Плотничное дело
Плотничные инструменты и обращение с ними
Плотничные работы относятся к самым грубым работам по дереву. Соответственно этому плотники и инструменты употребляют наименее сложные.
Основным и самым необходимым из них является:
Топор. Без топора плотник не может приступить ни к одной работе, относящейся к его ремеслу. Нужно ли перерубить дерево, обтесать его, вколотить гвоздь — плотник берется за топор. Топор заменяет плотнику многие инструменты, без которых не мог бы обойтись ни один столяр. Плотник употребляет его вместо пилы, когда перерубает им бревна, доски и т. п.; как струг, — когда обтесывает дерево; обухом топора он действует, как молотком, а с помощью топора и долота выбирает в досках и бревнах так называемые шпунты — продольные углубления, для которых столяру требуется специальный инструмент — шпунтубель.
Главнейшее качество хорошего топора — острота, зависит главным образом от хорошей наварки стали. Эта последняя должна быть достаточно тверда, но не хрупка, чтобы конец топора не крошился во время работы и лезвие можно было заострить на точильном камне и выправить на бруске. Остроту и прочность топора пробуют обычно на еловом суку, который, как известно, отличается особенной твердостью. Если топор перерубает легко сук с одного удара, то считается хорошим. Топорище лучше всего делать из молодой прямослойной здоровой березы.
Топор действует размахом и, смотря по направлению лезвия относительно волокон дерева, он может колоть дерево вдоль или же перерубать эти волокна поперек. Говорится, что топор колет — когда лезвие его направляют вдоль волокон дерева; тешет — если ровными ударами по направлению тех же волокон снимают наружную часть древесной массы, и, наконец, рубит — когда удары топора направляются перпендикулярно направлению волокон дерева. В последнем случае топор заменяет поперечную пилу.
Разрубка. Чтобы перерубить дерево поперек волокон, нужно зарубать топором сначала прямо, а затем наискось, для отделения щепы, и рубить таким образом до встречи прямого проруба с косым, пока они не дойдут до половины дерева. После этого бревно перекатывают на другую сторону и повторяют тот же прием, пока дерево не перерубится.
Расколка. Дерево хорошо колется, если оно не длинно и удары топора будут направлены по слою дерева вне сучьев. Если же дерево твердо и длинно, то ударом топора делается только небольшая щель. В нее загоняется обухом деревянный или железный клин, который и расколет дерево.
Если при раскалывании попадается косослойное дерево, то необходимо перерубать и самые волокна. Сучковатое дерево иногда бывает трудно расколоть одним клином, тогда заколачивают их несколько.
Обтеска. Чтобы обтесать дерево, нужно прежде всего наметить линию обтеса или отбить кант. Затем на бревне, на расстоянии полуаршина один от другого, делаются поперечные надрубы.
Тесать надо, держа топор обеими руками и поместив бревно между ног так, чтобы прямые удары шли как раз по лиши волокон и откалывали щепу. Отколов щепу до первого поперечного проруба, принимаются за второй отрезок и т. д., и полученную грань затем сглаживают более легкими ударами.
Следует отметить, что обтеску надо вести от вершины бревна к его основанию или комлю, так как при обратном положении потребуются значительно большие усилия. Следует привыкнуть тесать как по правой, так и по левой стороне бревна, что сначала не так просто выходит.
Отбивка канта производится специальным отбивным шнурком, который натягивается вдоль желаемого места и по линии которого производится отметка мелом, углем и т. п. Обычно делают так, что самый отбивной шнурок натирается мелом и, будучи натянут в должном направлении, слегка оттягивается от де рева, а затем отпускается. Нитка при этом с силой ударяет по дереву и, стряхивая с себя мел, оставляет на нем совершенно прямую линию.
Фальцовка. В четырехгранных брусьях, при изготовлении, например, косяков дверей или оконных рам, плотнику приходится отбирать четверти, или фальцы.
Здесь также отбиваются шнуром две черты, указывающие направление ребер фальца, затем делают, немного отступя от края, прямой надруб, скалывают край по обе черты и после этого, ставя топор то вертикально, то горизонтально, выбирают все углубление, которое сглаживается потом рубанком.
Выборка шпунтов является следующей по сложности работой, производимой плотником. Одним топором ее можно выполнить, делая по отмеченным линиям крестообразные прорубы, откалывая потом щепы по частям и углубляясь до требуемой глубины шпунта. Лучше, однако, в этой работе применить также и долото — стальную пластинку с острым концом, с одной, и ручкой, с другой стороны. Острая сторона долота бывает скошена под углом (но не горбом) и остро наточена на точильном камне. При выборке шпунта долото вставляют в поперечный надруб, сделанный носком топора, и затем бьют по нему обухом, выдалбливая соответствующее углубление.
Долота бывают как плоские (уже описанные нами), так и шиповые и полукруглые. Известные всем стамески являются также разновидностью долота. Шиповое долото имеет скос (фаску), тянущуюся до половины долота; им удобнее долбить глубокие, но узкие отверстия, например гнезда для шипов, соединяющих отдельные куски дерева (о соединениях см. ниже). Употребление полукруглого долота диктуется в каждом отдельном случае той или иной особенностью поделки.
Пилы. Хотя, как мы видели, при разделении “дерева на части плотник может обойтись и одним топором, но в этом деле употребляются пилы, дающие много преимуществ в работе. Пилы делаются из тонких стальных пластинок одинаковой толщины по всей длине и снабженных по одной стороне зубьями в виде треугольников прямоугольных, косоугольных или •равнобедренных. Чем тверже дерево, подлежащее распиловке, тем более выдающимися желательны углы зубьев пилы.
Следует отметить, что образующиеся во время пиления опилки занимают больше места, чем бывшая на их месте древесина, и потому чем больше пила углубляется в дерево, тем больше они стесняют ее движения. Чтобы избежать этого неудобства, в некоторых пилах между зубьями оставляются небольшие промежутки, чаще же — разводят самые зубья, несколько отгибая их попеременно то в одну, то в другую сторону. От этого щель при пилке получается шире, и движение пилы становится свободным.
Поперечная пила. Для поперечной распиловки бревен, брусьев, толстых досок, а также и растущих деревьев, употребляется двуручная поперечная пила. Она состоит из стальной полосы толщиной в 2 миллиметра, и вдоль нижней полукруглой ее стороны нарезаны зубья, имеющие форму равнобедренного треугольника. По концам пилы прикрепляются стержни для ручек, и работать такой пилой должны два человека, по очереди притягивая пилу на себя и свободно отпуская.
Полотно пилы должно быть хорошо закалено и отпущено до сине-фиолетового цвета. Зубья должны быть разведены.
Лучковая пила. Одинаково употребительна как в плотницком, так и в столярном деле. Свое название она получила от станка, в котором она натянута, — лука. Полотно ее тоньше, чем у поперечной пилы, зубья также меньше и не имеют симметричной формы, так как работает ею один человек, для которого удобнее, чтобы пила резала в одну сторону и свободно возвращалась обратно. Начинающему необходимо помнить, что перед началом работы нужно как можно туже натянуть полотно пилы при помощи имеющейся на станке закрутки, а также — точно выровнять его вращением ручек. При несоблюдении этого условия пила во время работы будет отклоняться от намеченной линии.
Лучковой пилой можно резать бруски и доски как вдоль, так и поперек.
При употреблении пил плотнику необходимо иметь подпилок для их точки и разводку для выправки зубьев.
Для точки пил следует покупать трехгранный напилок небольшого размера, чтобы он мог свободно проходить межщ зубьями пилы. Точить зубья нужно осторожно, чтобы не поломать их и не испортить пилы. Разводят зубья с помощью специальной разводки — стальной пластинки с ручкой, в которой сделан ряд прорезов, соответствующих пилам разной толщины.
Чем грубее пила и больше ее зубья, тем больше следует ее разводить; вообще же увлекаться разводкой не следует, не делая ее больше того, чем это действительно необходимо для того, чтобы пила имела свободный ход.
Для грубого выстрагивания поверхностей дерева, при котором, как и вообще в плотничных работах, особой чистоты не требуется, употребляется медведка.
Медведка состоит из колодки, снабженной двумя рукоятками, и стальной пластинки — железка, вставленного в косой прорез колодки и закрепленного в ней деревянным клинышком. Перед железком в колодке имеется четырехугольное отверстие, через которое выходит наружу срезаемая при работе стружка. Работают этим инструментом два человека, сидя друг против друга. С медведкой схожи несколько других строгальных инструментов, как- то — шерхебель, рубанок, зензубель и фуганок, причем аналогичные им инструменты, только несколько отличающиеся своими размерами, применяются в столярном деле, где мы и остановимся подробно на их описании.
Сверление. Круглые отверстия в дереве производятся в плотничном деле при помощи бурава и напарья.
Бурав имеет вид спирали с винтовой нарезкой на конце (жало). Спиральный бурав употребляется для просверливания глубоких дыр большого диаметра, например, для болтов, круглых гнезд для шипов и пр. Такие бурава делаются из стали или со стальной наваркой в рабочей части и остро затачиваются по наружной грани завитка.
Напарье, или ложечный бурав, служит для той же цели. Части его: жало, ложка, веретено и ухо;жало и ложка навариваются сталью, а в ухо продевается деревянная ручка.
Бурав обыкновенный, или навертка, служит для сверления мелких дыр.
Молотки. Плотниками употребляются два рода молотков — маленький, или ручник, для вколачивания гвоздей, и большой — кувалда для забивки клиньев и болтов. Молотки выковываются из железа и имеют стальную наварку. Ручки их должны быть прямыми и из твердого дерева.
Вспомогательные инструменты. К числу вспомогательных инструментов мы отнесем принадлежности, служащие, главным образом, для предварительной разметки дерева перед началом обработки.
К их числу относятся:
Вьюшка — катушка, служащая для намотки отбивного шнура; она укрепляется на рукоятке с осью, на которой может свободно вращаться.
Отвес — свинцовая гирька конической формы с привязанным к ней шнуром. Служит для проверки вертикального положения предметов.
Ватерпас служит для точной проверки горизонтального положения предметов. Хороший ватерпас представляет из себя брусок с точно выверенными гранями, в котором вделана стеклянная трубка с жидкостью, в которой оставлен пузырек воздуха. При точно горизонтальном положении предмета, на который ватерпас положен, пузырек будет находиться как раз по середине трубки, помеченной на шкале нулевым делением, при неполной горизонтальности пузырек отклонится в сторону. Плотниками применяется также упрощенный ватерпас. В нем при горизонтальном положении выверяемого предмета гирька должна находиться как раз перед нижней выемкой.
Наугольник состоит из двух брусков неравной величины, из которых короткая втрое толще длинной. Оба бруска соединяются между собой строго под прямым углом, и самый угольник служит для промеривания и прочерчивания прямых углов на материале.
Малка является складным наугольником, служащим для снятия и перенесения на другой предмет точно таких же углов, как на первом. Подвижная линейка малки должна иметь зажимный винт, прочно закрепляющий ее в намеченном положении.
Черта употребляется плотниками для причерчи- вания бревен. Она делается из железа, согнутого в виде двух крючков. Концы их удерживаются на определенном расстоянии один от другого заложенным внутрь клинышком. Употребляют этот инструмент следующим образом: устанавливают его так, чтобы одно острие находилось на одном и другое на другом из бревен, которые в постройке должны непосредственно прилегать друг к другу. Затем черту с нажимом проводят вдоль по бревнам и по оставшимся от нее параллельным следам обтесывают эти бревна.
Плотничный циркуль делается из железа и служит для снимания меры шипов, гнезд, а так же, как и черта,— для причерчивания кусков дерева.
Плотничные соединения
Ознакомившись с инструментами, необходимыми плотнику, можно перейти и к рассмотрению различных способов соединения между собой частей деревянных изделий.
Способы соединения деревянных частей зависят от их формы и поперечного сечения и затем от относительного положения их между собой.
По форме поперечного сечения могут быть соединения: бревен и брусьев между собой, бревен и брусьев с досками и досок между собой.
Соединенные части могут одна составлять продолжение другой, встречаться под углом и сплачиваться, то есть плотно прилегать одна к другой.
Прочность деревянных соединений зависит от следующих условий:
1. Выпуклые части, нарубаемые на дереве, должны большими измерениями идти по направлению волокон дерева и не должны быть тоньше Чл всей длины или толщины дерева; если от этого правила приходится делать отступления, то, во всяком случае, косая перерубка волокон должна быть возможно положе и длина соединений настолько велика, чтобы дерево не откололось в месте соединения.
2. Вырубки должны быть возможно проще. Сложные и мелкие вырубки не надежны, особенно в сосновом и еловом дереве, легко колются.
3. При встрече главного бруса со вспомогательным в главном брусе вырубка делается меньше, чем в побочном, чтобы не ослаблять главного. При встрече брусьев одинаковой важности они вырубаются одинаково.
4. Всякое соединение должно быть по возможности скрыто в дереве как для красоты, так и для того, чтобы в нем не скоплялась вода, способствующая развитию гниения.
Продольные соединения называются сращиванием; поперечные — сплачиванием и угловые — вязкой.
Рассмотрим каждый из этих случаев в отдельности в применении к домашним работам.
Сращивание. Если при продольном соединении брусьев приходится принимать в расчет, что на них будет воздействовать только сила тяжести, то это будет наиболее простой случай, при котором сращивание можно производить прирубкой концов в полдерева, прямо или наискось. Если же соединяемые брусья будут (по роду изделия) подвергаться боковым силам, стремящимся сдвинуть их в местах крепления в сторону, то сращивать надо так, чтобы прируб одного дерева плотно вошел в углубление другого, сверху вниз и при том — не глубже полдерева, чтобы не уменьшить прочности соединения.
На сводном рисунке 1 изображен ряд плотничных соединений, не требующих при наглядности рисунков даже особых пояснений. Подписи к рисунку дают профессиональные названия этих соединений.
Вязка. Угловые соединения считаются наиболее трудными, так как от их правильности зависят и прочность и красота изделия. Вязка может иметь три главных случая:
1) когда соединяемые части встречаются концами;
2) когда одна часть своим концом подходит к середине второй части и
3) когда брусья взаимно перекрещиваются. На том же рисунке можно увидеть и различные виды вязок.
Сплотка. Бывает шпунтовая, гонтовая, шиповая и шпоночная.
Шпунтовая сплотка делается в обыкновенный и трехгранный шпунт. Последний применяется при работе с толстыми досками, причем одна из досок стесывается наискось, а в другой выбирается треугольный шпунт.
Рис.1. Плотничные соединении: a — нрнрубиой откосный замок; б — зубчатый откосный замок; в — накладной замок с шиком; г — сквозной сковородник; д — коксовый торцевой замок; е — торцевой шпун- токый замок; ж, з, и — угловые замки в пакладку; к — у головой за меж в простой сковородник; л — ншуптсвый
При гонтовой сплотке (применяющейся для досок не шире 7 и не толще 1 дюйма*) одну из кромок выстрагивают наискось, а в другой выбирают шпунт: тонкой стороной доски вкладываются в шпунт соседних. Этим способом обшивают заборы и кроют крыши (рис.1).
Сплотка поперечным вставным шипом часто применяется при изготовлении простых дверей или щитов. Сущность ее ясна из последней фигуры рисунка 1.
Следует еще раз отметить, что для прочности всякого рода соединений необходимо, чтобы все вырубки в дереве были сделаны, по возможности, не сложно и не могли бы отколоться. Вырубки не должны идти глубже полдерева, а шипы, замки должны быть хорошо пригнаны и закреплены. Для прочности в некоторых местах необходимо прибегнуть к железным закрепам — гвоздям, винтам, болтам, скобкам и хомутам. Выгодность применения того или иного вида железных закрепов всегда подскажется в работе здравым смыслом.
Примеры плотничных работ
Зная назначение инструментов для той или иной работы, привыкнув к правильному обращению с ними и имея представление о наиболее употребляемых способах соединения между собой частей дерева, можно приступить к производству работ. Таковых может быть, конечно, неограниченное количество, но для начинающего важно будет познакомиться лишь с несколькими примерами простейших работ, которые мы и приведем. Дальнейший опыт поможет выполнить более сложные работы уже без особого руководства.
Простая дверь или ставень для окна. При небольшом старании и внимании их легко сделает всякий начинающий. На дверь следует взять 1 Уг или 2-дюймовые доски, а на ставни 1-дюймовые. Длину следует подобрать по размерам предполагаемого изделия. Щит двери или ставня сколачивается из нескольких досок, точно подогнанных одна к другой в кромках и соединенных между собой фальцами или при большой толщине доски шпунтом. В первом случае для скрепления может быть применена сплотка поперечным вставным шипом (см. рис. 1), во втором — достаточно просто наложить сверху тонкие поперечные накладки. Как шип, так и накладки для большей прочности следует прибить гвоздями. Чтобы избежать перекоса или коробления щита, составляющие его доски следует прикладывать примерно в одном направлении годичных слоев дерева. Если при составлении щита в досках не выбрали фальца или шпунта, то полезно зажать их в так называемых жомах, ясное представление о которых дается на рисунке 2. На других фигурах того же рисунка показаны иные способы соединения досок в щиты; при их наглядности пояснений они не требуют.
Забор. Для такого забора требуются прежде всего бревна-столбы, которые должны быть тем толще, чем выше предполагается сделать забор.
Рис. 2. Сплотка щитов дяя дверей
При высоте забора в 2 метра, следует взять 3-метровые столбы с тем, чтобы около метра столба находилось закрытым в землю. Надземная часть столба, к которой будут прикреплены доски, обтесывается в один, два или четыре (как показано на рисунке) канта и по одному из кантов обшивается дюймовыми досками (тесом). Если такой забор ставится на время, то доски следует покупать не строганые — “получистые”, что обойдется дешевле.
Ворота. Деревянные ворота обычно или плотно примыкают к зданию, или связываются с ним при посредстве забора. В обоих этих случаях их основанием являются врытые в землю деревянные брусья, часто с перекладиной наверху, к которым привешиваются две половинки или створки ворот.
В вертикальных брусьях таких ворот выбираются фальцы в толщину створок, а верхние их торцы снабжаются шипами, которые плотно загоняются в гнезда, сделанные для них в перекладине.
Створки делаются таким образом: обтесывают на четыре канта два бруска шириной дюймов в пять и дюйма в 3 х/г толщиной (длина их должна соответствовать высоте створок). Эти бруски соединяются двумя поперечными такой же ширины, но на дюйм тоньше и длиной в половину ширины ворот.
Брусья вяжут простым шиповым замком заподлицо (вровень) с задней стороной, для красоты, отступя от концов вертикальных стоек на некоторое расстояние, по вкусу мастера. Получившаяся рамка для большей прочности соединяется по диагонали раскосиной.
В одном из брусьев каждой створки выбираются фальцы в половину толщины бруса для того, чтобы при закрытых воротах в притворе не образовывалось щели. Полученные рамы обшиваются прямо, наискось или треугольниками-досками (обшивку для красоты можно произвести с обеих сторон), после чего подвешиваются к столбам на железных петлях, прикрепленных в зависимости от величины и веса ворот на гвоздях, шурупах или болтах.
Для красоты обшивки ворот идущие на нее доски должны быть хорошо подогнаны одна к другой, чисто прифугованы и выстроганы.
Такая чистая отделка производится уже более тонкими орудиями и инструментами.
Рис. 3. Устройство сруба: а — вид пазов в разрезе; б — вид вырубки — «чашки»; в — как накладывать бревна сруба; г — общий вид сруба, складываемого в чашку с остатком; д — другой возможный вариант кладки сруба
Сруб. В заключение описания плотничных работ мы приведем устройство простейшего сруба, скажем, для обделки водоема, который в увеличенном виде может применяться и при возведении стен сараев и даже жилых домов.
Для этой цели берутся обычно круглые бревна, хотя иногда их и затесывают с какой-либо или с нескольких сторон. Для того, чтобы бревна плотно прилегали и даже несколько входили одно в другое, в них проделывают пазы (см. рис. За), а углы связывают врубками простейшей — в “чашку с остатком” (рис. Зб, в, г) или иного рода замками, вариант которых изображен на рисунке 3.
Описывать примеры более сложных работ, употребляющихся в строительном или корабельном делах, мы не будем, так как это не входит в задачу нашей книги.
Разное - Плотничное дело
Остались вопросы по теме - "Плотничное дело", задайте их на