Непрозрачная отделка столярных изделий
Отделка столярных изделий — это завершающий процесс, преследующий две цели — практичность и красоту.
Первая — защитить дерево от нежелательного воздействия воздуха, света, влаги, предохранить от загрязнения. Древесина весьма отзывчива на влажность воздуха. Впитывая влагу, она набухает, расширяется, а высыхая, коробится. Особенно неблагоприятно действует влага на клеевые швы, ослабляя столярные соединения. Под действием света многие породы дерева изменяют окраску, волокна темнеют, утрачивается контрастность и живописность текстуры.
Вторая цель отделки — придать готовому изделию декоративный вид, сделать его красивым.
Кроме того, некоторые виды отделки способствуют увеличению прочности всего изделия в целом, прочности соединений, особенно клеевых, предохраняют от загнивания, от проникновения в древесину вредителей и микробов. В этих целях древесину покрывают защитным слоем олифы, воска, лака, краски.
Различают два вида покрытий: прозрачные, когда текстура древесины только подчеркивается, но не закрывается защитной пленкой, и непрозрачные, когда текстура полностью закрывается слоем масляной, эмалевой или другой краски. Первый способ применяют, как правило, для отделки ценных пород дерева и поверхностей других пород с выразительным естественным рисунком. Второй, наиболее распространенный для изделий из низких сортов дерева, служит для образования главным образом защитного слоя.
Однако и непрозрачные покрытия могут быть красивыми, декоративными. Это достигается подбором красок различных цветов и оттенков, нанесением их специальными способами. Такова масляная окраска поверхностей, имитирующая рисунок и цвет древесины ценных пород. Широко распространена окраска под дуб, под орех, а также под мрамор, кожу и т. п.
Наиболее простым, доступным способом непрозрачного покрытия является окраска изделий из дерева клеевыми составами, масляными красками, эмалями и нитроэмалями.
Клеевые составы. Клеевые краски приготовляются на водном растворе столярного клея в пропорции 1 : 10 — на 10 частей воды 1 часть сухого клея. Красящими веществами являются сухие пигменты в порошке: мел, ультрамарин, охра, сурик и др. Следует учитывать, что клеевая окраска, высыхая, сильно светлеет. На каждую весовую часть порошка берется в среднем от 2 до 5 частей жидкого клеевого раствора. Чтобы придать клеевой окраске небольшой блеск, добавляют немного талька в порошке или жидкое стекло. Изделие обычно окрашивают кистью в два-три слоя, первым из которых является грунтовочный. Краску лучше наносить в теплом, но не горячем состоянии.
Клеевая окраска пригодна в основном для изделий, находящихся внутри помещений, так как на открытом воздухе она легко впитывает влагу и разрушается. В отделке столярных изделий находит ограниченное применение. Матовая клеевая окраска подойдет разве что для отделки полок, расположенных высоко под потолком, они меньше будут выделяться, лучше гармонировать по цвету с потолком и стенами. Высохший слой клеевой краски можно покрыть крепким раствором алюминиевых квасцов, тогда он станет водоупорным. Клеевая окраска отличается слабой адгезией (сцеплением) со смолистыми поверхностями, с масляными и лаковыми покрытиями. Поэтому необходимо предварительное обессмоливание древесины, удаление старой краски и лака.
В качестве грунтовки под цветную окраску нельзя применять известь, она разрушающе действует на красящие вещества (пигменты), обесцвечивая большинство из них.
Для получения более нежных тонов цветных красок (колеров) в клеевой раствор во время его приготовления добавляют немного жидкого крахмального клейстера. Последний применяется и как клей для бумаги, например при оклейке стен обоями. Приготовляется следующим образом. Две чайные ложки сухого крахмала разводят в полустакане воды, после чего в металлический сосуд (кастрюлю) выливают содержимое стакана и заливают крутым кипятком, непрерывно помешивая, и держат на небольшом огне. Клейстер будет готов, когда станет совершенно прозрачным. Его нельзя готовить впрок, уже через сутки он портится и теряет клеящие свойства.
Всякому, кто будет иметь дело с окраской потолков или вообще поверхностей, расположенных высоко, выше плеч, придется столкнуться с таким неприятным явлением: краска стекает по ручке кисти, затекает в рукава. Этого легко избежать, если на ручке укрепить узкую воронку, направленную раструбом к потолку. Ее можно свернуть и склеить из плотной бумаги, пластика, тонкой жести, фольги. Основание на ручке плотно стягивают изоляционной лентой, резинкой, мягкой проволокой. Воронку можно загерметизировать кольцом из пластилина.
Масляные краски и эмали. Значительно более прочные непрозрачные покрытия дают масляные краски и эмали, нитроцеллюлозные краски и эмали, они применяются для изделий, которые будут подвергаться воздействию влаги. Такая окраска предохраняет древесину не только от загнивания, но и от коробления. Именно этот вид отделки лучше других пригоден для мебели и предметов обихода, находящихся на кухне, в ванной комнате, прихожей, коридоре, а также для детской мебели и игрушек.
Для домашних работ масляные краски и эмали предоставляют неограниченные возможности сочетания их с различными способами прозрачных покрытий, декоративным фанерованием, всеми видами мозаики. Например, скамеечку для ног можно отделать так: ножки, про-ножки и царги покрыть яркой красно-коричневой масляной краской, светлые кромки 10-миллиметровой фанеры—лаком, а сиденье оклеить куском цветного пластика с коричневыми прожилками под орех.
Если клеевая окраска дает почти исключительно матовую или слабо глянцевую поверхность, то масляные и особенно эмалевые покрытия образуют блестящую пленку, к тому же весьма прочную, хотя толщина ее редко превышает несколько сотых долей миллиметра.
Масляные краски, так же как и клеевые, состоят из смеси двух компонентов: красящего пигмента в порошке и связующей жидкости. Для разбавления масляных красок служат олифы, для эмалевых — масляные или нитроцеллюлозные лаки.
Наиболее распространены и найдут применение в домашней мастерской краски следующих основных цветов: белила цинковые, кость жженая — черная; умбра, охра, марс, сиена — коричневые и красно-коричневые; сурик, кадмий, киноварь — красные; охра и светлый кадмий — желтые; окись хрома и изумрудные — зеленые; кобальт и ультрамарин — синие. Можно получить любые цветовые оттенки путем смешения красок, но не все из них можно смешивать друг с другом, например цинковые белила и желтый крон не смешивают с ртутной киноварью, кобальт синий — с баритовой желтой. Эти смеси очень непрочны, окрашенные ими изделия со временем от действия света и воздуха изменят свой цвет, а при неравномерном покрытии на окрашенной поверхности образуются пятна.
В продаже есть густотертые масляные краски, которые надо разводить, есть и готовые к употреблению. К сожалению, их продают в крупной расфасовке, в банках по 1,5 кг и больше. Хранить их длительное время трудно, со временем они полностью засыхают или приходят в негодность. Как же быть, если требуется несколько десятков граммов да еще разных цветов? Тогда лучше купить тонкотертые краски в тюбиках по 50—100 г. Эти краски, предназначенные для живописи, по стоимости немного дороже, зато по качеству лучше красок общего употребления. В тюбиках краска хорошо сохраняется в течение многих лет, так как упаковка почти не пропускает воздух.
Когда густотертые масляные краски да и готовые к употреблению загустевают, их разбавляют олифами: натуральной, изготовленной из растительных масел (льняного, подсолнечного, конопляного, хлопкового, касторового и др.), полунатуральными и искусственными. Предпочтительнее натуральная олифа, довольно густая жидкость светло-желтого цвета. Она пригодна для всех видов работ, быстро высыхает, дает прочную глянцевую пленку. Полунатуральная олифа «Оксоль» или искусственные предназначаются главным образом для внутренних работ, так как они менее устойчивы к солнечному свету и перемене влажности.
В среднем масляные краски и эмали высыхают за 24—48 ч. Для ускорения сушки применяют сиккативы: растворы канифоли и окислов металла в растительном масле, чаще в скипидаре и уайт-спирите — продукте неф-теперегонки-. Добавки их в краску должны быть незначительными, в пределах 4—8%, иначе окрашенная поверхность утратит глянец.
Сиккативы и другие растворители, особенно для нитрокрасок и эмалей, весьма огнеопасны, обращаться с ними надо осторожно.
Масляные эмали отличаются от красок тем, что связующим в них служат не олифы, а масляные лаки, образующие более гладкие пленки с зеркальным блеском. Декоративные качества эмалей, таким образом, выше, нежели масляных красок. В продаже они бывают только в готовом для употребления виде. Слишком загустевшие от длительного хранения краски разбавляют скипидаром или разбавителем, указанным на этикетке.
Эмали пригодны для покрытий по дереву, металлу, штукатурке. Для окраски полов применять их не рекомендуется: тонкая пленка быстро стирается. Окраску выполняют щетинными кистями. Рекомендуется пользоваться эмалью, подогретой в водяной бане до 50—70°.
Нитроэмали значительно отличаются от масляных эмалей. Они изготовляются на основе нитроцеллюлозы и смолы в органических растворителях с добавлением цветных пигментов и пластификаторов. Большое содержание (до 30%) в них смолы обеспечивает сильный блеск, которым отличаются нитропокрытия. Высыхают нитроэмали быстро, уже через 2—3 “ч слой можно шлифовать.
Нитроэмали, наносимые на поверхность распылителем, образуют очень тонкую пленку. Для высококачественной отделки краску наносят четыре-пять раз, при-этом предыдущие слои обязательно шлифуют мелкозернистой шкуркой. Последний слой для получения зеркального блеска полируют с применением специальной пасты.
Нитроэмали нельзя наносить на масляные покрытия, так как они растворяют их.
Кисти и распылители. Для окраски масляными красками в домашних условиях необходимы кисти и распылители. В качестве последних пригодны обыкновенные пылесосы, указания об их применении в этих целях даются в прилагаемой к прибору инструкции. Пригоден в качестве распылителей также садовый инвентарь, используемый для опрыскивания деревьев и кустарников. В продаже есть небольшие пистолеты-распылители. Но основным инструментом для нанесения всех видов защитных и декоративных красочных покрытий остается волосяная кисть.
Существует много разновидностей кистей, все они со временем могут понадобиться, но начинающему столяру на первых порах можно обойтись двумя-тремя щетинными кистями небольших размеров — «номеров», например круглой филенчатой, трафаретной и плоской. Для окраски небольших изделий пригодны даже очень недорогие кисточки для клея и .ученические для акварели.
Новые, только что купленные кисти обычно имеют слишком длинный волос. Рабочую часть кисти можно укоротить, перетянув волос у основания несколькими витками толстой нитки или бечевки.
Приемы окраски вырабатываются не сразу, но суть их сводится к тому, чтобы нанести возможно более тонкий и ровный слой. На поверхности не должно быть излишков краски, все, что взято на кисть, должно быть использовано, растушевано продольными и поперечными движениями кисти до образования ровного по толщине слоя. Это условие особенно важно в тех случаях, когда окрашиваемая поверхность наклонная или вертикальная. Излишки краски обязательно образуют через некоторое время (возможно, через час-два)’ подтеки, которые трудно исправить в подсохшем слое.
Первые движения производят с некоторым нажимом, стараясь распределить краску по возможно большей поверхности, кисть при этом держат под углом 50—70°. В последующем нажим и угол наклона кисти уменьшают. Последнюю растушевку выполняют вдоль волокон древесины.
По окончании работы кисть надо вычистить. Сначала ее протирают с помощью куска бумаги, затем горячей водой с мылом удаляют остатки краски. Хорошо очищают кисти керосин, скипидар и другие растворители. Но совсем чистую, казалось бы, кисть лучше хранить в стеклянной банке с керосином или скипидаром. Отмытые с мылом кисти на несколько дней можно оставить в банке с водой.
Оставшуюся в банке краску надо надежно предохранять от кислорода воздуха, под воздействием которого она быстро окисляется, образуя нерастворимую пленку, толщина которой со временем увеличивается. Чтобы этого не произошло, в банку наливают немного кипяченой воды. Перед употреблением краски воду сливают.
Для более длительного хранения краски применяют и такой способ. На поверхность краски кладут кружок плотной бумаги и заливают тонким слоем олифы. Под такой прослойкой долго не образуется пленка.
В последние годы промышленность расширяет выпуск и ассортимент различных красителей в металлических баллонах под давлением, так называемых аэрозолей. При нажатии на клапан краска из баллона выбивается в виде струи-конуса, подобно одеколону из пульверизатора.
Баллон содержит до 200 г красящего вещества на нитрооснове, этого достаточно для покрытия в два-три слоя 1—2 м2 поверхности. Аэрозоли удобны для ремонта мебели, окрашенной нитрокрасками, холодильников, стиральных машин и других бытовых приборов.. Аэрозоли нельзя наносить на масляные и лаковые покрытия. Кроме того, они токсичны. Способ применения указан на упаковке.
Подготовка поверхности. Качество окраски зависит не столько от краски, числа нанесенных слоев, приемов работы и инструмента, сколько от подготовки изделия под окраску. И не только под окраску. Качество подготовки поверхностей определяет качество всех других видов декоративной отделки изделий. Даже в условиях механизированных производств трудовые затраты на подготовительные работы во много раз превышают затраты труда на сам процесс окраски. Любому способу непрозрачной отделки предшествуют два вида подготовительных работ: столярная и отделочная.
Столярная подготовка состоит из операций по заделке трещин, вмятин, выпавших сучков и других механических изъянов на поверхности древесины, образовавшихся в процессе обработки режущим инструментом. Крупные, глубокие изъяны заделывают деревянными вставками, мелкие — шпаклевкой. Но и после этого на поверхности останутся шероховатости и неровности, которые закрыть краской даже путем многократного ее нанесения невозможно.
Вмятины, образовавшиеся от неосторожного удара молотком, можно почти полностью устранить, если обильно смочить их теплой водой. Волокна древесины, впитав влагу, набухнут, поднимутся. Оставшиеся неровности зачищают, закрывают шпаклевочной пастой.
После строгания даже двойным рубанком поверхность еще не становится совершенно гладкой, пригодной для окраски. Подсыхая, волокна древесины образуют ворс. Почти незаметные глазу ворсинки делают поверхность шероховатой. Кроме того, в процессе подготовки к окраске она неоднократно увлажняется, а вследствие неоднородной структуры древесины одни ее клетки впитывают больше влаги, другие меньше. Поэтому набухание и высыхание волокон происходят также неравномерно по всей поверхности—и снова образуется ворс, появляется шероховатость. Ворс образуется после таких процессов, как шпаклевание, мокрая шлифовка пемзой или другими порошками, проклейка торцов, грунтование, даже вощение, ибо во всех этих составах присутствуют различные жидкости.
Циклевание. На древесине твердых пород ворс устраняется циклеванием. Цикля — это тонкая стальная пластинка, длинные кромки и грани которой специальным образом заточены. Промышленность выпускает цикли с железкой шириной от 30 до 60 мм, закрепленной в деревянной колодке винтом (рис. 1). Когда затупится одна сторона железки, ее можно перевернуть и работать другой. Правильно заточенная цикля снимает с древесины тончайшую стружку, настолько тонкую, что она тут же подсыхает и вьется, кудрявится, напоминая ворс каракуля.
Зачистка производится только вдоль волокон. Циклевание делает поверхность гладкой, даже слегка блестящей, хорошо отражающей световые лучи. На поверхности мягких пород древесины цикля не срезает ворс, а приминает его, сглаживает, как бы утюжит. Для зачистки таких поверхностей применяют шкурку.
Циклю надо периодически, довольно часто, затачивать. Делают это следующим образом: сначала железку точат с двух сторон на бруске так, чтобы на гранях не было заусенцев, а угол кромки и плоскости был прямым. Затем железку кладут на верстачную доску, прижимают струбциной или левой рукой и стальным стержнем (ребро стамески, сточенного напильника), наклоненным под углом 45—50°, проводят несколько раз вдоль кромки, сильно нажимая. При этом образуется жало — режущая часть цикли. Операцию повторяют с другой стороны той же кромки, а затем по двум противоположным кромкам.
Во время работы циклю держат двумя руками под некоторым углом к поверхности, сильно нажимают на нее и ведут вдоль волокон древесины на себя. При этом надо следить, чтобы острые углы железки не царапали дерево, не разрывали волокна. Чтобы предотвратить эту неприятность, во время заточки прямые углы железки можно слегка закруглить, сделать овальными.
Если зачистке подлежит свежая, только что выстроганная древесина, ее следует увлажнить водой, протерев тряпочкой, дать хорошо просохнуть и только после этого начинать циклевание.
Особенно осторожно надо зачищать циклей угловые соединения, где сходятся, стыкуются волокна, направленные в разные стороны (например, в рамках), зачистку этих мест производят вдоль шва, под острым углом по отношению к направлению волокон. Зачистка циклей поперек волокон недопустима.
Хорошие результаты дает чистовое выстрагивание углов и свилеватой древесины специальными стругами: шлифтиком и торцевым рубанком. Шлифтик — это «двой-ничок» с укороченной колодкой, он снимает очень тонкую стружку благодаря узкому пролету в подошве и увеличенному углу присадки железки. Второй инструмент отличается от шлифтика только тем, что железка устанавливается под углом к боковой стенке рубанка, а щель для выхода ее на подошве расположена наискось. Он тоже срезает очень тонкую стружку, удобен для зачистки торцов.
Но и после обработки этими инструментами торцов последние обязательно проклеивают, пропитывают очень жидким столярным клеем.
В производственных условиях циклевку под непрозрачные покрытия обычно заменяют шлифовкой шкуркой на ленточных станках.
С помощью цикли с деревянных поверхностей (паркетный пол, двери, оконные рамы) удаляют старую краску, лак. Процесс этот очень трудоемкий, требующий больших физических усилий. Чтобы облегчить его, применяют несколько способов размягчения старых масляных покрытий.
Поверхность старой краски накрывают листом фольги — обертки от шоколада, чая — и прижимают на несколько секунд горячим утюгом. Слой краски станет настолько мягким, что легко соскабливается циклей, снимается ножом, стамеской.
Старый красочный слой можно размягчить следующим составом: 5 весовых частей воды, 3 части извести и 1 часть кальцинированной соды или поташа. Эту эмульсию наносят на поверхность и оставляют на сутки. Еще быстрее размягчает и частично растворяет краску смесь ацетона и бензина.
Отделочная подготовка. Задача отделочной подготовки заключается в том, чтобы сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой, вместе с тем обеспечить прочное сцепление красочной пленки с древесиной. Довольно часто наблюдаемые растрескивания, шелушение и отставание краски происходят в большинстве случаев в результате нарушения технологии подготовительных работ.
Кроме таких операций, как повторная зачистка древесины режущим инструментом, подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, отделочная подготовка предусматривает грунтовку поверхности и обессмоливание древесины (последнее относится к древесине хвойных пород).
Операции отделочной подготовки под непрозрачные покрытия производятся в следующей последовательности: обессмоливание, грунтование, подмазка торцов, сплошное шпаклевание, шлифовка (две последние операции повторяются в некоторых краснодеревных работах по 12—15 раз). После каждой из этих операций обязательна продолжительная сушка.
На красочных покрытиях иногда появляются пятна. Это результат взаимодействия красок и лаков с кислотами и крепкими щелочами, которые могут входить в состав различных грунтовочных и шпаклевочных составов.
Краски и лаки плохо пристают к сильно смолистой древесине. Для обессмоливания применяют раствор ацетона в воде 1:3 или смесь ацетона и стиральной соды 1:4. Можно обойтись одним подогретым до 60—70° раствором соды. Поверхность древесины протирают тряпкой или щеткой, смоченной в одном из этих растворов, затем теплой водой тщательно смывают остатки щелочи и дают поверхности высохнуть.
Обычно древесина при обессмоливании темнеет, для непрозрачных покрытий это обстоятельство никакого значения не имеет.
Грунтование. Грунтование — это уже первый слой отделочного покрытия, оно преследует две цели: обеспечить хорошую адгезию поверхности с краской и уменьшить расход более дорогих по стоимости лакокрасочных материалов. Употребляемые для этого составы называют грунтовками, они состоят из пленкообразующих веществ, наполнителей и пигментов. В продаже имеются готовые к употреблению грунтовки. Их нетрудно составить и самому. Собственно грунтовка — это более жидкий масляный колер, в котором преобладает олифа и содержится небольшое количество подходящих по цвету и дешевых красящих веществ. Под белую окраску годится голубой грунт, под коричневую желтый.
Грунтовкой может служить и чистая натуральная олифа, она не образует сплошной гладкой пленки, так как значительная часть ее впитывается глубоко в поры древесины. Но при высыхании под действием кислорода воздуха волокна становятся более твердыми. Такого уплотнения не происходит при шпаклевании без предварительной грунтовки, так как густая шпаклевочная паста не проникает глубоко в поры дерева. Остающиеся при этом пустоты препятствуют образованию ровного глянцевого красочного покрытия.
Масляные грунтовки непригодны под клеевую окраску. Под нитроэмалевые покрытия могут быть использованы как специальные нитроцеллюлозные грунтовки, так и обыкновенные масляные.
Шпаклевание. Шпаклевки бывают клеевые, полумасляные, масляные и лаковые. Рецептов много, лучший из них тот, который проверен, испытан на практике, запомнился, стал привычным. Можно менять концентрацию состава, уменьшать или увеличивать количество того или иного компонента, но не рекомендуется всякий раз прибегать к новому составу, незнакомому рецепту.
Чтобы приготовить 100 г клеевой шпаклевки, надо взять 60—70 г жидкого столярного клея (разбавленного в 4—5 частях воды), 25—30 г тонко молотого мела (хорош для этих целей обыкновенный зубной порошок) и 5 г любой олифы. Все хорошо перемешивают, перетирают специальным инструментом — шпателем, представляющим собой широкую металлическую лопаточку. Ее можно сделать самому из достаточно твердого дерева. Перетирать шпаклевку и наносить ее на небольшие поверхности удобно также тонким столовым ножом.
Приготовляется шпаклевка на небольшом листе фанеры размером, например, 300×300 мм. С трех сторон листа можно приклеить или прибить гвоздиками невысокие бортики, чтобы заливаемый в мел клей не стекал, а мел не распылялся при перемешивании.
Олифа замедляет высыхание клеевой шпаклевки, зато повышает ее прочность. Замена олифы полуторным или двойным количеством жидких белил придаст шпаклевке эластичность. Если состав оказался слишком густым, плохо пристает к дереву, его можно снова перетереть, предварительно добавив клеевого раствора или жидких белил. Тонкий слой клеевой шпаклевки высыхает в течение 2 ч.
Состав масляной шпаклевки отличается от клеевой лишь более значительным содержанием масел и краски за счет уменьшения количества клеевого раствора. На 100 г шпаклевки надо взять 60—70 г просеянного мела, 10 г жидкого столярного клея и 20—30 г олифы. Для придания составу большей пластичности часть олифы можно заменить белилами, а желаемого цвета добиваются небольшой добавкой масляной краски. Если состав оказался слишком густым, его перетирают с добавлением краски, олифы или клеевого раствора. Тонкий слой шпаклевки высыхает в течение 3—4 ч при комнатной температуре.
Случается, что при нанесении слоя шпаклевки под кромкой шпателя оказываются еле заметные твердые частицы, это известь или песок, которые часто сопутствуют мелу. Крупицы их мешают выравниванию шпаклевочного слоя. Чтобы предупредить эту неприятность, не следует пользоваться мелом без предварительного и тщательного просеивания. В качестве сита пригодна капроновая ткань, из которой делают чулки. В зубном порошке подобных вкраплений не бывает.
После того как слой шпаклевки полностью высохнет, изделие шлифуют мелкозернистой шкуркой.
Повторная шпаклевка обычно производится тем же или более жидким составом.
Есть очень простой способ проверки качества подготовки поверхности. При повторной шпаклевке в ее состав добавляют немного красящего вещества: для клеевой шпаклевки — сухого пигмента, для масляной — разведенного на олифе. При нанесении второго слоя, отличного по окраске от первого, будут видны неровности, которые остались на поверхности. В процессе повторной шлифовки шкуркой также можно определить, остались ли неровности: впадины не будут задеты шкуркой, их следует прошпаклевать еще раз.
Шлифовка первого покрытия может производиться вдоль и поперек волокон, но последнего — обязательно вдоль.
В составы шпаклевок добавляют: сиккативы — для ускорения сушки, жидкое мыло, способствующее более прочной адгезии шпаклевочного слоя с древесиной, а также скипидар —разбавитель масел.
Если половину мела в шпаклевке заменить мелкими опилками с добавлением краски соответствующего цвета, то этим составом можно заделывать щели в полу. Для паркетного пола лучше подходит состав из равных частей жидкого стекла (канцелярского клея), мела и опилок. Для проверки по цвету приготовляют небольшую порцию, дают ей высохнуть, ибо опилки потемнеют. При необходимости добавляют краску необходимого цвета. После высыхания отремонтированные места зачищают стамеской и шкуркой.
Шлифовка. Это заключительный процесс отделочной подготовки. Наиболее распространенной является шлифовка шкуркой. Промышленность выпускает шкурку на бумажной и тканевой основах, покрытых абразивными материалами.
Есть водостойкие шкурки —для мокрой шлифовки. По видам абразивов различают шкурки стеклянные, корундовые, кремневые.
Для шлифовки криволинейных поверхностей применяют шкурку на полотняной основе: она более эластична по сравнению с бумажной.
Шкурки различаются по размерам и форме зерен, самые мелкозернистые имеют нулевые обозначения, применяются обычно для шлифовки металла. Столяры пользуются шкурками, имеющими номера от первого и выше. Остроугольные стеклянные зерна оставляют на древесине, особенно мягких пород, заметные следы, при поперечной шлифовке такая шкурка применяется только для грубых обдирочных работ, когда надо снять следы грязи, извести, старой краски.
Первое шлифование производят крупнозернистой шкуркой, заканчивают самой мелкозернистой. Шлифуют вдоль волокон. Но если поверхность изделия составлена из древесины разной плотности и эти составляющие имеют разное направление волокон, то шлифовка поперек волокон допускается для пород большей плотности.
Для шлифования пользуются деревянными или пробковыми колодками длиной до 120 мм, шириной до 60 мм и высотой 35 мм. Колодку надо сделать самому, в продаже их не бывает. Она состоит из деревянного бруска, подошва которого представляет собою правильную плоскость, оклеенную куском войлока, сукна, фетра, резины или другого мягкого материала (рис. 2). Верхние грани делаются овальными с помощью пилы, лобзика, рашпиля, шкурки.
Для того чтобы ладонь правой руки плотно и удобно облегала колодку, можно сделать соответствующие углубления по кромкам для пальцев.
Длину и ширину колодки можно изменить в зависимости от размеров имеющихся листов шкурки, но высота ее должна быть не менее 35 мм. Если уменьшить высоту бруска, допустим, до 25 мм, то пальцы руки окажутся на одном уровне с подошвой инструмента, станут скользить по обрабатываемой поверхности. А это небезопасно: занозы — вещь неприятная.
При шлифовании необходимы немалые усилия, чтобы шкурка плотно прилегала к обрабатываемой поверхности, не скользила по ней, а резала волокна. Ошкурить кромку дощечки легко, а на большой плоскости, превышающей размеры подошвы колодки в 10—100 раз, эта работа потребует большого физического напряжения. Нагрузку на правую руку можно уменьшить только одним способом: утяжелить саму колодку.
Сделать это легко. Сверху колодки выдалбливают гнездо размерами 80 X 40 X 30 мм. Заливают его расплавленным свинцом, а когда он затвердеет, верх заделывают деревянной пластинкой. Чтобы слиток металла не болтался в гнезде, образовавшиеся щели заливают сургучом, жидким стеклом или другим затвердевающим составом. Вес шлифовальной колодки увеличится таким образом в несколько раз, работать станет легче.
Свинец можно расплавить в жестяной банке, при выливании его в гнездо древесина слегка задымится, но загорания не произойдет. Металлу дают остыть на воздухе, ни в коем случае не применяя никаких охлаждающих средств. Свинец затвердеет через несколько минут. Вместо свинца можно использовать кусок тяжелого металла, по размерам которого выдалбливают гнездо в бруске.
Шлифовальную колодку лучше сделать из двух-трех слоев древесины разных пород, как колодку рубанка: для практики, проверки прочности клеевого шва и просто ради красоты инструмента.
Может случиться, что под рукой не окажется куска мелкозернистой шкурки, ее можно заменить любой, если два листа потереть друг о друга, чтобы выпали наиболее крупные зерна абразива. Не выбрасывайте ‘ затертую шкурку: утратив наиболее крупные зерна, она станет на несколько номеров тоньше и будет пригодной для более чистой шлифовки.
Для многих изделий, не имеющих больших гладких плоскостей и не носящих специальной декоративной нагрузки, грунтовку можно считать необязательной. Во многих случаях вместо грунтовки древесину молено покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея. После легкой шлифовки мелкозернистой шкуркой изделие покрывают не тремя и даже не двумя, а одним слоем краски: для образования защитного слоя и некоторого глянца этого достаточно. Но шпаклевкой пренебрегать никогда не следует.
Но и самая тщательная сплошная шпаклевка поверхности, даже неоднократная с промежуточным шлифованием мелкозернистой шкуркой, едва ли устранит все неровности. Поэтому окраска производится два-три раза с промежуточной шлифовкой ранее нанесенных слоев. Каждому слою краски дают высохнуть в течение не менее 24 ч.
Для придания масляному покрытию более сильного блеска наносится один слой масляного лака.
Расход готовой к употреблению краски на 1 м2 поверхности составляет для белил и охры примерно 150 г, для других красок — от 40 до 90 г.
Металлические изделия окрашивают таким же способом. Только процесс подготовки поверхности сводится к удалению ржавчины, а краска наносится в один слой.
Имея дело с масляной краской, трудно избежать таких неприятностей, как пятна на полу или одежде. В «аптечке» столяра всегда должны быть средства выведения масляных пятен. Средства эти просты и доступны каждому.
Если капли краски оказались на коже, то протрите эти места растительным маслом, пятна исчезнут бесследно, а кожа ботинок, куртки или перчаток станет мягче, эластичнее. Свежее пятно краски на ткани смочите чистым скипидаром, протрите бензином. Засохшие пятна краски сначала надо размягчить сливочным маслом или маргарином, затем скипидаром или бензином, после чего протереть тряпочкой, смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта. Последнюю операцию выполняйте осторожно, чтобы не изменить окраску ткани. Нашатырный спирт можно заменить керосином, но тогда вещь придется выстирать.
Свежие пятна от древесной смолы сначала растворяют, смачивая ацетоном, бензином или скипидаром, а затем удаляют, проглаживая горячим утюгом через фильтровальную бумагу (промокашку), подложенную с двух сторон ткани. Застарелые смоляные пятна предварительно размягчают каким-либо жиром (сало, маргарин).
Если задумаете покрасить застекленную раму, смочите стекло уксусом — краска не пристанет.
Окраска под дуб. Столяры-краснодеревщики и маляры высокой квалификации пользуются масляными красками и вообще непрозрачными покрытиями для придания изделию привлекательного вида, имитируя на его поверхности цвет и текстуру древесины различных пород дерева, мрамора, кожи, ситца и других материалов.
Все способы сводятся к тому, что на поверхность наносятся один за другим два, редко три слоя краски разных цветов и оттенков, а затем верхний слой, совсем свежий, разделывается, растушевывается, частично снимается специальным инструментом — гребешками и кистями, мягкими и жесткими, так, чтобы на верхнем слое образовались просветы определенного рисунка.
Отделку таким способом под дуб, орех, ясень, чинару, карельскую березу можно видеть на панелях и дверях общественных зданий, клубов, детских учреждений, кинотеатров и жилых квартир.
Несколько лет назад промышленность начала выпускать моющиеся обои, а также пластик, рисунки которых имитируют цвет и текстуру ценных пород дерева, а линолеум— не только цвет и рисунок, но и форму паркетных дощечек из бука, дуба, ясеня.
Имитация в заводских условиях коренным образом отличается от ручной работы. Процесс этот на мебельных фабриках и предприятиях химической промышленности почти полностью механизирован.
Он основан на оклейке тонкой бумагой или пленкой с отпечатанным на них типографским способом рисунком, на который затем наносят защитный слой прозрачного покрытия. Основой, на которую горячим способом под давлением приклеивают декоративную пленку, может быть фанера, пластик, оргалит и другие материалы.
При имитации в заводских условиях текстура древесины довольно однообразна. Даже на сравнительно небольшой площади рисунок в точности повторяет расположенный рядом, хотя естественная древесина подобных копий не имеет. Разделку вручную легче приблизить к натуре, оригиналу, все зависит от мастерства, навыков и художественного вкуса исполнителя. Столяру-краснодеревщику помогает в этой работе знание строения дерева, природной текстуры его древесины в зависимости от геометрии разделки стволов.
Наиболее распространенной и простой является окраска под дуб. Вот из каких операций состоит разделка. Первый, нижний слой делают светлой охрой, в которую добавлено немного белил. Второе покрытие наносится более жидкой краской через несколько часов, когда охра слегка подсохнет. Для второго слоя применяют более темную краску— жженую умбру. Ее наносят мягкой широкой кистью. Эти два цвета довольно точно передают общий цвет древесины обыкновенного дуба.
Теперь задача состоит в том, чтобы полосами разной ширины снять слой умбры, высветлив их (рис. 3). Прорисовку сделать легче, если иметь перед собой своеобразный эталон — дубовую доску или кусок фанеры с выразительной текстурой. В натуре эти светлые места обычно бывают более гладкими на ощупь, менее пористыми, нежели темные. Именно поры древесных волокон, в разной степени поглощающие и отражающие свет, и создают контрастные переходы от темного к светлому.
Полосы прорисовывают гребешками, сделанными из резины или кожи, они напоминают деревянные гребни с крупными зубцами. Затем следует растушевка — наиболее ответственная часть работы, требующая определенных навыков владения кистью. Ее начинают с оставшихся темных полос. Едва касаясь кистью слоя умбры, краску растушевывают по направлению волокон «древесины» так, чтобы на первом, светлом, фоне образовались тонкие темные жилки, а на слое умбры — такие же тонкие слегка волнообразные просветы. Таким же приемом растушевывают узкие темные полосы.
Но на естественной древесине могут быть сучки, следы других физико-механических пороков. Их тоже можно имитировать, пользуясь тонкими кистями с жестким и мягким волосом. Делая различные мазки и разводы, снимая слой краски в одном месте и добавляя в другом, можно получить рисунок, весьма близкий к природному.
Текстура ясеня очень похожа на рисунок древесины дуба. Их легче различить по цвету: ясень светлее, с чуть красноватыми, розово-желтыми полутонами и оттенками, поры менее глубокие. Поэтому первый слой составляют белила с небольшим количеством жженой сиены, а второй — натуральная (сырая) сиена. Разделка производится так же, такими же инструментами, как и разделка под дуб.
Для разделки под орех первый слой делают краской, составленной из белил, натуральной умбры и охры в пропорции приблизительно 6:2:2, а второй —верхний— одной умброй.
По окончании разделки краске дают полностью высохнуть, а потом покрывают для образования однородного глянца прозрачным (светлым) лаком.
Выбор красок по цвету для имитации рисунка под кожу предоставляется исполнителю, так как натуральная кожа может иметь любой цвет. Разделка производится сухой жесткой щеткой, которой легко ударяют по слою краски. При этом в слое образуются небольшие углубления, они-то и составляют рисунок, имитирующий внешний вид шагреневой кожи.
Для разделки под мрамор применяются резиновые и губчатые валики. Прокатывая валик в неглубокой ванночке с небольшим количеством краски, а затем по поверхности изделия, получают растушеванный, расплывчатый рисунок, который затем «оживляется» прорисовкой тонкими мягкими кисточками. Накатку делают по свежим слоям краски. Выбор цвета определяется поставленной задачей имитировать природный мрамор определенного происхождения.
Несмотря на кажущуюся простоту непрозрачного покрытия столярных изделий укрывистыми красками, дело это требует большого навыка и опыта. На мебельных фабриках работы по шпаклевке, шлифовке и окраске поручаются столярам высокой квалификации и тарифицируются (оплачиваются) по высшим разрядам.
Дефекты окраски. Неудивительно, если на первых порах домашний столяр столкнется с неудачами.
При работе с масляными красками чаще всего обнаруживаются следующие дефекты. Подтеки и складки в пленке —результат применения слишком жидкого колера или неравномерного нанесения краски на поверхность, Исправить дефект можно после полного высыхания покрытия крупнозернистой шкуркой. Иногда в пленке еще до высыхания образуются воздушные пузырьки, следовательно, нанесена она на непросохший грунт или очень толстым слоем и жесткой кистью. Этим же объясняется и неравномерность высыхания краски.
Рябая поверхность образуется, когда в помещении, где производятся работы, слишком холодно, температура ниже 18°. А шероховатая пленка свидетельствует о том, что поверхность была пыльная. Пылью можно испортить красочную пленку и в процессе сушки. Поэтому окрашенные изделия следует поместить для просушки в такое место, где пыли почти нет, например подвесить к потолку, подальше от окон и входных дверей. В противном случае без шлифовки и повторной окраски не обойтись.
Слабый блеск — результат применения неочищенного скипидара или вообще избытка его. Блеск можно усилить полировкой или лаковым покрытием.
Как проверить пригодность краски по густоте? Капните на стекло и поставьте его вертикально. Если капля проделает путь в 40—50 мм и остановится —краска готова к употреблению. Другой способ: при нанесении краски на поверхности остаются следы кисти, они должны исчезнуть через 10—12 мин, если краска не растекается за это время, то она слишком густа, если же следы исчезают за 2—3 мин, то состав очень жидок, такой годится разве что для грунтовки, если развести его еще в 2 раза.
Многие предметы быта выигрывают после отделки масляными красками. Все оборудование ванной комнаты постоянно подвергается действию воздуха с повышенной влажностью, даже пара и парового тумана. Не поставишь полированный стул в прихожую и на кухню. А как раз в этих помещениях очень нужны различного рода тумбочки, шкафчики, полочки, табуреты. Такие изделия (которые, кстати сказать, редко бывают в продаже) целесообразно окрашивать.
Крашение древесины. Есть еще несколько способов отделки, которые занимают промежуточное положение между способами непрозрачных и прозрачных покрытий. Они заключаются в том, что искусственно изменяется естественный цвет древесины, тогда как природная текстура ее (рисунок) сохраняется полностью. Цвет древесины путем крашения можно изменить так, что изделие из осины внешне не будет отличаться от черного дерева, березу несведущий человек назовет орехом, а имитацию бука под красное дерево разгадает разве что опытный столяр-краснодеревщик.
Существует два способа крашения древесины —прямое и протравное. В первом случае древесине придается цвет красителя без химического взаимодействия его с веществами, содержащимися в самой древесине. Во втором случае протрава не является единственным и самостоятельным красителем, но вступает во взаимодействие с дубильными кислотами древесины, образуя окрашенные соли, которые и придают дереву определенный цвет.
Прямое и протравное крашение бывает, в свою очередь, поверхностным и глубоким. В одном случае красящие вещества проникают в древесные поры на глубину от 0,3 до 1,5 мм, в другом — происходит окрашивание всей древесины, на всю ее глубину независимо от толщины окрашиваемого материала (брус, доска, бревно).
Глубокое крашение столяры называют также пропиткой, или морением. Отсюда название мореный дуб (но не морилка!). Сквозная пропитка древесины красителями производится в заводских условиях под давлением или же прямо в лесу, когда окрашивается в нужный цвет древесина растущего дерева.
Сам по себе способ окраски на корню прост. Он заключается в том, что окрашивающий раствор вводят в ствол взрослого дерева по трубкам диаметром до 5 мм через отверстия. Просверливают несколько отверстий различной глубины, но все они располагаются в направлении сердцевинных лучей. Краситель стекает из резервуара, подвешенного выше, а далее разносится естественным движением древесных соков. За короткое время, в течение не более месяца, окрашивается не только древесина основного ствола, но и крупных сучьев.
Сама природа помогает окрашивать дерево. Если в ствол вводится, например, коричневый краситель, то это не означает, что вся древесина воспримет этот цвет. Вовсе нет, коричневый краситель, состоящий из нескольких тонко перемешанных красящих веществ, под воздействием древесных соков распадается, и дерево оказывается окрашенным в оранжевые, черные и желтые тона, что еще более обогащает текстуру.
Наилучшие результаты получены при окрашивании на корню деревьев лиственных пород, таких, как ольха, тополь, береза, липа, клен. Но способ окрашивания на корню, несмотря на его простоту, весьма трудоемок, неудобен с точки зрения организации промышленного производства цветной древесины. Поэтому дело дальше многочисленных и довольно широких экспериментов у нас в стране и за рубежом пока не идет.
Давно известно, что древесина некоторых пород деревьев приобретает естественным путем несвойственную ей окраску. Вода делает дуб серым и даже черным, если древесину сосны или ели выдержать некоторое время в перегнойной почве, содержащей известь, то древесина станет коричневой.
Для домашнего столяра вполне достаточно поверхностного крашения, как прямого, так и протравного. Глубина проникновения окрашивающего вещества позволяет выполнять отделочные работы, в том числе шлифование шкуркой и зачистку циклей.
Морилка. Природа и продукция химической промышленности предоставляют большой выбор разнообразных красителей; вероятно, нет цвета, тона, который нельзя было бы получить на древесине путем крашения.
Наибольшее распространение получил краситель бейц органического происхождения. В обиходе его называют морилкой. Интересна родословная этого вещества, представляющего собой хорошо растворимый в воде порошок серо-коричневого цвета.
В конце прошлого века бейц был известен столярам под названием «кельнская земля». Это, собственно, и есть земля. В окрестностях немецкого города Кельна были обнаружены залежи удивительно рыхлой перегнойной земли, которая легко растворяется в воде, придает ей сочный коричневый цвет, хорошо впитывается бумагой, древесиной и другими пористыми материалами. Ученые определили возраст этой земли в несколько миллионов лет. Запасы кельнской земли оказались ограниченными, цены на краситель росли. Однако многочисленные поиски такой земли в других местах результатов не дали: бейц образуется в особых геологических и климатических условиях.
В 20-х и 30-х годах в Новгородской области были обнаружены в нескольких местах подходящие земли, но они оказались всего лишь похожими на кельнские.
После долгих поисков химическая промышленность освоила производство заменителя бейца. Его получают из гуминовых кислот, содержащихся в сравнительно молодых по геологическому возрасту углях и торфе. Это природное сырье близко по своему происхождению к кельнской земле.
В продажу краситель поступает расфасованным по 20—30 г под названием «ореховая морилка». Популярностью среди столяров-отделочников пользуется морилка, выпускаемая в Латвийской ССР, ее называют также рижским бейцем.
Морилка применяется для прямого поверхностного крашения под орех. Наиболее подходящим материалом для имитации является древесина березы, тем более с мелкими сучками и свилеватым строением волокон. Менее похожей на орех будет текстура ели и бука.
Главное отличие поверхностного крашения от укрыви-стой окраски заключается в том, что в процессе крашения природный рисунок дерева не закрывается красителем, наоборот, он выявляется ярче, текстура становится контрастнее, сочнее. Это происходит потому, что древесные волокна и поры неодинаково впитывают растворы красителей. Летняя часть годичного слоя древесины плотнее весенней, так же как ядро плотнее заболони, при крашении более рыхлые слои впитывают в поры больше красящих веществ и становятся темнее, нежели более плотные, мелкопористые слои. Совсем плохо принимают краситель смолистые древесные слои, они почти не меняют своей природной окраски.
Морилку разводят обязательно в мягкой воде —дождевой, речной, снеговой. В воду из городского водопровода надо добавить питьевую соду (чайную ложку на 1— 2 л кипяченой воды). Однопроцентный раствор нашатырного спирта также делает воду мягче. Концентрация раствора морилки может быть от 5 до 30 г на 1 л воды, все зависит от того, темнее или светлее требуется окраска. Но дерево лишнего не впитывает, поэтому поверхности увлажняют морилкой с избытком, который удаляют кистью или тампоном. Тампон представляет собой шарик диаметром 30—60 мм из ваты или шерсти, обернутый сверху полотняной тканью или марлей.
Повторного окрашивания морилкой обычно не требуется, интенсивность окраски зависит не только от концентрации раствора, но и от способности древесины впитывать его. Более ровная окраска получается по слегка увлажненной древесине.
После крашения морилкой высушенную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой без сильного нажима. Можно протереть ее суконкой или другим материалом, чтобы удалить не впитавшиеся в поры сухие частицы красителя.
В наше время бейц является единственным естественным красителем коричневого цвета. В качестве поверхностных прямых и протравных красителей пригодны почти все синтетические краски для шерстяных и хлопчатобумажных тканей, меха, шерсти, кожи. Протравами служат главным образом марганцовокислый калий, железный купорос, двухромовокислый калий, а также красители для меха —желтый, серый и коричневый. Их употребляют в виде водных растворов с содержанием солей от 1 до 5%.
Протравное крашение отличается от прямого более высокой свето- и водостойкостью, что объясняется, вероятно, прочным соединением протрав с дубильными веществами и образованием в результате химической реакции водонерастворимых солей.
Не всякое дерево так богато дубильными кислотами, как орех, дуб, каштан, ольха, ива. Почти не содержат их береза, бук, сосна, ель, липа. Но протравное крашение древесины и этих пород возможно, если предварительно обработать ее водным 1,5-процентным раствором пирогалловой кислоты или танина. Эти вещества так же меняют цвета древесины, как и сами протравы, но вступают с ними и с древесиной в определенное взаимодействие, чем и объясняется изменение окраски дерева.
Протравное крашение отличается от прямого главным образом тем, что более темная и плотная летняя древесина окрашивается сильнее, нежели рыхлая и светлая весенняя часть годовых колец. Это особенно эффектно проявляется при протравном крашении сосны и ели. А при прямом крашении происходит обратное явление: более пористые, рыхлые слои становятся темнее плотных.
Для окраски бука в оливковый цвет применяют железный купорос — 20 г на 1 л воды и зеленый краситель— 10 г на 1 л воды. Для окраски березы в светлый (золотистый) желто-коричневый цвет пользуются раствором железного купороса — 40 г на 1 л воды и в качестве красителя — хром коричневый или оранжевый—10 г на 1 л воды. Соли и красители растворяют в мягкой воде, подогретой до 80°. Раствору дают отстояться в течение 1—2 ч, затем осторожно, не взбалтывая, сливают в чистую посуду.
Крашение производится так же, как морилкой. Небольшие изделия можно окрашивать методом окунания в раствор. Сушка продолжается 2—3 ч при комнатной температуре, после чего можно приступать к дальнейшей отделке.
Лучше других пород окрашивается древесина березы, клена и груши —под черное дерево; липы, березы и бука— под красное дерево; ольхи, сосны, березы и липы — под орех.
Красители для различных тканей, меха, шерсти подразделяются на прямые, основные и кислотные. Последние более светопрочны. Вот несколько рецептов окрашивания древесины: бука и дуба в черный цвет — 50 г нигрозина на 1 л воды; дуба, березы и бука в коричневый цвет —красителя коричневого 1 г и морилки 10 г на 1 л воды; сосны, ели в коричневый цвет — красителя кислотного коричневого 3 г, уксусной эссенции Зги алюминиевых квасцов 10 г на 1 л воды.
Под красное дерево березу и бук окрашивают двумя растворами. Сначала медным купоросом, растворенным в мягкой воде 1:20. Затем, через 10—15 мин, раствором желтой кровяной соли 1:10.
Как видим, столяру может потребоваться много разных красителей, разбавителей и растворов, применяемых в непрозрачной отделке дерева. Где и как хранить банки, флаконы, бутыли, тюбики, кисти и другие материалы?
Лучшее место для них —это ванная комната, где имеется хорошая вентиляция, отсутствует открытый огонь, электропроводка скрыта в стенах, даже выключатели выведены наружу. Ведь надо иметь в виду, что многие отделочные материалы легко воспламеняются.
Если под мойкой нет шкафа, то надо сделать или приспособить для хранения материалов один или два узких и длинных ящика, которые бы свободно задвигались под ванну. Можно установить на двух кронштейнах широкую полку над дверью, с высокими, до 60 мм, бортиками на кромках, чтобы банки не соскальзывали. Кронштейны нетрудно укрепить шурупами, врезая концы деревянных планок в дверную коробку на глубину 6—8 мм.
В ванной комнате всегда найдется место для вертикальной полочки-этажерки. Она удобна для хранения мыла, флаконов и других мелочей. Ее место где-нибудь в углу над раковиной. Размеры могут быть такими: высота 750 мм, глубина по двум сторонам 140 мм, расстояния между полочками колеблются в зависимости от назначения их от 100 до 200 мм. Полочки выпиливают из фанеры или дощечек толщиной 8—10 мм.
Вертикальные брусочки имеют сечение: угловой 15×15 мм, боковые 30X15 мм. Поперечные рейки врезаны в брусочки способом внакладку. Полочки крепя г к ним на казеиновом клею и прибивают гвоздиками длиной до 15 мм. Навески (ушки) делают на той стороне корпуса этажерки, которая прилегает не к капитальной стене, а к стенке шкафа, прикрывающего трубопроводы.
Полочки могут быть разной формы и толщины, цвет окраски тоже дело вкуса. Но едва ли следует злоупотреблять белилами, в ванной комнате и так много этого цвета.
Все эти поделки для ванной комнаты (а также и другие —табуретку, откидной стул и др.) целесообразно отделать непрозрачными покрытиями.
Часть 2
Готовыми столярные изделия можно считать лишь тогда, когда они окончательно отшлифованы и покрыты лаком, мастикой, краской. Лаки, мастика позволяют сохранить натуральный цвет или текстуру древесины, поэтому покрытие деталей этими материалами называется прозрачной отделкой. Краски же изменяют цвет древесины, поэтому операция нанесения красок называется непрозрачной отделкой. Но краски не только украшают изделия, они защищают их от порчи, коробления и в конечном итоге разрушения.
Виды красок. Краски можно разделить на три основные группы: клеевые, масляные и эмалевые, водоэмульсионные.
Клеевые краски применяют для окрашивания стен, кирпичной кладки, обоев. Масляными и эмалевыми красками покрывают переплеты окон, двери, кухонную мебель и т. п. Водоэмульсионная краска хорошо окрашивает древесину, бетон, бумагу.
Краски хотя и различаются по своему назначению, но все состоят из трех основных компонентов, то есть частей: связующей, пигментной и растворяющей (растворителя). Связующий материал образует пленку, которая прилипает к обработанной поверхности. Пигменты — красящие вещества — придают раствору определенный оттенок. Разбавитель, как это видно из названия, позволяет сделать густую краску более жидкой, чтобы ее было легче наносить на поверхность изделия.
Клеевые краски состоят из малярного клея и пигмента, масляные — из олифы и пигмента, эмалевые — из лаков и красящего вещества.
Приготовить клеевые краски очень просто. Берут клей, воду, сухую краску и делают горячий клеевой раствор. Масляные краски обычно поступают в виде густотертой массы. Перед работой такую массу разбавляют олифой, скипидаром. Эмалевые краски выпускаются в готовом к употреблению виде.
Подготовка изделий к окраске. Перед окраской поверхности деталей надо тщательно подготовить: зачистить шкуркой и прогрунтовать. Грунтование — это покрытие деталей специальным материалом, например олифой. Олифа легко впитывается в древесину и обеспечивает хорошее прилипание краски к изделию. Иногда после грунтования требуется заровнять небольшие неровности, углубления на поверхности изделия. Такая операция называется шпаклеванием. Шпаклевка, то есть материал, которым выравнивают поверхности, изготавливается чаще всего из густотертой краски, лака, пигментов, клеевого раствора.
После того как слой шпаклевки высохнет, поверхность изделия вновь зачищают мелкой шкуркой. И теперь уже можно приступать к окончательной отделке. После окраски вода или другие летучие вещества испаряются и на поверхности детали образуется прочная и эластичная красивая пленка.
Инструменты для работы. Шпаклюют поверхности шпателями (рис. 1,а), которые бывают деревянными и металлическими. Шпаклевку наносят так, как это показано на рис. 2.
Краску на подготовленную поверхность наносят вручную кисточками (рис. 1, б). Иногда для окраски больших поверхностей применяют валики (рис. 1, б). Кроме того, при работе вам потребуется сито для просеивания краски и мешалка — плоская деревянная палочка.
Столярные работы - Непрозрачная отделка столярных изделий
Остались вопросы по теме - "Непрозрачная отделка столярных изделий", задайте их на