Способы размножения облепихи
Обычно садоводы спрашивают: как увеличить число имеющихся у них кустов облепихи ввиду дефицита ее саженцев в местных питомниках? Самым легким способом размножения представляется использование корневых отпрысков. Уже во второе лето роста после посадки корнесобственные саженцы сортовой облепихи Новость Алтая, Дар Катуни, Чуйская и другие выгоняют вокруг себя новые побеги от корней, называемые корневыми отпрысками. Их появлению и росту способствуют периодические рыхления почвы вокруг кустов с прополкой сорняков, проводимые весной и летом.
Отпрыски в первое лето роста своих корней не имеют, так как возникают из почек на толстых корнях материнского растения. С весны второго года жизни отпрысков каждый из них окучивают у основания на высоту до 20—30 см плодородной почвой с добавлением суперфосфата и периодически увлажняют этот холмик в течение лета. Одновременно, еще с весны, верхушку каждого корневого отпрыска прищипывают, что способствует формированию кустообразной формы будущего саженца. Благодаря появляющимся у саженца своим боковым корням, его весной следующего (третьего) года откапывают и осторожно срезают секатором у самого основания с корня материнского растения, стремясь не поранить материнский корень. «Вырубать» отпрыск лопатой или вырезать вместе с частью горизонтального корня материнского растения нельзя, ибо от такой грубой операции материнские кусты облепихи болеют и теряют устойчивость к повреждению их опасными грибными заболеваниями.
К этому важному выводу пришли недавно А. Д. Букштынов и Т. Т. Трофимов (см.: А. Д. Букштынов и др. «Облепиха». Изд-во * Лесная промышленность». Изд. 2-е. М.. 1985. С. 147—148). Могу подтвердить, что пренебрежение указанной рекомендацией приносит вред делу. В обстановке острого недостатка саженцев я в 1980—1983 годах раздал садоводам-любителям более двухсот корневых отпрысков от 13 кустов облепихи женских и мужских особей. Выкапывал их лопатой весной второго года роста — до образования собственных корней. В результате с 1983 года до настоящего времени исходные кусты облепихи совсем прекратили образование своих корневых отпрысков.
Полученные из отпрысков саженцы сажают на постоянное место.
В отличие от большинства старых садовых пород, облепиха — растение ветроопыляемое (анемофильное) с однополыми цветками. Одни растения ее обладают пестичными (женскими) цветками, другие — тычиночными (мужскими) цветками. Естественно, что отпрыски от растений женского пола дают саженцы женского пола, а от растений мужского пола — саженцы мужского пола. Последние используют как опылители, от достаточного наличия которых зависит урожайность насаждений.
В молодом возрасте различить эти растения трудно. Их различают обычно с третьего-четвертого года роста по строению цветковых почек, по строению цветков и по наличию плодов. Цветковые почки закладываются в пазухах листьев на приростах прошлого года. Цветковые почки у мужских растений в два-три раза крупнее, чем у женских растений, и имеют не две кроющие чешуи, а восемь-десять таких чешуи.
Цветки облепихи очень мелкие, невзрачные и без запаха. Некоторые любители их замечают не сразу и рассматривают в лупу. Тычиночный цветок мужского растения с чашечковидным зеленовато-серым околоцветником, с четырьмя очень короткими тычинками, выделяющими мельчайшие (пылевидные) пыльцевые зерна коричневато-желтого цвета. На побеге облепихи тычиночные цветки сидят очень густо.
Пестичные цветки женского растения сидят на побеге гораздо реже, в пазухах листьев. Они желтовато-зеленые, совсем не имеют лепестков и заметны лишь по удлиненному (до трех мм) желтоватому рыльцу.
Надеяться на одни корневые отпрыски не следует, ибо число их у каждого куста бывает незначительным. Быстрее размножают облепиху посадкой одревесневших черенков. Молодой куст дает за лето новые побеги по 30—60 см длины. Из них в первый год надрезают один-три черенка длиною 15—20 см, во второй год пять-десять черенков, со взрослого куста и больше черенков, получая в те же годы и нормальный урожай плодов.
Черенки срезаю острым ножом осенью, после листопада, в начале зимы или же ранней весной. Их связываю в пучки, снабжаю этикеткой и укладываю на хранение. Пучки черенков заворачиваю в полиэтиленовую пленку (для защиты от влаги), которую закрепляю мягкой проволокой. При осенней заготовке храню в почве на дне ямы глубиной 60 см, выкапываемой на сухом возвышенном месте. Яму засыпаю почвой до краев и покрываю хворостом для задержания снега. При зимней заготовке завернутые в пленку черенки храню зарытыми на дне снежного сугроба. Заготовленные ранней весной черенки храню в тенистом месте сада, оберегая от пересушки.
Вынимаю из мест хранения черенки за неделю до посадки — в конце апреля. Каждый черенок замачиваю в банке с водой..Ставлю их так, чтобы верхние две-три почки каждого черенка возвышались над водой. Температура воды 18—25 градусов. Благодаря замачиванию в течение недели почки заметно набухают, на коре черенков возникают корневые бугорки.
Посадку веду на гряде шириною до 80 сантиметров. Хорошо удобряю почву, внеся навозный перегной; торф или ТМАУ по 20 кг на каждый квадратный метр и речной песок — по 10 кг. Перекапываю гряду глубоко и тщательно, добиваясь полного разрыхления почвы.
Предпочитаю способ посадки, применяемый совхозными питомни-ководами некоторых соседних областей. Гряду делаю с возвышенными краями, наподобие кювета или ванны. Почву основательно увлажняю водой и сплошь застилаю в один слой полиэтиленовой пленкой. Края пленки тщательно присыпаю почвой, возвышающейся по границам гряды. Каждый черенок облепихи в слегка наклонном положении втыкаю нижним концом в рыхлую почву гряды, предварительно проколов пленку металлическим прутом. Над поверхностью оставляю две верхних почки черенка. Ряды черенков размещаю поперек гряды, с расстояниями 10 * 20 сантиметров.
После посадки грядку обильно поливаю из лейки с ситечком. Вода поливная, а затем и дождевая, проникает в почву гряды через отверстия в пленке, образовавшиеся вокруг черенков. В случае сухой жаркой погоды поливаю ежедневно в конце дня водой, подогретой на солнце. Пленка способствует экономии влаги и повышению температуры в почве, а также препятствует росту сорных трав. Поливаю все лето — до начала сентября. За первый сезон новые приросты у черенков достигают 20—30 см высоты.
Осенью неприжившиеся черенки из гряды удаляю. К зиме гряду засыпаю сухими листьями или торфом и затравляю гряду против грызунов. Затем раскладываю хворост для задержания снега.
С весны следующего года стараюсь довести растения до кондиции нормальных саженцев. Пленку разрезаю и убираю. Почву рыхлю, сорняки удаляю, делаю жидкие подкормки. С весны же подрезаю макушки растений для лучшего разветвления. Выросшие до 70—80 см высотой саженцы защищаю на зиму от грызунов. Выкапываю их с гряды для посадки на постоянные места только весной третьего года.
Сибирские питомники отпускают саженцы облепихи, выращенные из зеленых черенков. Для их окоренения в рассадниках применяют не поливы, а специальные туманообразующие установки. Выписывать и сажать такие саженцы нам, калужанам, следует только весною. Вместе с женскими экземплярами саженцев облепихи сибирские питомники отпускают и мужские экземпляры селекционного происхождения. Последние не всегда бывают у нас зимостойкими. У них нередко подмерзают зимой цветковые почки, это уменьшает производство пыльцы. Отдельные калужане поступили правильно в том, что вырастили свои мужские растения-опылители из корневых отпрысков или одревесневших черенков, взятых с сеянцев дикой алтайской облепихи, благополучно зимующих в скверах и дворах Калуги уже более 40 лет.
По моим наблюдениям, особой разницы в сроках начала цветения этих дикарей и растений культурных сортов облепихи не обнаружено.
Даты начала цветения облепихи в г. Калуге
По данным наблюдений И. П. Калининой и Е. П. Пантелеевой в г. Барнауле за 14 лет (1961 —1974), дикая катунская облепиха зацветала там в сроки с 7 мая по 27 мая, .а в среднем 16 мая. Таким образом в Калуге облепиха зацветает на полмесяца раньше, чем в Барнауле.
Скажу здесь и о прививках. Облепиху не размножают летней прививкой глазком (окулировкой) из-за слишком быстрого изменения физиологического состояния тканей на местах срезов. Плохо удается и прививка облепихи черенками (копулировка). Однако опыт отдельных калужских садоводов, проверенный мною, свидетельствует, что копулировка удается лучше, если проводят ее в начале марта, при низкой еще среднесуточной температуре воздуха.
Прививку черенков удобнее делать вприклад с язычком. Проводить операцию надо как можно быстрее, не давая подсыхать срезам и сразу же создавая защиту привоям от иссушения закреплением на низ узких чехлов из полиэтиленовой пленки. Снимают чехлы только после распускания почек на привоях. Таким способом мужские формы удается прививать в кронах растений женских форм и наоборот.
Сельским садоводам отдаленных районов труднее раздобыть саженцы или черенки облепихи мужского пола. Им остается применить посев семян. Семена сохраняют всхожесть до четырех лет. До 70 процентов сеянцев облепихи всегда оказываются с цветками мужского пола. При хорошем уходе сеянцы зацветают на третий-четвертый год роста.
Полезное садоводу - Способы размножения облепихи
Остались вопросы по теме - "Способы размножения облепихи", задайте их на