Столярный инструмент столяра
Вот теперь наступила пора обзавестись инструментом. Прикиньте свои материальные возможности, осмотрите уже глазами начинающего столяра имеющийся инструмент. В каждом доме найдутся молоток, отвертка, шило, ножницы. Посмотрите, исправны ли они. Молоток, конечно, плохо держится на слишком короткой рукоятке, он болтается на ней, и удары частенько приходятся не по шляпке гвоздя, а по пальцам рук.
Есть несколько способов крепления рукоятки деревянными и металлическими клиньями, проволокой, жестью (рис. 1).
Овальное отверстие в молотке делается обычно конусным, оно расширяется к внешней стороне и сужается в сторону рукоятки. Березовая ручка вытачивается или выстрагивается тоже на конус. Разница по сечению рукоятки составляет 10—15 мм при длине 300 мм. Молоток насаживают на более тонкий конец так, чтобы он плотно входил в овальное отверстие. При этом между металлом и деревом образуются щели. Проще всего закрепить молоток клиньями из твердой древесины бука, березы: один клин вбивается в торец рукоятки по продольной оси, два узких — по поперечной.
Более надежное крепление обеспечивает металлический клин из стали толщиной 3—4 мм с тремя перьями, концы которых заточены, как показано на рисунке. При забивании такого клина перья расходятся в разные стороны и прочно расклинивают рукоятку. Предварительно в ее торце делают стамеской или отверткой насечки глубиной 3—4 мм, тогда клин не уйдет в сторону.
Аналогичным образом укрепляют топор на деревянном топорище.
Найдется в доме и отвертка. Для работы одной отвертки мало, потребуется по меньшей мере две-три. Но взгляните сначала на прорезь в головке шурупа, она не прямоугольной, а трапециевидной формы. Вот такой формы должно быть и острие отвертки, плоскости и кромки его необходимо заточить напильником так, чтобы они плотно заполняли всю прорезь шурупа. При этом боковые грани отвертки должны быть несколько скошены для обеспечения наибольшего усилия при завертывании шурупов (отвертывать приходится реже).
Пригодится прямое, не сапожное, шило, заточенное в виде многогранника. Его нетрудно сделать из куска толстой стальной проволоки. Перед заточкой один конец проволоки можно отпустить путем нагрева и медленного охлаждения. Закаливать сталь следует таким способом: разогреть конец шила на газовой горелке до посветления металла, затем быстро окунуть в жидкость. Поскольку для стали разных марок применяются различные охлаждающие составы, то в домашних условиях придется, возможно, процесс закалки повторять, окуная раскаленное острие шила поочередно в чистую воду, подкисленную уксусом, подсолнечное масло, олифу, в мыльный раствор. Следует поварьировать и степенью нагрева. Качество закалки легко проверить напильником или полотном ножовки по металлу. Если металл с трудом поддается инструменту — значит сталь закалилась.
Ножницы, простые и цветные карандаши, линейка также найдутся в любом доме.
Теперь об инструменте, который надо приобрести а магазине или изготовить самому.
Набор инструмента для столярных и сопутствующих им работ можно разделить на две группы по порядку комплектации: а) самый необходимый для первоочередных работ начинающего столяра; б) необходимый для более сложных краснодеревных и специальных работ. Половину того, что будет перечислено, можно сделать самому, но не сразу, так как это требует некоторых навыков точного пиления, правильного строгания, умения соединять деревянные детали разными способами, пользоваться дрелью или коловоротом.
Итак, необходим на первых порах следующий инструмент.
Пилы. Предпочтительнее ножовка с недлинным, но широким полотном для поперечного и продольного пиления. У такого полотна сравнительно мелкие зубья высотой 4—6 мм имеют форму равнобедренного или равностороннего треугольника. Полотна для продольного пиления имеют наклоненные вперед зубья, они режут волокна древесины при движении вперед, от себя, а на обратном ходу лишь выбрасывают опилки. Традиционная лучковая столярная пила слишком громоздка, неудобна для работы в тесном помещении. Лучковая пила с узким полотном (ширина не более 10 мм) и мелкими зубьями высотой до 4 мм может пригодиться для криволинейного пиления. Но если необходимо сделать такие пропилы на фанере или дощечках толщиной до 10 мм, выкружную лучковую пилу вполне заменит обыкновенный лобзик. Он же послужит вместо пилы-мелкозубки для тонких работ, а также ножовки по металлу. Для этого надо иметь пилки по дереву и металлу.
Рубанок. Существует много видов этого инструмента под общим наименованием «струги»: шерхебель с овальным лезвием железки для грубого строгания пиломатериала; одинарный рубанок для чернового строгания; рубанок с двойной железкой, или «двойничок», как ласково называют его краснодеревщики, для чистового строгания, снятия ровной и тонкой стружки; фуганок для выравнивания больших поверхностей (от двойного рубанка отличается только длиной и массивностью деревянной колодки); фальцовки, галтели, калевки, шпунтовки и другие струги для профильного строгания. Начинающему столяру достаточно одного двойного рубанка, так как придется иметь дело чаще всего с уже выструганными вчерне заготовками.
Стамески. Они отличаются шириной железки и формой режущей части. Применяются для резания древесины, раскроя декоративной фанеры, выделки гнезд шиповых соединений. Стамески с полукруглым резцом употребляются для выборки желобов, а также для резьбы по дереву. На первое время вполне достаточно двух стамесок с прямыми лезвиями шириной 4—6 и 15—20 мм.
Разметочный инструмент. Это прежде всего столярный угольник, линейка, рейсмус для нанесения на обрабатываемое изделие прямых параллельных линий, циркуль, ерунок для разметки заготовок под углом 45° и и малка для разметки под другими углами. На первых порах их могут заменить ученический угольник, линейка и циркуль. В последующем все эти инструменты нетрудно сделать самому.
Тиски. Годятся любые слесарные тисочки средних размеров, но удобнее специальные тиски. Они бывают в продаже, называются столярными. Такие тиски универсальны, в них удобно закреплять заготовки для продольного и поперечного пиления, строгания, сверления, долбления и других видов работ как с деревом, так и с другим материалом (металл, оргалит, пластмасса и т. п.).
Клеянка. Для приготовления широко распространенного сейчас казеинового клея специальной посуды не требуется. Но для приготовления традиционного столярного клея, мездрового или костяного, нужна клеянка —паровая баня. Для нее потребуются две жестяные банк(! большего и меньшего размеров. Готовых клеянок в продаже не бывает.
Сжимы. Так называют приспособления для стягивания и прижима деталей, соединяемых на шипах, клею,— струбцины, ваймы, прессы. Имеющиеся в продаже металлические струбцины пригодны не для всех работ. Деревянные же с металлическим болтом можно сделать самому. На первых порах в качестве сжима можно использовать, например, винт мясорубки, слесарные или столярные тиски. Есть более простые способы стягивания деталей с помощью куска резины, бечевки и деревянных клиньев.
Брусок и оселок. Нельзя работать тупым инструментом. Для заточки рубаночных железок и стамесок пригоден брусок из песчаника, карборундовый или наждачный. Но для правки необходим оселок — брусок с очень мелкими, пылевидными зернами. Наиболее удобным является механическое точило с ручным приводом и круглым камнем. В продаже имеются бытовые электроточила, которые одновременно могут служить в качестве сверлильного и шлифовального станочка.
Напильники. Необходим трехгранный личной напильник для заточки и правки пил. Перед заточкой зубья пил разводят с помощью специального приспособления, называемого разводкой. Его могут заменить широкая отвертка, плоскогубцы, пассатижи. В дальнейшем надо будет обзавестись набором напильников: пригодится бархатный для снятия заусенцев, плоский, квадратный, круглый, а также рашпиль — напильник с крупной насечкой—для обработки криволинейных деревянных деталей, шлифовки торцов.
Сверлильный инструмент. Чисто столярным является коловорот с набором так называемых перьевых и других сверл для высверливания в дереве круглых и выделки овальных отверстий. Но целесообразно приобрести небольшую или средних размеров дрель. Она пригодится не только для работы по дереву, но также и по металлу, пластмассе и с другими твердыми материалами.
На первых же порах можно обойтись без дрели и коловорота. В куске дерева отверстие любой формы можно сделать с помощью шила, стамески, отвертки, круглого напильника.
Монтажный инструмент. Большая и малая отвертки, прямое шило, кусачки, клещи, плоскогубцы. Последние три инструмента можно заменить одним — пассатижами.
Цикля. Стальная пластинка, укрепленная в деревянной колодке, она применяется для сглаживания, зачистки деревянных поверхностей.
Молотки. Желательно иметь два: один весом до 300 г и второй совсем легкий, так называемый часовой молоточек.
Стеклорез. Вполне пригоден простейший и недорогой роликовый стеклорез, им можно раскраивать стекло любой толщины. Стекольщики-монтажники витринных (зеркальных) стекол толщиной до 10 мм предпочитают стальной стеклорез дорогому алмазному.
В дальнейшем нужно будет приобрести металлический шпатель для шпаклевки поверхностей перед окраской, пока же его может заменить тонкий столовый нож. Пригодятся электрический паяльник, керн для разметки металла перед сверлением (наметить для сверления отверстия в дереве можно шилом или гвоздем). Для работы в сельской местности очень пригодится небольшой топорик, например туристский. Самому предстоит сделать приспособление для поперечного распиливания заготовок под углом 45° — стусло, а также донец — для обработки торцов брусков и досок. Из стругов для этой цели удобнее рубанка окажется полуфуганок. Мало будет двух стамесок, потребуются полукруглые, овальные. Могут потребоваться очень узкие долотца шириной до 4 мм, которых в продаже не бывает, но их можно сделать из стального прутка соответствующего диаметра.
Для наиболее точных работ пригодится обушковая пила — это ножовка, верх полотна которой окантован для жесткости стальным профильным обушком П-образ-ного сечения.
Лишним в крохотной домашней мастерской можно считать электрифицированный инструмент (дисковая пила, рубанок, дрель), использование их будет причинять беспокойство соседям. Можно обойтись без больших долот, их полностью заменят стамески. Не нужна киянка— большой деревянный молоток, он рекомендуется в в пособиях по столярному делу из тех соображений, что деревянные ручки стамесок и долот от ударов металлическим молотком быстро разрушаются. Однако опыт показывает, что березовая ручка стамески служит несколько лет, а новую можно сделать всего за каких-нибудь полчаса.
Деревянный плотничный метр удобен для работы с заготовками больших размеров, а для большинства столярных работ достаточно иметь металлическую или деревянную линейку длиной 500 мм.
В современной мебели редко применяются фигурные, профилированные детали из дерева, их заменяют литыми пластмассовыми. Следовательно, и соответствующие струги — калевки, отборки и т. п.—вовсе не обязательны.
В магазинах столярный инструмент продается незато-ченным. Правильно наточить пилу напильником, а рубаночную железку или стамеску на бруске и оселке — дело вовсе не простое. Неправильно разведенная и заточенная ножовка при пилении обязательно будет уходить вправо или влево от риски намеченного пропила, даже поперечный распил небольшого бруска не будет перпендикулярным к продольной оси. Неправильно заточенной стамеской трудно делать ровные срезы древесины. Совершенно невозможно тупым инструментом раскраивать декоративную фанеру, резать обыкновенную, обрабатывать торцы дерева.
Прежде чем точить пилу, надо развести зубья полотна, чтобы в процессе пиления его не заедало в пропиле, который обязательно должен быть шире толщины полотна. Для полотен с крупными зубьями (двуручных пил, которыми пилят дрова), для работы с сырой древесиной развод составляет двойную толщину полотна, у остальных пил — примерно полуторную толщину.
Развести пилу — это значит отклонить вершины зубьев в стороны от плоскости полотна: четные зубья —в одну сторону, нечетные — в другую. Для этого служит разводка — стальная пластинка с неглубокими, немногим более высоты зубьев, прорезями, ширина которых на насколько десятых миллиметра больше толщины полотна. Прост прием разводки с помощью плоскогубцев: зажимая зубья примерно на две трети высоты от основания, плавным движением инструмента их отгибают один за другим в разные стороны. Таким образом половина зубьев будет отогнута в правую сторону, половина —в левую.
Правильность разводки можно проверить, если взглянуть вдоль полотна: ни один зуб не должен выступать из общего ряда. Если заметны выступающие вершины зубьев, их следует выровнять. Для этого полотно пилы протягивают между двумя металлическими пластинами, слегка зажатыми в тисках. Разводят пилу раз в два-три года, т. е. после четырех-шести заточек.
После разводки пилу нужно заточить трехгранным напильником. Зуб полотна для смешанного пиления имеет две режущие грани —переднюю и заднюю, образующие острую вершину, которая по форме представляет собой трехгранный резец. Заточка пил для поперечного пиления делается косой, под углом 45—60°, по отношению к боковой поверхности полотна (рис. 2). Зубья такой пилы работают при движении в обе стороны. Чтобы получить ровный ряд зубьев, напильник следует прижимать только при движении от себя, при движении в обратную сторону его надо приподнимать.
Количество движений и сила нажима для каждого зуба должны быть одинаковыми, обычно достаточно два-три движения.
Заусенцы, образующиеся при работе напильником с крупной насечкой, снимают бархатным трехгранным напильником. Периодически заточку надо повторять, применяя напильники с мелкой насечкой. От многократной заточки форма и высота зубьев меняются, тогда полотно выравнивают, стачивая вершины выступающих зубьев напильником, укрепленным в деревянной колодке. После этого снова следуют разводка и заточка.
Пиление. Кто не видел человека с пилой в правой руке, плотника или столяра —все равно. Чего, кажется, проще: прижал брусок к упору, вскинул над ним ножовку, сделал двумя-тремя короткими легкими движениями запил, а потом размашисто за несколько секунд располовинил брусок. Попробуйте сделать так, а потом посмотрите на торец отрезанного бруска, проверьте, все ли его плоскости составляют прямой угол с торцом. Скорее всего окажется, что полотно пилы повело в сторону, прямых четырех углов нет, а в месте запила (начало пиления) и на противоположной кромке волокна древесины повреждены, ровных поверхностей не получилось.
Вы теоретически хорошо изучили правила пиления, полотно наточено, зубья составляют две идеальные линии. Теперь задача: распилить вдоль на две равные планки дощечку длиной 500 мм и толщиной 12—15 мм. Линия распила нанесена с двух сторон остро заточенным карандашом или рейсмусом, дощечка прочно зажата в вертикальном положении в тисках. Распилили? Переверните обе половинки и проверьте линейкой ширину каждой с обратной от себя стороны. С какой точностью произведен распил? Если максимальная разница в ширине планок составит 1,5—2 мм, то считайте себя уже умеющим пользоваться пилой, хотя для точных краснодеревных работ максимальное отклонение от рисок не должно превышать при пилении вдоль 0,5 мм, а поперек — всего 0,2—0,3 мм.
Все дело в навыках работы пилой, так же как любым другим режущим инструментом, приобретаемых только практикой. Поэтому, прежде чем распилить единственную имеющуюся заготовку на части по заданным чертежом размерам, обязательно потренируйтесь на ненужном куске дерева, проверьте себя и инструмент.
Все же опытные столяры могут дать несколько общих советов. Не рекомендуется пилить без предварительной разметки с помощью угольника и рейсмуса. Краснодеревщики перед поперечным пилением производят разметку не острым карандашом, не шилом, как это делают плотники и столяры-белодеревщики, а лезвием острой стамески. При этом образуется ровная неглубокая прорезь треугольной формы. На поверхности дерева стамеска, перерезая волокна поперек, оставляет риску шириной в полмиллиметра. Эта риска с помощью угольника и карандаша переносится на остальные три стороны доски или бруска. Теперь задача состоит в том, чтобы после распила половина риски (основания перевернутого треугольника) не была задета зубьями пилы. Это и обеспечит высокую точность распила, которая необходима при изготовлении шипов и проушин для чистого, без зазоров и щелей соединения отдельных деталей изделия.
В месте распила на обратной стороне заготовки зубья пилы образуют заусенцы, иногда сколы древесины. Это неизбежно при работе любой пилой, даже лобзиком. Разметка с помощью стамески предотвращает образование заусенцев и сколов, во всяком случае с одной (лицевой) стороны заготовки. В конце пиления провисающий конец заготовки надо придержать левой рукой, чтобы предотвратить сколы древесины.
Очень важно правильно начать пилить: короткими движениями на себя следует сделать неглубокий пропил на грани заготовки —канавку глубиной 6—8 мм,—придерживая полотно большим пальцем левой руки выше зубьев так, чтобы пила скользила по ногтю или второму суставу пальца. Нажимать зубьями на древесину совершенно излишне, достаточно одного веса ножовки. В противном случае полотно может выскочить из пропила и поранить руку, в лучшем случае зубья порвут волокна дерева. Наклон полотна к горизонтальной плоскости должен составлять приблизительно 20°, что также предотвращает сколы.
Не следует забывать о неоднородном строении древесины, при подходе к сучку полотно будет стремиться обойти более твердое место, в этом случае скорость пиления замедлится, что вполне закономерно даже для обработки древесины на станках.
Во время продольного раскроя в пропил можно вставить деревянный клин, чтобы уменьшить трение. Если пила скрипит, вибрируя, что случается при работе с твердой или очень смолистой древесиной, то следует натереть полотно мылом или парафином.
Облегчает пиление под углом применение так называемого стусла — лотка из трех досок (рис. 3), который надо сделать самому, в продаже их не бывает. Боковые доски должны быть строго параллельными, в них сделаны прорези под углом 45°, концы спилены под прямым углом. Обрабатываемая заготовка вкладывается в желоб, прижимается левой рукой к задней стенке, полотно пилы вставляется в прорезь. При этом распиловку можно производить без разметки заготовки по всему периметру, достаточно риски на одной верхней грани. Надо лишь следить за тем, чтобы метка совпадала с прорезью в стусле.
Изредка встречается необходимость пилить под углом 30°, 60°, для этого в том же приспособлении можно сделать соответствующие прорези.
В процессе пиления образуются древесные опилки, как правило, мелкой фракции. Не выбрасывайте этот «утиль»: опилки пригодятся при отделочных краснодеревных работах как наполнитель для шпаклевки. Лучше собирать их в две-три небольшие коробки, но по породам древесины отдельно светлых, красных, коричневых цветов. Не пожалеете, когда займетесь инкрустацией или когда появятся трещины в паркетном полу.
Несколько по-иному выглядят приемы пиления лобзиком. При выпиливании рисунка на фанере лобзик удерживают правой рукой под листом фанеры таким образом, чтобы ручка находилась в вертикальном положении, а дужка станочка опиралась на руку между кистью и локтем. Для поперечной распиловки тонких реек, продольного пиления дощечек толщиной 5—8 мм, а также раскроя фанеры можно работать лобзиком так же, как ножовкой. В этом случае полотно лобзика надо установить в станочке с наклоном зубьев от себя. Пилка будет работать при движении вперед в отличие от движения сверху вниз в процессе выпиливания рисунков. В тонких дощечках и фанере лобзиком удобно выпиливать шипы и отверстия (проушины) для них.
При раскрое,фанеры ее надо укреплять в тисках лицевой стороной к себе, чтобы на ней не образовывались заусенцы и сколы.
Лобзик часто применяют для раскроя термопластичной пластмассы, которая легко нагревается от трения, что затрудняет или вообще делает невозможным процесс пиления. Предотвратить заедание можно путем смазки линии пропила машинным маслом. Для работы лобзиком пригодны пилки и по дереву, и по металлу.
Заточка железок. Такое же важное место в деревообработке после пиления занимает строгание. Заточить железку рубанка или стамески проще, нежели развести и наточить пилу. Для этого нужно иметь два бруска: один наждачный или крупнозернистый песчаный для грубой заточки, второй — мелкозернистый оселок для правки, т. е. для снятия с лезвия заусенцев. Ширина бруска должна немного превышать ширину затачиваемой железки, оселок же может быть узким.
Стамеска имеет скос к режущей части, называемой фаской, угол его по отношению к плоскости стамески может колебаться от 20 до 40°. Железка с меньшим углом заточки легче и чище режет древесину, особенно твердых пород, но быстро тупится. Во избежание выкрашивания лезвия при поперечном резании волокон дерева (например, используя стамеску вместо долота) железку целесообразно затачивать под углом более 25—30°.
При заточке стамеску удерживают правой рукой за ручку, а пальцами левой прижимают железку к бруску
всей плоскостью фаски и ритмичными продольными движениями водят по плоскости бруска, смоченной водой. Заточку производят до тех пор, пока на обратной гладкой стороне железки не образуются заусенцы, их легко ощутить, если провести пальцем поперек лезвия. Периодически следует смачивать водой и брусок и железку, смывая частички абразива и металла. Во время заточки железку надо удерживать под одним и тем же углом к поверхности бруска. Обычно, если инструмент не запущен, на эту операцию уходит всего 4—5 мин (рис. 4).
Геометрия заточки проверяется деревянным угольником. Лезвие железки рубанка или стамески должно быть прямым. Допускается небольшое (до 0,2—0,5 мм) скруг-ление лезвия на концах, но ни в коем случае не впадина посередине. Угол между линией лезвия и кромками железки прямой. При этом надо иметь в виду, что некоторые железки делаются несколько суженными по ширине к хвостовой части, тогда угольник попеременно прикладывают с двух сторон.
После заточки на фаске простым глазом заметны неглубокие царапины, образованные на металле зернами бруска. Теперь железку надо направить, заострить, снять заусенцы. Делается это на оселке. Правка производится не продольными, а попеременно круговыми и продольными движениями железки по смоченной водой поверхности оселка следующим образом.
Сначала три-четыре скользящих круговых движения тыльной стороной железки по оселку, поверхности их должны плотно прилегать друг к другу, угол правки будет нулевым. На оселке останутся светлые царапины от заусенцев. В этом случае сами заусенцы не стачиваются, а лишь отгибаются в сторону фаски.
Затем железку снова смачивают водой, переворачивают фаской вниз и делают пять-шесть поперечных скользящих движений, как при заточке. Нажим в обоих случаях должен быть слабым. Попеременную правку повторяют несколько раз.
Теперь посмотрите на фаску под косыми лучами света, поверхность ее становится гладкой, блестящей, царапины исчезают. Проведите пальцем поперек лезвия с двух сторон: заметно, что заусенцы стачиваются. Правку можно считать законченной, когда лезвие по всей длине станет гладким, с зеркальным блеском, а заусенцы при легком прикосновении пальцем не будут ощущаться вовсе. На эту операцию обычно бывает достаточно 2—3 мин.
Аналогичным образом производится заточка и правка рубаночных и фуганочных железок.
Большое значение имеет положение рук и пальцев, оно различно в процессе заточки и правки. В первом случае железку удерживают за хвостовую часть правой ладонью, а двумя пальцами левой руки прижимают фаску к бруску. Во втором случае, когда снимают (отгибают) заусенцы с тыльной стороны, железку слегка прижимают к оселку четырьмя пальцами левой руки, а правой лишь придерживают хвостовую часть железки рубанка или ручку стамески.
Брусок и оселок во время работы плохо удерживаются на поверхности верстака, они скользят, ерзают. Это неудобство легко устранить, положив под брусок плотный лист мокрой бумаги или кусочки тонкой резины по краям. Можно укрепить брусок в тисках, но при этом легко расколоть его. Лучше закрепить брусок в деревянной колодке.
Для этого возьмите отрезок дерева по длине на 40— 60 мм больше бруска, а по высоте и ширине — на 20 мм. Наложите на него брусок или оселок, очертите карандашом контур, по которому с помощью острой стамески сделайте углубления. По продольным линиям сделайте глубокие прорези. Поперек волокон древесину резать трудно, надо долбить: ставьте лезвие стамески вдоль поперечной риски и легко ударяйте по ручке молотком. Удобнее работать широкой стамеской. Устанавливайте ее строго вертикально. Потом переверните стамеску фаской от себя, установите под небольшим углом и легкими ударами молотка скалывайте древесину (рис. 5). И так по всему периметру.
Глубина выемки при толщине бруска 20—25 мм должна составить 7—8 мм. Дно ее надо зачистить, выровнять острой стамеской, чтобы образовавшиеся бортики были одинаковой высоты. Теперь вложите брусок в колодку, слегка смочите его. После первого же употребления щели заполнит кашица, образующаяся при заточке инструмента, брусок будет прочно удерживаться в колодке. Его удобно зажимать в тисках, им удобно точить топор, править косу.
Чтобы заточить рубаночную железку на бруске, нужно сделать по крайней мере 100 движений. Трудно все это время удерживать ее под одним углом к плоскости бруска.
Наиболее удобно для заточки режущего инструмента механическое точило с круглым камнем диаметром 100—120 мм и желательно наибольшей толщины. Ручное точило значительно облегчает труд, экономит время, затрачиваемое на заточку инструмента. Приемы заточки здесь иные, угол резания также образуется иначе.
Обычно механическое точило имеет приспособление для установки железки под необходимым углом и удержания ее в этом положении. Если его нет, то железку удерживают левой рукой в таком положении, чтобы плоскости фаски и камня совпадали, а тыльный конец упирался в стол. На верстачной доске, к которой привинчено точило, можно отметить карандашной риской положение затачиваемой железки или сделать упор, используя струбцинку.
На точиле точат инструмент, не смачивая камень водой, поэтому надо следить за тем, чтобы лезвие не нагревалось слишком сильно, до потемнения металла, иначе сталь можно отпустить и потребуется повторная закалка. Рассыпающиеся при сильном вращении камня искры свидетельствуют о высоком качестве инструментальной стали и хорошей ее закалке.
Об окончании заточки опять-таки будет свидетельствовать появление на режущей кромке заусенцев. Правка производится на обычном оселке уже описанным способом. Но следует учесть, что фаска теперь не представляет собой ровную плоскость, она вогнута соответственно диаметру круга. Во время правки на оселке будут стачиваться до зеркального блеска только верхняя и нижняя грани. Это уменьшает трение фаски во время резания древесины. Кроме того, легко увеличить угол заточки, изменив наклон ее в процессе правки на оселке. Правка заточенной таким образом железки может повторяться несколько раз без предварительной обработки на точиле.
Краснодеревщики, перед тем как приступить к работе с декоративной фанерой или твердой древесиной, когда требуется особая чистота резания, прибегают к такому приему. Направленную на оселке железку ставят острием на сучок в доске, ударяют по ручке молотком, а затем снова еще более аккуратно правят лезвие на оселке.
Таким образом обнаруживают и стачивают тончайшие заусенцы, которые можно увидеть только под сильной лупой.
В Москве и во многих других городах есть мастерские, которые принимают от населения заказы на заточку различного инструмента, в том числе столярного:
Строгание. Основным инструментом для строгания является рубанок с двойной железкой, он может оставаться длительное время единственным стругом в мастерской домашнего столяра, настолько совершенна его конструкция, испытанная многими поколениями столяров. Рубанок с деревянной колодкой предпочтительнее металлического, работа с которым требует особых навыков.
Рубанок (рис. 6) состоит из прямоугольной колодки, лучше, если она склеена из двух-трех пластин древесины разных пород для предотвращения деформации колодки, особенно ее подошвы. Наиболее пригодна древесина граба, ясеня, клена, березы, бука. В центре колодки делается сквозное отверстие (леток) для железки, состоящей из трех деталей: резца (нижняя железка), горбатика (верхняя) и короткого винта, которым скрепляют обе железки в определенном положении.
Для более чистого строгания горбатик устанавливают так, чтобы он своей нижней кромкой не доходил до лезвия резца на 1,5—2 мм, но плотно прилегал в этом месте к нижней железке.
Если между железками при просмотре на свет заметен зазор, то его надо устранить путем подтачивания кромки горбатика напильником или на плоском бруске. Единственное назначение горбатика — надламывать стружку как можно ближе к подошве рубанка и направлять ее вверх по летку.
С увеличением расстояния между кромками железок строгать становится легче, работа идет быстрее, резец снимает более толстую стружку, превращаясь таким образом в одинарный рубанок. Но при этом трудно получить гладкую поверхность, особенно на материале с сучками и другими пороками.
Двойная железка удерживается в летке деревянным клинком из достаточно устойчивого к ударам молотком дерева. Леток сужается книзу и образует в подошве отверстие (ротик) шириной 6—10 мм. Чем уже ротик, тем чище строгание. Увеличение его ширины приводит к тому, что строгать становится легче, стружка не застревает в летке, но чистую поверхность на обрабатываемой детали получить труднее.
Для удержания рубанка левой рукой служит рожок, правая ладонь при строгании упирается в тыльную часть колодки и бобышки.
Подошва рубанка делается из наиболее плотной древесины, хорошо противостоящей изнашиванию при скольжении. Во время строгания неровных поверхностей, с сучками и задоринами наибольшее изнашивание подошвы происходит в двух местах: в передней части и перед кромкой резца. Здесь возможны даже сколы древесины подошвы. Когда износ только наметился, в эти места врезают и крепят на клею тонкие пластинки из древесины твердых пород. К вставкам таких пластинок прибегают и в тех случаях, когда надо сузить ширину ротика.
При значительном износе подошвы ее выравнивают на большом куске наждачной бумаги или путем строгания другим рубанком (лучше фуганком). Если при этом приходится снять слишком толстый слой (допустим, 5 мм), то подошву можно нарастить, прочно приклеив пластину из твердой древесины, тогда можно восстановить и ширину ротика.
Во всех рубанках и фуганках лезвие железок выступает над плоскостью подошвы на 0,1—1 мм. От размера выступа опять-таки зависит толщина стружки, а значит, и чистота строгания. Чтобы приподнять резец и уменьшить выступ, слегка ударяют молотком по тыльной части колодки (не по бобышке!), отчего прижимное усилие клинка ослабевает, его можно вынуть совсем. Установив железку в нужном положении, ее снова зажимают в летке деревянным клином. Чтобы опустить резец, молотком очень слабо один-два раза ударяют сначала по верхней части железки, а затем по клинку. Величина выступа резца устанавливается опытным путем, по толщине стружки. При некоторых навыках столяр с первого раза устанавливает и закрепляет железку в нужном положении. Для этого надо перевернуть рубанок и взглянуть вдоль подошвы: величина выступа будет заметна по блестящей в просвете режущей кромке железки.
Колодку рубанка в разобранном виде, без железок и клинка, обычно пропитывают подогретой олифой или другим растительным маслом, натирают воском, покрывают прозрачным лаком, что улучшает скольжение подошвы при строгании. Рубанки никогда не окрашивают масляной краской, ибо она неравномерно стирается и внешний вид инструмента портится.
Строгать обычно приходится все заготовки независимо от того, строгались они раньше или нет. Если взять дощечку, строганную в заводских условиях на машине, то нетрудно простым глазом заметить на ее поверхности следы от ножей, посаженных на круглый вал электрофуганка. Если дощечку ранее обрабатывали ручным стругом, то от времени она могла покоробиться или стать негладкой от неравномерного усыхания волокон древесины.
Домашний столяр часто пользуется древесиной, уже бывшей в употреблении. Во всех случаях перед строганием следует осмотреть поверхность заготовки, чтобы убедиться, нет ли на ней выступающих гвоздей, шурупов, металлических скрепок. Поверхность обязательно надо очистить от следов извести, песка, краски. Под слоем пыли и грязи могут оказаться гвозди.
Поверхность после строгания должна быть не только чистой, но и ровной. Чистота достигается правильной заточкой и установкой железки, а также строганием по направлению волокон, не «против шерсти». Но получить ровную поверхность можно, только имея некоторый опыт работы рубанком.
Приложите на только что выстроганную плоскость бруска металлическую линейку (деревянные часто сами нуждаются в проверке) и посмотрите, нет ли просветов на концах бруска. Если они есть, то это результат только того, что вы неправильно держали рубанок.
В начале строгания, с того момента, когда резец еще не коснулся древесины, и до тех пор, пока подошва струга на три четверти длины не окажется на обрабатываемой поверхности бруска, рубанок прижимают левой рукой, придерживая за рожок, а правой только подталкивают вперед. Потом на колодку нажимают обеими руками, а в конце строгания, когда рожок как бы повиснет в воздухе, усилие левой руки снимают и нажим осуществляется только правой рукой, левой же, пользуясь рожком, лишь протягивают рубанок вперед.
Правильность строгания длинных брусков проверяется на глаз. Правильность строгания более широкой дощечки можно также проверить на глаз, а также с помощью двух реек длиной 150—200 мм. Дощечку кладут» выстроганной стороной вверх на стол, а рейки устанавливают на концах. Если плоскость не перекошена при обработке рубанком, рейки будут параллельными друг другу. В противном случае возвышающиеся края дощечки надо подстрогать (рис. 7).
Брусок строгают начиная с той поверхности, которая будет лицевой. Но перед этим необходимо присмотреться к сучкам, вокруг них всегда образуются зазоры, особенно если снимается толстая стружка. Чтобы получить чистую поверхность на сучковатой древесине, надо уменьшить выступ режущей кромки железки до минимального, в этом случае стружка станет почти прозрачной на свет.
Если надо сострогать толстый слой древесины, более миллиметра, то целесообразно острой стамеской срубить сучок на эту глубину, можно и размягчить его ударами молотка. Тогда железка рубанка не так быстро затупится.
На плоскости, которая в дальнейшем должна стать основой для наклейки декоративной фанеры или инкрустации, сучки следует вырубать обязательно, а на их место вклеивать деревянные вставки. Делается это следующим образом. Из древесины одинаковой породы выпиливают квадратные пластинки такого размера, чтобы они полностью закрывали сучок, толщина может составлять 5—10 мм. Затем эта заготовка накладывается на сучок и очерчивается по периметру остро заточенным карандашом или шилом. Углубление вырубается стамеской и в него на клею вставляется пластинка.
К. Э. Циолковскому принадлежит идея оснастить рубанок направляющими, чтобы выстрагивать дощечки по заданной толщине без предварительной разметки, обходясь без специального рейсмусового станка (рис. 8).
Угольник. После проверки правильности плоскости приступают к обработке кромки, которая в готовом изделии также может быть лицевой. Правильность строгания ее проверяется угольником.
Угольник состоит из прямоугольной колодки и врезанной в него тонкой линейки (рис. 9). Длина колодки 100—120 мм, ширина 40—45 мм и толщина 20—25 мм. Линейка может иметь длину 180—240 мм, ширину 25— 30 мм и толщину 3—5 мм. Для проверки прямых углов больших по формату изделий (например, рамок, дверок), разметки фанерных листов применяют угольники больших размеров.
Угольник надо сделать самому. На одном конце колодки пилой делают вырез глубиной на 8—10 мм меньше ширины линейки. Ширина выреза (проушина) делается равной толщине линейки. Если в качестве последней взять обычную ученическую (деления необязательны), то проушину можно выполнить путем пропила хорошо разведенной пилой или двумя сложенными вместе ножовочными полотнами по металлу. Линейка одним концом должна плотно входить в пропил. Для соединения деталей можно использовать любой клей. Наносить его рекомендуется на обе внутренние стороны проушины.
После того как угольник собран на клею, проушину надо зажать в струбцине, предварительно выверив внутренний угол. При склейке выверяют только внутренний угол, внешний можно будет исправить позже путем снятия тонкой стружки с одного из концов линейки.
Струбцину может заменить любой другой сжим, например винт мясорубки, тиски. Достаточно даже прижать угольник к полу ножкой стола или другим тяжелым предметом и оставить в таком положении на 3—4 ч.
Когда клей высохнет, остатки его снимают стамеской, а колодку и линейку зачищают шкуркой. Обычно этот инструмент, как и рубанок, пропитывают олифой, покрывают воском, лаком.
Внешний угол инструмента проверить легко, приложив его к ровной кромке чертежной доски, листа фанеры, стола сначала одной стороной, затем другой. Проведенные по линейке карандашные линии должны быть параллельными.
Рейсмус. Строгание двух остальных поверхностей бруска по заданной толщине и ширине выполняют после разметки рейсмусом, который, как и угольник, можно сделать самому. Теперь, когда приобретены навыки работы пилой, рубанком и стамеской, это не так уж трудно.
Рейсмус простейшей конструкции состоит из деревянной колодки, в которую вбит небольшой гвоздь с остро заточенным концом. На поверхности дерева он оставляет неглубокий тонкий след — риску. При разметке колодку прикладывают к лицевой стороне бруска.
Выстрагивая брусок по рейсмусу, надо периодически смотреть за тем, чтобы стружка снималась равномерно по всей плоскости. Особенно внимательным надо быть, когда резец рубанка вот-вот коснется риски. Постарайтесь только задеть ее, не сострагивая карандашную линию полностью.
Теперь брусок выстроган с трех сторон, остается разметить рейсмусом четвертую сторону, выстрогать ее, и заготовка готова.
Удобнее в работе рейсмус более сложной конструкции, позволяющий производить разметку одновременно по двум размерам без переналадки инструмента (рис. 14), Такой рейсмус надо постараться сделать также самому.
Он состоит из шести деталей: колодки размерами 60×40×20 мм, двух квадратных линеек 7X7 мм и длиной до 150 мм, двух сухарей размерами 7X8×9 мм и клинка длиной 60 мм и толщиной 7 мм. Сухари изготовляются из более твердой древесины. Для всех деталей пригодно только выдержанное при комнатной температуре сухое дерево любой породы.
Изготовляют рейсмус в такой последовательности. Выстрагивают две линейки, на колодке толщиной 14 мм (крышку приклеивают позже, во время окончательной сборки) пилой с мелкими зубьями (лучше лобзиком) делают пропилы глубиной 7 мм, пазы выбирают узкой стамеской. Затем делают конусный пропил для клинка, сухари выпиливают лобзиком, одну сторону их, обращенную к клинку, слегка закругляют. Пазы для сухарей вырубают узкой стамеской.
Детали надо проверить в пробном сборе и зачистить шкуркой. Клинок и сухари по толщине должны быть на полмиллиметра меньше толщины линеек, чтобы они свободно размещались в своих гнездах. Когда все подвижные детали хорошо подогнаны, наклеивают закрывающую их пластинку толщиной б мм. Ее можно выпилить из фанеры. Чтобы при склеивании и запрессовке пластинка не сдвинулась, ее можно предварительно зафиксировать двумя гвоздиками длиной 12—15 мм.
Лучше воспользоваться густым клеем, чтобы при запрессовке капли его не застопорили подвижные детали. С этой же целью, когда колодка будет зажата в тисках или струбцине, клинок и линейки можно вынуть.
На концах линеек забивают тонкие гвоздики, концы их, выступающие наружу, откусывают кусачками и затачивают напильником так, чтобы образовались треугольные резцы. На древесине они будут оставлять тонкий след глубиной до миллиметра.
Принцип действия рейсмуса состоит в том, что подвижные линейки, установленные на заданный размер, закрепляются легким ударом ребром стамески по клинку. При этом сухари раздвигаются и плотно прижимают квадратные линейки к корпусу колодки. Чтобы освободить линейки для перестановки размера, достаточно нажать на узкую часть клинка пальцем. На линейки можно нанести миллиметровые деления, начиная от острия резца.
Конструкцию этого рейсмуса можно упростить, если сделать клинообразный зажим не вдоль линеек, а перпендикулярно к ним. Тогда лишними станут сухари. Но недостатком такого конструктивного решения является то обстоятельство, что клинок неровно фиксирует положение линеек, грани их перекашиваются.
Для разметки иногда требуются и другие инструменты: ерунок для проведения рисок под углом 45° и малка с подвижной линейкой для разметок под любыми углами. Устройство и принцип их применения ясны из рисунков. Без ерунка столяр может легко обойтись, ибо достаточно построить с помощью линейки и угольника квадрат на заготовке, а диагонали его образуют нужный угол. Под другими углами пилить и резать древесину приходится редко.
Столярные работы - Столярный инструмент столяра
Остались вопросы по теме - "Столярный инструмент столяра", задайте их на