Водный режим сада
Хорошо расти и плодоносить сад будет только в условиях благоприятного питательного и водного режима.
Удобрения необходимо вносить в определенные сроки и в количестве, соответствующем возрасту деревьев. Органические удобрения (навоз, торфонавозные компосты), а из минеральных фосфорные и калийные целесообразней вносить осенью. Азотные удобрения вносят весной, причем, 2/3 нормы — в период распускания почек, а 1/3 — после первого осыпания завязей. Для предотвращения подкисления почвы к азотным удобрениям добавляют известь из расчета 0,75 кг на 1 кг аммиачной селитры или 0,83 кг на 1 кг мочевины.
Рекомендуемые специалистами примерные дозы удобрений на 1 м2 площади приствольного круга для почв среднего уровня плодородия приведены в табл. 3.
Размер удобряемых приствольных кругов деревьев отдельно стоящих яблони и груши определяется диаметром их кроны с увеличением его на 1 м для молодых деревьев и на 2,5 м — для взрослых. Удобрения вносят поверхностно, затем их перекапывают с почвой на глубину 10—12 см. Перекопку или рыхление почвы лучше проводить садовыми вилами, располагая их по радиусу проекции кроны дерева. Такая обработка меньше повреждает корни, основная часть которых залегает под кроной, в основном на глубине 20—40 см. Особенно нежелательно повреждение корней толщиной свыше 8 мм, так как они плохо восстанавливаются.
Равномерное распределение удобрений по всей площади проекции кроны дерева удобно, если почву держат под черным паром. Когда сад содержится под задерне-шем, удобрения вносят по границе проекции кроны дерева в скважины или траншеи.
Траншею делают на ширину лопаты и глубиной 2 штыка лопаты, длина зависит от количества органического удобрения. Дерн снимают, землю осторожно кладут на пленку или рубероид. Дно траншей рыхлят лопатой, вносят калийные и фосфорные удобрения и хорошо перемешивают их с почвой. Затем заполняют траншею органическим удобрением, уплотняют ее, засыпают сверху землей и укладывают дерн. Лишнюю землю уносят. Дерн поливают.
Скважины делают в том случае, если вносят только минеральные удобрения. По границе проекции кроны на расстоянии 1 м друг от друга садовым буром делают скважины на глубину залегания основной массы горизонтальных корней: у яблони и груши — 60, для других плодовых — 50 см.
Минеральные удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и смесью заполняют скважину, В чистом виде минеральные удобрения закладывать нельзя — их концентрация должна снизиться под действием почвенной влаги, тогда они станут доступными для корней растений.
Пользоваться минеральными удобрениями нужно осторожно, обязательно учитывать, что их дозы зависят от наличия в почве элементов минерального питания и потребности в них растений.
Нельзя перенасыщать почву каким-нибудь одним элементом, потому что существуют элементы-антагонисты, такие, как азот—калий, азот—бор, фосфор—цинк и т.д. Это значит, что, например, при избытке азота в почве затрудняется или даже вообще прекращается поступление в растение таких важных элементов, как калий, магний, кальций, бор. Очень важно научиться на вид определять, в каких удобрениях нуждается растение, и вовремя оказать ему помощь.
Признаки недостатка основных элементов питания следующие.
При недостатке азота: прирост побегов ослабляется, листья приобретают бледно- или желтовато-зеленую окраску. Изменение окраски появляется на нижних листьях, затем распространяется вверх по побегу. Это объясняется тем, что азот способен к повторному использованию и при недостатке переходит из старых листьев в молодые. При остром голодании жилки на листьях буроватые, с красноватым оттенком, а на верхушке побегов сразу становятся желтоватыми, затем этот признак распространяется на листьях по всему побегу, плоды становятся мелкими, преждевременно опадают. При избыточном питании азотом листья развиваются крупные, темно-зеленые. Побеги отличаются сильным ростом. Плоды ухудшают окраску и плохо хранятся.
При недостатке фосфора листья яблони в начале лета имеют нормальную или несколько более темную окраску, затем на нижней части побега приобретают сине-зеленую окраску. Они становятся мелкими, отходят от побега под более острым углом. Затем жилки приобретают бурую окраску, распространяющуюся на весь лист. При остром голодании листья опадают в нижней части побега, а в верхней остается их розетка. Плоды рыхлые, плохого качества.
При начальном калийном голодании листья яблони приобретают желтовато-зеленую окраску, похожую на симптом азотного голодания. Рост жилок несколько отстает от увеличения пластинки листа между жилками, лист искривляется. Жилка как будто погружается в ткань листа. При дальнейшем развитии голодания вдоль края листа появляется багровая полоса, и он отмирает. У яблони отмерший край листа серого, бурого или коричневого цвета, у груши — черный. У вишни и сливы листья сначала темно-зеленые, затем бурые. Как бы обожженные листья остаются на дереве, пока совсем не засыхают.
Недостаток магния чаще всего наблюдается на легких почвах. При недостатке магния происходит нарушение образования хлорофилла и развивается так называемый пятнистый хлороз. Обычно он наблюдается в середине лета у деревьев с большим урожаем. Признаки голодания появляются сначала ни нижних листьях. Обычно у листьев, расположенных вблизи плодов, образуются светло-зеленые пятна, которые затем желтеют. У груши и сливы листья становятся почти черными, у ягодников — желтыми или красными. Пятна сливаются между собой, и листья скоро опадают. Характерным признаком магниевого голодания является продолжительная зеленая окраска жилок, лист напоминает «елочку» (мезжилковый хлороз). Яблоки не всегда созревают и преждевременно опадают. Особенно сильно развивается хлороз в годы с высоким урожаем.
Недостаток железа может встречаться на щелочных или переизвесткованных почвах. При этом развивается хлороз — на желтовато-зеленом фоне листа (сначала на верхних листьях) выделяется сетка зеленых жилок. При сильном голодании листья становятся соломенно-желтыми с небольшим количеством зеленых жилок. К недостатку железа наиболее чувствительны яблоня, груша, слива, менее — смородина и крыжовник.
При недостатке бора отмирают точки роста побегов. В первую очередь это сказывается на плодах—развивается так называемое опробковение, они становятся неправильной формы. Появляются бурые пятна опробковев-шей ткани, затем плоды растрескиваются. Недостаток бора чаще сказывается на переизвесткованных почвах.
Признаки марганцевого голодания несколько совпадают с признаками недостатка магния, но появляются в первую очередь на верхних молодых листьях побегов. Встречаются на переизвесткованных почвах, а также при внесении высоких доз фосфорных удобрений. Характерный признак — укороченные побеги и мелколистность, так называемая розеточность. Листья становятся крапчатыми, узкими, ивообразными (в 20 раз мельче нормальных).
При нехватке марганца у листьев нижних побегов начинается побеление, которое проявляется сначала на краях.
Цинковое голодание вызывает розеточность — мелколистность, листья яблони на побегах узкие, волнистые, собраны пучками, побеги и ветви ломкие.
Микроэлементов надо растениям совсем немного, и бывает вполне достаточно их естественного содержания в почве. Но в тех садах, где ведется интенсивное выращивание различных культур и расход питательных веществ повышен, целесообразно время от времени их вносить. Микроудобрения в саду и на ягоднике целесообразнее применять в виде некорневых подкормок в период вегетации.
В первые годы после посадки плодовые деревья очень нуждаются в воде. В течение весны и первой половины лета деревья поливают 4—5 раз, в засушливые годы 6— 8 раз. Водой почву надо пропитать на глубину не менее 50 см. Под каждое дерево яблони и груши выливают за один полив 2—3 ведра, под вишню и сливу 1—2 ведра. Взрослые деревья поливают из расчета 2—3 ведра на каждый год его жизни.
Для лучшего сохранения влаги в почве удобно делать специальные кольцевые канавки и борозды. После того как вода впитается в почву, канавки засыпают, приствольные круги выравнивают.
Если деревьям не будет хватать влаги, начнется преждевременное опадение плодов, снизится их качество, плоды не вырастут крупными, слабо будут завязываться плодовые почки.
Опыт показывает, что сохранить почву приствольных кругов влажной и рыхлой после полива помогает мульчирование — покрытие их торфом, перегноем, гнилой соломой, сеном, листьями слоем в 6—10 см. Мульчирование также тормозит развитие сорняков, улучшает доступ воздуха к корням, что так необходимо для микробиологических процессов в почве, увеличивающих накопление питательных веществ. Перекопка и мульчирование приствольных кругов очень важны до наступления жаркой погоды. В конце лета мульчирующий материал снимают и используют для приготовления компоста.
Технология закладки сада - Водный режим сада
Остались вопросы по теме - "Водный режим сада", задайте их на