вагонкой, и, покрыв грунтовкой, устанавливают в проектное положение. Прежде чем прибивать фронтон, его обязательно выравнивают по отвесу, а чтобы правильное положение не нарушилось во время монтажа, фронтон закрепляют временными раскосами. Проделав ту же операцию со вторым фронтоном, крепим все остальные каркасы. Поперечная жесткость нашей конструкции уже обеспечена, но для того, чтобы переходить к обрешетке, нужно усилить продольную жесткость — для этого служат четыре продольных раскоса, которые устанавливают по два с каждой стороны. Есть и другой способ — обшить изнутри стропильные ноги толстой 8—10-миллиметровой фанерой.
СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ДНЯ отводят на то, чтобы устроить обрешетку, обшить карнизы и покрыть крышу рубероидом и шифером. Обрешетку начинают снизу вверх. Заранее доски по размеру не подбирают, выступающие части обрезают электропилой, оставив, разумеется, основу для карниза. Никаких специальных лесов для этой работы мы не строили, поэтому, выполняя все работы на крыше, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Впрочем, это не так уж сложно, если мастер будет действовать с крыши, а помощник — с лесов. Обшивать фронтонные карнизы нужно до того, как обрешетка будет покрыта рубероидом и шифером.
Чтобы не крепить рубероид отдельно, крышу покрывают сразу же и рубероидом и шифером, листы которого должны заходить внахлест один на другой. Мастер укладывает на плечо рулон рубероида и, придерживаясь за обрешетку, поднимается к коньку крыши. Раскатав рулон, свободный конец опускают на противоположную сторону до нижней кромки крайней доски. Пока стоящий там помощник прибивает край рубероида к этой доске, мастер спускается вниз, раскатывая рулон. Здесь лишний рубероид отрезают и тотчас же прибивают край. Закончив, таким образом, с рубероидом, начинают прибивать шифер на каждой стороне крыши снизу вверх, закрепляя тем самым рубероид. Чтобы перемещаться по крыше, застеленной рубероидом, пригодится лестница, которая будет упираться в брус, заранее прибитый к настилу лесов. Конек, венчающий все конструкцию, можно сделать из досок толщиной 25 мм и шириной 20 см, но лучше выгнуть его из оцинкованной жести. Прибивают его к обрешетке поверх шифера и рубероида. Последняя наружная операция — это постройка карнизов под скатами крыши. Для этого заготавливаем на верстаке карнизные доски, которые должны быть на 25 см длиннее верстака. Поскольку лаги лежат с шагом в 1 м, то разметка верстака позволяет заранее наживить гвозди в доски. Остается прибить заготовленные доски к потолочным лагам — и крыша завершена.
СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ДНЕЙ посвящают внутренней отделке. Это прежде всего устройство чистого пола, точно так, как мы это делали на первом этаже. После обшивают потолки, стены, устраивают перегородки между верандой и жилыми помещениями. Напоследок обрабатывают оконные и дверные блоки, устраивают перила для лестничного марша и оформляют лаз. Распилив верстак, его можно втащить внутрь дома и использовать как на первом, так и на втором этажах. Половинку верстака оставляют на стройплощадке до конца всех работ. Работы эти в общем-то не представляют особой сложности для того, кто уже почти завершил строительство дома, однако вот несколько рекомендаций. Учитывая, что стойки каркаса, половые и потолочные лаги размещены с шагом в 1 м, гвозди в доски, используемые для обшивки, можно наживить заранее, то есть на верстаке. Доску всегда начинают прибивать с того конца, который находится в неудобном месте, например, в углу. Наиболее сложная операция — это обработка оконных и дверных блоков. Толщина готовых промышленных блоков обычно меньше толщины стеновых панелей, поэтому недостающую величину наращивают брусками сверху и по бокам. В оконных блоках снизу устраивают подоконник, кстати, с него обычно и начинают, затем наращивают боковые стойки, и заканчивают верхней перекладиной.
ТРИДЦАТЫЙ ДЕНЬ —это последний день тех хлопот, которые принято относить к строительным. Дальше начнутся различные доделки и усовершенствования, и этот процесс нередко затягивается на долгие годы. А сегодня нужно обработать углы дома там, где стыкуются стеновые панели, проверить стыки, где фронтоны примыкают к стеновым панелям. Все операции тщательно продумывают и готовят заранее, все подготовительные работы выполняют с наибольшим удобством — на верстаке, монтаж начинают лишь тогда, когда все подготовительные операции закончены. Ну, а самое главное, конечно, это качество выполненной вами работы, а не методы или средства, которыми оно было достигнуто. Поэтому не жалейте на это ни сил, ни времени и думайте о том, чтобы не просто построить дом, а построить его хорошо.
Советуем следующим образом усовершенствовать лучковую пилу: заменить закручивающуюся тетиву на рычажную. Ее изготавливают из двух отрезков металлического тросика, рычаг тоже металлический, нижний конец его загнут и входит в отверстия средника. Натяжение зависит от того, в какое отверстие заходит рычаг. На то, чтобы привести пилу в рабочее состояние или ослабить полотно, требуются считанные секунды.
Гвозди, винты, гайки очень удобно хранить в плоских консервных банках. У банки оставляется часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускается ось. закрепленная в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними надо проложить шайбы.
Каждому известно, что пилить двуручной пилой без помощника неудобно. Но не все знают, что вместо помощника можно приставить к делу пружину толстый резиновый шнур, упругий сук. Как это делается, показано на рисунке.
Предлагаем две конструкции пресса для склейки столярных изделий. Зажимные бруски удерживаются проволочными хомутиками, а само сжатие происходит за счет забивания под хомутики клиньев.
Если врезать в пень боковины, а потом, набив рейки или прутья, превратить его таким образом в кресло, кто, отдыхая в таком кресле, не выразит благодарности мастеру?
Кресло можно расширить и соорудить двухместную скамью. Это просто. Сначала врезаете поперечные бруски. Затем набиваете продольные и получаете отличную скамью.
А если сделать то же самое, используя два близстоящих пия, получится скамья для целой компании.
Иногда попадается пень, который выкорчевать трудно. Проще его декорировать. Опилите, сделайте ровной поверхность, а затем поставьте на этот пень кадку. В нее можно посадить хотя бы папоротник. Пень превратится в украшение.
Высок ли, низок ли пень — дело легко поправить. Пень нетрудно убавить или нарастить.
Посмотрите, как просто сделать, чтобы пень стал основанием для стола.
Набейте взаимно перпендикулярно на него тес. Очертите столешницу, опилите ножовкой, и стол готов.
Продолжите эти «хитрости» сами. Не сомневаемся, что придумаете еще не один способ заставить пень служить людям.
Чтобы избавиться от домового грибка, поразившего деревянные строения, нужно обработать древесину перенасыщенным раствором соли в бензине. Следует смачивать кистью зараженные места 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет. Работу надо вести со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.
Строительство садового дома - Строим садовый дом быстро
Остались вопросы по теме - "Строим садовый дом быстро", задайте их на